Le blog de Michèle Jullian

LE MYTHE DE LA FEMME BLONDE ET LA MORT

 

Le fils de notre propriétaire nous a déniché deux bicyclettes de type hollandais, guidon haut et porte-bagages. Me voilà perchée sur une selle trop haute, non réglable, pouvant à peine poser pied à terre, et déséquilibrée par le poids de ma fille à l’arrière. A nous, la route balinaise avec un moral à toute épreuve et qu’importe l’ardeur du soleil, les pluies sporadiques de mousson, et les mômes qui s’endorment après quelques kilomètres !  Pour tenir ma fille éveillée j’attire son attention sur les buffles, les enfants qui jouent sur la route, sur les volcans qui se reflètent dans les rizières, ou je lui raconte de histoires au terme desquelles elle finit toujours par s’endormir la tête sur mon dos. Un jour, entraînées dans une pente un peu sévère, on fait un vol plané sur la mousse du bas-côté, à la grande joie de mon fils qui se félicite de ne pas faire équipe avec moi. Lorsque la nuit est belle et constellée d’étoiles, les crapauds-buffles emplissent l’air tiède de leur concert monotone, je traverse les villages endormis en chantant à tue-tête, affolant les chiens qui se mettent à hurler, le cœur plein à éclater d’un bonheur impossible à contenir.

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« On enterre un mort » !  Enveloppé de bandelettes blanches et couché sur une litière de bambou, le corps du mort est promené à travers tout le village. Comme tous les badauds, on suit la procession jusqu’à un petit cimetière près de la plage. La crémation des morts est le devoir sacré du Balinais, elle permet la fuite de l’âme et favorise la réincarnation, crémation qui ne peut avoir lieu qu’à un jour faste choisi par le Pédanda. Les familles trop pauvres pour s’offrir une crémation individuelle attendront l’occasion d’une crémation collective pour délivrer l’esprit du mort au cours de réjouissantes kermesses avec feux de Bengale, pétards et confettis.

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Pour se rendre à la poste de Denpasar, 10 kilomètres en « bémo », petite camionnette tirée par une moto et dans laquelle s’entassent passagers en route ou de retour du marché, avec canards et poulets.  En équilibre sur le marchepied arrière, un gamin racole les passagers en hurlant « Denpasar, Denpasar » ! Si pas de passager au départ de Kuta, il tire la manche de flâneurs « want to go to Denpasar », puis rattrape le bémo en courant. Lorsque le plein est fait, tous serrés comme des  sardines, alors on se met en route. Le bémo s’arrête à la demande. Ça monte, ça descend jusqu’à l’arrivée à Denpasar.

La « post office » est le rendez-vous de tous les cheveux longs et affro de l’île. On se salue, se sourit… on est tous là pour la même raison : collecter le courrier arrivé d’Europe. Au guichet, et chacun son tour, on plonge avidement dans le tas d’enveloppes tendu par l’employé, en principe par ordre alphabétique. Je cherche à la lettre V. Déçue, je n’y trouve pas notre nom. On a beau avoir quitté parents et amis pour voyager à l’autre bout de la planète, on n’en attend pas moins des nouvelles avec impatience. Rien. Faudra interrompre notre tranquillité kutienne, pour revenir à Denpasar.

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Plage. Impression désagréable de vacances ! mes enfants jouent avec ceux de coopérants Suisses qui semblent ravis de discuter avec Pierre. J’ai des fourmis dans les jambes. Comment échapper à l’ennuie. Des pas sur le sable, un rire d’adolescent « Hi » ! c’est UDHI, étudiant Javanais. Cheveux longs sur les épaules, il s’avance, triomphant dans le soleil. « J’ai emprunté la moto d’un copain australien, on l’essaye ? » Fini l’ennuie ! je crie aux autres :« Je pars faire le tour du village » !!

UDHI démarre sur les chapeaux de roue et je m’accroche à la taille de ce gamin flexible comme un bambou. Je le supplie de ralentir, il rit ! Le village est déjà loin. La route file au milieu de rizières, direction le sud de l’île. Grisée par la vitesse je finis par hurler : "plus vite, encore plus vite".  « Tu n’as pas peur de mourir ? » crie UDHI en se retournant et en riant de toutes ses dents tandis que ses cheveux volent sur mon visage. Je me plaque contre lui, les yeux grands ouverts, et bizarrement fascinée par l’idée de la mort. « Regarde ! » Virage à 90 à l’heure sur des graviers, les roues crissent, la moto penche, on va tomber, je ris. « C’est comme ça que je veux vivre, comme ça que je veux aimer : dangereusement. La vie est belle ! » Belle mais fragile, les roues quittent la route, mordent sur le bas-côté, zigzaguent, patinent, on vient d’éviter une poule.  « Rentrons maintenant, j’ai froid, le soleil tombe. » « Non ! » hurle UDHI, « je voudrais te montrer le temple d’Ulu Watu ». On grimpe péniblement un plateau rocailleux, laissant derrière nous, la végétation et les villages. C’est la presqu’île de Buki. Une falaise calcaire qui domine l’océan. La piste s’arrête au-dessus du vide. Brutalement. Les freins crissent, je hurle « Non ! », la moto vibre et s’immobilise à quelques centimètres du gouffre. 250 mètres plus bas, les vagues de l’océan se brisent sur les rochers.

Je soupçonne UDHI d’avoir concocté cette mise en scène jusqu’à cette arrivée au-dessus du vide. A son sourire je comprends que c’était bien cela qu’il voulait. J’ai envie d’éteindre la petite lueur de satisfaction qui brille dans le regard à cet inconscient. Comme une idiote, je bégaye : « c’est bon, je rentre à pieds ». A 30 kilomètres de Kuta ! « Mais je n’ai pas voulu t’épater » répond calmement UDHI en s’asseyant au bord de la falaise, « pendant quelques secondes, j’ai réellement eu envie de sauter dans le vide avec toi, j’ai souhaité faire durer ce moment de pur bonheur ou mieux… » Intriguée je l’interroge du regard : « J’ai eu envie de partir avec toi, n’importe où. Au bout du monde ». Mais moi, j’y étais déjà, moi, au bout du monde. « Mais j’ai vite réalisé que ce n’était pas possible que rien ne serait jamais possible, alors l’idée de mourir m’a traversé l’esprit à l’instant même où je serrais les freins pour retenir la moto ».

« Un plongeon dans une mer turquoise et chaude, quelle mort triomphante quand on a 20 ans !  Tellement romantique, plus romanesque en tout cas que de vieillir inexorablement, mais je n’ai plus tout à fait 20 ans, même si je suis toujours aussi folle, et puis je ne suis pas seule. Enfin, je n’ai pas encore envie de mourir. » UDHI me sourit d’un air faussement contrit, et, sûr déjà d’être pardonné, me prend la main et m’entraîne vers un petit temple qui se dresse, isolé, au sommet d’un rocher, face à une mer qui flamboie et s’embrase sous le soleil couchant. « C’est Ulu Watu, un des six temples Balinais qui honore les esprits de la mer »

Le soleil a disparu. Dans quelques minutes il fera nuit. En silence nous rentrons à Kuta, rassasiés de lumière et d’images.

Les enfants sont toujours là, leurs silhouettes se profilent au loin, comme les marionnettes du Wayang Kulit, ce théâtre d’ombres javanais. Pierre parle…. M’avaient-ils vu partir ?

 

« SANG ET VOLUPTÉ à BALI »

 

Avec les enfants dans les bras (5 ans 3 ans), nous partons en reconnaissance dans le village. Il fait si chaud qu’il n’est pas question de les faire marcher à nos côtés. Sur le chemin, des vieillards édentés parlent doucement à leur coq, les massent et les cajolent comme des nouveaux nés ; une femme tresse un petit panier de pisang, près d’elle, une fille jolie à mourir, coiffe langoureusement ses cheveux puis, d’un geste précis, plante une fleur d’hibiscus au-dessus de son oreille.

Beauté et harmonie troublées par l’arrivée d’Australiens blonds et bronzés sur leur moto pétaradante. Des fous de surf, chômeurs pour la plupart, partageant leur vie entre moto, surf, vagues et bières.

Un Balinais en sarong déchiré vient à notre rencontre, mains jointes à hauteur des épaules « Salamat Datang », bienvenue. C’est notre voisin, le propriétaire de la vache. Il nous accueille avec un panier de fruits préparé par sa femme. La conversation s’engage lentement, comme le veut l’usage : politesses et sourires alternent avec des bribes de phrases en mauvais anglais et en mauvais indonésien. Et finalement : « Like to see coq fighting ? » Un combat de coq ? Of course !

… Après la traversée de rizières et de cocoteraies, on rejoint la clairière où a lieu les combats. Avant d’être jetés dans l’arène, les protagonistes, dans les bras de leur propriétaire qui leur parle bas à l’oreille, sont maintenus dans un face à face tendu, excités par les cris et les encouragements des spectateurs accroupis sous un abri de paille tressée. Le soleil brûlant de ce début d’après-midi baigne la clairière d’une lumière de feu. Les visages des Balinais expriment une joie sauvage et anticipent sur les mises à mort à venir, car telle est l’issue de chaque combat. Deux coqs se mesurent du regard, bouillant d’agressivité, crêtes hérissées, plumes gonflées et ébouriffées autour de la tête, ergots tueurs dressés. Le combat ne va plus tarder. Les paris sont lancés, hurlés avec une frénésie croissante au fur et à mesure que vient le moment fatidique de la rencontre mortelle. Les spectateurs s’animent, regards brûlants, emportés par la passion du jeu autant que celle du gain. Les paris sont pris à la volée, par geste, et à toute vitesse. Brouhaha et air lourd d’électricité. C’est enfin le combat. Rapide comme l’éclair. Cruel. Le sang gicle tout de suite. Un des coqs tombe dans la poussière. C’est fini.

Torse nu, huilé de sueur, un vieillard assis à l’intérieur de l’arène, plonge une demi noix de coco dans un bac. Le temps que l’eau s’écoule par un petit trou coupé à son extrémité, représente la mi-temps. Gong ! Un autre combat reprend, aussi fulgurant, aussi cruel.  Un coq blessé par la lame d’acier est incapable de se relever, de relever le défi. Cris et honte. Après deux ou trois assauts, il retourne au combat sous les hurlements des spectateurs. Insoutenable. Mais on est venu à Bali pour regarder la vie en face, pas pour s'indigner d'une culture qui nous échappe, les combats de coqs en font partie. La vie comme la mort.

Sur le chemin du retour, un « Pédanda » bénit des couples agenouillés et jette des pétales de fleurs sur leur tête inclinée. Les femmes apportent leurs offrandes faites de gâteaux de riz et de fleurs, dressées comme des volcans (gunung agung) sur leur tête et les déposent délicatement dans l’enceinte du temple à ciel ouvert. Volupté nonchalante des filles, grâce enfantine des corps moulés dans leur sarongs coloré, langueur des regards sombres, coulés et coulissants. C’est « Sang et Volupté à Bali » de Vicki Baum, le Bali que je brûle de découvrir et qui va se dévoiler peu à peu au rythme des jours à venir.

                                                                       ***

PUTUH, la fille aînée de NHARDI pose délicatement sa main dans la mienne et nous conduit à petits pas jusqu’au temple. La nuit est tombée. Des Balinais déambulent joyeusement sur la route. Guidés par PUTUH au regard timide, on se glisse dans la foule des enfants venus assister à la danse du « Legong ».

Sur le parvis illuminé du temple, une danseuse miniature s’avance avec une lenteur calculée, puis s'immobilise entre les deux montants de la « porte fendue » D’un coup, la foule fait silence. Nous voilà transportés au royaume de Laksamana et de Sita. Visage lourdement fardé, une autre poupée miniature fait son entrée et les deux danseuses, dans un accord parfait, se mettent en mouvement, au rythme du Gamelan. Parées de brocards et de soies, coiffées de tiare d’argent et de jasmin, elles tendent leur buste en avant tel des pantins désarticulés.  Emprisonnées dans leur corselet de bandelettes dorées, elles agitent leur tête de mouvements saccadés, tournoient, corps raidis, jambes fléchies.  Lentement, le drame s’épanouit au rythme des petits marteaux qui frappent le gamelan. Sensualité enfantine, ondulations des corps, glissement des prunelles, frémissement aérien des doigts, visages peints derrière le froufrou timide des éventails, les danseuses sacrées s'offrent à leur dieu telles des libellules dans la moiteur de la nuit. Je suis médusée.

Danses hiératique pour initiés. Grâce offerte dans un concentré de perfection. Mais code secret, nous ne sommes que spectateurs.

« Moi aussi je danserai bientôt le « Legong Kraton » me glisse PUTUH en touchant mon bras de sa petite main noire. « Vraiment ?  Et tu m’emmèneras à toutes les répétitions dans la « balé » de ton maître ? »

De retour au bungalow, mon fils, exalté par le spectacle, exécute une figure du Legong. Avec des mouvements de balancier déréglé, sa tête dodeline de droite à gauche en secouant une tiare imaginaire  buste tendu, avec la grâce maniérée d’une princesse balinaise.

Comme les enfants spectateurs du Legong, je m'endors, poursuivie par une nymphe évanescente. Tel est le phénomène à Bali, rêve et réalité jouent à se confondre, à se toucher, à se fondre, et, voyageuse étonnée, je passe de l’un à l’autre avec une facilité si déconcertante que j’en oublie mon rôle de spectatrice pour entrer dans le jeu subtil des princes et des démons, des divinités et des sorcières.

 

LA CLÉ SOUS LE PAILLASSON (1)

J'avais vingt ans et quelques...j’écrivais une sorte de journal de bord dont l'encre commence à s'effacer avec le temps. 40 ans ont passé, et toujours la même envie de voyager. Mon écriture a un peu changé, celle de mes vingt et quelques, je ne l'ai pas modifiée, même si elle est parfois un peu gnagna... juste la ponctuation... J'avais intitulé ce carnet de voyage : LA CLÉ SOUS LE PAILLASSON. 

 

"On fait ses premiers pas au Laos puis au Vietnam, on adopte une petite Thaïlandaise à la grâce féline de danseuse Balinaise, et, un beau matin, on quitte tout pour s’embarquer toute une année à destination de l’Indonésie, avec la vague impression de faire un pied de nez à la société, avec l’envie de s’offrir une énorme récréation, une fête fantastique et des mois de liberté. Sans itinéraire, sans programme. Au gré des rencontres et du temps.

Qui n’a ressenti ces désirs d’espaces, ce besoin d’ailleurs, cette soif de découvertes ? A 10 ans, on explore une grotte, on joue à Robinson sur une plage déserte, plus tard, on plonge dans la lecture d’ouvrages qui parlent sagement de civilisations Aztèques, du Fuji Yama ou des pèlerinages de Bénarès. Alors on est pris de l’envie de confronter son imagination au réel, de comparer ses connaissances livresques à la bouillante réalité d’un continent, de s’enfermer dans un ashram, de vivre en communauté, de chatouiller la joue d’un bonzillon en robe safran, de toucher les pierres des temples d’Angkor, de caresser la peau satinée des Vietnamiennes…en un mot, de mesurer le monde avec ses tripes, son corps et son cœur.

Mais ces désirs nés de l’imagination, ces rêves d’ados attardés sont moqués par une société qui ne rêve pas, n’admet pas qu’on ne se plie pas à ses règles, ne comprend pas que l’on puisse vivre en marge ou refuser la sécurité qu’elle offre - seulement pour un temps parfois -  n’a-t-elle pas tout prévu, tout planifié, ne laissant aucune place pour le rêve ? Suffirait d’étudier pour assurer son avenir, de travailler pour stocker des points de retraite et de souscrire à une assurance pour parer à toute éventualité ?

Ce qui nous attend au long de cette route, c’est ce que nous souhaitons sans trop nous l’avouer, c’est ce qu’une vie programmée ne peut nous offrir : l’imprévu, l’émotion qui frappe à l’improviste, le bonheur de l’émerveillement, la blessure sournoise de coups de cœur pour une danseuse thaïlandaise ou un « avatar » de Krishna… On va sûrement laisser des lambeaux de nous-mêmes sur cette route d’Asie, traîner et salir nos sarongs dans la fange des moussons, se brûler les yeux à la lumière tropicale, mais on ne fout bien des moustiques, des amibes, alors adieu à la vie aseptisée de notre jolie maison de banlieue de St Omer, on s’envole pour une année que l’on souhaite sans fin.  Ronflent les réacteurs ! Vibre le Boeing impatient de se lancer sur la piste ! Mon cœur se serre. Trop tard pour faire marche arrière, l’aventure commence.

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L’Emirat du Qatar, Kuala Lumpur, Jakarta ne sont plus que souvenirs confus, même l’arrivée à Denpasar la nuit est noyée dans ma mémoire, mais ce premier matin incendié de soleil, cette vision éblouissante des flamboyants pourpres, de frangipaniers dégoulinant de blancheur, de magnolias et de palmiers taillés en éventail, les « arbres du voyageur », cette lumière somptueuse, ces odeurs sucrées, cette symphonie de couleurs : un bonheur violent et impossible à oublier.

Saisir vite ces premières images, enregistrer ces sons, renifler ces odeurs entêtantes, ne rien perdre, sensations uniques, demain, je serais peut-être déjà habituée à cet éclat, à cette lumière, à ces sourires, avant d’être blasée je m’imprègne de ces premiers instants magiques qui à eux seuls justifieraient notre folie.

Sourires sur bouches ourlées, visages noirs aux yeux rieurs et mélancoliques, on nous fixe avec une curiosité sereine. Une vieille femme marche nus pieds tenant un enfant à califourchon sur sa hanche. Une écharpe blanche enroulée dans leurs cheveux, des femmes assises sur leurs talons, mâchent silencieusement du bétel. Des enfants nous proposent des cartes postales, et nous prennent par la main jusqu’à un « losmen » à l’abri de cocotiers à quelques mètres de la plage de sable blond. Nous sommes à Kuta, village situé au sud-ouest de l’île de Bali, Kuta repère anti-touristes, Kuta et ses petits losmen perdus dans la végétation, Kuta la décontractée, rivale de Sanur la sophistiquée avec ses hôtels de luxe. Non seulement rivales, mais ennemies. Si la faune de Kuta ne se perd jamais à Sanur, celle de Sanur condescend parfois à descendre à Kuta pour regarder avec curiosité, un zeste de mépris, avec envie sans doute, ces voyageurs un peu beatniks, un peu hippies venus du monde entier vivre ici à l’heure balinaise, pieds et torse nus et sarong roulé autour de la taille.

Pour quelques roupies, nous allons vivre dans un petit pavillon de style balinais, au milieu d’une cour où se dresse une « balé » centrale, sous laquelle, à l’abri du soleil, le propriétaire des lieux s’endort pour des siestes sans fin quand il n’est pas occupé aux combats de coqs ou aux cérémonies du temple.

Des lits sans confort, pas de drap, pas de rideau aux fenêtres et une douche-casserole dite balinaise, mais en contrepartie, un petit déjeuner royal sur la terrasse du bungalow : papayes fraîches, mangoustines acidulées, bananes savoureuses et riches avocats arrosés d’un thé fumant parfumé.

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Je m’aventure seule dans cette première nuit de Kuta - la première d’un long voyage – avec un petit frisson d’angoisse, comme celle qu’éprouve tout Balinais qui redoute la nuit hantée par les mauvais esprits. Ils n’ont pas tort. A peine ai-je fait quelques pas que déjà l’inquiétude m’envahit. Rien pourtant sur le petit sentier qui mène à la forêt de palmiers, pas d’ombre menaçante derrière moi, je suis seule, qui oserait braver cette nuit éclairée d’une lune moqueuse qui joue avec les nuages ? Aux crissements de mes pas sur le chemin, répond la clochette de bois de la vache du voisin qui broutille paresseusement pas surprise par la promeneuse de la nuit. Jasmin, frangipaniers, hibiscus poivrés, fougères et santal embaument cette nuit tropicale, chassant ma peur au fond des volcans. Nuit magique qui m’invite à m’assoupir sur la mousse de la palmeraie, à m’allonger sur le sable encore chaud de la plage, à écouter jusqu’au matin le flap flap des vagues sur la grève.

La baie de Kuta est baignée par la lumière de la lune, les crêtes des vagues scintillent d’éclats phosphorescents : poissons électriques ou nacre de coquillages, feux-follets ou divagation de mon imagination ? Les esprits de la nuit m’ont jeté un charme, me voilà prise, ensorcelée à jamais, amoureuse d’une île qu’on dit « aimée des dieux ».

 

                                                                   mon bout de chou Thaïlandais

COMPRENDRE AU-DELÀ DES MOTS (ou savoir voyager)

 

On ne peut faire plus différent que l’écriture thaïe et l'écriture indonésienne. La première est une langue de signes, monosyllabique à cinq tons, la seconde s’écrit et se lit comme du portugais ou de l’espagnol. La Thaïe serait apparentée au groupe sino-tibétain, avec des emprunts au chinois, birman, malais, khmer et indien (sanskrit). L’indonésienne est une déformation du Malais, avec des emprunts à l’arabe, néerlandais, portugais et sanskrit.

Imprégnée de culture Thaïe et me plongeant dans l’Indonésienne - donc soucieuse d’en apprendre les codes et les formules -  je me rends compte que l’étiquette et la façon de penser propre aux deux peuples sont quasiment les mêmes. Des particularismes qu’on doit d'ailleurs retrouver dans toute l’Asie.

Les Indonésiens ne supportent pas davantage que les Thaïs, les tenues négligées. Il ne faut jamais montrer quelqu’un du doigt, ne jamais mettre les mains sur les hanches (signe de colère en Thaïlande), il faut ôter ses chaussures lorsqu’on est invité dans une maison indonésienne, ne jamais pointer les pieds en direction de quelqu’un. Les Indonésiens comme les Thaïs ne supportent pas les démonstrations d’affection en public, pas plus que les signes d’humeur ou de colère. Les Javanais (les plus raffinés de toute l’Indonésie) courberont la tête en passant devant quelqu’un, de toute façon, la hauteur d’une personne traduit son statut social. Les Indonésiens prennent deux douches par jour, et, comme les Thaïs, trouveront l’occidental « sale » s’il n’en prend qu’une seule.

Les formules de politesse banales sont les mêmes dans les deux pays. Là où l’Indonésien vous demandera : « sudah madi belum » ? (Déjà pris la douche ?)*, le Thaï, lui, demandera : "kin reu plao" : déjà mangé ou pas ?

A « mau ke mana » ? (Où allez-vous ?) on ne répond pas là où l’on va, ce serait mal poli, mais on répond : "tidak ke mana mana" (ne pas aller quelque part - quelque part) ou « jalan jalan saja » (marcher marcher seulement). En thaï et à la même question : "pai nai" ? il est poli et recommandé de répondre : "pai thiauw" (je me promène, nulle part en particulier)

Enfin un dernier petit indice si vous demandez où se trouvent les toilettes (souvent les Indonésiens disent « way say ») mais il est plus poli de demander : "dimana kamar kecil "?... Nous on dit, de façon décontractée, « le petit coin », eux disent : "la petite pièce" !

Et puis on vous appellera avec un titre en Indonésien (khun en thaï pour les étrangers, Bapak (père ou monsieur) ou Ibu (mère ou madame) en indonésien.

Mon ami et chauffeur-guide à Sumatra, m’a, tout le long du chemin, appelée : Mom, la traduction anglaise de « mère », « ibu ».

Enfin si on vous demande votre religion ne jamais répondre « athée ». En Indonésie ne pas avoir de religion, revient à ne pas avoir d’identité.

Marcher en apprenant, sinon pourquoi voyager ?

• L’une des pires hontes de ma vie, j’en rougis encore : j’avais été invitée par le ministre de l’industrie Malais et sa femme, à rendre visite à une personnalité, gros planteur d’hévéas, sur la côte-est malaise. La première chose que l’hôtesse, dame élégante et raffinée, me demanda : « est-ce que j’ai pris ma douche » ? Troublée, ne sachant que répondre, je pensais qu’il s’agissait d’une politesse envers les hôtes : l’obligation de prendre une douche avant de passer à table, comme nous, en Europe, on se lave les mains. ET donc je prenais le chemin de la salle de bains et prenais une douche ! bon c’était il y a si longtemps et c’était mon premier séjour en Malaisie…

Chasse aux opposants réels ou imaginaires

 

Au début de cette année 2016, j'écrivais ceci  : Pour mon premier blog de l’année, je prends l’engagement de garder mon regard sur la Thaïlande, ce pays où la dernière mode est « le réajustement d’attitude ».

La violence en Thaïlande n’a pas l’évidence de celle de nos rues occidentales, elle est sourde, froide. Un genre d’AMOK,  mot malais qui veut dire : comportement meurtrier observé dans plusieurs régions du globe par des ethnologues. Tout est calme, le sourire éclaire le visage, mais sous l’eau dormante sont accumulés des années de servitude, de tête baissée, d’acceptations, d’injustice, et puis, même pas pour un regard, ou pour un non regard, la violence trop longtemps contrôlée éclate et devient meurtrière.

Il y a une autre forme de violence en Thaïlande, celle de l’obéissance aveugle, sans remise en question, juste parce que c’est l’ordre qui a été donné et que votre rang vous oblige à l’exécuter. J’ai vu de près le regard de jeunes garçons qui tiraient sans état d’âme, dociles .On aperçoit même parfois l’esquisse d’un sourire sur leurs lèvres. (SOURIS ET TUE)

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En ce jour de mai 2016, sept mois après avoir reçu des menaces,  après avoir été dénoncée auprès de la police militaire pour avoir parlé librement sur ce blog, et donc après avoir quitté définitivement la Thaïlande, je prends à nouveau l'engagement de continuer de parler de ce qui se passe dans ce pays, car pratiquement JAMAIS rien ne filtre en France ... et pour cause. Quant à Mariani le représentant des Français à l'étranger, il a osé déclarer récemment, qu'il ne s'était rien passé de particulier en Thaïlande depuis le coup d'état militaire de mai 2014, il y a juste deux ans.

Avec l'aide de PPT (Political Prisoners in Thaîland), un journal en ligne, j''écris ce qui suit : 

Les Thaïs n’ont quasiment aucune connaissance de ce qui se passe dans leur propre pays, de ce que le dictateur Prayuth et son armée font subir à leur frères.

La junte montre chaque jour combien elle est désespérément tyrannique, et composée de dangereux clowns, des bouffons qui ne comprennent que la violence, la répression et la menace.

La plus clownesque démonstration en a été donnée hier  par le ministre de la justice le général Paiboon, qui de son air suffisant, a déclaré ; « les autres pays ne peuvent comprendre la loi de lèse-majesté étant donné qu’ils n’ont pas le niveau de civilisation sensible et douce de la Thaïlande ».

Il a perdu la boule, et pour rendre cette assertion encore plus claire, ce maniaque royaliste a balancé : « C’est grâce à son roi, que la Thaïlande est unique et civilisée, ce qui rend l’article 112 de lèse-majesté, parfaitement nécessaire.

Donnez cette explication aux médias a conclu ce clown grotesque

… tandis que la chasse aux sorcières continue, une chasse aux sorcières contre tout opposant politique réel ou imaginaire.

LA TRADITION AUSSI FORTE QUE LA PEUR

 

 

« L’orient est l’orient, l’occident est l’occident et jamais ces deux mondes ne parviendront à se comprendre » écrivait  Rudyard Kipling au XIXe siècle.

Pour beaucoup l’Asie, c’est le mystère, l’énigme, l’ambigüité, l’opacité, la complexité, l’exotisme flamboyant ou fantasmagorique. Ce n’est pas la compréhension, pour reprendre une thèse chère à Victor Segalen, mais plutôt "la perception totale d’une incompréhension".

J’aime cette incompréhension totale et immédiate là.

Aujourd’hui, des entreprises et des administrations occidentales engagent des « spécialistes » pour s’assurer que leurs agents, leurs commerciaux ou leurs diplomates ne feront pas d’impairs avec les Asiatiques (je reste volontairement dans un pluriel)

J’aime cette complexité apparente. Apparente car il y a quelque chose de commun à presque toutes les Asies : leur obéissance. Obéissants au nom de modes de pensées, de philosophies, de religions ou de traditions :

• Celle du renoncement au nom du Bouddhisme (Thaïlande, Laos, Vietnam, Birmanie).
• Celle de l’obéissance imposée par le Taoïsme ou le Confucianisme (Chine, Japon).
• Celle de codes ancestraux (Japon)
• Celle de l’Islam (Malaisie, Indonésie)

Au nom de ces philosophies, de ces religions, de ces modes de pensée, l’obéissance est le maître-mot de tous les pays d’Asie. Les têtes se courbent devant empereurs, dictateurs, chefs de Parti (communisme chinois, laotien, vietnamien). Soit par respect, mais plus vraisemblablement par habitude et par peur. La tradition étant aussi forte que la peur.

Ainsi ces populations dociles créent-elles leurs propres et impitoyables maîtres.

ET je pense particulièrement à la Thaïlande où j’ai vécu environ 15 ans. Que j’ai aimée (beaucoup), à qui j’ai donné (beaucoup) mais aussi pris (la trame de mes trois premiers romans : « Théâtre d’Ombres – Là où s’arrêtent les frontières – Une femme en bleu - *)

Quittes ? on ne l’est jamais complètement. J’ai laissé là-bas une partie de moi-même. TRÈS PEU DE VRAIES RELATIONS, la Thaïlande est légère :

• Une petite écolière de St Mary’s School devenue une jeune femme, abandonnée enfant par ses parents, élevée par une tante chinoise, violée par ses deux cousins. Je suis toujours sa mère (mom)
• Un garçon thaï de Mae Sariang, ancien élève d’anglais, amoureux de la culture Karen est mariée à une Karen. Je l’appelais « mon fils », il m’appelait « teacher », « maître » Nous avons beaucoup philosophé durant nos randonnées en moto dans la jungle.
• Un amour de plus de 10 ans, que j’ai pris pour modèle dans « Théâtre d’Ombres » et « Là où s’arrêtent les frontières », gages d’amour dont il ne prendra jamais connaissance car il ne lit par le français et qui aujourd’hui me dit « je pleure la nuit, en cachette de mon fils, pour ne pas l’accabler de mon chagrin ». Il m’appelle « my love » and we’ll be so for ever et qu'importent les frontières !

Ce blog s’achève quand un ami Japonais (on se connait depuis plus de 6 ans), vient s'asseoir près de moi, il partage sa vie entre Thaïlande et Paris. Je lui lis ce blog et il conclut en riant : « le mystère des asiatiques ? » puis riant encore plus fort : « Plus ils sont exploités plus ils sont soumis »

Je lui laisse donc ce mot de la fin.

Vous avez dit mystère ?

• Editions de la Frémillerie, et Fortuna Editions (Une Femme en bleu)

 

Méfions nous des bons sentiments

 

« Défions-nous du peuple, du bon sens, du cœur, de l’inspiration et de l’évidence » Si c’était moi qui avais pondu cette phrase, on me « sauterait sur le paletot ». Quoi ! Mais bien sûr qu’il faut penser avec le cœur ! (Dans « la stratégie de la distraction » je lis : « Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion pour détourner l’attention du public des problèmes importants décidés par les élites politiques… » (Chomsky !) Pour la défiance au bon sens, au cœur, à l’évidence, excusez du peu, c’était de Baudelaire. S’il avait vécu assez longtemps il aurait ajouté : « défions-nous surtout des médias » …

On ne peut pas faire mieux que les médias pour détourner l’attention des problèmes importants. Se méfier donc des médias qui obéissent à un chef d’orchestre. Mais est-il besoin d’une baguette pour les mener les médias ? Ils ont compris la musique qu’il fallait jouer… « Et les refrains, comme des mensonges répétés, ressemblent parfois fort à des vérités ».

Mais de vérité il n’y a pas, il n’y a que des versions de la vérité. Et que valent ces vérités si on ne fait pas entendre tous les instruments de l’orchestre ? Que vaut une tapisserie pleine de trous ? (Montrer par exemple les gentils migrants de la jungle de Calais sans montrer les méchants migrants qui toutes les nuits vont harceler les routiers aux cris de allah est grand)

Les journaux sont pleins de trous. Non par ignorance. Par conviction obtuse. Baudelaire n’a pas dit « Défiez-vous des convictions », il aurait dû. Staline en avait, Hitler en avait, Mao en avait, Pol Pot en avait… Prayut Chan o Cha de Thaïlande en a, et même le flamby de Hollande en a aussi - en ce qui le concerne du moins. Ils avaient tous un dénominateur commun : « faire le bien du peuple » (égalité ou pureté de la race). Contre leur volonté au début. Et puis après, il a suivi, convaincu, à force de slogans, de promesses (en France) ou de menaces (en Thaïlande)

Au 21è siècle la grande promesse c’est de nous assurer que nous serons tous frères. Plus de race, plus de cultures différentes, mais une seule culture faite de toutes les cultures mêlimêlomélangées. L’espéranto culturel ! Voyez comme les islamistes réagissent au multiculturel ! Et les ultra gauches, genre sentinelles de la république, et les antiracistes racistes.  Il n’y aura plus de genre, donc plus de querelles entre hommes/femmes. Plus de religion (enfin plus de religion catholique, donc plus de querelles entre croyants), plus de famille, donc plus de querelle entre père et mère, mais juste entre personnes de même sexe. C’est l’état, à travers l’école par exemple, qui va « formater » ses futurs citoyens, les rendre dociles, corvéables à merci, les « moutonniser ». « Faire d’eux les rayons d’une roue, celle du despotisme » (ben quoi z’avez pas lu Orwell ?)  « Faire un monde où toutes les formes de liberté seront permises : chacun sera libre d’être un ivrogne, un monde où vous ne serez plus libre de penser par vous-même » Orwell toujours.

Non, on ne va pas nous affranchir du mal. Ça se saurait depuis que le monde existe. Le mal est en nous, le bien aussi, mais le mal est en train de gagner du terrain sur tous les continents. Partout les mêmes violences, en Asie, en Afrique, en France. Nous affranchir du mal ? « Comment des esclaves affranchiraient-ils l’Esclave ? » (Cioran !) L’état veut nous éduquer ? Il nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais « un monde où tout le monde tient le bien pour le bien… c’est en cela que réside le mal » … Lao Tseu !

Alexis le possédé

 

AMOK, un mot malais qui me trouble et qui ne pouvait que résonner dans ma tête et mon esprit, un mot qui évoque la folie que Stefan Zweig décrit sublimement comme s’il avait vécu dans ces Indes Néerlandaises qui ne s’appelaient pas encore Indonésie, la Malaisie étant elle, britannique.

Je suis allée voir la pièce après avoir lu la critique d’Angelo CORDA sur PLUTON magazine. Rentrant d’Indonésie, et au milieu du récit de mon voyage à Sulawesi et Sumatra sur ce même blog, cette pièce me semblait en parfaite concordance avec mon état d’esprit du moment.

Je connaissais le récit pour avoir lu le roman de Zweig, mais je ne m’attendais pas à être aussi « dérangée » par le jeu du comédien, dont je ne sus que plus tard le nom : Alexis Moncorgé, petit-fils de Jean Gabin… ainsi mon regard ne fut pas influencé tout au long de la pièce où il est seul en scène.

Je suis rarement émue au théâtre. Il peut me bouleverser intellectuellement, m’obliger à réfléchir, mais je n’ai pas le souvenir d’être sortie d’une salle en pleurant. Ce fut le cas au point d’être incapable d’aller féliciter le comédien à la sortie.

Le Théâtre de Poche Montparnasse créé tout de suite cette intimité entre acteurs et spectateurs, une intimité qui peut être dangereuse, car il n’y a pas la distance de la scène entre les deux, on peut donc très vite sentir le « travail » du comédien. Là, pas un seul instant, pas une seule seconde, je n’ai eu l’impression d’assister à un spectacle, j’étais sur ce bateau, avec ce médecin qui racontait, et c’est à moi qu’il racontait sa folie et qui, parfois, tel un possédé, la mimait. Car Alexis Moncorgé est devenu lui-même « amok » sur scène, dans son regard fou où coulaient des larmes, dans ses mouvements de bête possédée… C’est à cela que m’a fait penser son jeu, à ces séances de spiritisme auxquelles j’ai eu l’occasion d’assister, à Bali, il y a longtemps, et dernièrement à Berastagi à Sumatra. Comme ces envoûtés par les esprits qui viennent prendre possession de leur corps, Alexis s’est laissé lui-même posséder par le personnage du médecin et par les mots de Stefan Zweig.  

De retour chez moi, j'apprends qu’Alexis a travaillé la chorégraphie avec Nicolas Vaucher, spécialiste du hip-hop jazz moderne.

 

En sortant bouleversée du théâtre, les yeux encore humides et la gorge serrée, j’emportais avec moi un peu de cette folie tropicale au point de ne plus regarder les passants où même la lune qui était presque pleine, de façon raisonnable ou normale.

En marchant, un peu comme une automate, je réalisais combien les frontières étaient grandes entre ce médecin Hollandais, blanc, et les « indigènes », entre ce médecin et ses supérieurs hiérarchiques, entre ce médecin et cette femme mystérieuse. Des frontières entre personnes de même origine, de même couleur, de même culture, des frontières bien plus infranchissables probablement que celles entre les « indigènes » et le médecin blanc, des frontières qu’il franchira pourtant, au pire du malheur, et sans problème, avec le boy de la femme mystérieuse.

Très modestement, à la fin de la représentation, Alexis a confié aux spectateurs hypnotisés : « nous n’avons pas les moyens de grandes affiches dans Paris, notre seule publicité c’est vous ». Et elle doit sublimement marcher car cette représentation, sans tapage se joue depuis des mois.

Du mardi a samedi à 19 H dimanche : 17 H30

MYTHE ET RÉALITÉ (Part VIII)

 

Si le lac Toba trouve ses origines dans la mythique légende du « poisson d’or » (voir le blog précédent)  -  déluge occasionné par la rupture d’une promesse sacrée -  la réalité est beaucoup plus terrible.

Il y a environ 75 000 ans, se produisit la plus grosse éruption volcanique de la planète, celle qui donna naissance au lac Toba.

Les scientifiques ont étudié les cendres de la région. Le résultat de leurs recherches indique que l’éruption du Krakatoa en 1883, - qui fut si terrible que des nuages obscurcirent le ciel jusqu’en Europe du nord. (Munch les reproduisit 10 ans plus tard dans son célèbre tableau « le Cri ») -   ne fut rien, comparé à l’explosion de Toba. L’énergie dégagée par Toba équivalait à 1 milliard de tonnes de TNT soit 67 000 fois la bombe d’Hiroshima et occasionna la mort de millions d’êtres vivants sur la planète. Quasiment l’extinction des humains.

Le lac représente l’ancien cratère : 100 kilomètres de long sur 30 de large, et en son milieu l’île de Samosir qui serait née d’une petite secousse il y a 35 000 ans.

On ne peut se promener sur ce lac sans ressentir ce frisson des dessous de la terre.

Le jour, le lac semble dormir.... un soir, Eric (en fait il s’appelle HERIKSON)  appelle un de ses amis pour qu’il vienne nous chercher depuis Tuk Tuk sur Samosir afin de nous ramener à Parapat sur le continent.

On s’était attardés, il faisait nuit noire et le vent s’était levé depuis l’après-midi créant des vagues, pas très impressionnantes en hauteur, mais dangereuses pour le petit bateau à moteur qui faisait des bons en retombant dans les creux, mettant le moteur à mal. Au milieu du lac et dans les ténèbres les plus profondes, le moteur a donné des signes de faiblesse. Le conducteur a lâché son volant pour vérifier la mécanique à l’arrière puis a mis une musique Batak à fond. Je priais les dieux du lac de ne pas nous engloutir dans un tourbillon vengeur et pour que le moteur ne lâche pas. Lorsque les lumières de Parapat sont apparues au loin je me suis enfin sentie mieux. Les dieux, ce sera pour une autre fois.

40 minutes de traversée (ralenties par la houle) : une éternité.

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La légende du poisson d’or (part VII)

La légende du poisson d’or ou le mythe éternel du Déluge

Il y a des lieux magiques pour leur pure beauté, un peu partout dans le monde, mais le lac Toba est unique, à cause de sa véritable histoire qui vaut bien un prochain article... et à cause de sa légende.

« Il y a longtemps un jeune fermier du nom de Toba s’en alla pêcher au bord d’une rivière. Il attrapa un poisson doré qui se mit à pleurer et à le supplier : s’il te plaît libère moi ! Surpris, le garçon relâcha le poisson qui se transforma aussitôt en magnifique jeune femme qui avoua au garçon être une princesse à qui on avait lancé un mauvais sort dont il venait de la délivrer. Pour remercier le fermier et lui prouver sa gratitude, elle lui dit qu’elle pourrait être sa femme, à une seule condition : qu’il ne livre jamais ce secret à personne sinon un terrible malheur s’abattrait sur lui. Ils se marièrent et eurent un fils. Plus tard, le jeune garçon, chargé d’apporter la nourriture à son père travaillant dans les champs, dévora tout ce que la mère avait préparé pour son mari. Dans un éclat de colère, le père, sans se contrôler s’exclama à l’encontre de son fil : « son of a fish » « espèce de fils de poisson ». Le garçon rentra chez lui en pleurant et demanda à sa mère s’il était réellement le fils d’un poisson. Très triste d’entendre une telle déclaration, la mère demanda à son fils de se rendre aussitôt en haut de la colline près de leur maison ; elle-même retourna à l’endroit où son mari l’avait péchée quelques années plus tôt. Et disparut. Le ciel devint complètement noir, l’orage éclata avec de terribles éclairs. La pluie se mit à tomber sans discontinuer, l’eau montait de plus en plus haut, inondant toute la vallée, laquelle finit par devenir un immense lac. Et la petite colline sur laquelle était monté le fils, se transforma en une île, au milieu du lac. Une île appelée Samosir. On dit et tous les Batak le croient, que le fils sauvé des eaux est l’ancêtre de leur tribu, la tribu Batak. »

Comment pouvais-je ne pas tomber amoureuse de ce lieu ?

LE DANGER DES VOLCANS (Part. VI)

 

 

Sumatra laissera une trace indélébile dans ma mémoire. Pour l’émotion, et pour la colère. (J’expliquerai plus tard)

Pour l’émotion…Éric souhaite me montrer un temple bouddhiste construit par des Chinois dans la région de Berastagi. J’avoue que les temples, j’ai eu ma dose en Thaïlande, j’en ai un peu marre des bouddhas. Mais je suis quand même Éric de bonne grâce. En fait ce temple est gardé comme une ambassade américaine en terre d’Islam : sacs fouillés et passage sous un portique détecteur de métaux. En pleine cambrousse.

Au retour, je remarque une activité particulière face à une sorte de hangar. On s’arrête, je me fais expliquer. Lors de la dernière éruption du volcan Gunung Sinabung, il y a eu quelques morts et des milliers de gens ont dû évacuer leur terre après une récolte rapide. La lave et les jets de pierres de feu ont tout grillé sur leur passage : terres et maisons.

Sous des tentes de plastique, dans un hangar, vivent 577 familles, soit au total 2176 personnes qui vivaient au pied du volcan que tout le monde croyait endormi.

Dur de photographier la misère, les matelas par terre, les couvertures roulées. Un air de déjà-vu. Mais là, ces familles sont réfugiées dans leur propre pays, sur leur propre terre. Des enfants jouent aux cartes, des femmes s’activent à la cuisine, une petite repasse du linge, d’autres fabriquent des jouets avec des bouteilles plastique. Je suis plus à l’aise pour filmer le bonheur que le malheur.

Je demande à rencontrer le responsable. « De quoi vivent-ils ? » « Ils ont presque tout perdu. Le gouvernement aide un peu, mais la nourriture n’est pas suffisante. Beaucoup d'enfants ne mangent pas à leur faim ».

Moi, et mon appareil photos… j’ai l’impression de voler des images…. Mais je ne rencontre que des sourires et joie de vivre. C’est moi qui suis déstabilisée, je glisse dans la boue, les gosses me suivent. Ils me voient pleurer. Ils ne comprennent pas, ce sont eux qui sont dans la misère, pas moi, pourquoi une « orang putih » a des larmes qui coulent.

_ Tu comprends, me dit Éric, ces gens sont de l’ethnie KARO et ils sont chrétiens, alors le gouvernement musulman…s’en fout un peu.

Je fais un don. Heureusement j’ai de l’argent liquide sur moi parce qu’ici le money changer, c’est l’indien dans l’épicerie du coin. Je relève les coordonnées de la banque. « Rêve pas me dit Éric, tu ne seras jamais sûre que l’argent envoyé de France ira bien à ces gens ». « Alors je suis obligée de revenir » je dis. « Mais cette fois, en ayant fait une collecte plus importante ».

Presque tous les voyages créent des obligations, je tiendrai ma promesse.

(à suivre)

                                              Eric écrit le nom du camp Posko Tongkoh

 

                                                   

                                                         la cuisine pour plus de 2000 personnes

 

la traditionnelle photo près du responsable et d'un enseignant

Voir plus de photos sur ma page FB. Michele Jullian.

Tu voyages seule, "sendiri" ? (part.V)

 

Une idée, mais pas de programme, tel est mon programme, voilà pourquoi je ne pourrais jamais voyager en groupe. Éric s’arrête avant même que j’aie pu formuler ma demande, il est sensible au moindre battement de cil, au moindre frémissement de respiration. Il sait. Il freine et il s’arrête.

Le groupe vous offre le confort, des amis parlant la même langue, des sécurités d’hôtels et de petits déjeuners à heures fixes, des explications de guide à profusion (sur le roi du 14è siècle qui a étranglé son oncle, pour mettre le frère de sa femme à la place), autant de discours qui ne remplaceront jamais la recherche personnelle. Et puis last but not least : les arrêts photos : avec le même angle du volcan, le même versant de montagne, le même sourire de Bouddha.

Je ne peux que voyager en solitaire, comme le chantait Gérard Manset (Il voyage en solitaire, nul ne l’oblige à se taire…), meilleur moyen pour faire mille rencontres.

Mon indonésien est trop pauvre pour que je réponde et m’explique aux questions inlassablement posées par jeunes, vieux, hommes, femmes : « sendiri » ? tu voyages vraiment seule ? Alors, je me mets en scène avec un mari absent. Il veut dormir, je veux sortir, il veut manger, je veux sauter le repas, il compte les sous, je veux les dépenser (ou l’inverse). Mon public est ravi et très amusé, mais en fin de compte pas forcément convaincu. Je reste une énigme qu’on appelle « miss » car pas de mari. Un phénomène auprès duquel il faut impérativement « poser ». Un jour, en attendant un improbable ferry à Parapat, deux bus d’étudiants sont en attente. Chaque élève des 2 bus est venu me prendre en photo, qui avec ses copines, qui seule pour 2 ou 3 photos. 60 étudiants excités à l’idée de prendre par le cou par la main, par la taille, une « orang putih » une « blanche » qui voyage seule. Des rapports tactiles avec peu de mots, mais des échanges d’adresses. Éric tente plusieurs fois de m’extirper, je l’éloigne, ça m’amuse d’être un phénomène de foire quelques instants.

TOUT M’ETONNE ET POURTANT RIEN NE M’ETONNE (part. III)

 

Tout m’étonne et rien ne m’étonne, telle est ma devise en voyage. J’ai hâte d’arriver au Lac Toba, et pourtant je ne suis pas pressée de l’atteindre. Je demande à Éric de m’arrêter au moindre son, à la moindre musique, au moindre visage, à la moindre couleur. Et lui il conduit et il s’arrête, il conduit et il s’arrête, et s’arrête surtout sans scrupule, car la réglementation de la conduite à Sumatra !!! c’est chacun pour soi au coup de klaxon.

Qui sont les Batak ? Je les croise, je les photographie, je connais la topographie de leur maison…. Mais… Mes recherches se font en marchant. Comme toujours. Avec le concours d’Éric qui répond davantage à mes questions qu’il ne les devance, faut dire qu’il et habitué à « trimballer » des touristes en provenance de Malaisie dont l’intérêt s’arrête aux selfies et aux boutiques de souvenirs. J’apprends ainsi qu’en dehors des Batak, il y a d’autres sous-groupe, dont les Karo Batak.  Une ethnie venue probablement de Mongolie (tiens autre point commun avec mes Karen). Ensuite… légende ou pas -  on accorde tellement d’importance à Marco Polo qui serait allé partout sur les routes d’Asie -  il aurait appelé les Batak des « batech », des guerriers sauvages et cannibales. OHHHH Éric se montre offusqué (c'est le chrétien en lui qui réagit), lorsque je lui demande : « c'est vrai, tes ancêtres étaient anthropophages » ?  « Mais qui t’a dit ça ? » me demande-t-il en riant. Donc c’est vrai. Bof, comme les tribus de Bornéo il n’y a pas si longtemps.

En attendant je crie « HORAS » (salut) en Batak à tous les gens qui me regardent. Et sur le chemin je visite des maisons traditionnelles, murs en bois sculpté avec motifs de 3 couleurs : le rouge pour la force, le blanc pour la pureté et le noir pour la sagesse. Quant à la porte d’entrée, je me suis demandée pourquoi elle était aussi basse (pour moi en tout cas) « Est-ce parce que les Batak ne sont pas grands ? » Autre éclat de rire d’Éric. « Non, c’est pour obliger le visiteur à s’incliner devant ses hôtes » (ce que j’ai donc fait) Quelle jolie coutume. Malheureusement les toits de feuilles de palmier ont été remplacées par la tôle ondulée.

Et pourquoi ce balcon ? « Pour accueillir les musiciens à l’occasion des cérémonies. « Ah les fêtes et la musique Batak !  je vais en croiser quelques-unes au cours de cette escapade. Et les Batak sont de fameux musiciens, un peu comme les Philippins.

Affaire à suivre.

                                                     musicien à son balcon au cours de funérailles Batak.

                                             

                                                                    Eric chez sa belle famille sur l'île de Samosir

SUR LA ROUTE DES VOLCANS (suite 2)

 

Me voilà sur la route avec un presque parfait inconnu, du genre que les autorités de l’aéroport appellent « tout »," rabatteur". A mon arrivée à Macassar - Sulawesi -  quelques semaines plus tôt, j’avais également été approchée par un type qui se disait être de la tribu Toraja. J’avais décliné ses services, il parlait beaucoup trop sans me laisser le temps d’exprimer ce que je voulais, moi.

Pour Éric, la supplique dans son regard m’a touchée. Pas une protection pour autant. Et même s’il me dit travailler pour un patron et avoir une assurance, je n’en crois pas un mot. Il travaille pour lui. Et pourquoi pas ?

Passer des heures dans l’étroit habitacle d’une voiture c’est comme entamer une relation avec un inconnu. Dès lors que j’avais accepté les tarifs d’Éric pour cette escapade en pays Batak je m’en remettais à lui complètement.

Aux toutes premières heures du voyage, alors que je demandais à Éric de s’arrêter, j’avoue avoir éprouvé quelques craintes à lui abandonner mon bagage dans la voiture tandis que je folâtrais dans les ruelles boueuses des marchés locaux.

• Mom, me dit-il, devinant mon anxiété cachée sous mes sourires, je ne vais pas disparaître avec tes bagages, je suis responsable de toi que je respecte et je vais prendre soin de toi comme ma mère.

Il y a si peu de touristes sur ces routes de Sumatra que les hôtels choisis par Éric m’accueillent à bras ouverts tandis que lui est logé gratuitement dans une des chambres du même hôtel. Lui seul connaît les établissements qui fonctionnent selon cet accord. Pas toujours les meilleurs. D’ailleurs le deal ne fonctionne que si je paye cash. Pas de carte visa, pas de trace de paiement.

La première nuit se passe à Berastagi sous l’orage. Hôtel lugubre. J’y suis seule avec une flopée de réceptionniste, serveur, concierge, affalés dans les fauteuils de l’entrée qui se lèvent comme un seul homme à chaque fois que je traverse le lobby. N’ont rien d’autre à faire que dormir.  Coupures de courant, sans éclairage de secours : où est le lit, où est la salle de bains, où sont mes lunettes !!

Le lendemain matin, comme souvent en pays de mousson, le ciel, lavé, est d’une pureté absolue. Bonheur de se remettre en route vers le volcan Gunung Sinabung, sorte de Fuji Yama dans un décor de jardin d'Eden. Tout pousse. Tous les fruits, tous les légumes de la terre. Son allure est rassurante, tranquille en apparence. En apparence seulement.

 

Après 400 ans de sommeil, et un petit réveil en 1910, il est entré - 100 ans plus tard - en éruption, en 2010, entraînant l'évacuation de milliers de personnes, puis à nouveau en 2013, forçant les autorités indonésiennes à évacuer près de 10 000 personnes. Pluies de cendres et de roches continuent de façon sporadique depuis cette date. La nuit du 31 décembre 2013, tous les habitants, dans un rayon de 5 kms, sont évacués, le Sinabung crache un nuage de cendre de 7000 mètres de hauteur. On déplore plusieurs morts. En 2014, le volcan laisse couler une lave visqueuse le long de son flanc nord-est.

 

Avec Éric on tente de s’en approcher au plus près, il a l’air si calme. Un paysan, étonné de me voir là, nous dissuade d’approcher davantage : « Le Sinabung est imprévisible et il rejette des pierres et des gaz par intermittence. Trop dangereux ».

(Suite demain)

MA GRANDE VADROUILLE AVEC UN CHRÉTIEN BATAK (part. I)

Mes voyages font souvent la part belle à l’inconnue : destinations, rencontres dont j'accepte, d’avance, la part d’inattendue, bonne ou mauvaise, et,  comme je l'ai fait à Sumatra, en prenant le risque de suivre un total étranger

Je débarque donc à Medan, décision prise 48 heures plus tôt à Kuala Lumpur. Remettre ses pas dans ceux d’il y a 35 ans, c’est prendre le risque d’être déçue, mais il ne me reste que 2 ou 3  souvenirs intacts en mémoire : celui d’un ferry sur le lac Toba, celui du partage d’une guest house en forme de bateau avec une Australienne, et surtout celui du mot : Batak. Je ne prends donc pas grands risques.

L’aéroport de trois ans est flambant neuf (payé par l’Arabie Saoudite j’imagine car on s’y envole directement en direction de la Mecque, la seule vraie direction internationale), de toute façon, je ne me souvenais plus de l’ancien.

Un homme d’une trentaine d’années, vient vers moi. Femme seule. Bagage léger. Une proie ? Une cible en tout cas.

• Vous cherchez un taxi ?
• Vous êtes taxi officiel ?
• euh...
• Combien pour aller…(un hôtel paumé à l’extérieur de la ville)
• C’est loin… 300 000 ringgits (18 euros environ)

Deux hommes en uniforme de la sécurité s’approchent de nous.

• Il vous importune ?

Je lis l’affolement dans les yeux de l’homme. Une supplication muette. Sûrement le besoin de travailler.

                                                                                        Eric, premier dîner

Je me lance dans une longue phrase en anglais que les gars de la sécurité ne comprennent pas, ou plutôt ils se méprennent, et me disent : bon, OK.

L’homme s’appelle Éric. Comme mon hôtel est à Pétaouchnock, on a le temps de parler. Il est de l’ethnie Batak, comme les habitants du lac Toba. Je lui demande s’il est libre, disons, une semaine. « Pas de problème » me dit-il. « Alors 9 H demain, ça va » ? Le lendemain est un dimanche. « Mais je dois d’abord aller à l’église ». « Ça me va, je vous accompagnerai ».

Et voilà comment je me suis embarquée avec Éric, Batak chrétien de son état, avec des tas de vannes contre les musulmans extrémistes, des arrêts dans des petits restaus aux spécialités Batak, donc cochon sous toutes ses formes, des bénédicités avant chaque repas pris en commun.

A Sulawesi j’avais vadrouillé avec Yunnan, un musulman pas très catholique : il ne s’arrêtait pas pour prier et a partagé tous mes repas sans trop faire le difficile sur le hallal ou pas. A Sumatra, je pars avec un chrétien et de la musique pop à Jésus. L’aventure, quoi !

 

                                                                         Sur la route

                                                            restaurant Batak de spécialités de porc

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RITES EN VOIE DE DISPARITION

POURQUOI JE VOYAGE

Chez les Torajas, subsistent, depuis des siècles, un culte austro-asiatique : le « Rambo Solo » ou tout simplement, les funérailles. Sans elles, les Torajas pensent que les esprits des défunts apporteraient le malheur sur le village. En attendant la date propice, les corps sont embaumés et gardés dans la maison ancestrale. Les cérémonies ont lieu vers juillet/août et tous ceux qui ont quitté leur terre natale pour aller travailler sur une autre île ou à l’étranger, reviendront fêter joyeusement le départ de leur défunt.

Les corps sont toujours placés dans la falaise ou le rocher, le plus en hauteur possible. Les Torajas pensent qu’ainsi les esprits atteindront plus vite le ciel, bien loin de nos enterrements-enfouissement dans la terre.

Du haut de leur balcon, des poupées – les « tau tau », (à l’effigie du défunt) honorent le souvenir des défunts, et les vivants peuvent ainsi les contemples et inversement. J’ai souvent envié leur vue.

Certaines dépouilles sont placées très haut dans la falaise et montées par un système de poulies et de lianes ou sur des échafaudages, pour empêcher le vol des linceuls des plus riches défunts. Seuls les hommes accomplissent ces rites essentiels, afin de se concilier les faveurs des morts et obtenir d'eux, une influence bénéfique sur les récoltes.

Chaque année ou tous les deux ans, a lieu la cérémonie du soin des corps des morts. Ils sont lavés, bichonnés, et on les revêt de vêtements neufs. Ces momies sont ensuite promenées autour du village selon un rite bien précis et sur des lignes droites qui, selon le mythe, seraient connectées à Hyang, une entité spirituelle aux pouvoirs surnaturels. Comme cette entité ne se déplace que sur des lignes droites, l’âme des défunts doit suivre le même parcours.

Toujours selon les croyances Toraja, l’esprit du défunt doit impérativement retourner à son village d’origine, d’où la crainte par le passé de certains voyageurs à s’éloigner de leur terre natale.

Aujourd’hui, les Torajas travaillent et étudient dans d’autres îles et même parfois, à l’étranger.

Lorsqu’on me demande pourquoi je voyage, je réponds : j’essaie d’être témoin de rites, de cultures qui sont en train de disparaître à toute vitesse, d’où ma curiosité pour ces peuples appelées minorités : les Karen en Thaïlande, les Hmong au Vietnam, les Buyi et les Miao en Chine, les Padaung en Birmanie, les Batak  Sumatra et les Toraja à Sulawesi.

 

VIVRE AVEC LES MORTS

 

La plus belle des cérémonies d’adieu

La vie tourne autour de la mort en pays Toraja, mais rien de morbide dans ce constat. Les funérailles sont un grand moment de célébration de la vie, une grande fête d’adieu. Tout le monde y prend part : la famille, les amis, les voisins, et même une étrangère de passage comme moi y est conviée.

Avant de se convertir à la religion protestante sous l’influence des occupants Hollandais, les Torajas étaient de pures animistes, une belle croyance qui reconnaît une essence spirituelle à tout être vivant : personne, animal, plante. La religion chrétienne est venue se greffer sur cet animisme primaire et sur ces croyances vivaces surtout lorsqu’il s’agit de la mort.

Des funérailles extravagantes qui peuvent durer des jours et les Torajas travaillent dur pour s’accorder la plus belle des cérémonies d’adieu.

Ces funérailles n’ont pas forcément lieu tout de suite après la mort, il faut parfois du temps pour « soulever les fonds » nécessaires au grand départ, ces festivités qui renforcent les liens entre vivants et disparus.

Après la mort, suit tout un protocole ; on n’enterre pas le mort, on l’embaume et il est gardé dans un cercueil en forme de maison-bateau. Durant cette période, et jusqu’aux cérémonies finales, il n’est pas considéré comme mort, mais comme « malade », on dit aussi « celui qui dort ». Cette période peut durer des années parfois. Pendant tout ce temps, on s’occupe de lui symboliquement avec de la nourriture et des boissons. Il fait toujours partie des vivants.

J’ai assisté aux prémices d’une cérémonie : au sacrifice des buffles et de plusieurs cochons noirs. La terre est imbibée d’eau et de sang. Je marche dans une boue rougeâtre et mes petites chaussures font ploc ploc. C’est encore la saison des pluies.

Après le sacrifice et le dépeçage, fait proprement selon les rites, chacun reçoit une part de viande tandis que les cornes de buffles seront placées au fronton de la maison du défunt, indiquant ainsi son statut dans la hiérarchie Toraja.

Les vraies cérémonies ont lieu en général vers juillet/août, et le changement des vêtements a lieu deux fois par an.

A demain pour la suite (pour mieux comprendre, lire mes blogs précédents)

C’EST LA RARETE QUI FAIT LE PRIX

 

Les Torajas vivent dans le sud de Sulawesi dans ce qu’ils appellent « Tana Toraja » la terre des Torajas. Basée à Rantépao, je sillonne pendant huit jours le Tana Toraja, allant de village en village : Londa, Lomo, Lokkomata, Battu Tumongo, Palawa, Lempo…

Ce qui frappe le regard dès qu’on met le pied en terre Toraja, c’est la forme des maisons traditionnelles appelée « Tongkoman », avec leurs toits en forme de bateau. C’est ainsi que les Torajas se rappellent de leurs ancêtres arrivés par bateau il y a très longtemps. Ces maisons sont habitées ou alors elles servent de greniers pour les récoltes. Sur leur fronton sont accrochées des cornes de buffles. SILO m’explique : « ici les buffles sont choyés, ce n’est pas un animal de trait, c’est l’homme qui tire la charrue, ils sont beaucoup trop précieux et importants pour qu’on les fatigue".

J’écris à toute vitesse sur un petit carnet qui ne me quitte pas, toutes les informations que me donne SILO : « le buffle ici est synonyme de noblesse, tandis que le coq est synonyme de justice".

 

Lors des cérémonies funéraires, ils sont sacrifiés, dépecés et partagés. Gorge tranchée d’un coup de machette. Les buffles accompagnent les défunts au « pays des morts ». En fonction du rang du défunt un grand nombre de buffle sera égorgé selon les rites.

« Combien coûte un buffle ? » de 40 millions de roupies à 1 milliard de roupies (100 euros : 1 400 000 roupies)

Très cher s’il est albinos, s’il a deux couleurs et s’il a les yeux bleus, et s’il regroupe tout cela c’est encore plus cher ! le prix d'une maison.

J’ai eu la chance d’en croiser un. Le plus recherché de tous.

Et vous savez ce que m’a dit SILO : « toi aussi tu dois valoir cher, car tu es « orang putih » (blanche) aux yeux bleus ! »

La suite demain

LA VOIE DES ANCÊTRES (part 1)

 

Je ne sais plus quand ni comment j’ai appris l’existence des Torajas ou même de l'île indonésienne de Sulawesi (Célèbes) deux mots pour moi indissociables. Je me souviens l’avoir souvent répété alors : « je veux aller dans les tribus Toraja de Sulawesi » … ça faisait lever les sourcils… les quoi, de quoi ? mais oui ces tribus qui mettent leurs morts dans des tombes creusées dans la falaise et qui une fois tous les deux ans sortent leurs défunts de leur perchoir dans lesquels ils sont enchâssés pour changer leurs vêtements.

Avant même d’en savoir plus sur ces coutumes, je savais que le rapport à la mort des Torajas était différent de tous ceux des autres peuples du monde.

Les funérailles traditionnelles sont une sorte d’héritage qui se passe de génération en génération depuis plus de 700 ans, en fait, et c’est l’UNESCO qui le dit, cet héritage remonterait à l’époque préhistorique et aurait survécu à l’invasion des Bugis musulmans (avec lesquels ils se sont pas mal castagnés) et à celle, plus tard, de l’influence des missionnaires Hollandais au début du 20è siècle.

En fait, les Torajas ont gardé leurs coutumes tout en acceptant la religion protestante des Dutch. Ils sont donc chrétiens et animistes.

L’essentiel de mes connaissances toutes neuves, je les dois à mes rencontres sur place avec SILO, au village de LONDA et à Semuel Pali du Misiliana hôtel.

Les Torajas suivent donc, en dépit de l’arrivée de la télévision et des IPhones dans leur vie, la « Voie des Ancêtres » ou le « mythe des ancêtres ». Les Torajas pensent que la mort n’est ni soudaine ni brutale ou abrupte, elle est un procédé graduel et lent vers ce pays des âmes ou « l’après-vie »

Après tout, naître c’est déjà commencer à mourir un peu….

blogs à venir :

pourquoi ces maisons en forme de bateau -

culte des morts -

société Toraja établie en castes -

UNE FEMME « SANS » MARI

 

Une femme "sans" mari : Avantage ou inconvénient ?

Etre différente. Etre une femme. Voyager seule…. Voilà qui soulève la curiosité, l’étonnement, l’interrogation dans le regard de tous les Malais et Indonésiens rencontrés sur ma route.

Mieux, ou pire, je les ai intrigués au point où, les premières questions posées - les éternels dari mana ? (D’où viens-tu ?), siapa nama ? (Comment t’appelles-tu ?), berapakah umur anda (quel âge as-tu ?) – nationalité, nom, âge n’étant que formalités avant la seule  et essentielle question : Anda bepergian sendirian ? (Tu voyages seule ?)

Cette question prenait différentes formes, la plus commune  étant : « où es ton mari » ? Question me ramenant à ma condition exceptionnelle de femme « sans » mari, donc de femme pas tout à fait complète, car pour être complète, il faut être dépendante… d’un mari.

La question était parfois poussée – après ma réponse sur la réalité de mon mari décédé – jusqu’à : « pourquoi n’es-tu pas remariée » ?

Les plus longs sujets de conversation ont tourné autour de ce thème, non pas de la solitude (choisie dans mon cas) mais du fait de ma bravoure, de mon audace, voire, de ma folie à voyager seule (toujours traduire « sans mari »).

Au fil du temps j’ai amélioré  mes réponses, ou plutôt mon sketch, en faisant "demandes et réponses" entre moi et un mari absent. « Chéri tu as faim, on mange ? » « Non pas maintenant, j’ai pas faim » - « Chérie tu es prête, on sort ». « Non pas envie » - « Chéri arrête la télévision » « « chérie, on va au musée » « Oh non ! je veux aller à la plage » « Chéri je veux manger chinois » « non, moi, indonésien » etc.

Sketch qui se terminait toujours par : « Je suis indépendante, libre. Pas besoin de demander à quiconque… je suis mon propre chef ». Sketch pas forcément compris dans le contexte de l'Islam. Une femme appartient à un mari ou alors à sa famille (mes enfants sont donc inconscients de me laisser voyager seule !)

Pour marquer ce fait d’être « sendiri » -  seule, - Malais et Indonésiens m’ont souvent appelée « Miss ». Un « mademoiselle » qui n’avait rien à voir avec l’âge bien sûr mais avec mon état de femme « sans » mari.

On m’a aussi appelée « Sir » … à cela j’étais déjà habituée en Thaïlande. Et il ne s’agissait pas d’erreur mais plutôt d’une marque de respect réservée à l’homme dont la position est supérieure à celle de la femme.

Je n’ai convaincu personne avec mon sketch sur l’indépendance, ce n’était pas le but, j’ai seulement essayé - dans le rire, la bonne humeur et une complicité sollicitée -  de montrer que je n’étais pas un stéréotype, qu’on pouvait être différente et se respecter.

                                                                                   

                                                                                                   Trengganu

Kota Bahru. Il était d'origine thaïlandaise, comme beaucoup dans le nord est de la Malaisie. Je n'ai pas eu le temps de payer mon repas, qu'il l'avait déjà fait, discrètement..."en signe de bienvenu" m'a-t-il dit.

 

 

Notre latin d’avant : l’arabe des Malais aujourd’hui ?

 

A mon avis, on ne voyage pas sans changer radicalement sa propre perception du monde, ou plutôt des mondes, et sans oublier ses a priori. Le problème est que, trop souvent, on ne sait pas à quel point ces a-priori sont ancrés en nous et font partie de notre culture. J’essaie de voyager en oubliant mes certitudes d’occidentale, celles acquises par héritage, par habitude, celles que l’on m’a inculquée, celle que j’ai adopté et qui, souvent, me donnent l’impression de penser juste, de penser vrai… en un mot, d’avoir raison. Ces certitudes sont réconfortantes, ne sommes-nous pas un pays porteur de valeurs démocratiques ? (Petit rire)

Voyager l’esprit ouvert, certes, mais il faut pouvoir aller au-delà de cette magnanime ouverture d’esprit. Je suis si évoluée, si éduquée, si sûre de ma culture que je peux me permettre d’avoir un regard bienveillant (condescendant ?) sur celle des autres !!

Je voyage en terre d’Islam depuis deux mois, en terre de femmes joyeusement voilées (oublions les Belphégors qui, elles, ne sont ici que de passage : des touristes du Moyen Orient). Je lis la presse et je communique beaucoup. Sur la côte-est Malaise, j’ai été surprise, choquée même, par l’utilisation de l’écriture arabe sur nombre de poteaux de signalisation, signes ajoutés à l’écriture Malaise. (et même mise avant l'écriture malaise)

De retour à Kuala Lumpur, je rencontre Judy, une femme d’affaires chinoise qui m’invite chez elle dans son sublime appartement de la banlieue chic de Kuala Lumpur. Elle me fait rencontrer son fils, pas du tout épaté par la voyageuse que je suis, lui qui, après des études d’architecture, s’apprête à partir pour l’Afrique du Sud dans un but humanitaire. Il me pose mille questions, sur la liberté d’expression par ex. ce que j’en pense ? jusqu’où ? et puis sur " Charlie" aussi (!) Je lui fais part de mes doutes, de la boite de Pandore ouverte avec ce « nous sommes tous Charlie » et les dangers de la liberté d’expression totale, sans retenue, sans une certaine éthique.

                                    Jalan : rue (en malais)  Istana (palais) Rue Istana : rue du palais

Plus tard, je lui fais part de mon étonnement concernant la langue arabe utilisée dans son propre pays (bon, sur la côte est, réputée retardée, et pour cause, on y suit la charia). En tant que Chinois, il a un regard plutôt dédaigneux sur ces Malais musulmans, ceux qui se font appeler « Bumiputera », les vrais Malais ! Mais avec ce jeune garçon, on quitte vite l’immédiateté, pour mettre ma remarque en perspective géographique et historique.

• Les Malais ne parlent pas l’arabe me dit-il, ils apprennent à le lire dans le coran, langue qu’ils mémorisent comme des perroquets, sans en comprendre le sens.

Comme je conteste encore le bien-fondé de cet apprentissage de perroquet, il me rétorque :

• A une époque, dans la religion catholique, vous aviez la messe en latin, et, en dehors de quelques exceptions, vous ne compreniez pas non plus le sens des mots.

Et voilà comment je me suis fait moucher par un jeune et brillant garçon mi chinois (sa mère) mi japonais (son père)

Notre latin d’avant en France, c’est l’arabe d’aujourd’hui en Malaisie ?

Bon d’accord, j’admets. Il a raison…. Mais je ne suis pas battue pour autant :

• Mais nous n’avons jamais choisi le latin pour indiquer où se trouvait le musée, ou la route du marché traditionnel ou le Palace du Sultan ou tout simplement le nom des rues ! Non ?

Un partout !

Voyage au pays des îles et des voiles (ou la plus belle critique d’amour)

 

Voyage au pays des voiles, non pas celles de voiliers comme l’évocation de ce titre pourrait le laisser entrevoir mais des voiles qui couvrent les magnifiques chevelures des femmes asiatiques, des femmes de Malaisie et celles des îles de la Sonde. Voiles ou foulards ou hijabs, aux couleurs chatoyantes, agrémentées de petits bijoux de faux strass pour faire joli, pour faire « féminin ». Les voiles noirs, couleur de nuit – non, le noir de la nuit est magnifique, lui - ces voiles noirs recouvraient le corps et le visage des femmes du Moyen Orient pour qui l’île de Penang en Malaisie est une destination favorite, car la nourriture y est certifiée hallal et le muezzin y chante cinq fois par jour.

Le village de pêcheurs de Battu Ferringhi – celui de mes souvenirs de backpacker, est devenu vulgaire station pour Belphégors accompagnant leur fringuant mari en short fleuri, Tongue et Ray banes. J’étais à Penang pour raisons personnelles que je dois aux militaires thaïlandais près de qui une folle thaïlandaise et quelques farangs frustrés auraient déposé plainte pour propos à l’encontre de la junte au pouvoir et de la famille royale, spécialement sur l’homme le plus riche du monde, marionnette depuis plus de 60 entre les mains de l’armée. Menaces réelles ou intimidations ? Quand on connaît bien la Thaïlande, on ne se moque pas d’une allumée qui vous menace d’un « je vais régler ton compte à la thaïlandaise ». Pas eu envie de connaître les interrogatoires de militaires pour me « réajuster », pas eu envie de connaître éventuellement la prison pour crime de lèse-majesté (par ceux qui pratiquent la lèche-majesté) pas eu envie qu’on me trouve « suicidée » à Chiang Mai ou à Mae Sariang.

                                                                                                 Sulawesi

Bref, j’entame ma huitième semaine de voyage en pays musulman où, à l’exception d’un hôtel appartenant à une famille Toraj à Sulawesi, (les Torajas sont presque tous chrétiens protestants),  j’ai dormi ces 56 nuits avec, au-dessus de ma tête, sur le plafond, la flèche indiquant la Mecque, pour le cas où.

Mon regard est critique, forcément, suis ni baba ni gogo. Et pour critique, messieurs les détracteurs planqués derrière vos ordis, cherchez en le sens dans vos dictionnaires avant de m’accabler de vos remarques stupides, genre « quand on voyage on respecte la culture de… »

La critique s’est aussi exercée à mon égard, jamais de façon désobligeante mais exprimée avec la curiosité obstinée de leurs auteurs. « Sendiri » ? (Seule ?) Sans mari ? sans être remariée ? à mon âge ? La critique la plus joliment caustique à mon égard, et pourtant pleine d’amour et de considération, fut celle d’une tante de mon chauffeur-guide de la minorité Batak sur l’île de Samosir au lac Toba : « pourquoi ces enfants la laissent-ils voyager seule ? Si j’avais une mère ou une grand-mère, je ne la laisserais jamais partir ainsi sur les routes du monde » !

Mes critiques à venir seront du même acabit : piquantes, parfois amusées, toujours pleines de la même considération que celles de cette femme Batak.

La plus belle critique d’amour de ce voyage.

                                                                                             Penang

                                                            Avec mon ami Chet à Kota Bahru, côte-est malaise

                                                                                                 Trengganu, Malaisie

MAKASSAR ou UJUNG PANDANG ?

Voyager c'est aller à la rencontre de visages, ce sont eux qui resteront le plus longtemps accrochés à ma mémoire.

 

Maintenant que je suis revenue de Makassar, je me demande si j’y serais allée, si la ville s’était encore appelée Ujung Pandang ? Et est-ce que Mr ou Mme Rochas aurait baptisé leur parfum Ujung Pandang ? Je ne crois pas… le mot m’a fait rêver, et je suis allée à sa rencontre, comme ça sur un coup de tête, car pour moi, Makassar était une ville inatteignable et devait le rester pour garder tout son pouvoir magique. Et puis, par une sorte d’automatisme incontrôlé je me suis entendue demander à Lorra dans la petite agence de voyages d’un centre commercial de Kuala Lumpur « quelle compagnie vole pour Makassar ? » et avant même d’avoir réalisé que j’allais mettre les pieds dans un endroit mythique, j’avais payé mon vol avec Asia Air.

A l’aéroport, j’ai failli me sentir mal en lisant le tableau de bord des départs, qui, lui, indiquait bien Ujung Pandang et non Makassar… Aujourd’hui depuis Makassar, on peut voler pour Sumatra, Bali, les Moluques (Malaku) et la Papouasie Nouvelle Guinée. Ça laisse rêveuse la voyageuse que je suis depuis ma naissance dans un port que l’actualité rend tristement célèbre. Un port c’est fait pour partir, pour arriver. Pour s’abriter aussi. Pour se réfugier (sans jeu de mots)

Depuis le 14è siècle Makassar est un port connu de tous les grands navigateurs, un port marchand où se croisaient des vaisseaux chinois, indiens, cambodgiens et plus tard, arabes, où s’échangeaient la soie, les épices, et les perles des Moluques ainsi que tous les produits de la forêt (le fameux bois de Makassar). Les Européens la découvrent plus tard, au 16è siècle. La fameuse route des épices. Espagnols, Portugais firent de Makassar leur entrepôt d’épices : muscade, clou de girofles, noix de cajou... De quoi faire saliver dans les cours princières et royales.

Des hommes partaient pendant des mois et risquaient leur vie pour ramener ces épices, de véritables trésors. Moi je n’ai récolté que des images. Et mes échanges ne furent que sourires et photos (jamais été prise autant en photo de ma vie)

(Pour les photos, voir ma page FB  Michèle Jullian)

Découvrir et se souvenir

Voyager c’est découvrir, apprendre et parfois se confronter à ses souvenirs.

Aucun pays ne m’aura offert autant de chances de rencontres, de liens, d’amitié, d’échanges que la Malaisie. Pas juste, les 3 phrases habituelles « d’où tu viens, comment tu t’appelles ? », mais de vrais échanges avec des gens de qualité, d’ouverture et d’intelligence.

Judy dirige une agence de voyages dans un mall ancien, j’y achète mon billet pour les Célèbes – Sulawesi – et précisément pour la ville de Macassar (un de ces « noms magnifiques » comme disait Joseph Kessel). On sympathise ; ça arrive à chaque minute ici et pas seulement avec les mots flatteurs et souvent vides, mais dans la réalité. Judy m’invite à déjeuner dans un restau dont le propriétaire est un vieil ami chinois ; Finalement, c’est lui qui nous invite toutes les deux. Le soir Judy vient me chercher en voiture à mon hôtel et nous allons dîner avec son fils, lequel a étudié l’architecture, mais, indécis sur son avenir, se « cherche » et fait du bénévolat auprès des « sex workers », qui, ici sont presque tous des transgenres. Il transporte des « condoms » dans sa voiture pour les distribuer, mais il existe une loi ici : on ne peut en transporter plus de 3 d’un coup (alors 50 !) sans être considéré comme « travailleur du sexe » … (Entre parenthèse, ces transgenres, portent quand même le voile le vendredi)

Bref on parle « condoms » un sujet toujours tabou en Malaisie, même chez les Chinois. Mais peut être l’était-il moins il y a 40 ans lorsque je venais en Malaisie pour la première fois.

Yomi distribue des condoms à ces « sex workers » afin d’enrayer l’épidémie de sida. Et brusquement, ma mémoire me joue des tours et me reporte 40 ans en arrière. Je vis alors dans les sphères de ministres malais. Vie dorée que le personnage de Florence raconte dans mon roman « Théâtre d’Ombres » (éditions de la Frémillerie).

Au cours d’un dîner, le ministre de l’industrie, me place à sa droite. Il est beau, charmeur, séducteur à mourir. Je tombe raide dingue amoureuse. De plus il m’invite à danser. Je suis Cendrillon. Littéralement. Au cours de ce dîner donc, au dernier étage du Hilton, la discussion tourne autour des plantations d’hévéas, l’arbre à caoutchouc dont on fait les condoms précisément. Un planteur important est l’hôte de ce dîner. Le ministre prince charmant me glisse à l’oreille : « Moi, je ne veux pas aller au paradis après ma mort. Je préférerai aller en enfer ». (L’époque était plus rigolote qu’aujourd’hui !) « Pourquoi ? » je demande, intriguée. « Parce qu’en enfer, je suis sûr d’y rencontrer Brigitte Bardot. (BB était la coqueluche mondiale à l’époque). Et puis, enjôleur, « et je suis sûr de t’y rencontrer aussi ». Je me souviens avoir pensé  : « l’enfer avec M… moi aussi je suis partante ».

Aujourd’hui, après avoir été ministre du commerce, puis ministre de l’éducation, puis vice premier ministre, M. a peut-être maintenant un pied en enfer. Je cherche à le rencontrer et mon amie Judy dont le fils est allé à l’université avec le dernier fils de M. me met en contact avec sa secrétaire. « Faites-moi parvenir votre photo me dit-elle. On verra si M. se souvient de vous » … une précaution et une façon de me dire que M. est atteint de cette maladie qui vous fait perdre la mémoire et ne plus reconnaître vos proches. Judy a fait la photo, et je n’ai pas eu le courage de la transmettre.

Il y a des souvenirs qui doivent rester intacts et magnifiques comme ces mots qui vous font rêver, comme Macassar, comme Sulawesi, comme Samarkand... un soir. Des souvenirs épicés comme ce parfum Macassar de Rochas.

• "Macassar, parfum masculin de Rochas à la fragrance exotique, composée de notes aromatiques d’armoise et de laurier auxquelles se mêlent fleurs de géranium et tabac et enfin les épices : coriandre, gingembre. Le tout, sur fond boisé de cèdre, de santal, de bois de Gaïac et….de Macassar."

                                                culture internationale

                                                  culture chinoise

                                                    culture malaise 

CARNET DE VOYAGE EN TERRE MALAISE

 

S’il y a une ressemblance entre Français et  Malais, elle est dans le mécontentement – et ceci dans toutes les couches de la société – de leur gouvernement respectif. Du chauffeur de taxi indien, à l’ingénieur malais, du journaliste chinois, au marchand thaï/malais. Râlent mais en veilleuse… car : prison.

Mais la ressemblance s’arrête là. Nous, français, ne brillons pas particulièrement par nos qualités d’accueil (je parle des touristes). Que nous soyons handicapés côté langue, n’explique ni n’excuse pas tout.

Chaque jour, hommes, femmes, jeunes, malais « bumitra», chinois malaisien ou mélange thaï/malais sont venus spontanément vers moi. Je pourrais raconter dix  anecdotes sur leur capacité d’accueil et leur générosité. Combien de fois, je me suis-je trouvée dans une gargote, immédiatement entourée par hommes ou femmes qui, discrètement, sont allés payer mon café ou mon plat. « Bienvenu » !  Ou m'ont fait des cadeaux (pochettes de batik, petite bouteille de parfum) A ma grande gêne.

Avant-hier soir, à la nuit tombée, je suis à la recherche du quartier chinois, je demande mon chemin à un… chinois, qui me dit « suivez-moi », ce que je fais. Il fait nuit, les trottoirs son mal éclairés, j’ai mon appareil photo autour du cou et mon tel dans une main. Il marche vite, j’ai peur de le perdre de vue, je ne le quitte pas du regard au lieu de regarder où je marche et c’est le super gadin. Bing mon 70/200 heurte le trottoir, bing mon smartphone vole sur les pavés et moi je me relève sans m’inquiéter de mes blessures, mais épouvantée à l’idée d’avoir cassé mes indispensables joujoux de voyage. Miracle ! tout fonctionne. Je teste mon Canon, je teste mon tel. et enfin je m’occupe de ce qui m’est arrivé : blessure au genoux, jeans déchiré, et entorse à la cheville. Mon ange gardien a été généreux, je suis réparable, pas mes appareils ! Je crains cependant l’infection, il me faut trouver une pharmacie (mais où je me crois !) Le quartier chinois est vide, à l’exception d’une maison où toute une famille fête les esprits à grands coups de bâtons d’encens dans la rue. Amis, famille viennent saluer les patriarches encore vivants. Il se trouve que c’est une épicerie (qui a au moins 1 siècle). Je m’y rends et expose mon cas. La grand-mère veut me vendre du sparadrap. Moi je voudrais de l’alcool pour désinfecter…. C’est alors qu’entre en scène la fille ou la belle-fille. Elle s’occupe de tout : désinfectant, coton, baume (heureusement pas du tigre) … Elle nettoie, badigeonne, prend soin alors  de moi alors que je dérange la fête familiale. L’opération terminée, elle me fait un petit paquet avec une poignée de coton, de l’alcool et un peu de crème miracle. Je lui demande combien je lui dois. "Rien, prenez soin de vous".

Voilà… je rentre en boitant, demain il fera jour.

Le tourisme de masse, le tourisme tout court a oublié ces provinces, en dehors de quelques backpackers  que je n'ai d'ailleurs pas croisés..

Une hospitalité spontanée, généreuse, sans condition, sans rien attendre en retour puisque ce sont eux qui m’ont donné, à chaque fois… (et évidemment, comment ne pas faire de comparaisons avec le pays voisin frontalier)

         

                                                  Personnage du Ramayana dans le "Wayang Kulit" (le théâtre d'ombres)

Parallèle, pas forcément comparaison

 

Se balader en terre d’Islam est pour moi tout aussi passionnant que d’explorer les villages Karen des montagnes Thaïlandaises, car si mon œil se laisse éblouir par des visages mis en valeur par des foulards de couleur -  tout comme je mets toujours un filet noir pour encadrer mes photos – je n’oublie pas le symbole derrière cet ornement. Je n’ai pas débarqué ici avec des yeux de baba (demandez à Florence de « Théâtre d’Ombres »).

La Malaisie a été convertie à l’islam au 15è siècle je crois par des marchands arabes, et Kuala Lumpur, tout comme l’île de Penang à domination chinoise, n’offrent pas une véritable image de la réalité malaise. Une réalité que je découvre sur la côté-est. Le sultanat de Kelantan d’abord, dirigé par un parti islamiste (PAS) et maintenant le sultanat de Trengganu.

Entre ceux qui me prêtent des intentions cachées d’admiration pour l’islam ou ceux qui me reprochent (ceux-là, bloqués),  de ne pas respecter ou accepter l’autre, je leur dit qu’il y a des marges intéressantes entre lesquelles je me promène en femme libre et curieuse.

D’abord l’islam en Malaisie, c’est comme le bouddhisme en Thaïlande. Des temples rien que des temples et des bouddhas, et ici des mosquées rien que des mosquées. En France, existe-t-il -(plus pour longtemps) – des villages sans église ?

Je ne suis pas venue ici trouver ma « réplique », mon « identique », bref mon voisin de palier.  Je rencontre de belles et généreuses personnes (et ça n’a rien à voir avec la religion car elles sont autant chinoises que malaises, et je m’en expliquerai plus tard.)

Derrière le visible, il y a des siècles de culture transmise de génération en génération, renforcée depuis peu par l’influence de l’Arabie Saoudite et de ses prêcheurs radicaux.  Peut-on trouver meilleur moyen pour asservir les peuples ?

En Thaïlande, le peuple est tout aussi asservi à la famille royale, (enfin à son demi dieu Bumiphol), que le peuple Malais l'est à l’islam. « Le roi est ton père, il te donne tout » (l’inverse serait plus juste car comment justifier sa richesse extrême, lui qu’on dit être le roi le plus riche du monde ?). En Malaisie, c’est Alloh (prononciation arabe !!) qui dicte sa loi. (Enfin telle que traduite par des fanatiques)

Je ne compare pas, j’établis des parallèles. Asservissement depuis l’enfance des 2 côtés. Les prostituées thaïlandaises sont-elles plus libres que les malaises foulardées ?

Les premières n’ont souvent pas d'autre choix que de vendre leur corps – état défaillant dirigé par une armée et une élite égoïste, orgueilleuse, méprisante, trop contente de maintenir dans l’ignorance ces « khwaïs » (buffles, insulte suprême) (de toutes façon la prostitution c’est bon pour le tourisme)

Les secondes n’ont pas le choix non plus, mais le gouvernement omnipotent (islam : religion et politique), offre une gabegie de postes de fonctionnaires aux femmes musulmanes.  la Malaisie serait un des pays les plus fonctionnarisé au monde.

Pour la suite, ce sera pour demain parce que la rue est trop riche de spectacle et de rencontres.

                                                              

                                                                     Marché de Kota Bahru...

                                                     jeune fille née en Malaisie de parents Cambodgiens.

COMMENT JE VOIS L’AUTRE

 

J’éprouve souvent, au cours de mes voyages, une fascination pour le « différent », (pas l’exotisme, pour rappeler Victor Segalen), mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, fascination ne veut pas dire admiration. Le premier tient plus de la magie, le second, de l’enthousiasme avec une certaine adhésion.

Quelqu’un, dernièrement, me reprochait de « ne pas accepter l’autre dans sa différence », « je vous plains" m’a-t-il écrit. Jugement à l’emporte-pièce d’un lecteur qui me lit à travers son propre prisme. Pour moi l’autre est « différence », donc différent de moi et moi de lui, c’est pour cela qu’il m’intéresse et me fascine parfois… sans forcément approuver.

Je suis fascinée par la façon dont les femmes Malaises de l’état de Kelantan portent le foulard et la tenue traditionnelle faite de batik de coton. J’ai envie de les arrêter toutes, de parler avec elles, non pas pour comprendre pourquoi elles portent le foulard, mais pour savoir comment elles le portent. Ce qui me fait réagir intérieurement, car, pour moi, c’est un signe de soumission, ça ne m’empêche pas d’être éblouie par le mariage des couleurs, et de plus, aucune n’est semblable à l’autre. Elles sont toutes originales, loin de nos modes suiveuses esclaves des derniers cris de la saison. Nous sommes des moutons, victimes des tendances, elles (les Malaises) sont victimes (ou pas) d’une religion dominée par les hommes. Chaque Malaise est unique dans son apparence, mais soumise sur le fond. Nous nous ressemblons toutes en jeans et teeshirt et revendiquons une liberté de penser et de contester.

Je privilégie la liberté de penser (en grave danger d’ailleurs) à l’apparence. Elles plaignent sûrement mon effronterie à voyager cheveux aux vents, bras nus et « seule », sans homme. Je suis qui je suis. Elles sont ce qu’on leur impose (et qu'elles revendiquent comme un choix).

Je les accepte dans leur différence, sans toucher à ce qui leur est essentiel, (en m’accordant le droit de critiquer), elles m’acceptent dans ma différence, en s’étonnant de ma condition de femme seule.

                                                                          ***

Hier, une petite fille (18 mois exactement) habillée total look muslim, tournait crânement autour de moi. Une belle occasion pour la photographier. La maman lui dit : « va saluer « auntie ». La petite fille me tend la main, je tends la mienne qu’elle saisit aussitôt, non pas pour un shake-hand mais pour l’embrasser. Avec une  vivacité et une telle élégance incroyables… Ce geste – SALAM – est un geste de respect des jeunes envers les anciens. J’ai trouvé cela mignon et magnifique. "Embrasse auntie" a encore dit la maman. Et la petite fille s’est approchée de ma joue, et a, de nouveau, saisi ma main pour l’embrasser.

Il y a des gestes qui ne s’oublient pas.

ps. petit avantage à être une femme seule : partout on m'appelle "miss"... (car je n'ai pas d'homme)

DU VIRTUEL A LA RÉALITÉ

Facebook m’a fait de merveilleux cadeaux, des rencontres magiques qui valent la peine d’être racontées. Mon réseau FB est très large, fait à partir de vraies rencontres, de retrouvailles, d’amis et d’amis d’amis, de curiosités pour des inconnus au discours original. De tous bords et de toutes origines.

J’échange sur la Malaisie avec un ami virtuel, Tia, Chinois Malaysien. Lorsque j’arrive à Kuala Lumpur, je lui dis, sous forme de boutade : « échangeons autour d’un café », le lendemain, il m’appelle : « Je serais honoré de vous accueillir dans ma famille à l’occasion de mon anniversaire demain ». J’accepte. A l’heure dite, Tia est à mon hôtel et m’embarque, seule avec lui… sur une route qui m’aurait parue insupportablement longue si nous n’avions échangé à bâtons rompus pendant tout le trajet. Je ne pose pas de question sur l’endroit où il habite, mais vu le temps passé, on aurait presque pu arriver à Singapour. Finalement je suis accueillie par son épouse Geneviève - lui est homme d’affaires, elle, prof d'anglais– et quelques amis. Echanges de cadeaux, dîner chinois très joyeux au bord de la mer. J’apprends que mes nouveaux amis habitent à 100 kilomètres de la capitale. Pour venir me chercher Tia a donc parcouru 200 kms. Le dîner terminé, au milieu de la nuit, je suis très anxieuse quant à mon retour à l’hôtel. Pas de problème, on s’entasse tous dans deux voitures, et famille et amis me raccompagnent jusqu’aux pieds de mon hôtel, soit à nouveau 200 kilomètres. 400 au total, pour une invitation. Quelle invitation !

Deuxième anecdote qui traduit l’hospitalité malaysienne : sur FB toujours, je suis amie depuis 5 ans exactement avec Chet. Lors de mon dernier passage à KL il m’avait recommandée de contacter ses deux sœurs qui y vivent, lui étant installé à Kota Bahru sur la côte est où je suis actuellement. J’ai donc rencontré Bibi et Mae. Nous sommes restées en contact, et comme j’avais promis à Chet de venir lui rendre visite, je viens spécialement à Kota Bahru où se trouve toute sa famille à l’occasion du Nouvel An Chinois. Mon bus, depuis Georgetown à Penang est attendu à 5 heures du matin à Kota. Mes amis me disent qu’ils seront à la station. Je crois les avoir dissuadés de ne pas se déranger, et lorsque j’arrive à 4 H30 du matin, je prends un taxi jusqu’à la ville. Chet et ses 2 sœurs y arrivent à 5 H du matin !

J’avoue humblement que je ne suis pas sûre que j’aurais parcouru 400 kms pour venir chercher un total inconnu, ou que je me serais levée à 4 H du matin pour venir rencontrer quelqu’un que je ne connais pas à la gare. Telle est l’hospitalité sino-malaysienne.

La surprise, l’étonnement, l'envie de comprendre et de communiquer, la révolte aussi et parfois une certaine inconscience sont et seront toujours mes moteurs de voyage. Et mes écrits les traduiront, avec des mots pointus souvent et un regard de velours, toujours.

 

                                                                            Marché de Kota Bahru 

Se battre pour garder ses propres traditions

 

Depuis une île on ne peut plus tropicale par son humidité et sa chaleur, où traînent encore quelques vestiges de l’époque coloniale mais qui a surtout laissé sa langue en héritage… un anglais émaillé de tics chinois (Hokkien ici), comme : « how are you lah ? » « Where are you going lah ? » « It’s ten ringgits lah » « bye bye lah » (j’adore… j’ai même déjà attrapé le tic lah ! ….)  

…depuis Penang donc, où l’on s’apprête à fêter le Nouvel An Chinois, avec ses traditions millénaires.

Le « ang pao », petit paquet rouge dans lequel on glisse de l’argent et que les adultes offrent aux enfants est un must, une jolie façon de souhaiter un avenir favorable à la jeune génération. Son montant est important car il indique le rang social du donneur. La couleur dominante est le rouge porte bonheur, et c’est l’occasion de porter des vêtements neufs. On nettoie la maison de fond en comble, mais bien avant l’évènement, car dépoussiérer pendant la période de fête chasserait les bonnes nouvelles. Mes amis Chinois m’ont aussi appris que les pétards et feux d’artifices, c’était pour chasser les mauvais esprits. Certains mots sont également interdits : comme « quatre » et « mort » et il ne faut surtout pas acheter de nouvelles chaussures. Une femme qui offrirait des chaussures à son mari risquerait de voir celui-ci s’éloigner d’elle avec les dites nouvelles chaussures.

Des milliards de Chinois vont donc se plier à ces traditions, où qu’ils soient, en Chine, dans tout le sud-est asiatique ou en Europe (je cherche un pays où n’y aurait pas de Chinois !)

Les traditions rassurent, rassemblent, forment une identité.

Je les trouve belles ces traditions, pleines de sens et de symboles. En France aussi, mais il va falloir se battre pour les garder, pour ne pas se laisser envahir par d’autres traditions ou plutôt des diktats qui veulent nous les interdire. Elles sont notre identité, notre culture, nos racines, notre âme.

En conclusion, et c’est de la bouche d’un Indien Malaysien que je la tire : « Ce n’est pas la religion qui est mauvaise » et il évoquait l’Islam «  ce sont ceux qui la manipulent et ils sont en train d’envahir la Malaisie depuis l’Arabie Saoudite » …. Et malheureusement l’Europe également. Non la musique n’est pas haram (le mal), l’alcool n’est pas haram, les dessins ne sont pas haram, se balader sans voile n’est pas haram.

Soyons fiers de nos traditions. Comme les Chinois en cette période de Nouvelle Année.

RACISTE MOI ? OUI ET NON….

 

Comment naît le racisme, quelle est sa source ? la peur sûrement. Mais ne trouve-t-il pas ses racines dans les plus hautes sphères de notre société, chez ceux qui détiennent le pouvoir par exemple.

Je me fais cette réflexion, moi Calaisienne opposée à l’installation de milliers de migrants dans ma ville d’origine, à l’arrivée massive de ces jeunes-gens (ceux que j’ai rencontrés au cours de mes voyages à Calais avaient entre 17 et 30 ans) musulmans à 90 %. Je suis donc raciste à n’en pas douter puisque je refuse, à priori, d’accueillir dans mon jardin – belle métaphore pour la France – ceux qui arrivent en hordes de pays en guerre ou pas, s’y installent, et se comportent, vu les conditions, de façon agressive et exigeante.

Je suis raciste parce que je n’aime pas cet envahissement par ceux qui réclameront bientôt, et déjà, mosquées, viande hallale, suppression du porc et bientôt port du voile pour les femmes, le meilleur moyen pour ne pas réveilleur leur libido à fleur de peau.

Notre civilisation chrétienne – n’en déplaise à certains – traverse une crise sans précédent, mortelle peut-être, est-ce une raison pour abdiquer, pour tout accepter de ces nouveaux arrivants que l’on accueille – bien ou mal – et qui s’empressent une fois installés, de faire connaître leurs exigences sans parler du désir de ces communautés de conquérir de nouveaux territoires pour l’Islam (nos politiques devraient voyager pour apprendre le monde, pas comme des politiques avec tapis rouge, mais en backpackers curieux). Un bon musulman est un conquérant (dixit Malaysiens et Indiens de Malaisie.)

OK, je suis raciste dans ces conditions et je le revendique. Pour moi le non racisme est basé sur la réciprocité, l’égalité (mosquées ici, églises là-bas). Donc je suis raciste n’en déplaise à Jésus, Bouddha ou Allah.

Depuis deux semaines je suis mêlée à une société majoritairement moyen orientale. Chaque jour je discute avec des couples du Koweït, d’Arabie saoudite, de Jordanie, d’Afghanistan… à qui je dis fièrement que je suis française. Pas d’hostilité en réponse. Mais une sympathie, et des regards plutôt émerveillés à l’évocation de Paris. On échange, on se prend en photo (à leur demande, pas à la mienne).

Il y a 4 mois je rencontrais ici même, à Penang, trois jeunes-gens Népalais, ouvriers d’usine venus ici travailler pour aider leur famille au pays. Nous avons créé des liens et échangeons sur FB, et, samedi – leur day off – ils viendront me rejoindre à mon hôtel.

Ma curiosité pour le différent (pas dis l’exotisme, pour faire référence à Victor Segolen) est immense, mon ouverture, totale. Je sais maintenant comment sourit une femme voilée jusqu’aux yeux… à ses yeux justement.

Alors je suis toujours raciste ?

D’humain à humain, je ne crois pas au racisme. Quand celui en face de vous ne prend pas avantage de vous, lorsqu’on se parle d’égale à égale, et j’insiste : d’humain à humain. Mes Népalais sont migrants et ouvriers, les Saoudiens et Koweïtiens plutôt riches touristes.

Qui  et qu’est-ce qui nous rend racistes ? C’est la bonne question à se poser. Une idée : notre gouvernement laxiste qui n’affronte pas les vrais problèmes, qui accepte tout par lâcheté, qui dit « on verra plus tard, les prochaines élections d’abord », ou qui croit, par sa lâcheté, s’acheter des voix à bon compte.

Alors si quelqu’un dit que je suis raciste, je lui f…. mon poing dans la figure.

Un pays, trois races

 

La Malaisie est un pays qui s’islamise de plus en plus, et « un peu à la fois » - comme me le faisait remarquer une jeune indienne hier- à travers ses lois promulguées par son gouvernement. Ici où se côtoient trois communautés : malaise, chinoise, indienne, un multiculturalisme coloré et pacifique en apparence auquel se laisse prendre le touriste. La réalité est un peu différente.

Ces communautés, au mieux se respectent, au pire se détestent, en tout cas se méfient l’une de l’autre.

Ici on parle de « race », mot prohibé en France, où l’on dit que les races n’existent pas. En Malaisie il y a trois races : la Malaise, la Chinoise et l’Indienne. Des informations qui figurent sur les papiers d’identité.

Je demandais – faussement ingénue à des Chinois : « faut-il dire que vous êtes Malais ou Malaysiens » ? « Oh non pas Malais, Malais c’est une race, Malaysien c’est la nationalité ». Ces « races » donc, ne se mêlent pas, ne se mélangent pas, ou... que très rarement. Par mariage ?  Indiens et Chinois se marient ensemble sans problème apparent, mais si un Indien ou un Chinois se marie avec un Malais il doit automatiquement se convertir à l’Islam et ne peut pas garder le nom de son père (donc de ses ancêtres). Il faut comprendre ce que ça veut dire ici. La jeune Indienne de 22 ans avec laquelle j’échangeais me disait ne pas encore avoir voyagé. Trop jeune, elle vient tout juste de prendre un job dans l’hôtellerie. « Mais où iras-tu en premier lorsque tu en auras la possibilité de voyager ? » « Dans le pays de mes ancêtres, dans le sud de l’Inde ».

Avant, le pourcentage de Chinois était beaucoup plus important qu’aujourd’hui. Ce pourcentage a baissé pour 2 raisons : les familles Chinoises ne font que deux enfants pour lesquels ils n’obtiennent pas d’aide. Et lorsque leurs enfants étudient à l’étranger, ce qui est très fréquent, ils n’ont souvent pas envie de revenir en Malaisie. D’autre part, le gouvernement, majoritairement Bumi, (donc musulman) offre des aides sans limites à ses ressortissants, quel que soit le nombre d’enfants, lesquels ont souvent plusieurs femmes. Donc multipliant par 2, 3 ou 4 le nombre d’enfants. « Pourquoi » ? je demande « Pour renforcer l’identité malaise, par le nombre, et surtout pour renforcer la religion islamique » … L’idée non formulée par les mots, mais renforcée dans sa réalité,  est d’étendre l’Islam.

Sacrée situation, les Chinois sont brillants, « business concerned », ils détiennent souvent banques, malls… l’économie quoi ! les Malais sont fonctionnaires, et la tradition islamique tend de plus en plus à devenir celle de la charia. Partout il est écrit : on ne sert pas d’alcool dans ces lieux…. Par jeu, alors que je commandais un verre de vin dans un bar, je disais en plaisantant : « Comment savez-vous que je ne suis pas musulmane ? » Le propriétaire des lieux a rigolé, c’était un Chinois, et, it’s not possible to fool a Chinese ! ET on ne peut pas la faire à un Chinois !

PUTAIN DE PARADIS !

 

Malaisie, Indonésie, dans tous les journaux, les mêmes mots : terrorisme, attentats, islamisme… et les mêmes questions : comment faire pour se protéger de Is et de Daech ? Comment empêcher les candidats au suicide et à la mort, de partir s’entraîner en Syrie ou ailleurs ?

Ici on ne parle pas de banlieues, de jeunes pas intégrés, Ils SONT Malais ou Indonésiens de « souche » (je reprends exprès ce terme), je veux dire qu’ils ne sont pas double nationalité, birmans-malais, ou bengali-indonésiens. Ils sont purs indonésiens ou malais. Capito ?

Lorsque la télé réalité a déboulé dans le monde, ce phénomène a créé un besoin soudain de reconnaissance chez des jeunes (la plupart avec un pois chiche à la place d’un cerveau, allô koâ) La reconnaissance à n’importe quel prix ! la célébrité au prix de n’importe quelle concession, quitte à se mettre à poil physiquement. Mentalement, le strip-tease est vite fait !

La télé réalité a fait son temps et on a gravi un échelon dans l’horreur et la bêtise. Reconnaissance française ? Pfft. Reconnaissance mondiale, avec explosifs autour de la ceinture, 150 morts en quelques heures, ça c’est de la reconnaissance internationale.

Chercher des raisons à ces départs pour l’enrôlement au droit de donner la mort n’a pas plus de sens que de vouloir comprendre pourquoi un plouc veut devenir célèbre sans avoir jamais rien fait de ses dix doigts de pied. Probablement des frustrés se disant « quand je vois tel animateur de télé, pourquoi pas moi ? » Frustration des candidats aux djihad pour une reconnaissance mondiale. Prendre la vie d’innocents, c’est être d’un coup un dieu, les médias ajouteront l’écho à l’horreur.

Voilà ma modeste explication depuis une île moite où quelques-uns de mes neurones se sont un peu dilatés sous l’effet de la chaleur, avec un regard hébété d’admiration sur une mer d’un vert laiteux, d’un ciel de porcelaine chinoise, de quelques nuages dessinés par Magritte pour donner un peu de profondeur de champ au décor.

                                                                                               ***

Je lis la presse locale. Très instructive.

« La religion ? Une bombe à retardement si manipulée par les politiques »

« Le pourcentage de recrues pour le djihad en Malaisie est, en proportion, plus élevé que celui de l’Indonésie. »

« Un journaliste turc Mustafa Akyol dit « être pour un Islam rationnel » (mieux que "modéré" qui ne veut rien dire) Islam rationaliste (Mutazilite : god is also reason – Dieu est aussi raison), mieux qu’un Islam traditionaliste (Ashaarite : god is power – Dieu est pouvoir) Il dit encore : « les rationalistes ont perdu contre les traditionalistes entre le 8^e et le 13è siècle lorsque l’islam est passé d’une religion personnalisée à une religion théocratique sans église entre l’homme et dieu »  Une presse malaysienne qui réfléchit.

Ma conclusion, un peu tirée par les cheveux, mais sans doute pas si idiote vu le contexte de folie mondiale : les gogos à la télé réalité ou les gogos au djihadisme sont les même décervelés (le terme est gentil). Les premiers croient au bonheur par la reconnaissance et la célébrité. Les seconds rêvent de bonheur à travers le sexe et à la rédemption par le cul (les milles vierges du paradis…)

Bon jusqu’à ce que je tombe sur la page avec Hollande en train de secouer la main (ben oui « shake hands » koa) à Modi, je me disais que ça valait vraiment la peine de lire la presse. Une petite douche froide par température tropicale !

Je suis une "orang putih" (je suis une personne blanche)

Respirer l’Histoire, la grande et surtout la petite, celle qui, un jour, a fait la "une" des journaux français parce qu’une jeune voyageuse éblouie, est tombée raide dingue amoureuse d’un Chinois aux cheveux gominés - forcément, comme dans le film d’Ong Kar War  - et aussi séduisant qu’un Tony Leung – ici au East and Oriental Hôtel de Georgetown (la ville du roi George)

Béatrice Saubin accepte d’échanger son sac de routarde contre une belle valise en dur – malheureusement à double fond – et bourrée d’héroïne.

Le reste est triste et fatal… police, prison, procès et puis des années plus tard, renversant succès de l’aventure racontée dans un livre par la voyageuse.  Je l’ai rencontrée à un cocktail à cette époque. Les voyageuses ne sont pas faites pour les ogres que sont les médias ni pour le succès ravageur. L’argent coule à flot, comme l’alcool. Et Béatrice meurt de trop de tout…

Mon hôtel n’est pas le E & O, pas mon budget, le mien est aussi ancien et composé de 9 petites maisons chinoises réunies en une seule unité. Un vrai musée. D’ailleurs c’est le Museum hôtel.

A Georgetown, je ne suis plus une « farang », mais une « mat salleh », le nom gentil que l’on donne aux occidentaux blancs. Pourquoi ce mot ? Il parait que ça viendrait de « mad sailor » ! le marin fou !! ou plus prosaïquement et pour mieux coller au bahasa malayu : je suis une « orang putih » (mais non pas une pute ! "putih" ça veut dire blanc. Et "orang", c’est « une personne », comme orang outan ! (L’homme de la forêt, enfin le singe)

PS à côté de ma table, 5 "orang putih", putain ! Elles comparent la Mamounia avec le E and O et puis aussi l’abbaye de Talloires où a eu lieu le mariage de… Ça n’s’invente pas. « Tidak apa » ! pas d’importance, pas de problème (l’équivalent de mai pen rai en thaî)

Et comme ils disent ici en « manglish » (mélange de malais et d’anglais) : « I’m so « tidak apa lah » (oui on rajoute presque toujours lah en fin de phrase) avec ces bonnes femmes incapables de garder le silence face à l’océan sublime qu’ont regardé  tour à tour Conrad, Herman Hess, Kipling, Sun Yat Sen.

                                       9 petites maisons chinoises réunies pour faire un hôtel

La petite Chinoise, elle, a tout compris.. elle jouit du moment.On se parle. Elle me dit Paris ? so romantic ! Je n'ai pas démenti....A quoi bon ?

Terre d’extrêmes ? Un café longo satu lagi !

 

Terre d’extrêmes, terre d’Asie extrême, marchandises de luxe à profusion, femmes voilées sous leur burqa noire tenant la main de leur mari en short, mollets poilus au vent. Happy hours, lady’s day, free flowing wine for 38 ringgits. De jolies Malaises racolent pour des bars ouverts sur galerie marchande, tout ce qu’il y a de plus familial, Chinoises forcément, Malaises Bumi… pas d’alcool ni en consommation ni en promotion. Le monde défile, très oriental, très moyen oriental, tapas faussement espagnols, tiramisu, italien à mourir ! KL est une planète entre Bangkok et Singapour, ni ni, entre quelque chose et autre chose. Ensoleillée le matin, brûlante à midi, pluvieuse l’après-midi, humide et fraîche la nuit tombée. Un genre de rituel immuable. On est un peu dans Han Suyin (elle a travaillé à l’hôpital de Johore Bahru, dans le sud de la Malaisie). Chinese New Year (on dit CNY) l’effervescence, le rouge, les cadeaux, les soldes. Mes cheveux frisent sous l’hygrométrie affolante. Les promeneurs marchent, regards scotchés sur leur smart phone, du coup sont de moins en moins smart. Si différents si pareils. Ici et là-bas.

Les Malaises de mon souvenir étaient les plus jolies femmes d’Asie (c‘est ce que disaient les Malais qui à l’époque ne se tournaient pas 5 fois vers la Mecque). Elles ont pris du poids et attrapé de l’acné, la junk food américaine est passée par là. Elles s’en foutent, les kilos sont cachés sous jupes longues et sur-jupes bariolées, et jusqu’aux pieds.

Femmes islamisées peut-être, êtes-vous belles ? comment savoir ? même pas le soupçon d’une envie de savoir… à vous regarder déguster glaces ou spaghettis, pas envie de savoir, non !

Tous ces visages défilent, « à toute plombe », une serveuse chinoise peroxydée, une autre très mixed, mélange anglais et bahasa malayu « long coffee satu lagi » café longo encore un ! Je lui fais remarquer « ma mère est irlandaise mon père malais, ma grand-mère birmane ! »

KL mixed qui se voudrait tellement bumi, tellement musulmane, mais avez-vous déjà rencontré des chinois convertis à l’Islam (oublions les exceptions d’exceptions) Foulards ! ceux de couleurs, et les autres, couleur de deuil. Moi, je rigole, en douce. Je pense à ce soir… un ami Fb m’a invité à son anniversaire, chez lui, dans sa famille. J’accepte. Il veut connaître mes goûts en matière de vin. Inviter l’étrangère à la maison. Rare. J’aime les Chinois : direct, sans simagrées. « Qu’est-ce que je dois ou peux acheter pour ce soir je demande à une jeune femme de l’hôtel » « Pas de montre surtout, ni de chaussures, ça ne se fait pas durant le mois de CNY !! de l'argent dans une pochette rouge... » ahahah je ris.

Je regarde et j’écoute cette diversité si peu occidentale et m’en réjouis. Je sirote un cocktail intitulé « blow job » (une pipe pour ceux qui ne connaîtraient pas l’argot anglais) : kahlua, Baileys (je comprends mieux) et whipped cream !! Pas bon pour la ligne : délicieux sous la langue et mirage pour l’imagination. Pour l’esprit : Julien Gracq !! en plein centre commercial !

J’ai demandé à ma libraire de me conseiller un seul livre : « En lisant, en écrivant » de J Gracq. Emporté.

Je lis : « D’où vient cet effet de prise directe que procure tout à coup ses rapsodies musicales et touristiques et ses recopiages - la prose de Stendhal – et qu’aucun autre auteur ne me procure à ce point. Pourquoi cette prose est-elle de bout en bout, à la fois aussi intensément vivante et aussi intimement personnalisée. Cette prose n’est jamais une prose parlée mais elle a la désinvolture, le délié, la liberté d’enchaînement quasi-totale. Prose où la phrase qui s’achève laisse moins prévoir la figure, le rythme, et même le ton de celle qui va venir »

Mélangeons les mots, mettons KL à la place de prose, Malaisie à la place de Stendhal…. Il est 9 heures du matin, je bois mon deuxième café devant les « twin towers », en fait un « coffee longo satu lagi » !

                                                                                       L'Islam dans la ville

                                                                           Twin towers jusqu'à l'obsession

Carnet de route : Malaisie et fils du sol

J’ai un énorme défaut-qualité, je m’enthousiasme pour tout (tu t’emballes disent les pessimistes), devant un nuage, une vieille pierre, la beauté d’un regard, un plat de nouilles, pardon de "nasi goreng". A l’opposé de ces éblouissements positifs, j’ai la même fougue pour ce qui me révolte. D’où mes coups de gueule parfois. Alors écrire quelques lignes dans un bar à l’ombre des tours Petronas (elles furent un temps les plus hautes du monde) est un bonheur, comme si j’étais… une chinoise écrivant son blog dans un bistro à l’ombre de la tour Eiffel .

Mes premiers pas de ce premier matin me mènent dans un parc à l’ombre des banyans où je suis accostée par un petit groupe de jeunes. Ils m’accostent, non pour me demander, you are a tourist ? you love Thaïland ? what do you like in Thaïland… Non, ça c’était avant. Ici c’est : connaissez-vous l’école Polytechnique malaysienne ? Pourriez-vous la comparer à d’autres écoles polytechniques de votre pays ? (on me prend pour une résidente pas pour une touriste) Ces jeunes-filles et ce garçon – des « bumiputras » – (fils du sol en malais) sont en fait malaisiens et musulmans. Et à propos de bumi, "fils du sol"…. Ça me fait un peu rire. Cette nuit, je demande à mon chauffeur – malais bumiputra, donc musulman – « c’est quoi cette histoire de bumi, vous êtes fils du sol vrai de vrai ? Il me répond : mon père était de Sulawesi (Indonésie) ma mère de Sumatra (Indonésie). Donc, en fait "bumiputra" veut juste dire être musulman !! Et je lui rappelle les origines de Tun Musa Hitam (Tungku dans mon roman "THÉÂTRE d'OMBRES" ed. de la Frémillerie) sa grand-mère était javanaise et son autre grand-mère chinoise… et il fut ministre de l’industrie, de l’éducation et vice-premier ministre. Et toujours en politique.

Pourtant dans ce Manhattan asiatique, ce sont bien les malais d’origine chinoise qui ont fait éclater l’économie de ce pays. Les malais musulmans ont peur de se faire « bouffer » par les Chinois, eh bien qu’ils fassent moins d’enfants, qu’ils ne prennent pas deux, trois ou quatre femmes et surtout qu’ils arrêtent de rétropédaler vers un avant moyen-âge qui prône la charia.

Dans l’avion Abu Dhabi Kuala Lumpur cette nuit, 3 touristes occidentaux dont moi ! pas de vieux schnocks futurs piliers de bars de Pattaya !! mais des indiens, des moyens orientaux, quelques hommes d’affaires, et aussi un imam à longue barbiche jaunâtre, recouvert de draps blancs, gueule de prêcheur dont on entend régulièrement les invectives sur U tube sur la femme.

« Allez, les filles, j’ai dit aux futures polytechniciennes, « soyez intelligentes, soyez brillantes, vous valez autant que les hommes, et parfois tellement mieux » !! Elles ont ri !

Semelles de vent

 

 

Je vais bientôt rechausser mes semelles de vent, avec un billet open, pour Kyoto et ses Ikebanas, Sulawesi et ses tribus Toradjas, Sarawak et ses long- house Batak, Singapour et son Garden by the bay, le plus beau jardin du monde, avec, des adresses d’amis qui m’attendent, à Bali, au Cambodge, à Kelantan et à Kuala Lumpur en Malaisie. Je pars pour ces pays « aux noms magnifiques » comme  disait Joseph Kessel.

« Mais qu’est-ce que tu emportes comme bagage ?" me demande un proche. Il serait étonné de voir que la moitié (en volume) est occupé par des volumes qui font beaucoup plus que la moitié du poids autorisé en bagages. Simon Leys, Byung Chul, Muray, Cheng, Chomsky. Sans oublier mon inséparable « Infusion d’Iris » de Prada que j’emporte toujours avec moi et que j’ai aimé décrire dans mon roman terminé LE VELOURS DE L’ENFER : bois de cèdre, benjoin du Laos, encens de Somalie, et mandarine d’Italie.

Je vais aussi glisser dans mes bagages quelques extraits de poèmes écrits par une adolescente, petite cousine calaisienne à l’âme rimbaldienne. Elle joue avec les mots à en avoir mal à moins que ça ne soit l’inverse. Elle sera grande un jour. Extrait : « Tu as ce pouvoir sur moi, Tu peux me briser, moi aussi, Mais la différence vois-tu, C’est que je peux tirer aussi à tout moment le flingue sur ta tempe. Mais jamais je n’oserai appuyer. Tu n’as pas tiré, tu as enlevé la sécurité. Et même cela fait de toi un tueur »

Je pars aussi avec des petits carnets qui se glissent dans la poche, sur lesquels figurent un peu de Baudrillard, un peu de Bernanos (« Le monde moderne est une conspiration universelle contre tout espèce de vie intérieure), de Barthes (Le fascisme ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est obliger à dire), de Conrad (Le romancier est l’historien du présent ; L’historien, le romancier du passé. L’un et l’autre doivent inventer la vérité), un peu du Tao (L’esprit ne peut créer les notions de bien et de mal qu’en comparant, retirez-lui la comparaison et ces notions disparaissent aussitôt), un peu de Baudelaire aussi. Des idées à méditer quand on se trouve dans la jungle, ou seul au bord de la mer, ou seul dans la foule.

« Partir c’est mourir un peu » a écrit un célèbre inconnu du nom d’Edmond Haraucourt… Partir c’est renaître, car chaque départ est un nouveau commencement. C’est avoir le goût de la vie, c’est une projection de soi dans le futur, une envie de communication, de se relier aux autres.

Bon je vais quand même commencer par Calais…. Là où démarre mon dernier roman LE VELOURS DE L’ENFER… et plus précisément au Cran d'Escalles (il y a aussi escale dans Escalles)

                                                           du Cran d'Escalles à la Chine

Nous, eux...

 

"Thaïlandais – Français" quels sont nos points communs ? Plus facile de trouver nos points de divergence que nos points de convergence.

Nous râlons, ils sourient 

Nous contestons, ils « waïent » 

Nous sommes souvent grossiers – ils sont polis 

Nous défilons pour nos droits, ils disent quels droits ? 

Nous accusons, ils font profil bas 

Nous considérons les vieux comme de vieux cons inutiles, ils les respectent.

Nous haïssons l’autorité, ils la vénèrent.

Nous n’aimons pas les riches, ils s’agenouillent devant eux 

Nous sommes démocrates tendance socialisante, culpabilisante, gauche boboïsante bienpensante, ils se croient démocrates tendance ultra royaliste, conquérante 

Nous ne croyons en rien ils croient aux esprits, aux fantômes et aux ancêtres 

 Nous gérons notre budget - ils dépensent tout avec les amis

Nous pensons, ils méditent 

Nous dénigrons, ils admirent 

Nous avons l’œil critique, ils trouvent tous les farangs handsome 

Nous nous lamentons sur le passé, pour eux il n’y a que l’instant présent qui compte.

Nous sommes lourds, ils sont légers. 

 Nous sommes pour la liberté d'expression, ils acceptent tout pour être tranquilles.

On parle, ils se taisent 

On n’aime pas l’armée, ils adorent l’armée qui appartient au roi (ou plus précisément l’inverse)

On remet tout en question, ils respectent les traditions millénaires.

Nous parlons "direct" (phout maa, ou phout maak - "parler comme les chiens" ou "parler beaucoup"), ils parlent par circonvolutions.

Nous n’avons pas l’air heureux, ils n’ont pas l’air malheureux

Voilà ce que j’écrivais il y a quelques mois…. Une éternité.

Aujourd’hui, la pire dictature s’est installée en Thaïlande, comparable à celle d’un Pibun des années soixante-dix, lorsque tout le monde adorait le roi, riches ou pauvres, - l’écart entre possédants et possédés n’était pas aussi abyssal qu’aujourd’hui – et riches et pauvres suivaient les mêmes croyances ancestrales…  70 ans de règne ponctué de massacres (en général étudiants dans les années 70 et 90, pauvres dans les années 2000 (2010), de disparitions, de tortures, d’emprisonnements, d’intimidations.

Reprenez la lecture depuis le début, les Thaïs ne changent pas, ils courbent juste un peu plus le dos, le taux de criminalité et de misère a grimpé dans les campagnes, l’usage de la drogue aussi, elle permet d’endurer exploitation, esclavagisme, mépris. On se tait dans les rizières, bientôt il n’y aura plus assez de riz pour nourrir tout le monde, ça veut dire aussi un peu plus de filles Isan qui prendront le bus pour Patong, Patpong, Pattaya.

Il y a trop de bruit dans les bars, les boîtes, les karaokés, les salons de massage pour entendre la longue plainte qui monte des campagnes….je l'entends chaque jour en direct

 

IL Y A PIRE QUE LE JOUR DE L'AN

 

Il a pire que le jour de l’an : le dimanche qui suit le jour de l’an !! Crachin, taxis en files sans clients, avenues que l’on traverse les yeux fermés. MAIS en fond musical : « l’album rouge » de LOSO…celui écouté en boucle depuis Udon Thani jusqu’à Mae Hong Son… (2 jours non-stop) avec, au volant, Excalibur…alors c’est parti pour « mon premier blog de l’année 2016. »

Pour mon premier blog de l’année, je prends l’engagement de garder mon regard sur la Thaïlande, ce pays où la dernière mode est « le réajustement d’attitude ».

La violence en Thaïlande n’a pas l’évidence de celle de nos rues occidentales, elle est sourde, froide. Un genre d’amok mot malais qui veut dire : comportement meurtrier observé dans plusieurs régions du globe par des ethnologues. Tout est calme, le sourire éclaire le visage, mais sous l’eau dormante sont accumulés des années de servitude, de tête baissée, d’acceptations, d’injustice, et puis, même pas pour un regard, ou pour un non regard, la violence trop longtemps contrôlée éclate et devient meurtrière.

Il y a une autre forme de violence en Thaïlande, celle de l’obéissance aveugle, sans remise en question, juste parce que c’est l’ordre qui a été donné et que votre rang vous oblige à l’exécuter. J’ai vu de près le regard de jeunes garçons qui tiraient sans état d’âme, dociles .On aperçoit même parfois l’esquisse d’un sourire sur leurs lèvres.

Yim laeaw ko ying (souris et tue)

Les Thaïs ont le chic pour dire ce mot « taï » (mort), ils le disent avec un certain dédain, « taï », putain y’a pire que la mort ! il y a la vie, et puis il y a les esprits « phi », qui font bien plus peur que la mort elle-même.

Pour le Thaï la vie est un terrain de jeu, il a toujours le temps, que ce soit 5 minutes ou 70 ans ! J’ai croisé un jour le regard d’un motocycliste sur la route de Chiang Rai. La route était son terrain de jeu, comme la vie qu’il menait sans doute. Nous l’avons croisé, hurlant de joie sur sa moto, j’ai encore le cri dans l’oreille. Une heure plus tard, nous faisions demi-tour, il était bras en croix au milieu de la chaussée. Mort. Même pas 18 ans.  Un sourire sur son visage.

Les Thaïs prononcent le mot « taï » avec une pointe d’exaspération, à la limite du rire ou de la provoc. C’est pas tragique, ça arrive tout le temps, à chaque seconde dans le monde.

                                                                                          ***

J’ai trop aimé la Thaïlande, depuis les années soixante-dix, témoin déjà de la violence dans Silom Rd, et puis des mères, en Isan, qui se « débarrassaient » de leurs enfants tant elles étaient pauvres (c’est ainsi que j’ai adopté ma fille), j’ai trop aimé ce pays pour détourner mon regard. Je l’ai regardé de l’intérieur (en travaillant des milliers d’heures sur l’écriture), je l’ai regardé de près (en enseignant le français dans différentes écoles et puis l’anglais à des moines dans certains monastères de Udon et de Chiang Mai, et à des réfugiés Karen dans la jungle), je l’ai testé, tenté, provoqué… je vais continuer de tourner autour de lui, depuis l’est, l’ouest, le nord ou le sud en faisant entendre ma voix pour ce pays qui mérite mieux que l’admiration baba de ceux qui n’ont aucune imagination ni réelle curiosité et qui prennent tout pour argent comptant.

Le mot de l’année le plus ridicule, dans la bouche d’un « retiré » : « Je peux tout faire en Thaïlande. En Australie on me disait ce que je devais faire, ici je suis complètement libre de faire ce que je veux. "Encore un qui prend tout au pied de la lettre : khon thaï : peuple libre !!

Les Thaïs ne sont pas tout à fait comme vous les voyez ou comme vous le croyez , ils ne donnent pas à voir ; en surface, ils donnent l’impression de,...mais ils sont ultra pragmatiques, et changeants, et envieux et jaloux, et violents sous le sourire, et pas si attachés que ça. Ecoutez bien ce qu’ils disent : « kin bon reuan, khi bon langkha » : je prends ce que tu me donnes, mais je te crache dessus ! enfin non ils disent exactement : "mange à la maison et chie sur le toit"

UN CHIEN DE RUE REJOINT LA FAMILLE ROYALE

Ce blog est une traduction d'un article de Giles Ji Ungpakorn paru dans NEW MANDALA (journal en ligne thaïlandais)

Giles Ji Ungpakorn est le fils d’un ancien gouverneur de la Banque de Thaïlande, puis recteur de l’Université Thammassat, sa mère est anglaise. Il a la double nationalité thaïe et britannique. Giles a été éduqué en Angleterre (université de Durham, puis « School of Oriental and African Studies », et l’université de Londres avant de rentrer en Thaïlande en 1997

Après le coup militaire de 2006, Giles a conduit un mouvement d’étudiants à Bangkok. Plus tard il a été accusé de lèse-majesté pour avoir écrit « A COUP FOR THE RICH »

 

L’utilisation de la loi draconienne de lèse-majesté a atteint des proportions absurdes et vicieuses. Absurdes : un jeune ouvrier d’usine a été inculpé pour s’être moqué du chien du roi dans les médias sociaux ; vicieuses car ces cas sont punis par des peines de prison de plus en plus lourdes depuis le coup d’état militaire de 2014. Ils sont jugés par des tribunaux militaires, sans aucune transparence ni justice.

Le nombre de cas le LM a augmenté de façon spectaculaire sous la présente junte. Des gens sont en prison pour avoir exprimé un point de vue à travers la presse écrite ou les médias sociaux. Un homme a été inculpé pour avoir dessiné des graffitis sur un mur de toilettes. La junte a alors menacé tous ceux qui avaient simplement « liké » l’info sur FB. Dans le même temps, les royalistes, dont un célèbre moine bouddhiste, (Phra Isara) ont protesté contre l’ambassadeur des US qui avait simplement dit être « préoccupé par l’utilisation de la loi de lèse-majesté ». Un groupe de fondamentalistes royalistes ont même tenté– en vain – d’obtenir de la police thaïe qu’elle arrête l’ambassadeur. Telle est la stupidité de ceux qui adorent le roi.

Ironiquement, le chien du roi a été élevé au statut de chien royal. Les chiens sont considérés comme des animaux humbles dans la société thaïe ; Un flux continue de moqueries a couru sur les médias sociaux, se moquant de royalistes se prosternant devant le roi et son chien. Les gens en ont de plus en plus marre de la monarchie et de la dictature. Ils se demandent même s’il ne serait pas moins coûteux de nommer le chien prochain monarque. Il pourrait aboyer et remuer la queue avec l’approbation de toute la junte. Et on ne le nourrirait qu’avec les restes de nourriture.

Les articles et compte-rendu stipulent toujours que le roi « est aimé et respecté par tous les thaïlandais », cela a peut-être été vrai à une certaine période de l’histoire, mais c’est un point de vue statique, qui ne tient pas compte des changements d’opinion depuis 1932, tandis que sévit une répression sévère, une propagande maniaque associées à l’idéologie royale.

Les gouvernements précédents, démocratiquement élus, ne se sont jamais opposés à l’utilisation de la loi de lèse-majesté. En 2010, le chef du département des enquêtes spéciales, sous le gouvernement « Pheua Thaï » avait décrété que des personnes ne pourraient être accusées de lèse-majesté que s’ils utilisaient « le langage du corps » :  frapper dans les mains, ou sourire durant un discours royal par exemple.

Il faut rappeler que si les militaires se montrent si extrêmes dans leur loyauté envers la monarchie, c’est que ce sont eux qui, durant la guerre froide et avec la complicité des élites conservatrices, ont contrôlé et utilisé le roi timide et timoré, pour leurs propres intérêts, et ceci durant la plus grande partie de son règne.  Aujourd’hui, pour la plupart des citoyens, la démocratie est la seule politique légitime ; les militaires ne peuvent donc justifier leur légitimité en intervenant pour la promotion de la monarchie et pour la protection du roi. L’utilisation de la loi de lèse-majesté n’est jamais qu’une tentative de prolonger leur pouvoir dictatorial. En fait, l’accusation du pauvre ouvrier ne concernait pas que ses moqueries du chien du roi, il accusait les militaires de corruption.

La loi de lèse-majesté ne peut être réformée sous une dictature militaire car elle est fondamentalement contre toute liberté d’expression et contre la démocratie.  D’ailleurs, elle ne doit pas être réformée, elle doit être abolie. Sans la destruction de la puissance de l’armée, et sans un mouvement de masse pour la démocratie, cela ne se produira jamais. Personne ne devrait se trouver confronté à de telles accusations ou à être jeté en prison ou forcé à l’exil pour avoir exprimé sa pensée sur les institutions politiques thaïlandaises. Telle est la ligne qui doit être écrite dans le marbre pour défendre la liberté d'expression et construire la Démocratie en Thaïlande.

 

 

Ne rien prendre pour argent comptant !

 

Les idées toute faites, c’est ce qu’il y a de plus répandu et c'est, probablement, ce qui se vend le mieux dans notre monde gavé d’images et d'informations.

Quand je prononce le mot « Thaïlande », les visages s’illuminent, je peux lire dans le regard de mes interlocuteurs (selon leur sexe, leur âge, leur genre), un slide show de  : plages de sable blanc, de mer émeraude, de bars, de filles à moitié nues dansant autour d’un pôle, de « full moon » parties, d’alcool. Le laxisme sexuel total dans un décor paradisiaque. Autre cliché : celui d’un roi généreux qui assure la cohésion d’un peuple et prenant soin de ses enfants, car c’est bien connu, tous les Thaïs sont frères et sœurs. Tout le monde s’appelle ainsi : พี่ น้อง (phi, nong). Autre image sublime, celle des moines marchant pieds nus sur les routes à 6 heures du matin, évoquant dénuement et vertu. Quant aux milliers de pagodes, elles évoquent le bouddhisme traditionnel. Enfin et pour couronner le tout : le sourire, traduit automatiquement par gentillesse.

Ceux qui viennent en Thaïlande pour la première fois prennent souvent tout pour argent comptant. Ils traduisent ce qu’ils voient pour la réalité.  Mais la Thaïlande est le pays de l’illusion. Un pays qui donne l’impression que TOUT EST PERMIS : filles, bars, alcool. Mais sous ce laxisme délirant et débridé (se promener à Pattaya donne une idée) la société thaïe est une des plus restrictives : elle ne touche quasiment pas aux mœurs (tout est permis si on a de l’argent), mais à la pensée. La Thaïlande est aussi un pays sans loi. Ou plutôt comme le sermonne le psychopathe qui a pris le pouvoir depuis mai 2014, « la loi est celle des « aînés » : phi (dans le texte), lesquels sont au-dessus des lois en général – s’ils sont très riches bien sûr – et s’ils portent un uniforme de haut gradé militaire. « Les Thaïs doivent également se soumettre aux « khon di », les « bonnes personnes » ou celles déclarées telles (celles citées plus haut), ces personnes ne sont plus tenues de subir la loi. La basse classe, elle, est subordonnée à leur contrôle. « Vous voulez exprimer vos idées politiques, réclamer la démocratie ? » demande Prayuth, « le moment n’est pas encore venu ».  Le discours général du dictateur, c’est : Pliez et taisez-vous.

Sous le laxisme, le rigorisme

Sous la tolérance, le dégoût

Sous le sourire, la soumission

Sous la douceur, la violence...

Une violence qui fait de la Thaïlande le pays (après les US) où il y a le plus de crimes  (armes personnelles)

Les militaires sont les plus corrompus, ils ont la loi pour eux (ils sont les « grands frères »), ils ont les armes et donc le pouvoir. Ils dominent la politique thaïlandaise depuis la révolution de 1932. Sous l’œil d’un roi débonnaire qui maintient cet ordre établi (pouvoir aux riches et aux militaires) depuis près de 70 ans.

Le moment de la succession étant venu, les différentes factions à l’intérieur de l’armée sont en train de  s’étriper. Le général qui aura les faveurs du successeur, tiendra l’immense fortune du dit successeur (le roi est l’homme le plus riche du monde : Forbes). Le marché de cette succession c’est : laisse-moi le pouvoir, moi je ferais de toi, grâce à la propagande payée par le peuple, un homme estimable. (voir les images subliminales qui tapissent la capitale et qui sont plus ou moins imposées dans les maisons des pauvres des campagnes).

Regarder la Thaïlande, mais avec les deux yeux *

 

Aimer/critiquer, ces mots seraient-ils antinomiques ?  les Thaïs en général, offrent une surface lisse, agréable, douce au toucher, comme la peau sublime de leur jolies filles (et parfois de ses hommes, non mais !)  Je suis sensible à la beauté, à la grâce des hommes et des femmes,  je leur envie cette souplesse de corps comme de caractère (du moins en apparence), j’envie la grâce de liane des danseuses ou celle des humbles paysannes qui se mettent en mouvement aux premiers sons du « khaen » (instrument de musique Isan). Une grâce qui ne disparaît pas avec l’âge. Un privilège. J’aime la dextérité des mains de femmes lorsqu’elles coupent, hachent, cisèlent, composent, à une vitesse de magicienne, des plats uniques aux saveurs multiples, et tant pis si un piment oublié vous donne un avant-goût de l’enfer.  Et ce sourire ! Et ce « waï » si respectueux qui comblent le visiteur de bonheur et lui donne l’impression d’être aimé, presque révéré parfois. Soudain, il n’est plus « personne », je veux dire un « nobody » comme souvent dans son propre pays, ici il est accueilli, flatté, ne se regarde plus jamais de la même façon dans une glace car on lui a dit qu’il était beau et qu’importe la réalité, ce qui compte c’est d’y croire ! 

Le Thaï n’est jamais contrariant, il met de l’huile dans les rouages de la machine société dans laquelle il vit.

Les Thaïs (si on peut se permettre de faire une généralité) aime la conversation légère, qui n’engage pas, la conversation sans consistance, afin de ne rien laisser échapper qui pourrait blesser, contrarier l’autre. Pas le moindre petit grain de sable qui coincerait la machine huilée à la gentillesse, à la politesse de surface ou réelle.

Les habitués de certains endroits connaissent bien ce dicton typiquement thaï (thaï ou "pattayanesque",) « no money no honey » mais dans la vie normale c’est « no conflict, no problem »

Ça rend les gens plus heureux de ne rien exprimer de profond. En tout cas c’est moins dangereux.

La Thaïlande a le talent  de vous faire croire qu’ici tout est possible, avec toutefois des limites et des frontières fluctuantes. Le problème c’est que vous ne savez jamais exactement lorsque vous, étranger, vous vous approchez ou franchissez cette frontière. (Porter un bikini trop bikini par exemple !) Car ce pays où tout semble permis, a des limites, des barrières, des interdits, des restrictions, des bornes…. Principalement à la liberté d’expression. Alors on se tait. La Thaïlande a des valeurs et aime classer son peuple en « khon dee » et en « khon mai dee » « bonnes personnes » ou « pas bonnes personnes » (on ne dit pas « mauvaises ». Pour les raisons évoquées plus haut.

Et à propos de liberté d'expression et de loi de lèse-majesté, je lis dans le journal en ligne KHAOSOT "nouvelles fraïches" "qu'un homme était accusé de lèse-majesté, loi 112, pour s'être moqué du chien du roi. Thanakorn a été convié devant un tribunal militaire pour avoir posté 3 photos du chien royal.  "Normalement, tous les détails de l'accusation sont lus à haute voix dans l'enceinte du tribunal, détail que les médias n'osent même pas répéter (auto-censure) car le sujet est si sensible, que le seul fait de les répéter peut aussi être dangereux. ET qui a porté plainte : des personnes qui se sont dit "choquées émotionnellement" par ces photos" ...............

des ultra royalistes à la peau si fine, vous savez comme dans ce fameux conte pour enfants où l'on a mis un petit pois sous plusieurs matelas pour savoir si la princesse qui allait dormir dessus,  était une princesse. ! 

 

 

 

Petit conseil envers ceux qui n'aiment pas ce que j'écris et qui, néanmoins, continuent de me lire (merci aux captures d'écran d'amis)... s'il vous plaît, ne me lisez plus, j'ai quitté votre pays et je ne vis plus en France, alors ne vous acharnez pas à vouloir me poursuivre de votre vindicte et de vos menaces. Le harcèlement est punissable en France  ลืมฉันอย่าอ่านฉันอย่าก่อกวนฉัน

 

 

 

 

 

PARLER, C'EST CREER DES LIENS, DES OBLIGATIONS

 

Ça pourrait être le début d’un roman « à la Musso », un thriller dont je ne suis pas sûre d’avoir envie de connaître l’épilogue… forcément, pathétique, forcément tragique.

Parler à quelqu’un engage. Parler à quelqu’un créé des liens. Et parfois des obligations. (Je pense à St Exupéry qui disait : apprivoiser, c’est créer des liens)

Lorsque je suis à Paris, j’ai mes habitudes de petit-déj. Chez Exki Bd Montparnasse. C’est là que j’écris mes premières lignes de la journée. Des amitiés se sont créés là : une jeune avocate d’origine indienne venue me rejoindre en Thaïlande, un peintre japonais qui fait chaque jour ses exercices japonais/thaï (il a un appartement à Bangkok), un Tunisien qui écrit un livre sur le Djihad, un linguiste, vendeur chez Chevignon aux Galeries Lafayette, une jeune malentendante qui cherche du travail, un couple de retraités cinéphiles… Avec le temps, on échange, et ce lieu d’écriture est devenu une sorte de salon agréable où, à mon grand désespoir, je n’ai plus le temps d’écrire. J’ai donc à contre cœur, décidé de « changer de crémerie » pour un café populaire, très titi parisien, et là, seule, enfin, je plonge dans l’écriture.

Avant de quitter Exki il y a environ 2 semaines, j’avais, sous je ne sais plus quel prétexte, engagé un échange de politesse avec un couple très sympathique : une sorte de Mastroianni du côté de la cinquantaine et une grande blonde d’environ 30 ans. Lui, romain, elle, sud-africaine.

Hier, dimanche, mon café titi étant fermé, je retourne chez Exki. Un homme me salue, je lui réponds et je m’installe pour écrire. L’homme est au téléphone. Il parle fort. Comme un Italien. J’ajouterais même comme un italien qui maîtrise mal l’anglais. Pire, comme un italien paniqué. J’entends la conversation bien malgré moi. Il explique à un correspondant lointain qu’il était à Lyon avec sa femme la veille, et qu’elle a disparu avec son sac contenant passeport et carte de crédit. Certains clients font la gueule, gênés par la conversation qu’ils ne comprennent pas.

L’homme est dans un état proche de l’affolement. Il retient ses sanglots. Il explique qu’il a peur pour elle car elle ne parle pas français.

Puis il se retourne vers moi : « vous vous souvenez de moi » ? me demande-t-il. « J’étais ici avec ma femme Laura. On s’est parlé il y a quelques jours ». Je me souviens en effet. Je lui fais raconter son histoire, hachée de sanglots.

En vacances à Paris, le couple décide d’aller passer le week-end à Lyon et laisse une valise dans un hôtel proche. Laura est dépressive, sous médicament. Le matin, elle sort de l’hôtel en emportant son sac (avec carte de crédit et passeport) et ne revient pas. Francesco, c’est le nom de l’italien, va à la police « on ne peut rien faire pour vous », dépose une main courante, bloque sa carte de crédit par tel. essaie de contacter son ambassade, mais on est dimanche. Affolé, il décide de remonter sur Paris, pour récupérer sa valise à l’hôtel, fait le trajet en train dans les WC (pour ne pas être contrôlé) parce que pas un centime sur lui. Notre conversation est interrompue par différents appels téléphoniques depuis l’Afrique du Sud, par la mère de Laura, un frère, un oncle.

Autour de nous, les clients plongent, qui dans son café, qui sur son ordi… veulent pas être concernés. Moi je le suis. Forcément. L’homme n’a rien mangé depuis la veille. Je le force à accepter un petit déjeuner.

Qu’est-ce que je fais ? Je le laisse se démerder seul ? Je n’ai pas de solution à son problème. Je lui conseille de retourner à Lyon avec ses bagages. Si sa femme a eu un problème, il vaut mieux être proche.

Il ne me demande rien le Mastroianni. Mais tout a été dit : pas un rond. Panique peur, chagrin. Je lui demande s’il sait combien coûte le Paris-Lyon. Environ 88 euros. Je lui dis, retournez là où votre femme a disparu, contactez le consulat et je vais chercher 100 euros au distributeur que je lui donne. On échange nos coordonnées.

S’il m’a joué la comédie, Mastroianni était un piètre comédien à côté de lui. Et puis il avait de bons figurants qui appelaient depuis Cape Town. J’ai eu la chance de beaucoup recevoir, alors 100 euros, le prix d’un ensemble chez Carol !

J’espère qu’on ne va pas retrouver Laura dans un canal ou violée dans un bois ou tout simplement dans un hôpital psychiatrique. Quoique.

La vie est étrange. Lorsque Mastroianni s’est absenté pour aller aux toilettes, l’idée m’a traversé - oh quelques nano secondes seulement – de planter l’homme-là, et de me « barrer », après tout ce qui lui arrivait n’était pas mon problème. Sûr ! MAIS j’avais parlé à cet homme et à sa femme, j’avais créé un lien avec eux.

Créer des liens… Ça vous ligote, ça vous lie, ça vous enchaîne. La seule chose que je ne ferai pas c’est contacter Mastroianni pour connaître la « fin » de son histoire. Il y a parfois des fardeaux psychiques plus lourds à porter que d’avoir déboursé de l’argent.

NON JE NE RESPECTE RIEN

 

 

Respect signifie littéralement « regarder derrière soi ».  « C’est un regard qui enveloppe un égard » (Byung-Chul Han) eh bien je n’ai pas envie de regarder en arrière mais plutôt d’écrire un billet qui me vaudrait au moins 30 ans de prison si j’étais encore en Thaïlande. Après tout on ne respecte que ce

Bon, j’en viens aux farangs « retirés » en Thaïlande et qui adorent Prayuth le généralissimodébilocongénitalenarcissiquopatheticomégalo (bon Bangkok en thaï est le nom le plus long du monde, je peux accorder ça à Prayuth Ier).  Ils l’aiment parce qu’il fait régner l’ordre au bout du fusil et de la menace… mais les temps changent et le pays se referme sur lui-même. Un pays propre et heureux selon les standards du généralissimoetc… mais où il n’y a jamais eu autant de prostituées, de filles de bars et d’autres qui se vendent sur le net ou dans les agences de mariage avec farangs. Elles : interdit d’avoir plus de 40 ans pour s'inscrire. Eux : âge illimité !

 Je ne respecte rien ? Bien sûr que non. Est-ce que le monde est respectable ? Je ne respecte que mon père, comprenne qui pourra.

 

 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la fleur au fusil... Fleur de temple que le hasard a fait tomber entre deux branches

LE SENS DES MOTS, LE POIDS DES SYMBOLES

 

Je suis française sans drapeau, pas mis de bleu blanc rouge sur ma page FB, pas nécessaire, c'est ma croyance profonde, viscérale, sans ostentation. Je connais la « Marseillaise » par cœur, on me l'a apprise dès que j'ai appris à lire, c'est mon patrimoine, qu'importe le sens exact des mots, c'est un hymne qui nous unit, même s'il dit qu'il faut partir en guerre, d'ailleurs, nous sommes en guère pépère Hollande nous l'a dit. Quand je vois une ministre ou un joueur de foot qui ne connaît pas les paroles de ce chant patriotique, je suis gênée. Quand je le chante cet hymne, je ne pense pas un seul instant aux paroles, le sang impur et tout ça… je le chante parce qu'il me donne le frisson, le genre de frisson que l'on ressent lorsqu'on est « ensemble » (regardez les fans de foot dans un stade), Je chanterais « I can't get no satisfaction » des Rolling Stones si on me disait « c'est ton hymne « , c'est le cœur de millions de gens qui bat à l'unisson, au même putain de rythme, l'espace de trois minutes. De la pure émotion, une émotion qui d'ailleurs ne se limite pas à ce seul  hymne français, j'ai le même frisson qui me prend des pieds à la tête, des doigts de pieds à mes putains de larmes salées lorsque j'écoute l'hymne national thaïlandais, alors que – comme la Marseillaise – ses paroles sont plutôt gratinées.

C'est être ensemble qui compte, c'est chanter ensemble, c'est se donner le courage de passer la journée, de traverser la rue et ses champs de mines. Parce que la vie c'est ça : passer au travers d'obstacles sur terre, dans les airs, dans le métro, dans les bars, dans les salles de concert.

Sommes nous toujours « citoyens du monde » ? Sommes nous pour un monde sans frontière comme viennent le hurler les « no borders » à Calais, qui, menteurs et fouteurs de merde patentés, sont en première ligne pour savoir que lorsque les migrants arrivent dans la « jungle », la première chose qu'ils font, c'est de recréer aussitôt leurs frontières. Venant de la même horreur (guerre ou famine), ils recréent sur le sol neutre qui les accueille, - bien ou mal, c'est selon - les mêmes conditions qui les séparaient d'où ils viennent, avec limites, passages, borders, t'es pas d'ma religion, va dans ton camp. Ils se serrent les coudes, forment un peuple uni dans la misère ? Non. Ils sont ici – la jungle – pour partir dans une ville, retrouver les leurs et recréer leur propre ghetto. On ne les oblige pas, c'est comme ça. L'homme a besoin d'une famille d'un clan, d'une nation, d'un pays, d'une langue… « d'appartenir. » (je dis ça mais je n'ai JAMAIS cherché à appartenir aux groupes des français, résidents ou « retirés » lorsque je vivais en Thaïlande et ceci pendant plus de 15 ans…Mais bon, chuis un cas )

Alors musulmans, chrétiens, orthodoxes, bouddhistes, athées, vous êtes français, alors chantez ensemble. C'est la meilleure façon de se sentir « un » contre la barbarie. La barbarie pour moi, c'est ce qu'on met dans l'espace de cerveaux vides (vous vous souvenez de Lelay à l'époque de la création de TF), c'est le vide qui attire la barbarie et qui laisse place à toutes les fadaises des barbus.

Alors chantons ensemble, la Marseillaise ou les Rolling Stones, ou Zebda (et merci pour les paroles de son chanteur qui dit avoir reçu le baptême le jour de la tuerie à Paris). Les mots n'ont pas qu'un sens  « stricto sensu », ils sont aussi des symboles.

 

La Marseillaise est un symbole.

Le baptême est aussi un symbole

 

Le droit de voler ? le droit de râler ?

 

70 centimes contre des puces !

Habituellement on râle sur les riches, sur le capital, sur les banques, et on a bien raison, car ce monde ultra capitaliste mondialisé n'a engendré que pauvreté des masses.

Les pauvres mendient dans la rue ; tous les cent mètres, on tend la main. Il y a les affalés, les avinés, les prostrés, les professionnels qui arrivent en famille et se répartissent le quartier, les honteux qui vous accostent en douce, les pathétiques.. la misère ordinaire  quoi ! Je donne chaque jour entre 2 et 5 euros, parfois plus quand l'histoire me met aux bords des larmes et que j'ai pris le temps de parler avec (souvent la femme).

Ce matin, sur mon chemin, un barbu hirsute, m'interpelle. Il sent mauvais comme il est difficile de l'imaginer, mais bon, c'est ça la rue… il a bu ? On dirait, je ne suis pas sûre. Il m'accoste, et je lui réponds « désolée, je n'ai pas de monnaie » et je continue mon chemin, et puis, prise de remords (ben oui ce n'est pas parce qu'il sent mauvais que…), je fouille dans mon porte-monnaie et ne trouve que quelques pièces, l'équivalent de 70 centimes. Je reviens sur mes pas et je tends la poignée de pièces au gars en m'excusant de ne pas lui donner davantage. Il me dit :  « 'je veux un billet ».. Bon, je m'éloigne de quelques pas. De loin il me crie : « Tu peux venir les rechercher » ! Je me retourne et il réitère sa phrase :  « tu peux te les garder ». Puisqu'il me tutoie, je lui réponds : « si tu n'en veux pas, jette-les » et je lui montre le ruisseau. Il m'insulte et je continue mon chemin.

Je lie ce mini non-événement, ce cliché, ce snapshot de la vie de tous les jours, à une émission entendue cette nuit sur les migrants à Calais, dans une émission en rediffusion dirigée par un type (pas dit journaliste) qui hurle « on va tout vous dire, on va tout vous expliquer, vous saurez tout sur…. » et fait venir des gens de bords différents pour discuter d'un sujet populaire. Donc là, c'était ; « êtes vous pour ou contre les migrants » ! Le gars d'une association disait « si les migrants volent et pillent à Calais, c'est qu'on ne leur donne pas assez pour avoir une vie décente. Ils n'ont que 350 euros par jour, que voulez-vous faire avec ça »!

Justifier le vol au nom d'un accueil qui ne serait pas à la hauteur de notre pays, pas digne de notre pays! Personnellement, je me substitue déjà à l'état en donnant (je fais une moyenne de 3 euros par jour multiplié par 30 jours : ah quand même 90 euros par mois) 90 euros environ à la rue.

Merci à la globalisation capitaliste qui créé chaque jour de plus en plus de malheureux, de sans abri, de SDF, de ceux qui ont perdu toute fierté, tout espoir, et qui, bientôt - si on écoute les bonnes âmes – auront droit eux aussi de s'adonner  au pillage et au vol en toute impunité.

Je n'en veux pas vraiment au mendiant aviné de ce matin, je lui ai donné ce que j'avais d'accessible, et en plus je lui ai donné modestement, en m'excusant ; Qu'est-ce que je fais la prochaine fois ? Je l'embrasse sur la bouche ?

Lui, en échange, il m'a filé des puces… depuis j'ai de terribles démangeaisons à la main qui a donné

 

TIMES ARE CHANGING

 

Une semaine à Calais… pour voir, pour savoir, et mieux comprendre

 

Vos racines vous ont aidé à grandir, les miennes – que j'aie aimé Calais ou non lorsque j'avais 20 ans – sont et seront toujours mes racines. Calais m'a fait rêver et puis je me suis offert les moyens de la quitter. Aujourd'hui beaucoup de Calaisiens aimeraient quitter leur ville, mais il ne le peuvent pas, question d'âge, de moyens financiers, de manques d'opportunités ailleurs.

J'ai toujours une grande partie de ma famille à Calais ( des jeunes femmes infirmière ou institutrice à qui on recommande de ne jamais passer près de la zone, trop dangereux!) et j'y retourne souvent. Calais, premiers baisers dans les dunes, Calais sillonnée fièrement sur mon solex, Calais premières sensations du sable sous mes pieds, et premier bain en mer froide, Calais, premières surprise-parties, premiers voyages en bateau vers l'ailleurs, premier mariage. Et puis, à Calais il y a quelques jours avec mes petites filles venues de Bretagne pour visiter leur arrière-grand-père, mon fils me demandait de leur montrer l'hôpital où il était né.. Alors Calais, première naissance aussi.

 

Tandis que la ville est maintenant synonyme de « migrants », tandis que ceux qui subissent sans crier depuis 1999 ce flot de gens venus d'ailleurs, laissez-moi vous dire chers détracteurs, chers bobos, chers lecteurs donneurs de leçons, batteurs de coulpe éternels devant l'éternel qui n'existe pas, devant les « oh lala ça vient de l'extrême je ne sais quoi… eh bien je prends l'engagement ici de défendre les Calaisiens, quel que soit leur bord. La souffrance n'a pas de parti politique. Parce que vous, chers donneurs de leçons des beaux quartiers, c'est quoi pour vous une agression ? (mère terrorisée dans sa voiture qui grille un feu rouge car trois migrants tentent de forcer sa portière – lycéens qui ont le tort d'avoir un portable à la main – et cette mère qui tremble chaque nuit car son fils travaille au centre du tunnel sous la Manche). Savez-vous qu'il existe une cellule psychologique (les médias n'en parlent pas) pour les pauvres employés confrontés chaque jour aux intrusions désespérées et parfois agressives de migrants prêts à tout pour rejoindre l'Angleterre) Hein ? Hin ?

Les cris des Calaisiens ne comptent pas car ils voteraient pour un parti que vous rejetez ? C'est votre droit, mais qui l'a mis en place ? Qui l'a fait grimper ? Et qui souhaite l'avoir en face de lui en 2017 ? Les cris de détresse ne sont ni de droite ni de gauche, ils sont juste humains, et les Calaisiens sont de sacrés résistants.. Ils ont même supporté 300 ans de domination britannique, mais ils ont bien eu les 6 bourgeois qui se sont sacrifiés pour les défendre.

Les migrants auraient tous les droits parce qu'ils viennent de pays en guerre, ou de pays de misère ? Ils ont en grande partie l'argent pour venir jusqu'ici, sachez que la majorité des Calaisiens n'ont pas cet argent dans leur bas de laine pour quitter la ville. (en fait, ils l'aiment, leur ville)

Alors je vais laisser les médias s’apitoyer sur leur sort, laisser les « no border » leur « monter le chou », laisser les bobos pleurer sur le sort de ces malheureux sans ouvrir leur porte, je vais laisser ceux qui pensent que tout ça c'est la faute de nos grands-parents, de nos ancêtres ou je ne sais qui, je vais les laisser plaindre ceux qui n'ont pas beaucoup de respect en général pour les Calaisiens, qui, faute de les accueillir, les acceptent et maintenant les supportent. Au début ils étaient gentils les migrants, au début, ils pouvaient aller et venir partout sans problème, et puis il y a eu quelques incidents, certains ont oublié qu'il y avait des lois communes à tous. Mais bizarrement, pas pour eux. (la police ne me contredira pas), ils ont alors vite compris, que sans loi, et en nombre, ils pouvaient faire quasiment tout ce qu'ils voulaient puisqu'ils étaient exempts de sanction. (attaquer des camions, caillasser des voitures de pompiers, s'introduire dans les maisons de particuliers, voler des vélos ou des téléphones). Je vais aussi laisser ceux qui font des comparaisons ridicules avec les années 70. Rien n'est jamais comparable, ni l'époque, ni les circonstances, ni l'économie, ni les peuples. Les Vietnamiens étaient un peuple, les migrants de Calais sont plus de 15 nationalités qui se haïssent entre eux et recréaient les conditions de guerre à l'intérieur du camp.

Rien n'est jamais comparable. TIMES ARE CHANGING

PS, j'invite tous les sus nommés à venir passer une semaine à Calais, du côté de Oye Plage, route de Gravelines par exemple, et à se promener après la tombée de la nuit . Les femmes surtout.

                                                                      MA TERRE, près du Cran d'Escalles

 

 

 

Un œil à l'est - Une oreille au nord

UNE VISION BIAISÉE des médias

 

Par le plus grand des hasard, je suis tombée sur la lettre d'une calaisienne - j'ai toujours l’œil qui traîne et l'oreille qui écoute – lettre adressée aux média et journalistes. Elle écrit, avec des mots simples, des mots qui m'ont touchée et qui correspondent à ceux que j'ai entendus lors des mes différents passages à Calais :

(extrait de sa lettre adressée aux média et journalistes)

« Je suis calaisienne et sans votre aide, je serais passée à côté de ces migrants émouvants et diplômés que nous voyons dans vos reportages, habitués que nous sommes nous ici, à ne voir que le mauvais côté des choses et des gens. Mais en y réfléchissant bien, peut-être pourrions-nous, pour le bien de tous et afin que l'information soit juste et équilibrée, et qu'ainsi nous le devenions nous aussi – peut-être vous disais-je, devrions-nous échanger nos informations ; A savoir, celles qu'on vous donne le droit de diffuser contre celles, vécues, d'habitants pour le moins ulcérés, oubliés, occultés et noyés dans le flot de bons sentiments déversés sur les ondes et sur les écrans.

Pour vous, cet Érythréen à bicyclette est un migrant malheureux qui erre l'âme en peine dans une ville inconnue, pour nous, et nous nous en excusons, c'est juste celui qui vient de voler le vélo d'un étudiant étourdi qui n'avait que ce seul moyen de locomotion et qui peine à joindre les deux bouts. Tout comme ce brave ouvrier qui travaillant par quarts se retrouve malmené en pleine nuit par une quinzaine de migrants parce que son portable et surtout son deux roues intéressent forcement ceux qui en ont assez, et il faut le comprendre également ! D'arpenter nos rues à pieds. »

 

A ce point de la lettre, je reprends la parole.

La semaine dernière j'étais à Calais pour une très courte visite à mon père. Je jetais un œil sur la presse locale  Voix du Nord ou Nord Littoral. En page 2, une photo  « romantique » attire mon attention : Un "biclou" (mot calaisien pour dire un vieux vélo) avec des fleurs (sûrement pas achetées chez un fleuriste, mais cueillies dans un jardin public) coincées dans la selle. C'est la photo de la semaine, avec ce texte : « Un geste touchant et plein d'attention de la part d'un migrant qui vient d'être délocalisé et qui remercie à sa façon les calaisiens ». Je tombe à la renverse de rire.

Il remerciait celui à qui il avait volé le vélo.. Quel geste admirable.

Dans le même temps, la personne qui s'occupe du ménage de mon père me dit « ma fille vient d'acheter un vélo. Le commerce de vélos n'a jamais aussi bien marché, car ceux qui se sont fait voler le leur, doivent en racheter un neuf. Mais c'est la vente d'anti-vol qui a fait des bonds, des anti-vols plus lourds que les vélos eux-mêmes ».

C'est vrai quoi, les Calaisiens sont égoïstes, sans cœur, mesquins… protéger ainsi son vélo quand tant de migrants en ont besoin !

Je reprendrai au cours d'un autre blog, la suite de la lettre de cette femme. Mais terminerais avec quelques mots de cette Calaisienne :

« Si nous pouvons comprendre et nous émouvoir du malheur qui touche ces personnes venues de si loin, nous nous effrayons de les voir, si nombreuses et aussi parfois, si… exigeantes. »

                                                   au loin les côtes anglaises et les blanches falaises de Douvres

 

 

 

 

Plus on est aimé, plus on est aimé !!

Bouc émissaire : victime expiatoire : personne qui doit payer pour les autres, une sorte de coupable idéal, celui qui « porte le chapeau ». Un terme que la police et l'armée thaïlandaises connaissent particulièrement bien. (se rappeler du double meurtre de Koh Tao et des jeunes Birmans accusés sans preuve)

Pourquoi cette expression ? Après la mort récente de René Girard, anthropologue et philosophe, je tente de découvrir ses écrits (et merci à El Kabash qui a fait avec lui quelques interviews intéressantes).

René Girard s'est intéressé à la violence des sociétés humaines et a tenté de comprendre et de l'expliquer à travers ces thèmes : le mimétisme et le mythe du bouc émissaire qui sont dans toute son œuvre.

 Quel est l'origine de cette expression ?  Il s'agit d'un rite hébraïque. Dans la Bible, on lit que le prêtre d’Israël posait ses deux mains sur la tête d'un bouc. De cette manière on pensait que tous les pêchés commis par les Juifs étaient transmis à l’animal qui était ensuite chassé dans le désert d'Azazel (mal traduit par émissaire).

 La théorie du bouc émissaire est adossée à une autre théorie qui lui sert de support : le mimétisme. A l'origine de toute violence il y a le désir mimétique, c'est à dire le désir d'imiter ce que l'autre désire, posséder ce que possède autrui, non que cette chose soit précieuse, mais le fait même qu'elle soit possédée par un autre, la rend désirable, irrésistible au point de déclencher des pulsions violentes.. « Tout désir est une invitation du désir de l'autre ». (c'est quoi le but des guerres?)

Le désir n'est donc pas direct selon Girard On ne désire pas une chose (ou quelqu'un) pour ce qu'elle est mais pour ce qu'elle représente (ça explique les coups de foudre d'une Julie Gayet pour un président de la république ventripotent et guignolesque par ex.)

Shakespeare a écrit : « Tu l'aimes, toi, car tu sais que je l'aime ».   Tout est dit.

Modestement, dans mon roman « Là où s'arrêtent les frontières », Marie la jeune française amoureuse du bel officier Somchaï que les filles se disputent, prend conscience de cette attirance qui redouble lorsqu'elle le surprend entouré d'infirmières (lorsqu'il est à l'hôpital) ou une autre fois, lorsqu'il raconte une de ses aventures dans la montagne, entouré des réceptionnistes admiratives de la guets-house.

Extrait :  « Les infirmières, jeunes et jolies, comme triées sur le volet lors de ces innombrables concours de beauté dont les thaïlandais avaient le secret, défilaient régulièrement et pour des raisons apparemment futiles, dans la chambre de Somchaï, telles des petites souris blanches, silencieuses et souriantes. C’était un ballet incessant au cours duquel elles changeaient les bouteilles d’eau du réfrigérateur, tendaient les draps d’un lit impeccable sur lequel Somchaï ne s’étendait jamais dans la journée, s’enquéraient de l’heure souhaitée du prochain repas…  »

"Là où s'arrêtent les frontières"  Editions de la Frémillerie ou Amazon.fr

De MAO à CONFUCIUS ! (très forts les Chinois)

 

 

Au salon du livre de la Brède, et si j'ai bonne mémoire, le maire de la ville s'est réjoui de l'arrivée de centres Confucius dans la région.

Avec notre culture - (mais en dehors de semeurs d'idées iconoclastes, contradictoires… en dehors des penseurs à contre-sens…) - notre culture n'est jamais faite que d'idées apprises et transmises d'une génération à l'autre. Transmises ou inculquées. Apprises ou attrapées au vol (là c'est mon cas!).

Donc, pour nous, Confucius c'est la sagesse d'un grand philosophe chinois dont nous n'avons retenu que quelques maximes qui, en général fleurissent avec succès sur FB (« Appliquez-vus à garder en toute chose, le juste milieu » - « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres » - « Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté, le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse ») Bon assez de maximes sûrement mal traduites !

Croire que le Parti Communiste Chinois, ressuscite Confucius comme une ouverture sur la religion, la pensée sage qui mène à la sagesse, c'est bien mal connaître le pays de l'endoctrinement à la Mao ! Lui qui faisait répéter avec conviction des milliers de formules creuses et dérisoires à des centaines de millions de Chinois : « … les luttes intrépides toujours victorieuses grâce à la pensée du grand Pilote ! ». Discours stéréotypés, slogans grotesques, campagnes d'intoxication, propagande (tiens, tiens, comme le portrait du roi de Thaïlande que l'on voit partout, avec la goutte qui lui tombe du nez, pour montrer combien il peine pour son peuple : des images subliminales!)

« Ils n'ont pas besoin de comprendre » dit une enseignante chinoise aujourd'hui, qui fait répéter aux enfants de 4 à 14 ans, des pensées « attribuées » à Confucius.

Le Parti Chinois réhabilite donc Confucius (interdit sous Mao) et Lee Kwan Yew, père fondateur de Singapour, a puisé dans le confucianisme, sa recette (réussie) de gouvernement à base d'autoritarisme. Car les valeurs du confucianisme c'est avant tout le Respect de la Règle.

En Chine, les Chinois ne croient plus au Communisme, et ils commencent sérieusement à douter du Capitalisme. "Il faut donc remplir ce vide idéologique" a dit un historien chinois : Zhang Li Fan.

Sous prétexte de promotion de la culture Chinoise, on promet une nouvelle idéologie aux Chinois. L'important c'est surtout d'occuper les esprits.

Yang Yang, une amie peintre rencontrée à Kunming me disait (en parlant bas, car nous étions dans un café), « Tout le temps qu'on promet la richesse aux Chinois, ils ne penseront pas à se révolter », mais ce temps là est révolu. Le capitalisme ne tient plus toutes ses promesses, alors il faut passer à autre chose. Avant que...

Aujourd'hui, les écoles de confucianisme pullulent à travers le pays (et dans le monde) la CFC (Confucius Chinese Fondation) - organisme officiel - a programmé l'ouverture de 10 000 nouvelles écoles enseignant le savoir du philosophe.

En conclusion : pour conforter son emprise sur le peuple, le Parti Communiste Chinois, a choisi d'ignorer les leçons essentielles du maître (Patrick St Paul). En gros, faire taire les aspirations démocratiques du peuple chinois en imposant un confucianisme tronqué. (Simon Leys)

(lire "Les Habits neufs du Président Mao de Simon LEYS, et « Le parapluie de Simon Leys » de Pierre Boncenne)

                                    Photo de l'etnie Nawi faite à Lijiang, Province du Yunnan

AVOIR UN NOM, AVOIR DU RENOM (re nom?) ?

 

 

A ceux qui sont allés en Thaïlande et en « sont revenus ».. (dans les 2 sens du terme : revenir de voyage par exemple, ou, ici, expression qui marque la déception par rapport à une idée toute faite) … A ceux qui ne rêvent que d'y retourner car ils y ont trouvé leur paradis sur terre ! après tout la Thaïlande est un pays unique (comme tous les autres), original, enfin pour être plus juste « très loin de notre culture occidentale ». A ceux qui ont ouvert leurs yeux et leurs oreilles (pour le cœur, c'est un peu trop facile), et qui se sont posé des questions sur les petits noms (très courts) et les noms de famille (très longs) des Thaïs….une petite explication.

Courts les petits noms ? (surnom ou ชื่อเล่น : cheu lên : nom pour jouer), oui, presque toujours, comme la langue elle-même, monosyllabique. Un nom pour jouer, donc pas sérieux derrière lequel se cachent souvent quelques traits de caractère de celui à qui on l'a attribué (lek : « petit » par exemple), des surnoms très terre à terre, comme : หมู (mou : cochon) ปลา (plaa : poisson), (นก ; nok : oiseau), (น้ำ : nam, eau).. Ces surnoms courts et d'une grande banalité, sont des surnoms d'humilité. Pour ne pas attirer l'attention des esprits, pour ne pas les impressionner, ne pas les agacer. En un mot pour que les « phi » leur fichent la paix.

En revanche, pourquoi les noms de famille sont ils si longs et imprononçables ? Eux, sont dérivés en général du sanskrit, des noms alambiqués qui « ont de la face ». Dans l'élite thaïe, « avoir un nom » c'est plus qu'avoir un nom.

Avoir un nom c'est avoir du renom (มีชื่อ : mee cheu : avoir nom).

En Thaïlande on peut très facilement changer de nom, le père d'un ami enseignant en Isan avait choisi de s'appeler แท็กซี่ เมือง : taxi meuang : taxi de ville! Nom modeste qui disait sa condition.

Ceux de la haute – dans l'armée par exemple – choisissent des noms à rallonge, à tiroirs, comme Prayuth-chan-o-cha (ça fait presque royal!)

A Bangkok, la majorité des résidents sont d'origine chinoise ; Lorsqu'ils sont arrivés au début du siècle dernier, le roi leur a dit : vous êtes bienvenus au Siam, mais oubliez votre nom et votre culture chinoise. Ils ont obtempéré, trop contents. Mais ils ont parfois intégré leur nom chinois à un nom thaï d'où la longueur démesurée parfois de leur nom de famille.

Noms du bas, noms du haut de l'échelle expliquent la verticalité de la structure de la société thaïlandaise. Tout a une signification en Thaïlande. Tout est à décrypter, rien n'est vraiment tout à fait ce qu'il paraît, sinon ça ne serait pas amusant, sauf pour ceux qui prennent tout pour « argent comptant » (argent content?)