A dater de ce jour, 10 mars2017, je quitte typepad qui m'a hébergée pendant plus de sept ans.
Dorénavant mes articles paraîtront sur mon site : michelejullian.info lequel est en cours d'élaboration.
Encore un peu de patience pour qu'il soit le plus accueillant possible avec articles, photos et romans
Tous mes articles typepad resteront sur ce site, mais seront un peu à la fois rapatriés sur :
Bonne lecture et à bientôt
Tous les continents, tous les pays du monde furent, à un moment ou un autre, soumis à plus forts qu’eux-mêmes. La vie est un cycle, les asiatiques ont bien entériné cette notion. Nous, occidentaux sommes plus enclins à penser commencent et fin.
L’archipel indonésien, avant de devenir majoritairement musulman, fut d’abord bouddhiste/hindouiste sous l’influence de l’Inde dès le début du 5è siècle. Religion et langue sous influence indienne. La langue alors était le sanskrit. Un état qui dura plus de 5 siècles.
L’introduction de l’Islam débuta vraiment assez tard, à partir de la fin du XIIe siècle, cependant, de petits royaumes musulmans existaient déjà dans le nord de Sumatra.
Le premier souverain musulman connu de cette région fut le sultan MALIK AL SALEH. Sa tombe est à Lhokseumawe où je n’ai pu me rendre en raison des grondements des entrailles de cette terre volcanique (pluies de cendres sur Berastagi et petits tremblements de terre à Médan) durant mon dernier séjour à Sumata il y a quelques semaines.
Le nord Sumatra, province d’Aceh, terre la plus proche de l’Arabie, fut la première à accueillir l’Islam, cette région était alors connue sous le nom de « Mecca’s véranda », la véranda de la Mecque.
Aujourd’hui, l’Arabie Saoudite a contribué à construire le très moderne aéroport de Médan (au nord Sumatra) d’où partent en vols directs pour la Mecque, les pèlerins de l'île de Sumatra.
L’Histoire se nourrit toujours de légendes, et en effectuant quelques recherches sur les origines de l’Islam en Indonésie j’ai trouvé celle-ci :
« Tout a commencé avec un miracle. Tandis qu’il dormait dans la palmeraie de son palais, le roi Merah Silau - reçut, en rêve, la visite du prophète Mahomet. Celui-ci lui cracha bizarrement dans la bouche. A son réveil Merah, qui jusqu’alors était un adepte d’une religion hindou/bouddhiste, se mit à émettre des sons étranges. Mais quel choc lorsqu’ il découvrit à son réveil, qu’il avait été circoncis durant son sommeil
Tout s’éclaira lorsqu’en provenance d’Arabie, un navire accosta un peu plus tard sur la côté Sumatraise. Son capitaine déclara que ce qui était arrivé au roi Merah Silau n’était rien d’autre que sa conversion à l’Islam : la « shahada »
Merah régna sous le nom du sultan Malik al Saleh et sur sa tombe est inscrite la date de 1297.
Tout commence toujours avec des légendes. Après le cycle hindo/bouddhiste commença le cycle musulman.
La vie est une suite de catastrophes évitées. Pour certaines, consciemment, pour d’autres, dans la plus totale ignorance.
Imaginez le nombre de fois où, par instinct, par chance, vous avez évité l’accident. Bien souvent ça tenait à un fil. A un cheveu. A une micro seconde.
J’ai frôlé la mort sur un rafiot entre Tahiti et Moorea sur un Pacifique pas du tout pacifique. Dans un avion de la Garuda entre Jakarta et Singapour, avion dont un des réacteurs avait pris feu 10 minutes après le décollage. Il y a quelques jours, atterrissant à Rangoon sur un avion de la Malaysian Airlines (dont je vérifiais tout le long du vol, qu’il prenait bien la route Kuala Lumpur Rangoon), l’engin se mit à tanguer dangereusement de bâbord à tribord à quelques mètres de la terre ferme. Mon cœur est littéralement sorti de ma poitrine. Et puis sur une moto sans frein dans la pire des descentes vers Mae Jaem en Thaïlande.
Combien d’accidents mortels ou pas, frôlés, évités par chance, par hasard ou grâce à la bienveillance d’un ange gardien ? Who knows ?
Je voyage beaucoup, depuis presque toujours, alors sans doute, je prends plus de risques que celui qui reste chez lui ? Pas sûr du tout. Combien de vies brisées entre le chemin de la maison et celui du travail ?
La vie est précieuse (même ceux qui ont des chiennes de vie, ne veulent pas la quitter). J’ai donc pris la résolution depuis peu de dire MERCI, un mot oublié. Non pas après une chute évitée (mes genoux et chevilles se souviennent de toutes les fois où je suis tombée, à Trengganu, à Hanoï, à Paris, à Kuta.) mais avant de démarrer ma journée. Merci d’avance.
Je ne sais pas à qui je dis merci. A un ? A plusieurs ? à Dieu (lequel ?) aux dieux ? aux étoiles ? aux ancêtres ? ….des milliards de gens y croient dans toute l’Asie.
Alors oui, merci chaque jour. Merci d’avance. Quoi qu’il arrive, je ne suis maître de rien de toute façon. Mais s’il vous plaît, qui que vous soyez, j’aimerai pouvoir aussi vous dire merci – d’avance - pour tous ceux que j’aime.
interdiction d'entrer, zone rouge (merah : rouge)... mais je suis entrée bien sûr pour m'approcher du monstre volcanique le SINABUNG
Pourquoi le foulard (tudong) aujourd’hui alors que les femmes ne le portaient pas il y a 40 ans ?
Les choses ne se sont pas faites en un jour, une imposition brutale eut été impossible et probablement rejetée, elle s’est faite plus subrepticement, comme tous les changements.
Fin des années 70, (dommage je ne faisais pas de photos à l’époque), la femme Malaise était considérée comme une des plus belles d’Asie (regard d’hommes). Vêtues de leur « kebaya » (sorte de veste en coton transparent, brodée et près du corps) sur jupe en batik moulante, elles étaient effectivement magnifiques de féminité, sans maniérisme racoleur (genre thaïlandaises de Pattaya).
A l’époque, les Malaises me trouvaient hardies du fait que je ne baissais pas les yeux sous le regard que les hommes Malais portaient sur la blonde Française que j’étais. J’évoluais alors dans les hautes sphères de la politique (époque Mahatir) où les femmes avaient le regard modeste sous la prunelle brûlante.
Qu’ont-elles gagné avec l’imposition du voile (j’en raconterai l’évolution au cours de mes prochains articles) ?
Une fois le corps et la chevelure gommés sous les double voiles et jupes informes, j’ai trouvé que le regard des femmes Malaises se faisaient moins modeste. Pour compenser l’obligation du « tudong » et des robes sac (cacher l’entre-jambe et les cheveux à la luxure des hommes), les femmes se sont tournées vers le maquillage. Souvent excessif. Voyant.
Montrant du doigt des femmes touristes du Moyen Orient, entièrement recouvertes de noir, ne laissant apparaître que le regard, je demandais à des femmes de passage « pensez-vous qu’un jour, vous serez aussi habillées de cette façon ? « Je le crains » m’ont répondu certaines".
PS. En Malaisie les compagnies étrangères privées se sont pliées elles aussi aux diktats des codes vestimentaires musulmans, sous peine de voir leur licence d’exercer révoquée.
Comment, en tant qu’auteur, abandonner ses propres enfants sur le bord de la route - ceux que, tels des dieux, nous avons créés, enfantés, au long d’histoires, d’anecdotes, de fiction. De vie.
Etre Dieu rien qu’un instant ou le temps d’un roman (ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel : « être une heure quelquefois, être une heure rien qu’une durant, beau, beau et con à la fois ») Etre une heure quelquefois ! sublime. Non pas beau et con, mais dieu et diable : celui qui fait naître des personnages, les baptise, leur invente une famille, une généalogie, leur insuffle des défauts et des qualités. Je vous jure que c’est jouissif.
Dieu, s’il existe, doit jouir en permanence de créer tant de créatures, belles ou moches, intelligentes ou connes. Et puis, il les lâche, les abandonne dans la nature, la vie, cette partie d’existence que nous appelons « destinée ».
Avant même d’être couchés sur le papier ou d'être coincés dans l’ordinateur, mes personnages me hantent. Dans mes rêves ou mes cauchemars. Ce sont mes enfants après tout, et en eux il y a un peu ou beaucoup de mon ADN. Ils sont moi sans être moi. Je les aime, même s’ils m’agacent parfois.
Il m’arrive même de leur accorder une trop grande liberté et ils en profitent pour s’échapper ou pour faire des trucs que je n’avais pas prévu.
Camille par exemple (dans mon roman LE VELOURS DE L’ENFER)* lorsqu’elle arrive à Bangkok pour se remettre de deux déceptions amoureuses : l’une avec Paul, brillant éditeur parisien, l’autre avec Doriane, ange troublant entre deux sexes… elle ne trouve rien de mieux que de suivre un géant mi Québécois mi Thaïlandais dans l’un des roof-tops les plus élevés de la capitale Thaïlandaise. Et écouter les fariboles de ce prof aux yeux d’asiatique qui lui raconte l’histoire de la Thaïlande avec son accent des grandes plaines ! Comment résister à quelqu'un qui vous dit "j'ai les yeux dans l'eau" pour "j'ai du chagrin" !
Je ne l’ai pas voulu, et pourtant c’est bien arrivé à Camille.
Va-t(elle suivre Mike le Canadien-Thaï ? Je n'en sais rien... elle fera ce qu'elle veut sans doute.
Car il arrive parfois que les personnages que l'on créé, tout comme les enfants que l'on élève, finissent par vous échapper
J’ai pourtant bien l’intention d’en rattraper quelques-uns au cours de mes prochains blogs.
* Pour commander LE VELOURS DE L'ENFER : www.lulu.com/fr
"Ici, là-bas... Rien ne se conjugue de la même façon"
La photo, c’est je te regarde comme tu me regardes. Il en est de même pour les voyages, à ceci près qu’au lieu de regarder une personne, on regarde un pays, un village.
Je te regarde parce que je veux te comprendre, au moins essayer.
Les pays que je parcours, seule, me font et me défont. Ils sont livres d’histoires et d’Histoire. En les feuilletant, ils me construisent. Me défont aussi, car me déstabilisent, font vaciller mes convictions. Rien ne se conjugue de la même façon ici et ailleurs : dire je t’aime là où on ne le dit pas, montrer de l’enthousiasme là où on est stoïque, s’isoler là où tout se partage, éclater de rire là où l’on courbe la tête.
Se déconstruire donc et faire sauter le puzzle de nos certitudes.
S’assumer en tant « qu’autre », « l’étrangère » qu’on observe, dévisage… idéalise parfois. Rester soi-même, surtout ne pas se renier, tout en se pliant aux rites de ceux qui accueillent.
A Sumatra, terre volcanique, d’une province à l’autre, à Banda Aceh, terre de charia.
30 ans de guérilla avec un parti indépendantiste, le GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Pourquoi l’indépendance ? parce que cette province est riche de gisements de gaz naturel et de pétrole.
Langsa, petite ville du bout du monde, port ensablé dans une mangrove aux racines tentaculaires. On m’apostrophe, me sourit, pourtant on déconseille cette région. (la nuit en ville, ma chambre qui donnait sur un parking fut gardée par un soldat armé jusqu’à mon départ le lendemain matin).
Ah j’oubliais de dire que voyager c’était aussi « oser ».
J’aime la photo par-dessus tout. Elle est liée à ma curiosité, à l’envie de créer des contacts et/ou de raconter des histoires. Pas de photo sans histoire.
En voyage, même les photos prises sur le vif racontent un fragment d’histoire, celle d’un pays, d’un quartier, d’une personne.
La photo est complicité. Un portrait c’est un petit miracle, un instant magique, éphémère, un échange complice.
La photo c’est un voyage, une interprétation.
La photo c’est un regard sur le monde, sur « l’autre », un moment de grâce.
C’est aussi une apparence. Qui est cet autre ? cet autre avec son arrogance, sa soumission apparente, sa timidité, son défi ? L’autre avec les préjugés que j’ai sur lui, sur ce que je sais de lui et de sa culture, ou ce que je ne sais pas de lui…, cet autre avec ses mêmes préjugés me concernant, moi, la voleuse d’images.
J’avance vers une personne nus pieds, ou plutôt sur la pointe des pieds, à la fois invisible et insistante, mais toujours l’esprit ouvert. D’égal à égal. Mais l’est-on jamais ?
Parfois je me trompe.
Parfois je suis subjuguée par la beauté, l’apparence de ce que l’on me donne à voir ou mieux…. de ce que l’on me cache.
On ne sait jamais tout à fait comment fonctionne l’autre.
En tant que photographe, je me sens un peu comme l’écrivain qui fait naître des personnages avec des mots, moi je fais naître des personnages qui n’existent mais qui prennent forme avec mon regard. Vrai ou faux ? Tout est interprétation.
La photo c’est ce que je crois savoir de l’autre, c’est ce qu’il donne ou ce qu’il retient… la vérité ou le quiproquo.
Mais bon dieu de merde, (j’aime bien dire des gros mots) si l’illusion est bien cachée, elle dit parfois bien plus que l’apparence de la réalité.
La photo c’est une liberté, une aventure, une intrusion, une découverte. C’est avoir l’œil indulgent, c’est l’instinct du moment, c’est une mise en scène en quelques nano secondes, avec le cadrage, la lumière, la profondeur de champs, appris et assimilés et qu’on a oublié, forcément oublié, mais qu’il faut impérativement appliquer. Sans le savoir, parce que d’instinct.
La photo c’est l’ivresse d’un moment partagé et immortalisé.
ET merde aux photos clic clac, aux photos plates, insipides, qui ne racontent rien, ne montrent rien et sans histoire. Photo souvenir ? C’est souvent l’excuse. Non, le souvenir, c’est ce qui reste…après bien après, lorsqu’on a laissé passer le temps.
25 ans d'Asie ce n'est pas un diplôme !
Cela s’est passé la veille de Noël et j’en souris encore aujourd’hui. Quelles sont les chances – dans une petite ville bretonne – de rencontrer une jeune-femme Indonésienne, de l’île de Sumatra, des bords du lac Toba… et plus précisément de l’ethnie Batak Toba ? None.
Dans sa petite "cabane de marché de noël", des milliers de personnes des Côtes d’Armor se sont probablement arrêtées sur ces sacs tissés ou brodés et aux couleurs vives, en ont peut-être acheté un pour en faire un cadeau - si exotique – comme le sourire de la marchande en qui ils n’ont vu qu’une asiatique.
Je l’ai remarquée moi aussi et je l’ai abordée en thaï. Une question à laquelle elle me répondit en indonésien (en fait, en mélangeant les langues) « Mai shai khon thaï » (je ne suis pas thaï) « Saya orang Indonesia » (je suis indonésienne).
Là-dessus, le mari qui était à l’écart, intervient. J’ai rencontré pas mal de types dans son genre en voyage depuis les années 70. Le mec ébloui par l’Asie ne pouvant se résoudre à retourner en Europe pour bosser normalement. Alors solution intermédiaire : faire le commerce de bibelots, colifichets appelé artisanat. De l’exotisme plutôt bon marché, non pas vendu en magasin (charges trop lourdes) mais sur les marchés.
Le mari de la jolie Batak a une petite soixantaine, visage buriné de marin qu’il n’est pas, chevelure frisée qui n’a pas connu le peigne ou la brosse depuis 25 ans, le nombre d’années qu’il dit voyager en Asie.
Il m’aborde, et au lieu de me demander – selon la tradition et la politesse – « Dari mana » ? (D’où viens-tu), il me demande « Ke mana » ? (Où tu vas ?). « Paris » fait donc l’affaire.
Son ton est plutôt déplaisant. Que je connaisse Sumatra, Toba et les Batak a plutôt l’air de le « défriser ». Alors il tente de me mettre à l’épreuve. Et me balance des banalités lourdes et simplistes :
« la Malaisie, ce pays est foutu ». Visiblement il cherche à me prendre en défaut. Plutôt marrant. Je suis souriante, toujours sous le charme de cette rencontre inattendue, mais il ne l’entend pas de cette oreille. A mon admiration pour le peuple Batak, il me rétorque :
« un peuple d’arriérés qui regarde toujours en arrière » ! Puis il s’attaque à la Birmanie :
« Aung Sang Suu Kyi, une bonne à rien » ! Puis la Thaïlande :
« les militaires font du bon travail, ils permettent au pays de maintenir ses traditions ».
"Ah bon ! La junte, vous trouvez ça bien, moi, j’ai quitté ce pays car je ne pouvais plus y parler ou y écrire librement ».
« Grâce à eux, l’Islam ne passera pas en Thaïlande. Merci à la junte ».
« Je n’aime pas l’armée » je lui réponds « et je doute qu’elle contienne l’Islam, des mosquées s’installent partout dans le nord et les montagnes où il y a de plus en plus de femmes thaïes entièrement voilées » Il martèle, têtu ;
« je sais, j’ai 25 ans d’Asie »
25 ans d’Asie ce n’est pas un diplôme ! et si les voyages forment la jeunesse, certains sont imperméables. J’essaie de modérer mes propos, rien n’est complètement blanc ou noir : « Les choses sont beaucoup plus complexes. D’ailleurs mon compagnon Thaï était dans l’armée, vous voyez que rien n’est simple ».
Le type me lance alors un regard haineux (sous les yeux de ma belle-fille, médecin, ébahie) : « On ne peut pas discuter avec des gens comme vous ! »
Je ne sais pas trop ce que veut dire « des gens comme vous » !
Ça a failli être une belle rencontre, dommage pour la jolie Batak qui n’a pas pu glisser un mot…
"LA VIE N’EST QU’UNE COURTE PÉRIODE DE TEMPS PENDANT LAQUELLE ON EST VIVANT"
J’aime être surprise, en voyage comme au cinéma. Impossible d’aller voir un film dont on a disséqué le scénario, interrogé les comédiens « tellement heureux d’avoir pu jouer le rôle de salaud qu’ils ont rendu si humains, ou de ce personnage exemplaire dont ils se défendent d’être le reflet » !! Je parle du cinéma français en général pour lequel chaque sortie est l’occasion d’interviews (publicité rabâchée) sur toutes les ondes et les chaînes, de déballages de teasers, de passages de bande-annonce. A quoi bon payer 12 euros quand on a déjà vu le film !
Devant les « 7 Parnassiens » de mon quartier, « American Pastoral » dont je ne sais rien, je ne fais même pas le rapprochement avec le sublime livre de Philip Roth « Pastorale américaine ». Un film vierge, donc. Le bonheur.
L’Amérique des années 50/60. Un pays modèle et maître du monde, et surtout maître de son destin « Le procès des criminels de guerre lavaient la terre de ses démons une fois pour toutes. La puissance atomique nous appartenait sans partage » écrit Philip Roth. Mais c’est aussi la guerre du Vietnam en toile de fond et les conflits racistes de Newark où habite une famille, elle aussi modèle.
Lui une sorte de héros, avec « une judaïté qu’il portait si légèrement ». Père modèle, mari modèle, patron modèle (il emploie beaucoup de noirs dans son usine de gants pour dames). La mère, superbe, ex miss New Jersey, élève des vaches à la campagne.
La fille, Merry, bégaye et dira plus tard à son père …. « Je bégayais car c’était le seul moyen de ne pas faire violence à l’air et aux choses qui y vivent »
Plus tard…. C’est-à-dire lorsque, révoltée et devenue militante pacifique, elle tue quelques braves américains en fabriquant et en faisant sauter des bombes au nom du pacifisme.
Erwan Gregor (réalisateur et comédien) a choisi un angle : les rapports de la fille avec son père, ce « héros », à qui elle lance, alors qu’il la recherche « Nous sommes contre tout ce qu’il y a de bien, de convenable dans l’Amérique des sales blancs. Nous allons tout mettre à sac, brûler, détruire. Nous sommes l’inoculation des pires cauchemars de ta mère ». Ça fait froid dans le dos
Les gens "biens" dans un pays "bien" engendrent parfois des monstres qui bégayent.
Ces mots ont une drôle de résonance aujourd’hui. « Tuer au nom du pacifisme ? « Tuer au nom d’une idéologie » ? « Tuer au nom d’une religion » ?
Le film se termine, glacial, sur une phrase de Merry écrite alors qu’elle était enfant et répondait à une maîtresse d’école qui demandait : » qu’est-ce que la vie » ? « La vie n’est qu’une courte période de temps pendant laquelle on est vivant » avait écrit la petite fille.
On sort secoué….
J’ai couru aussitôt acheter « Pastorale Américaine » de Philip Roth
« Fais c’que je dis, pas c’que je fais
On a tous, un jour ou l’autre, été confrontés à cet aphorisme. De la part de nos profs, de nos parents. Je les surveillais du coin de l’œil - surtout les profs, dont quelques bonnes sœurs qui m’ont enseignée une discipline de fer – afin de les prendre en défaut. Le résultat est que je ne supporte aucune contrainte en dehors de celles que je m’impose. Du haut de mes 7 ans, 14 ans, 18 ans, j’avais envie de pouvoir leur faire remarquer : faites ce que je dis, pas ce que je fais hein !
Tout était rigide : on ne devait pas parler à la chapelle, et encore moins au dortoir la nuit, « c’est beaucoup plus grave mesdemoiselles » ! Comme j’étais déjà exploratrice, j’ai cherché à comprendre pourquoi c’était plus grave que de parler devant le saint sacrement ! Et j’ai vite compris que les filles faisaient autre chose que de chuchoter sous les draps !
Alors, en exploratrice en socquettes, je suis moi aussi partie à la découverte de l’interdit. Merci les bonnes sœurs ! Quel délicieux péché que la transgression ! Je n’en connais pas de meilleur ! Et quels délicieux chuchotements j’ai connu grâce à ces prohibitions. Avec le recul j’ai compris que les délices du péché venaient de ces transgressions. Pas d’interdits, pas de transgression : pas de plaisir ! Aujourd’hui, presque tout est permis, quel ennui !
Le général Prayut, chef de la junte thaïlandaise, veut remettre les interdits ou plutôt imposer une discipline de fer et des devoirs scolaires sous forme de propagande. Je veux parler des « 12 commandements » de la morale de la « pure thaïness » : amour de la monarchie, du drapeau et de Bouddha - honnêteté - patience et bonté envers les autres - gratitude envers parents et profs - persévérance dans les études - résistance à la tentation et à la possession des biens (bon pas plus de 128 millions de bahts, 26 millions de « petites choses », 9 pistolets de 253 000 bahts, 8 amulettes de 640 000 bahts, diamant et des boucles d’oreilles d’1,2 millions. Des broutilles !), ensuite faire passer les intérêts des autres avant les siens propres…
Beau programme qui relève du bon sens direz-vous, pas besoin de répéter ça tous les matins comme des perroquets que sont presque tous les élèves thaïlandais. Perroquet un jour, perroquet toujours. Bons élèves biberonnés à la thaïness deviendront citoyens dociles qui ne poseront ni ne se poseront jamais de question. De bons robots « thaï-thaï ». MAIS ! Il n’est pas exclu que certains petits canards de la couvée, se révèlent cygnes sauvages et rebelles qui, avec le temps goûteront aux délices de la transgression. Et qui sait, deviendront peut-être des révolutionnaires, des meneurs d’hommes, des philosophes, des remueurs d’idées, des planteurs de cannabis, des agitateurs politiques, de la bonne-mauvaise graine en somme !
Prayut a tout compris qui a élevé ses deux filles jumelles, Nittha et Thanya, de « façon démocratique » (ce sont elles qui le disent !) Elles voulaient faire de la musique, jouer les punkettes dans un groupe de « punk rock » appelé « BADZ », no problèm, elles jouaient même dans les pubs et leurs parents ont insonorisé tout un étage de leur maison pour qu’elles puissent jouer de la musique, guitare et batterie. Il ne leur a jamais rien imposé, en bon libéral qu’il était pour sa famille (« fais ce que je dis pas ce que je fais » !) D’ailleurs « notre amour de la musique est né lorsque notre père nous emmenait en voiture à l’école tout en nous faisant écouter des chansons des Beatles » ! jring jring la ! Du coup, les jumelles sont allées étudier à la prestigieuse université Chulalongkorn, puis en jumelles de riches, dans une université australienne.
Le gros problème des généraux, c’est leur obsession de la droiture militaire pour tous. Une éducation basée sur l’idéologie, la propagande, le « répétitisme », le « perroquétisme » (ce n’est pas dans le dictionnaire, je viens de l’inventer). Une éducation qui risque de donner le goût de la transgression à quelques-uns qui deviendront, je le souhaite, des originaux, des révolutionnaires, des rebelles, des poètes, des indomptables, de beaux voyous, des braves, des intrépides, de vrais écrivains avec des vrais points de vue, des romanciers, des voyageurs, des fouteurs de merde quoi ! Vive Prayut !!
L’OPTIMISME
Ou s’enivrer de poésie, de rêve ou de boisson…. (Selon que l’on suit Nietzsche ou Baudelaire )
Le pessimisme - état d’esprit qui nous fait percevoir la vie de façon négative, induisant ainsi un état conduisant à la dépression - vient d’être déclaré maladie au même titre que le burn-out. Les médias du moment (nouvelle année oblige) nous conseillent donc de cultiver l’optimisme pour vivre plus longtemps. A quand donc un médicament concocté par les laboratoires pour nous faire sourire, pour transformer le négatif en positif, pour nous faire voir la vie en rose (ça existe déjà ?) Les gens qui sourient vivraient plus longtemps que ceux qui « font la gueule » et avec moins de maladies ? Pourtant, en Thaïlande - pays du sourire par excellence - les gens meurent des mêmes crises cardiaques, de tension artérielle, AVC et autres malades dues au stress. Pire, c’est un des pays où l’on consomme le plus d’alcool au monde.
Cette découverte récente sur les effets bénéfiques de la bonne humeur sur la santé (tests et études l’attestent) serait-elle donc la nouvelle potion magique pour nous aider à supporter tout ce que cette année nous réserve de révoltant, de choquant, de méprisable, de dégradant ? Nous apprendre à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein ?
On commence déjà à vendre des méthodes dans les librairies. Et pourquoi pas la bonne vieille méthode Coué ?
IL n’y a pas de méthode universelle à l’optimisme, chacun doit probablement avoir la sienne en elle-même. Comment la cultiver est une autre histoire. Certains se contentent de rêver, d’autres, d’espérer, d’autres d’agir, d’autres, de faire l’autruche, d’autre de masquer la réalité etc.
Personnellement, je n’ai pas de méthode. J’aime voir lucidement la réalité autour de moi, la dénoncer, la traquer la disséquer (pour autant qu’on m’en donne suffisamment à voir et à comprendre). Je privilégie la connaissance au refus, le regard posé plutôt que le regard détourné. Ça fait mal ? sans doute, mais c’est comme un coup de fouet qui donne envie de réagir. Donc, d’être vivant. Pour moi le problème n’est pas de vivre plus longtemps, mais de vivre vraiment, avec des coups de gueule, des coups de sang, des coups de poing, des crises de larmes aussi. Je suis contre la pilule qui nous rendra tous heureux demain…
Pour cultiver l’optimiste, il faut avoir des envies. Les envies sont des moteurs qui nous font oublier les horreurs de l’existence contre lesquelles nous ne pouvoir rien. Décider de faire du sport, d’écrire son journal, de s’occuper des autres, de boire ou de s’arrêter de boire, de rêver ou de ne plus rêver (même si Nietzsche a écrit « C’est grâce à deux états que l’homme conquiert la sensation du délice d’exister : le rêve et l’ivresse »)
A chacun ses rêves et son ivresse donc…
Avoir des envies donc… ou plutôt des passions.
Ma passion, c’est de faire de la photo… donc, de porter un regard émerveillé et toujours renouvelé sur ce qui m’entoure. Que ce soit dans la forêt de Bornéo, dans un village Batak de Sumatra, dans une ethnie Chinoise du Guizhou ou tout simplement en Bretagne, une des plus belles régions de France.
Alors enivrez-vous… et pour citer Baudelaire :
« Il faut être toujours ivre, tout est là ; c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous ! »
De quoi se nourrit la haine – quasi viscérale chez certains - que ce soit sur le plan international (guerres, conflits etc.) ou sur le plan personnel ?
Ma longue expérience de vie m’amène à cette conclusion : la haine naît et se nourrit de l’envie, (tu as du pétrole, j’en ai pas, je te le pique en faisant la guerre), de la jalousie, et parfois de frustrations et d’illusions déçues.
J’ai vécu une quinzaine d’années en Thaïlande, non pas de façon continue, car elle n’a jamais été pour moi la fin du voyage, mais plutôt un point d’ancrage pour aller voir ailleurs, un ailleurs facilement atteignable depuis Bangkok ou Chiang Mai (Hong Kong, Chine, Birmanie, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Singapour)
Ma vie a presque toujours été « mouvement » (il y en a qui rêvent de mourir sur scène, moi ce serait plutôt en « marchant ») depuis l’âge de ma majorité, en travaillant ou pas, en famille avec mes deux jeunes enfants de 3 et 5 ans, ou en solitaire (déjà à Sumatra et Bornéo il y a 40 ans). J’aime le mouvement, dans le sens où il est « découverte » « étonnement » « partage ».
Si j’ai fait une pause d’une vingtaine d’années en épousant un homme de média, mon incursion dans le milieu de la radio, de la télévision, de la politique et du cinéma fut également un « voyage », tout comme le fut la découverte de l’homme brillant qu’était Marcel Jullian, dont je me plaisais à dire : « j’ai visité les cinq continents, toi tu es le sixième !)
Après des années de Thaïlande, j’y ai créé une belle relation mais sans attache (pas de mariage). L’éloignement forcé (j’ai quitté la Thaïlande suite à menaces et dénonciations en raison de mes écrits), que nous subissons, n’a rien changé à nos rapports. Le rire et la voix de quelqu’un – la sienne en tout cas – peuvent être aussi sensuels qu’une rencontre dans un bar.
En plus de mon blog, j’écris sous la rubrique « Le monde est un sublime livre d’Histoire » pour le magazine en ligne PLUTON MAGAZINE qui vient de fêter son premier anniversaire.
Ce magazine est soumis à des attaques régulières sur mes articles et donc sur ma personne et sur le magazine lui-même, toutes en provenance de Thaïlande.
Donc, pour en revenir à l’essentiel de ce blog très « et moi et moi et moi », on me hait avec des mots mal écrits, mal orthographiés, mal pensés. On me hait parcequ'en Thaïlande j’étais une femme dans un monde de mecs. On me hait parce que je suis libre…et pas seulement dans ma tête, mais dans mes mouvements… Les trois-quart du temps… pas eux (et pour des raisons sur lesquelles je ne m’étendrais pas. Ils savent… ils n’ont souvent pas d’autre choix « que de regarder le riz pousser »)
Je n’ai aucune jalousie pour des « homo sapiens » (Cro Magnon) ou « sapiens sapiens » (Néandertalien) qui me ciblent personnellement sur mon âge, sur le fait que j’ai été mariée à une personnalité célèbre à son époque. J’ai reçu des lettres ignobles, des menaces de la part de types qui continuent d’alimenter leur ressentiment tout en continuant de me lire assidûment (sacré paradoxe)
Plus d’un an après mon départ définitif de la Thaïlande, il paraît que dans le nord-est du pays (isan) il y a toujours des sapiens qui se réunissent autour de bières pour gloser sur ma petite personne. Pire, à envoyer des trolls, ou des virus sur le magazine pour lequel j’écris. (vous allez bientôt avoir du grain à moudre)
Chacun s’occupe comme il peut avec les joujoux dont il dispose.
Pour eux, bières.
Pour moi, champagne !
« Et champagne pour tous ! » comme le chantait si bien le grand Jacques Higelin.
PS Lisez PLUTON MAGAZINE, c’est top, intelligent et international… (eh eh les mecs, me critiquer c’est déjà me lire !) Lisez aussi mes romans et n’attendez pas de « les trouver chez Emmaüs », n’est-ce pas Jean-Claude ?
Les hommes politiques s’enivrent d’être aimés, adulés, d’où ces réunions avec applaudissements, hurlements, ovations, selfies. Quel ego ne succomberait à pareille frénésie. Ils se nourrissent de cette admiration plus proche de celle des fans des Beatles à une époque lointaine ou celle d’un « Black M » aujourd’hui. Ils sont shootés aux sondages, aux enquêtes d’opinion etc. C’est leur adrénaline. Ils veulent gagner. A tout prix. A n’importe quel prix. Quelle part d’ego dans cette course à la réussite : flatteries, compromissions, mensonges, trahisons. Nommez-m’en un, un seul qui n’aie jamais trahi, triché. De gauche comme de droite. ET quand on a réussi, pour rester encore et encore.
J’ai de la droite et de la gauche en moi, c’est pourquoi je n’appartiens à aucun parti. J’ai souvent dit que j’étais comme l’oiseau qui avait besoin de deux ailes pour voler.
Comme l’a expliqué un sociologue invité à la télévision : la droite c’est le sens des origines. On aime savoir d’où l’on vient car on appartient à une lignée. On croit à la transmission et à certaines valeurs et traditions. C’est donc une certaine rigueur.
Toujours selon le même sociologue, la gauche s’attache davantage à la personne ; ce qui compte c’est l’amour, pas l’affiliation, ce sont les sentiments pas le sens des générations. (mariage pour tous GPA etc), le romantisme, le bisounourisme. C’est plutôt le laxisme.
Ce que j’ai de la droite, je le dois à mon père, à ma famille, à l’éducation qu’ils m’ont donnée.
Ce que j’ai de gauche je l’ai acquis seule : mon empathie pour les gens différents que je rencontre en voyageant aussi bien dans mon quartier qu’à l’autre bout de la planète.
…Mais comme j’ai le goût de la transgression j’ai divorcé et j’ai eu des amants. (Bing pour la droite). Comme j’ai le goût de la transgression, je suis pour l’ordre (bing pour la gauche)
En résumé, et pour en revenir aux présidents qui nous gouvernent :
Et tous les élus ont des dettes.
Et tous les hommes politiques font des promesses qu’ils ne tiennent pas.
Et tous les dictateurs vous empêchent de parler donc, de penser.
Alors ? voter c’est faire confiance à des hommes ou des femmes souvent pas très dignes de confiance. Ne pas voter, c’est laisser la place à ceux qui votent par devoir. Avec ou sans conviction.
Sacré dilemme (situation qui nécessite de faire un choix entre deux solutions contradictoires, chacune étant aussi insatisfaisante que l’autre.
Étonnante Indonésie, étonnants peuples plutôt, aussi variés qu’il y a d’îles, de religions, de dialectes, d’ethnies sur cet archipel où il est impensable de ne pas avoir de religion. Il faut donc se déclarer musulman, bouddhiste, hindouiste, chrétien ou catholique. Beaucoup d’ethnies sont encore animistes, en fait, animistes ET… chrétien ou catholique (pour musulman, impossible !)
Étonnant pays donc où l’on chante le même hymne national depuis la province d’Aceh à la pointe nord de Sumatra, jusqu’au bout de la Papouasie. Mais bien évidemment pas aux mêmes heures !
J’aime cette diversité dont je ne suis pas tout à fait sûre qu’elle traversera les décennies qui viennent, l’Islam cherchant à imposer ses lois. Dans certaines provinces pour commencer, celle d’Aceh précisément où je me trouve.
Dans cette province d’Aceh, survivent encore quelques groupes de Batak chrétiens…
- « Eh miss, viens rencontrer ma grand-mère » !
Dans un petit village on m’interpelle et m’invite à assister aux funérailles d’une grand-mère décédée deux jours plus tôt.
Elle repose dans un cercueil qui trône au milieu de la cour de la maison, avec autour d’elle, ce qui – à mes yeux d’européenne - ressemble davantage à une foire qu’à une cérémonie d’adieu. L’orchestre, loué pour l’occasion, bat son plein, des petites échoppes agglutinent autour de la maison. Ça rigole, ça parle fort… Pas de pleureuses ici. Et l’alcool circule entre les convives : famille, amis, voisins du village et d’autres villages alentour.
Alors je me laisse entraînée par l’ambiance et tourne autour du cercueil, puis je prends le verre qu’on me tend, et bois à la santé du mort.
Ou plutôt je bois à l’éternité heureuse.
Et les femmes ne donnent pas "leur part aux chiens" (expression)
Exposition immatérielle ou art immatériel
J’ai une particularité, ou un défaut, j’ai « l’esprit de contradiction » ou plus exactement le désir absolu d’être surprise. Lorsque sont passés à toutes les émissions tv ou radio, les comédiens du moment, venus parler en long et en large de leur film, sujet disséqué, raison du choix, remerciements au réalisateur, extraits de l’œuvre… eh bien je n’ai plus en vie de voir l’oeuvre en question, j’ai déjà l’impression de l’avoir vue. C’est ainsi que j’ai vu dernièrement un documentaire dont je n’avais pas entendu parler, réalisé par un Chinois, sur l’ethnie Ta’ang vivant en territoire Kachin en Birmanie, près de la frontière chinoise. Ce documentaire montrant sans fioriture et sans mise en scène la réalité de réfugiés (femmes et enfants, les hommes se battant pour garder leur village en guerre contre l’armée birmane). Calée dans mon fauteuil, j’en prends plein le cœur et les tripes. Qui s’intéresse à la Birmanie, aux ethnies Kachin et sous-groupe Ta-ang et leur lutte pour leur l’autonomie ? (Tout comme les Rohynghias d’ailleurs victimes d’un génocide)
Alors, hier, sur un coup de tête, et juste après avoir lu quelque part , « exposition immatérielle de Tino Sehgal », je file sans idée préconçue au Palais de Tokyo.
Je traverse un large rideau de perles blanches et me trouve face à une jeune-femme qui me demande « Qu’est-ce qu’une énigme ? » Prise de court je réponds sans réfléchir « La Thaïlande ». La jeune-femme exécute alors quelques mouvements d’une danse étrange et avec un sourire énigmatique me dit « alors c’est par là ».
Une gamine de 10 ans vient vers moi. « Je m’appelle Tal. C’est quoi le progrès ? » Je lui montre mon Smartphone. « C’est positif le progrès ? » Je lui réponds qu’il y a du positif et du négatif dans tout progrès, ce qu’elle ne semble pas vraiment apprécier.
Aussitôt une autre femme prend la relève. Entre-temps, j’observe mon environnement : une sorte d’usine désaffectée. Vide de vide. Des espaces soutenus par des colonnes, quelques ouvertures sur d’autres espaces tout aussi vides. Et puis un groupe de personnes qui se déplacement lentement, et qui tournent en rond : de vrais zombies.
Une autre femme vient vers moi qui remplace la précédente et ainsi de suite. Conversation interrompue à peine ébauchée. L’idée du modernisme sans doute. Je joue le jeu. Une autre me dit « Je suis née en 1981 l’année de Mitterrand ». Je réponds « j’ai voté pour lui. » « Alors ? » « Déçue c’est l’unique fois où j’ai voté socialiste. » La fille se débine.
Je reste les pieds sur terre, pas prête du tout à m’ésbaudire devant ce concept conceptuel ultra tendance. Ce serait comme trouver géniales les tulipes géantes de Jeff Koon.
Autour de moi, des adultes se mettent à courir et à jouer à cache cache dans cet endroit où l’on est censé se sentir libre de faire tout ce dont nous avons envie, car nous serions les propres personnages de cette création immatérielle.
Je passe ainsi entre les mains de différentes personnes qui interrogent, puis s’éclipsent au beau milieu d’une phrase. La dernière fois, la fille disparaît derrière une colonne et je me retrouve nez à nez avec une autre personne à qui je dis « bon, je continue ma phrase ou on en reprend une nouvelle ? » Je reprends donc. Je parlais de ma fille adoptée en Thaîlande. La dame me dit « moi aussi j’ai adopté ma fille en Thaïlande ». Enfin du concret, fini le conceptuel. Elle me montre la photo de sa fille de 19 ans, originaire de Songkhla dans le sud du pays. Et puis elle me plante à nouveau dans cet étrange ghetto de l’absurde.
Alors j’ai retraversé le rideau de perles pour me trouver nez à nez avec deux hommes. « C’est où l’exposition je leur demande ». Ils m’indiquent l’autre côté du rideau. « J’en reviens, il n’y a pas d’exposition ». « Mais si ». « Je n’ai rien vu » je dis en jouant les idiotes. « Alors vous n’avez rien compris » lâchent-il avec un air de mépris.
Je me renseigne mieux, il s’agit d’un vaste projet – qui a dû coûter une fortune - réalisé par Tino Sehgal à qui on doit cette exposition immatérielle. On a donné carte blanche à cet agitateur d’émotions, ce trublion de l’art con de l’art content de l’art contemporain.
N’ai-je pas dit que j’aimais les surprises !
J'ai noirci les visages exprès
Une entrée qui ressemble à un miroir dans lequel on ne se voit pas
Dehors, c'était moins conceptuel, moins immatériel
Deuil imposé ou deuil auto imposé ?
« Tout tyran reste au pouvoir tout le temps que ses sujets lui accordent sa légitimité » (La Boétie)
En Thaïlande, depuis la mort du révéré Bumiphol, demi-dieu de son vivant que la junte va probablement « bouddhaïser » - après tout nous avons bien nos saints en occident – alors pourquoi pas un bouddha borgne (je rappelle que le roi a perdu un œil au cours d’un accident de voiture de sport lorsqu’il était jeune).
La Thaïlande est en deuil. Un deuil qui va durer au moins une année, ainsi en a décidé la junte.
Deuil imposé ou deuil auto imposé ?
Dans un pays qui, depuis des décennies, vit sous la joute de militaires (Bumiphol a connu 19 coups d’état réussis ou pas, pendant son règne), dans un pays où le bonheur est de rigueur, imposé par Prayuth à coups de slogans, de chansons composées par lui, l’asservissement est de rigueur. Une seconde nature.
Dès l’enfance, les petits Thaïlandais sont soumis à l’autorité des professeurs qui ne connaissent que le commandement et le « parrotage » (parrot : perroquet).
J’ai dit « asservissement » ? C’est bien une réflexion d’occidentale, les Thaïs ne se sentent pas asservis, et ils vous le diront à grands coups de « thaî ça veut dire libre ». Avec parfois, un éclair de lucidité vite contrôlée, réprimée. « Pourquoi tu ne te révoltes pas ? » je demande. Réponse fulgurante qui vous cloue au sol : « qui veut mourir ? »
Voilà tout est dit.
Donc deuil volontaire ou auto imposé ? Chagrin obligatoire ou comédie ?
Ça prend des années pour savoir ce que pense un Thaï. Ça prend de l’énergie, du temps à en perdre patience, et puis lorsqu’on croit entrevoir quelque chose, eh bien on tombe dans le vide. Résultat d’années de servitude aux puissants, sans se poser de question.
« Des millions de gens sous le joug d’un seul sont fascinés et comme ensorcelés par le seul nom d’un seul qu’ils craignent alors qu’ils ne devraient pas le redouter puisqu’il est seul et qu’ils sont des millions » (La Boétie)
Sauf qu’en Thaïlande le tyran tient l’armée sous sa coupe.
Servitude et fascination des puissants. A quoi bon penser ? Combien de fois on m’a dit en Thaïlande : คุณคิดมากเกินไป « Tu penses trop ». Tout est dit. Ne pas penser, pour ne pas souffrir. Ne pas penser pour ne pas être tenté de se poser des questions. Faire le vide. C’est tellement bouddhiste après tout. Et vivre l’instant présent. Ça aussi c’est bouddhiste et new age en même temps. Alors l’instant présent, c’est picoler tout de suite avant de mourir sur la route demain
Je discutais un jour avec un prof, qui avait étudié à l’université, il était même allé une année en Australie. Il m’asséna une réalité avec une telle certitude (car réalité fausse), que je lui demandais d’étayer sa réponse. Il me répondit naïvement : « je sais, c’est tout ». « Mais pourquoi ? » j’insistais. Il ne comprenait pas mon insistance et comme une évidence, conclut : « Je sais parceque je suis prof ».
ฉันรู้เพราะฉันเป็นครู
Pas d’autre argument que ce péremptoire, "je sais parceque je suis « teacher ». Sa réponse était fausse, mais je n’ai pas voulu l’humilier et je n’ai pas chercher à le convaincre du contraire.
Telle est la Thaïlande, un pays qu fascine touristes, expats, retraités.
Mais revenons au deuil et au chagrin.
En privé je reçois des messages : on fait semblant, car on a peur d’être dénoncé par un voisin, un ami, un passant, un inconnu. La junte pousse à la dénonciation.
Alors le noir est plus noir que noir. Le deuil plus deuil que le deuil. Et c’est à celui qui montrera le plus de chagrin.
Une sorte d’émulation. Les autres nous regardent !
Deuil imposé ou deuil auto imposé ?
« Tout tyran reste au pouvoir tout le temps que ses sujets lui accordent sa légitimité » (La Boétie)
En Thaïlande, depuis la mort du révéré Bumiphol, demi-dieu de son vivant que la junte va probablement « bouddhaïser » - après tout nous avons bien nos saints en occident – alors pourquoi pas un bouddha borgne (je rappelle que le roi a perdu un œil au cours d’un accident de voiture de sport lorsqu’il était jeune).
La Thaïlande est en deuil. Un deuil qui va durer au moins une année, ainsi en a décidé la junte.
Deuil imposé ou deuil auto imposé ?
Dans un pays qui, depuis des décennies, vit sous la joute de militaires (Bumiphol a connu 19 coups d’état réussis ou pas, pendant son règne), dans un pays où le bonheur est de rigueur, imposé par Prayuth à coups de slogans, de chansons composées par lui, l’asservissement est de rigueur. Une seconde nature.
Dès l’enfance, les petits Thaïlandais sont soumis à l’autorité des professeurs qui ne connaissent que le commandement et le « parrotage » (parrot : perroquet).
J’ai dit « asservissement » ? C’est bien une réflexion d’occidentale, les Thaïs ne se sentent pas asservis, et ils vous le diront à grands coups de « thaî ça veut dire libre ». Avec parfois, un éclair de lucidité vite contrôlée, réprimée. « Pourquoi tu ne te révoltes pas ? » je demande. Réponse fulgurante qui vous cloue au sol : « qui veut mourir ? »
Voilà tout est dit.
Donc deuil volontaire ou auto imposé ? Chagrin obligatoire ou comédie ?
Ça prend des années pour savoir ce que pense un Thaï. Ça prend de l’énergie, du temps à en perdre patience, et puis lorsqu’on croit entrevoir quelque chose, eh bien on tombe dans le vide. Résultat d’années de servitude aux puissants, sans se poser de question.
« Des millions de gens sous le joug d’un seul sont fascinés et comme ensorcelés par le seul nom d’un seul qu’ils craignent alors qu’ils ne devraient pas le redouter puisqu’il est seul et qu’ils sont des millions » (La Boétie)
Sauf qu’en Thaïlande le tyran tient l’armée sous sa coupe.
Servitude et fascination des puissants. A quoi bon penser ? Combien de fois on m’a dit en Thaïlande : คุณคิดมากเกินไป « Tu penses trop ». Tout est dit. Ne pas penser, pour ne pas souffrir. Ne pas penser pour ne pas être tenté de se poser des questions. Faire le vide. C’est tellement bouddhiste après tout. Et vivre l’instant présent. Ça aussi c’est bouddhiste et new age en même temps. Alors l’instant présent, c’est picoler tout de suite avant de mourir sur la route demain
Je discutais un jour avec un prof, qui avait étudié à l’université, il était même allé une année en Australie. Il m’asséna une réalité avec une telle certitude (car réalité fausse), que je lui demandais d’étayer sa réponse. Il me répondit naïvement : « je sais, c’est tout ». « Mais pourquoi ? » j’insistais. Il ne comprenait pas mon insistance et comme une évidence, conclut : « Je sais parceque je suis prof ».
ฉันรู้เพราะฉันเป็นครู
Pas d’autre argument que ce péremptoire, "je sais parceque je suis « teacher ». Sa réponse était fausse, mais je n’ai pas voulu l’humilier et je n’ai pas chercher à le convaincre du contraire.
Telle est la Thaïlande, un pays qu fascine touristes, expats, retraités.
Mais revenons au deuil et au chagrin.
En privé je reçois des messages : on fait semblant, car on a peur d’être dénoncé par un voisin, un ami, un passant, un inconnu. La junte pousse à la dénonciation.
Alors le noir est plus noir que noir. Le deuil plus deuil que le deuil. Et c’est à celui qui montrera le plus de chagrin.
Une sorte d’émulation. Les autres nous regardent !
Ce que j’ai aimé de la Thaïlande : ses montagnes peuplées d’ethnies.
Ceux que j’ai aimé en Thaïlande : les Karen (en priorité) et les Shan.
En quittant la Thaïlande (de mon plein gré, mais avec une menace planant au-dessus de ma tête : celle de la prison ou de l’expulsion suite à des dénonciations de farangs… de « braves » illettrés pour la plupart, parceque j'avais osé critiquer la junte, et éventuellement ceux dont « le sang est bleu et le pipi jaune ».
Avec les Batak de Sumatra, j’ai retrouvé la même force et le même courage qui caractérisaient le peuple Karen des montagnes à la frontière Birmane.
Je me suis rendue par deux fois à Sumatra ces derniers mois, avec toujours le même enthousiasme pour ce peuple dont la majorité est chrétienne et qui vit aux alentours du lac Toba et sur l’île de Samosir au milieu du même lac, dans la province nord de l’île de Sumatra.
Ils m’ont invitée à toutes leurs cérémonies : funérailles et mariages et scéances de spiritisme.
Plus tard, dans d’autres provinces de la grande île, lorsque j’évoquais ce peuple fier, on chuchotait : « oh les Batak, ce sont des guerriers… », puis plus bas : « des cannibales ». Pas une légende bien sûr, les Batak étaient bien cannibales, comme les Dayak de Bornéo étaient coupeurs de tête…mais c’était il y a très longtemps... enfin pas si longtemps. Dans le passé, les Batak chasseurs de tête et anthropophages, étaient en éternel conflit avec leurs voisins…mais ils étaient tout sauf primitifs. Aujourd’hui, beaucoup sont avocats, médecins ou sont entrés en politique. Ils ont gardé leurs coutumes (à l’exception du cannibalisme !!) appelé ici ADAT et c’est bien ce que j’ai aimé chez eux.
Grand-mère Batak
Maison traditionnelle batak
Funérailles Batak
funérailles Batak
Funérailles Batak... écharpe appelée Ulos
Coiffe Batak
Invités se rendant à un mariage Batak à Medan
Scéance de spiritisme
Tenue traditionnelle lors de funérailles
préparation à la cérémonie de mariage à Medan
Les lumières vont s’éteindre une à une sur la Thaïlande (je ne parle pas du roi qui vient de mourir), non je parle des lanternes de Loy Krathong qui n’éclaireront pas les berges de la Ping River cette année, et de toutes les petites lampes du Sunday market de Chiang Mai. Ordre de la junte pour cause de pays en deuil.
Un deuil d’un an s’abat donc sur la Thaïlande. Les marchands de fringues vont faire des affaires, car les Thaïlandais sont zélés pour suivre ordres et recommandations. Ils y sont habitués depuis le berceau. Et ils vont tous s’habiller de noir. Ou alors de rose. Qui sait ? Rose était la couleur du roi dernièrement. En fait, c’était le jaune sa couleur, car le jaune est la couleur du lundi et il était né un lundi. Mais son fils, le prince farfelu était aussi né un lundi. Et comme les Thaïs en général n’aiment pas ce prince tatoué, ils passeront du noir au rose, ou du rose au noir.
Le prince Vajiralongkorn (bon je m’étais amusée à l’appeler Vaji les longues cornes… crime de lèse majesté s’il en est !), donc le prince veut faire le deuil de son père, et refuse pour le moment de monter sur le trône (quel vilain mot). Un prince détesté par le peuple et le mot n’est pas trop fort. Mais pas seulement par le peuple, haï par l’élite (les riches), par la junte, car le prince « aurait » de bonnes relations avec Thaksin Shinawattra, ex Premier Ministre viré par un coup d’état militaire en 2006 (entre parenthèse, le roi Bumi a connu 20 coups d’état, c’est dire qu’il a participé à la stabilité du pays). ET derrière Thaksin, il y a l’argent et surtout le peuple, les « Chemises Rouges » et les paysans d’Isan que l’élite considère à peine comme des hommes. Un peu comme les islamistes vis-à-vis des femmes. Les paysans d’Isan sont des khwaïs (des buffles, insulte suprême)
Donc Vaji n’est pas montré sur le trône.
Survient alors un vieux de la vieille, un he/she (comme disent les Malais et les Indonésiens), un ex général, appelé Prem Tinsulanonda, ami proche, conseiller du roi, qui refait surface après s’être un peu caché dans ses terres du côté de Khon Khaen.. Il devient du coup le régent de la Thaïlande. Un régent Pro tempore.
On ne peut parler de la royauté thaïe sans évoquer la loi 112, dite de lèse majesté. Cette loi, depuis 70 ans (le règne de Bumiphol), cette loi - avec l’accord implicite du roi - est un bâillon sur la bouche du peuple thaï. Pour l’empêcher de parler. Pire que ça, pour l’empêcher de penser, d’analyser, de réfléchir, car tout, TOUT, mène au trône (économie, drogue, banque, fric). Le roi de Thaîlande n'est-il pas le souverain le plus riche du monde ?
Cette peur de s’exprimer ne concernait pas que le peuple, elle concernait et concerne tous les journalistes, Thaïs ou étrangers. La peur ! Une peur qu’ont bravé certains qui ont dû fuir le pays (Paul Handley, Andrew Mac Gregor Marshall) et moi aussi, j'ai dû "me barrer" car dénoncée à la police militaire par de sombres crétins, je veux dire des farangs d'origine française, belge ou suisse)
Alors pour les étrangers à la Thaïlande et qui me lisent aujourd’hui, pour eux, qu'elle est la signification de la royauté en Thaïlande ? Réponse : des interdits, des tabous étendus à tous les domaines. Un peuple maintenu en otage – mais par des liens si tenus, si multiples – qu’il ne les sentait même pas. Même sa mémoire (donc son Histoire) est maintenue en otage. Interdit de parler des différents massacres d’étudiants communistes de 1973 et 1976, et puis de ceux de 1993 de 2006 et de 2010 (là c’était une majorité de pauvres d’Isan).. ET ce n'est qu'un exemple
La Thaïlande vivait au moyen âge (juste une expression) elle va rentrer dans un hyper moyen âge. En fait je préfère la formule anglaise, plus évidente : from dark to darker age.
Tout ce que le peuple savait, il ne l’apprenait que par rumeurs et bavardages… loi du silence. Avec Rama IX (9 chiffre porte-bonheur) disparu, y aura-t-il un Rama X ? (10 n’est pas un chiffre porte-bonheur d'après les astrologues de tout poil… ou « mho dou » (docteur qui voit en thaï) … Un très célèbre d’entre eux aurait annoncé il y a déjà très longtemps que la dynastie des Chakri s’arrêterait au chiffre 9… On verra si les astrologues ont raison, en attendant c’est un général gaga de 96 ans (ah oui y’a le chiffre 9 dans son âge) qui va remplacer le roi de Thaïlande.
Bonne chance Thaïlande.
Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? je vois des soldats couverts d'armes, tout prêts à mourir et à tuer... etc...
La rentrée littéraire bat son plein et quel plein, quel trop plein ! Des milliers de livres exposés, des bandeaux aguicheurs qui ne m’aguichent pas, des résumés d’intrigues qui ne m’intriguent pas, des quatrièmes de couverture qui ne me captivent pas. Les 4è de couverture doivent faire preuve d’imagination pour attirer le chaland, lui donner envie d’acheter… la « 4è de couv » serait la recette idéale pour inciter à l’achat. J’ai tripoté des centaines d’ouvrages (à la FNAC, à « l’œil Ecoute », chez « Tchann » », au « Bon marché’… Pléthore tue, tue l’envie. Trop dire ? Pas assez dire ? Parfois on a l’impression, à la lecture de ces 4è de couv, d’avoir déjà lu le roman.
« Miracle littéraire », « Roman étourdissant » ! plouf.
Dans la collection Texto et Folio, j’ai craqué pour 2 classiques : LE JEU DU ROI et LA VALLÉE DES RUBIS… l’Afghanistan et la Birmanie… que voulez vous, on ne se refait pas. J'aime respirer les airs "d'ailleurs".
Déjà plongée dans LE JEU DU ROI : 1956 Joseph Kessel évoque avec tendresse les personnages et les rites qui l’ont marqué. Il nous donne ainsi les clés de l’un de ses célèbres romans LES CAVALIERS et nous entraîne dans un passionnant voyage à travers l’Afghanistan.
Je n’ai pas traversé l’Afghanistan comme beaucoup de mes amis voyageurs, anti-touristes des années 70, croisés à Goa, Bali ou Bangkok…mais j’ai rencontré beaucoup d’Afghans à Calais ces derniers temps. Alors j’ai eu envie de suivre Joseph Kessel. Et de rencontrer ceux avec qui il est parti, lui dans ces montagnes et vallées afghanes, des personnages que j’ai eu la chance de rencontrer avec Jullian : Pierre Schoendorffer (à l’image), Raoul Coutard (à la lumière) Georges de Beauregard (aux sous).
Un extrait, pas pris au hasard :
« D’étranges formes, empaquetées de toile brune ou grise jusqu’aux chevilles et coiffées de cagoules qui dérobaient complètement leurs traits, la bouche et les yeux même, voilées d’une triple gaze, passaient comme des fantômes silencieux : C’ETAIENT LES FEMMES »
Y aurait-il eu une embellie dans les années 60 et 70 en Afghanistan ? je ne crois pas. Rien n’a changé.
« Le rôle de la sharia est – entre autres – de protéger les « droits des humains » *, de protéger la liberté de religion, la liberté de pensée, d’expression et d’association ». Voilà ce que dit Khalid Samad **
En tant que femme musulmane née dans cette religion et élevée par des parents musulmans, je suis littéralement « tombée de l’armoire » en écoutant Khalid Samad. A l’école on m’a toujours enseigné que musulmans et non musulmans étaient égaux MAIS « Les musulmans vont au paradis, même les pires d’entre nous. Après une série de punitions, ils y vont MAIS les non musulmans, eux, vont en enfer ».
Durant mon adolescence, toutes mes amies d’école ont commencé à se couvrir la tête avec le hijab, celles qui ne le faisaient pas étaient critiquées, même les profs en portaient afin d’être « acceptées ». On nous serinait que montrer la plus petite mèche de cheveux nous enverrait droit en enfer.
En tant que musulmanes, nous devons nous vêtir en musulmanes. C’est notre IDENTITÉ. Fi de tout ce que nous désirons ou aimons, il faut se couvrir. Celles qui ne se couvrent pas sont considérées comme des « laissés pour compte » attirant les mouches. Dégoûtant.
A 20 ans, une amie plus âgée a tenté de se suicider en sautant du haut de son immeuble. Pourquoi ? Ses parents refusaient de bénir sa relation avec un non musulman. « Comment peux-tu être amoureuse de quelqu’un qui mange du porc ? Si tu te maries avec lui, il continuera d’en manger et tu finiras par l’imiter, pourquoi ne pas choisir un brave musulman ? »
A 30 ans, j’ai fait une demande de divorce qui m’a valu des tas de consultations, de comparutions en justice… jusqu’à ce que mon mari accepte finalement de divorcer. Une femme musulmane ne peut divorcer que si son mari accepte de couper le lien. MAIS pour lui, pas de problème, il suffit de le notifier.
Plus tard, j’ai décidé de quitter le hijab. Autour de moi, on me regardait avec mépris, on me traitiat de pute.
« Est-ce que ma religion est vraiment pour les « droits des humains » (droits de l’homme), pour la démocratie et ses valeurs ? Pourquoi musulmans et non musulmans ne sont pas égaux ? Pourquoi femmes et hommes musulmans ne sont pas égaux ?
En tant que musulmane et dans ma quarantaine aujourd’hui, je découvre que la sharia, supposée soutenir mes droits en tant qu’être humain, décide avec qui je dois me marier, comment je dois m’habiller, à qui je peux ouvrir la porte de ma maison, et à qui appartiendront mes biens après ma mort.
Dans notre monde d’aujourd’hui, l’Islam n’est qu’une interprétation du Coran. Les Sunnites, les Shites, Wahabbites, Isis et mêmes nos immams ont leur propre interprétation de la sharia qu’ils nous imposent. Avec autant d’interprétations différentes et d’irrégularités dans le monde islamique, comment peut-on se réclamer du juste Islam ?
Si le Coran m’accorde le droit et la responsabilité de mes choix, pourquoi les gardiens de l’Islam de mon pays me refusent ces droits ? ET si l’on est d'accord pour admettre qu’il existe plusieurs interprétations du Coran, pourquoi ne peut-on le pratiquer selon notre propre choix ?
Si l’Islam n’est pas ouvert à interprétations différentes, pourquoi avons-nous besoin de tant d’imams, de muftis, de prêcheurs religieux dans notre pays nous donnant leur avis, leurs conseils ou leur propre interprétation ?
Sérieusement s’il y avait une totale liberté d’immigration dans le monde, les pays musulmans se videraient de leur population. Des gens comme moi fonderaient une famille dans un pays où l’on reconnaît et autorise la flexibilité de l’Islam.
Malheureusement, aujourd’hui, moi, je suis prisonnière.
* j’ai traduit « droit des humains » pour « droits de l’homme » qui prête à confusion dans les pays islamiques
*Khalid Abdul Samad, homme politique Malais, membre du Parlement et éditorialiste pour « The Malaysian Insider »
Né à Kota Bahru, a étudié à l’université de Leeds (Grande Bretagne)
Bornéo, 3è plus grande île de la planète.
Elle abrite une diversité incroyable d’espèces animales et de plantes dont les fameux "orang utans" (homme de la forêt) et tant d’autres. Entre 1994 et 2004, 361 nouvelles espèces ont été découvertes et on continue d’en découvrir. Les hommes sont sans doute arrivés à Bornéo il y a 45 000 ans, mais pendant des dizaines de milliers d’années, ils ont vécu en chasseurs-cueilleurs (des centaines de tribus diverses parlant plus de 140 langues dans la partie indonésienne, 50 langues et dialectes à Sabah et plus de 30 à Sarawak). Ils vivaient de ce que leur offrait la nature. Sans la détruire et en la respectant, car elle les nourrissait.
Aujourd’hui la forêt disparaît à une vitesse effrayante. A cause du commerce illégal, de l’avidité et la cupidité du monde pour le bois et autres produits, à cause de la déforestation au profit d’arbres qui produisent de l’huile de palme… tout cela est en train de détruire la forêt primaire et tous les animaux qui y vivent.
Aurait-on oublié que l’Amazonie et Bornéo étaient les 2 poumons de la planète (C’est ce qu’on m’a appris à l’école…)
Ce que des centaines de tribus n’ont pas fait, en quelques dizaines de milliers d’années, l’homme moderne l’a fait en quelques dizaines d’années.
DESTRUCTION.
Nous sommes humains ? Sûrement moins que ces animaux que l’on est obligé de protéger car chasseurs de cornes de rhinocéros, de poudre de poils de tigre et pour que certains puissent faire joujou avec ces animaux (qui ne sont pas des animaux de compagnie) ils sont chassés, poursuivis, tués par des bandes de gangsters contre lesquels les rangers ne peuvent pas grand-chose (pas le droit d’être armés). Leur seule protection : les réserves, les sanctuaires, les centres de réhabilitation.
Sarawak possède une trentaine de centres d’accueil.
Sarawak. Vue d'avion
Comment aborder une personne qui paraît concentrée sur son déjeuner, un peu absente et très convenue derrière son voile noir de femme musulmane ? Et pourquoi elle ? Tout simplement parcequ’elle est assise à la table voisine de la mienne dans le food center géant du mall KLCC (twin towers mall) et que j'ai envie de parler. Elle est avec sa petite fille qui chante et me sourit, alors je me sers de la petite fille pour approcher la grand-mère….
Ça marche. Le visage s’anime. La conversation est lancée – je suis incorrigible bavarde qui, plus mes possibles interlocuteurs sont loin de moi en apparence, plus ça m’intéresse.
En deux minutes, on bavarde comme des copines Leïla et moi. De grand-mère un rien rébarbative, elle perd 10 ans en me souriant. Elle avoue 60 ans. Et tout de suite après les préliminaires, elle baisse le ton, jette des regards inquiets autour d’elle, « Vous avez de la chance de voyager seule me dit-elle. J’aurais aimé faire comme vous. Aujourd’hui, si on souhaite qu’on vous laisse tranquille, il faut vous plier à….. (elle me montre discrètement son foulard de musulmane. » Je dois me plier aux convenances de l’époque. Avant, on ne le portait pas, et puis on buvait, et on fumait aussi’…. Et elle fait mine de porter une cigarette à ses lèvres… « pas seulement des cigarettes d’ailleurs ! C’était gai avant, on était libre avant ». Elle continue de jeter des regards craintifs autour d'elle pour s’assurer qu’on ne l’écoute pas.
C’est triste. On a connu la même époque, celle d’une KL insouciante qui était musulmane, mais si peu, juste pour la forme.
Je lui raconte mon époque. « Ah oui, comme c’était chouette » ! Leïla parle un anglais parfait appris à l’université ; Son père avait un poste important dans la marine ! « Mon mari ne me laisse rien faire seule, et pourtant lui, il chante dans un bar le "Healy Mac’s", au bout de Jalan Ampang. Karim il s’appelle ! c’est un chanteur de blues, son groupe s’appelle d’ailleurs le « Blues Gang »…
Et devenez où je suis à 9 heures du soir ? au Healy Mac’s v bien sûr ! devant un cocktail maison, face à Victoria Station, un bar branché peuplé de jeunes couples d’expats avec leur bébé. En face un restaurant iranien, vide dont le seul client : barbu et keffir sur la tête observe notre bar d'un mauvais oeil.
Elle aurait aimé être avec moi ce soir au "Healy", Leïla, mais son mari n’aurait pas apprécié. Il n’y a pas de voilées dans ce bar.
J’ai dû écrire un jour que la Malaisie était l’avant-goût de ce que nous risquions de vivre, nous, bientôt en France. Sans doute, mais dans la France à venir ce sera beaucoup moins cool que dans la Malaisie d’aujourd’hui. La française sera moins soumise que Leïla. La France sera violente, ici, c'est la soumission, - question de culture - sur laquelle l’islam est venu se greffer.
Leïla, 60 ans, voilée, a eu un regard lumineux et rêveur, l’espace de notre conversation, au rappel du temps où elle n’était pas voilée (déguisée) où elle était libre. Comme son mari l’est, lui ! On se sépare. Elle rentre chez elle avec sa petite fille chanteuse. Jusqu’à quand chantera-t-elle la petite fille ?
Et moi, avec la musique blues de Karim et de son gang, avec mon cocktail maison digne des bars de Manhattan, mes frites (ben oui) dignes des baraques à frites belges et ma salade de feta qui ne rougirait sur les quais d’Athènes… j’attends l’arrivée d’un voyageur qui n’aime pas voyager, mais qui pourtant, va me rejoindre demain. Il est déjà dans le bus de nuit.
C’était juste une petite anecdote, de celle qui n’ont pas grande importance apparemment, mais qui pourtant en disent long sur la réalité de cette ville, de ce pays. Une sorte de snapshot émotionnel à placer dans le contexte d’un pays en éternel mutation comme l’écrit Ooi Kee Beng dans « Merdeka for the mind » (Indépendance d’esprit), un pays de plus en plus confronté aux problèmes de races et de religion… Au point que des distances infranchissables sont en train de se créer entre les différentes communautés.
Islam et tradition : le foulard sous le couvre-chef Minang
Quand ai-je entendu pour la première fois le mot Minangkabau ? Je ne m’en souviens plus. Mes souvenirs remontent à 1979 lors de mon premier voyage à Sumatra, sur le lac Toba. Voyageant seule et étant limitée dans le temps, je n’avais pu dépasser les limites du pays Batak autour du lac Toba et sur l’île de Samosir. Je me réservais le territoire Minang pour un autre voyage qui n’eut jamais lieu. Je le réalise seulement aujourd’hui, 36 ans plus tard. Il y a chez moi, faute d’une grande culture universitaire, une curiosité indéfectible pour les autres cultures (principalement celles d’Asie) une curiosité que l’âge n’a pas altéré - au contraire - plus quelque chose de têtu qui tient peut-être à mon signe astrologique, le capricorne, et enfin la suite que j’ai dans les idées. And here I am.
J’aime voyager pour mon plaisir, celui-ci n’étant ni farniente ni doigts de pieds en éventail, il est plutôt dur chemin solitaire parfois, pour mieux rencontrer, communiquer, échanger avec ces autres dont les cultures sont peu à peu en train de disparaître, bouffées par la modernité, qu’à une époque on appelait occidentalisation ! le mot n’a plus de sens aujourd’hui, ces pays d’Asie, dont l’Indonésie, sont passés en quelques années, du stade quasi moyenâgeux à celui de la haute technologie.
Je suis donc en terre Minangkabau, tribu à la culture matrilinéaire, une culture originale en train de s’effacer, couverte peu à peu par l’islam
Quand je dis « tribu » ou « groupe ethnique » on pourrait imaginer - à tort – un peuple primitif vivant dans la jungle ou dans des villages inatteignables – ils le sont parfois – mais jamais par les moyens de communications modernes, je veux dire Facebook en même temps qu’ils sont couverts en permanence par les prêches des imams appelant à la prière à longueur de journée depuis les mosquées présentes absolument partout. Pas le plus petit coin de terre sans sa mosquée. Pas de traversée de ville sans que des bénévoles fassent la quête sur la route avec des sortes de filets de pêche dans lesquels les automobilistes jettent (non pas pièces, elles sont quasiment inexistantes) mais des billets pour la construction de toujours plus de mosquées.
Paradoxe donc que ce pays partagé entre haute technologie et islam (rétrograde), entre traditions millénaires et uniformisation par le voile.
Et pourtant il y a trente ans, comme me l’a montrée Anita, une femme d’affaire Minangkabau – les femmes Minang ne portaient pas le voile ou très peu. Et pour confirmer ses dires, elle sort pour moi ses albums photos de mariage, ses photos de voyages avec famille et amis sur lesquelles personne ne porte le voile.
Ainsi étaient aussi mes souvenirs : ceux de femmes sans voile ou si peu.
Alors ? C’est Anita, qui ne porte toujours pas le voile qui me répond : « C’est une décision prise par le gouvernement qui ordonne de porter le voile depuis le jardin d’enfant » … Après ? après, l’habitude est prise, c’est comme de mettre ses chaussures le matin. Comme d’enfiler une jupe ou un tee-shirt.
Sous le casque, le voile
Sous le voile, l'envie de charmer
J’ai quitté l’ethnie Batak, une ethnie chrétienne qui représente environ 3 % de la population indonésienne. Une des plus jolies questions que l’on m’ait posée sur la route, alors que je m’arrêtai dans un village en train de préparer les funérailles d’une grand-mère : « De quel lignage es-tu ? »
Chez les Batak, c’est très important de savoir d’où l’on vient, de quelle lignée, ici on dit « marga ». Habituellement on me demande : « siapa nama » ? comment tu t’appelles ? là ce fut : « quelle est ta lignée, quel est ton nom de lignée ? »
J’ai mal répondu car au lieu de donner le nom de mon père, j’ai donné celui que je porte et qui était celui de mon mari. Qu’importe je suis la seule à le savoir !
A Sumatra, les tribus préservent une forte identité culturelle, sans pour autant se détourner de la modernité (sur le plan technologie, ils nous dépassent sûrement) Et Sumatra est une mosaïque d’ethnies dont les principales sont les Acehnais (extrême nord),, de fervents musulmans -entendez par là suivant les lois de la sharia – les Batak (divisés en 3 catégories) et vivant sur l’île de Samosir et autour du lac Toba, puis les Minangkabau dont l’originalité est qu’elle est musulmane et matriarcale (les femmes possèdent les business, les maris les gèrent), puis les Kubu, qui vivent comme leurs ancêtres nomades, et les Orang Laut (les gens de la mer) qui vivent sur leurs bateaux.
Sur la carte, Medan ne semble pas très éloignée de Bukkitbinttang, en fait pour parcourir ces 700 kilomètres il faut quasiment 3 jours.
En débarquant dans le pays Minangkabau, je réalise un rêve de jeunesse. Ça a pris du temps, mais j’y suis parvenue.
Arrivée de nuit et crevée, le réveil par les muezzins à 5 heures du matin fut un choc (réveil brutal) Puis, comme c’était un vendredi, TOUTE la journée : prêches, homélies, endoctrinement jusqu’au soir, sans une minute de répit. Et c'est ainsi partout, dans la ville elle-même et dans tous les villages traversés le lendemain. Il faut emplir l’espace et les esprits. C’est lancinant et énervant
Si je devais choisir entre le paradis des Batak et celui des Minangkabau, je choisirais les premiers, car leurs offices se passent en musique pop rock, avec guitare et chants. Mais cela n’ôte rien à la bonne humeur communicative, à la gentillesse et curiosité des 2 ethnies. Ni leur sourire volcanique et leur infaillible serviabilité.
Ecolier Ethnie Batak
pécheurs lac Toba
Femme Batak Toba
Petite fille Batak Toba
Costume traditionnelle femme Minangkabau
Marché Minangkabau
Maison privée Minangkabau (40kms de Bukkittinggi
Medan, capitale de Sumatera, une « non-ville » tentaculaire traversée par un flot incessant de voitures, de camions, et de becaks. Quelques joyaux d’une époque coloniale hollandaise révolue, quelques "high buildings" en construction qui, une fois terminés, n’auront rien à envier à ceux des grandes villes d’Asie, quelques hôtels de luxe pour hommes d’affaires et touristes indonésiens (principalement de Java, l’île-capitale), Malais et Thaïs. Une ville sans véritable centre avec maisons basses à l’infini. Sortir de Médan, c’est bouchonner pendant des heures. C’est slalomer entre derniers modèles japonais et "becaks" antiques. Impossible de dépasser le 30 à l’heure, chacun cherchant à se faufiler, se glisser, s’extirper de ce magma mécanique….
Et en matière de magma, l’archipel indonésien (plus de 18 000 îles), a ce qu’il faut dans ses tripes. Plus de 70 volcans en activité sur une centaine. Certains avec cônes fumant, lâchant de temps en temps leur gaz, fumées et cendres chaudes. Une terre bouillonnante autant que multiple par ses ethnies, ses langues et dialectes dont les Chinois considérés un peu hors caste, même lorsque bien intégrés (?) depuis des générations et ayant adopté la nationalité indonésienne. Ils furent longtemps les « têtes de turcs » ! accusés de tous les problèmes en périodes de crises. Et furent joyeusement massacrés lors de révoltes dans les années 60. Des Chinois pas forcément aimés. Pourtant il y en a un qui a laissé une belle empreinte dans la ville de Medan et sur l’île de Sumatera. Il s’appelait Tjong A Fie.
Il fut un brillant et délicat intermédiaire entre les colons dominateurs Hollandais et les communautés chinoises que ceux-ci avait fait venir pour travailler comme coolies dans les plantations de toutes sortes. Car cette terre de feu est aussi une terre d’épices (everything to make you hot)
Sa maison (comme la maison bleue de Georgetown à Penang) a été transformée en mini musée. Ambiance unique. So chinese. Photos, costumes. Vie suspendue.
Ce « Vénérable » disait : « There, on earth where I stand, I hold the sky. Success and glory consist not in what I have gotten but in what I have given »
"Sur cette terre sur laquelle je me tiens debout. Je soutiens le ciel. Succès et gloire ne consistent pas en ce que j'ai obtenu mais en ce que j'ai pu donner"
« Un homme entre deux mondes » c’est ainsi qu’on l’avait appelé.
Nous aussi, ne sommes-nous pas entre deux mondes ?
Le plus beau pays du monde n’est rien sans le peuple qui l’habite et qui le représente, avec sa culture, celle héritée de ses parents et de ses ancêtres et qu’il transmet à ses enfants. Sinon quoi d’autre ?
« L’orient est l’orient, l’occident est l’occident et jamais ces deux mondes ne parviendront à se comprendre » écrivait Rudyard Kipling… Sans doute. Peut-être. Sûrement. Mais est-il besoin de comprendre pour aimer, admirer ? Moi l’occidentale venue d’un pays à la culture si métissée que je me demande si ce mot a encore un sens, ai-je besoin de comprendre ? Il me semble plus important de – modestement – chercher à comprendre cette culture indonésienne, pardon celle des différentes ethnies qui la composent : Toraja, Batak, Minangkabau (pour ne citer que celles que je connais)
Il y a des pays qui vous rendent tristes, dépressifs (méchant clin d’œil vers la France), qu’on a envie de quitter, tandis que d’autres, comme l’Indonésie - ou plutôt cette terre aux multiples cultures - vous font bouillonner le sang et vous donnent envie de danser ou de chanter. Ou tout simplement envie d’avoir envie.
Le sourire ici n’a rien de conventionnel.
Il y a presque 5 mois, je prenais mon dernier petit déjeuner à Medan avant de rejoindre Kuala Lumpur puis la France. Je m’étais dit : je reviendrai. De jeunes et charmantes jeunes femmes travaillant dans le restaurant m’avaient prise alors en photo. Je descends à nouveau dans cette salle et suis accueillie avec un éclat digne de stars. Quelques secondes d’émotion et des embrassades. Toute la salle s’arrête de mastiquer. Entre deux cafés, un nasi goreng et une salade de fruit, elles viennent me parler. « Miss, on va se reprendre en photo » … Leur sourire est….tout sauf de convenance, l’inverse du sourire thaïlandais qui est fait pour masquer, cacher (par pudeur souvent), le sourire de ces jeunes Indonésiennes Batak (je précise) est… volcanique, comme leur pays. La formule va faire flores… juste comme le nom de l’île (Flores) où j’aimerai aller. Il va me falloir plusieurs vies pour découvrir cette terre de feu qu’est l’Indonésie.
« Si le présent était toujours présent ce ne serait plus le temps, mais l’éternité » Je cite approximativement Saint Augustin (à Kuala Lumpur, ça le fait !) Et ce temps, on ne peut pas le revivre non plus car il est déjà dans le passé. Et un passé parfois lointain.
Venir, revenir encore et pourtant garder l’enthousiasme de la première fois, même si la personne que je suis aujourd’hui n’est plus la même que celle d’hier. Je trouvais tout sublime alors : Kuala Lumpur et ses arbres millénaires qui faisaient « péter » le béton des trottoirs, ces arbres, derniers vestiges d’une ville d’Asie comme tant d’autres. Elle n’avait pas encore sa Tour Eiffel, en ce temps là, je veux dire ses tours jumelles Petronas, ni ses millions de touristes du Moyen Orient…seuls quelques routards amoureux inconditionnels de l’Asie dont je fus.
Jalan Bukit Bintang
Une ville qui tente de copier la ville verte de Singapour
Avec le temps, le regard s’aiguise, l’essentiel étant de garder une certaine fraîcheur d’étonnement. Je la cultive. Avant tout était beau, les Malaises étaient Malaises, les Chinoises, Chinoises, la forêt vierge était dépucelée depuis un bout de temps, mais la violente emprise de la ville s’était faite au rythme des hommes (pas des saisons, elle est quasiment la même à longueur d’année) et non à la vitesse supersonique de l’électronique et du virtuel. Je trouvais les femmes belles, elles avaient douceur et modestie, candeur discrète et étonnement admiratif pour la blanche blonde que j’étais. En ce temps là, Mahatir n’avait pas encore fait « décoller » son pays. Quelques décennies plus tard, ce que la Malaisie a gagné en tours de béton, en kilomètres de palmeraies pour pots de Nutella, en trous de mines d’étain, elle l’a perdu en sauvage nature de forêt primaire. Pour devenir un Tigre d’Asie, elle a sacrifié ses vrais tigres.
Des tours omniprésentes, la tour Eiffel de Kuala Lumpur
En débarquant à KL pour la énième fois, hier à minuit passé, et après 17 heures d’avion, un peu « ensuquée » par des Xanax qui ne font plus leur effet avec le temps, je prenais un taxi en direction de mon hôtel dans le cœur de la ville appelé ici KLCC (Kuala Lumpur Convention center), tellement contente de sentir la terre ferme sous mes pieds (les capricornes n’ont pas d’ailes, sont pas des anges non plus, ne volent pas mais rêvent toujours de partir et surtout d’arriver si possible, sans prendre les moyens de transport ad hoc. Oui, je suis capricorne, signe de terre, mal à l’aise dans tout ce qui repose sur l’air, avec ou sans trou) Donc… un peu zombie je débarquais, avec deux ou trois heures de sommeil seulement, mais assez d’enthousiasme dans le regard et le ton, pour que le chauffeur me fasse remarquer illico et joyeusement : « c’est donc la première fois à KL ? » J’éclatais de rire et lui débitais, à son grand étonnement et à toute vitesse, quelques phrases en malais– quelle délicieuse langue, sans ton, mais pas sans mélodie… Dites « sama sama » à la française, puis à la douce façon chantante malaise : rien à voir – ( « sama sama » c’est ce que l’on répond à quelqu’un qui vous dit « merci » « terima kasih » ça peut se traduire par merci ou « de même » ou "de rien")
Alors oui, j’ai encore de l’enthousiasme à revendre, avec en plus l’esprit critique qui lui s’est aiguisé avec le temps.
Wait and see.
C'est la saison des pluies, c'est toujours un peu la saison des pluies
Un temple chinois au milieu de la ville, sous le regard des tours Pétronas
On bâtit jusqu'au ciel... 24 heures sur 24
Pourquoi voyager ? parce que le voyage c'est l'imprévu Il y a bien les avions qui nous emmènent à un point de destination, avec ou sans visa, mais avec billet de retour ou de continuation obligatoire. Entre les deux, c'est bien l'imprévu. L'imprévu des rencontres improbables. Une femme seule, ça éveille forcément la curiosité, surtout en pays musulman, mais pas que.... A Sumatra, chez les Batak, (chrétiens en pays à dominante musulmane), une femme glissait à l'oreille de mon guide et ami Hérikson et lui-même Batak : "si j'étais ses enfants je ne la laisserai jamais partir seule".
Parce que l'imprévu c'est le beau, ou plutôt "Le beau, c'est l'imprévu" (Thomas Bernhard)
Voyager c'est se mettre dans un état mental différent, sinon pas facile de comprendre les autres. C'est faire taire ses habitudes. En fait c'est se mettre en état de voyage.
Je voyage pour me perdre un peu, pour perdre mes idées toutes faites.
Je pars, non pas en voyage organisé (jamais arrivé) mais en voyage désorganisé.
Il y a quelques mois, en Malaisie, j'étais chez une amie Chinoise à qui je confiais l'envie que j'avais, à 20 ans d'aller aux Célèbes (Sulawesi, pays des Torajas) . Et dans la foulée, je me suis demandée pourquoi je n'irai pas maintenant, aujourd'hui, tout à l'heure ? Le lendemain j'achetais mon billet sur Air Asia (le bus volant d'Asie) et j’atterrissais quelques quatre heures plus tard, à Makassar, une ville dont le nom ne peut que faire rêver les vrais voyageurs ou ceux qui voyagent dans leur chambre ou dans leur tête.
Je me souviens être allée à New York, uniquement pour y rencontrer un jeune moine birman qui avait fait la révolution safran dans son pays et vivait en réfugié à Brooklyn.
J'aime m'étonner aussi. Me surprendre. Ou me laisser surprendre par des inconnus, que je suis, sans trop me poser de question. Je me surprends même à avoir peur, pour vaincre ma peur (celle de l'avion pour commencer).
On m'a souvent demandé si j'avais jamais eu peur ? A chaque fois j'ai fait cette réponse : "je n'ai peur que des moustiques. Avec eux je ne peux pas discuter".
« Se payer de mots » voilà ce que font les politiques en ce moment, se payer de mots, faute de pouvoir agir efficacement. ! moi j’aime bien les mots des autres langues, celles que j’essaie d’apprendre. Le malais en l’occurrence ou l’indonésien puisque les deux ont la même origine.
Stephan Sweig a écrit AMOK, un livre qui m’a bouleversée et dont j’ai vu récemment la représentation au théâtre (avec Alexis Moncorgé) AMOK est un mot malais que l’on retrouve dans mon roman "THÉÂTRE D’OMBRES" dont l’action se passe en partie en Malaisie.
L’AMOK est un syndrome culturel propre au monde Malais, une crise violente au cours de laquelle un individu (masculin en général), possédé par une rage meurtrière, blesse et tue de manière aveugle toutes les personnes qui se trouvent sur son chemin avec son « kriss » (couteau en malais)
Pour certains psychiatres l’AMOK serait dû aux humiliations subies par les Malais dans le contexte colonial du 19è siècle !
La politesse des Malais ne les autorisant pas à exprimer verbalement leurs émotions, ce passage à l’acte leur permettrait de « libérer » leurs sentiments refoulés.
L’AMOK aurait-il gagné des français d’origines diverses, ou des non français, ayant subi le colonialisme occidental. Vengeance génétique se transmettant de père en fils et éclatant tout à coup, à la suite d’un regard malveillant, d’un divorce qui se déroule mal, de la vision de corps, non pas dénudés, mais en shorts ou maillots de bains ? Pulsion de mort se passant de génération en génération ?
Bon, la chaleur caniculaire… ne risque-t-elle pas de faire renaître en moi, blottie dans mes gènes, u goût d'AMOK, une envie de vengeance contre les Anglais qui ont occupé Calais ma ville de naissance ?
Après l'attentat de Nice.....la violence de tous contre un ou "La théorie du bouc émissaire"
Le peuple gronde, il est en colère. Trouver des responsables ? des boucs émissaires ? Cela existe depuis la nuit des temps. René Girard a sublimement expliqué pourquoi nos sociétés éprouvaient le désir, le besoin irrépressible (et inconscient), de désigner des boucs émissaires que l’on charge de tous nos maux. Pour résoudre les crises, pour apaiser les tentions de la société, le sacrifice du coupable est une nécessité.
Alors pourquoi s’exciter sur le peuple qui accuse Hollande, parfait bouc émissaire de notre société ? Un bouc que la droite, l’extrême droite, l’extrême gauche et même la gauche rendraient responsable de ces horreurs et carnages ?
Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut dire, réclamer, contester, exiger, se plaindre, reprocher…C’est la faute à Hollande…. Ils (ceux qui râlent) ne se rendent pas compte qu’ils font ce que l’on a toujours fait depuis la nuit des temps : réclamer un bouc émissaire (on faisait des sacrifices humains dans les temps anciens : Abraham par ex. et d’autres qui ne me viennent pas à l’esprit).
Alors pas de leçon. Les psys sont nécessaires et sont là pour écouter les gens parler, s’épancher, gueuler, pleurer. La parole libère. La colère, la frustration doivent couler pour faciliter la guérison et l’oubli.
Je n’aimerais pas être à la place des politiques, particulièrement en ce moment, et pourtant regardez-les, ils se battent pour atteindre le poste suprême ou pour le garder. Alors tout a un prix, ou plutôt « tout se paye le bien comme le mal » disait Céline.
Pour apaiser les tensions de la société, le sacrifice du ou des coupables est presque toujours exigé dit René Girard - Juifs, handicapés, riches, sorcières, hommes politiques, musulmans, Louis XVI - sur lesquels on projette nos désirs de vengeance, faute de pouvoir les assouvir nous-mêmes réellement. (C’est vrai on ne va pas se mettre à tuer des islamistes par exemple…)
Alors « l’homme » ne va pas changer, il est ainsi fait depuis des temps immémoriaux. En revanche, les têtes, on peut les changer, faute de les sacrifier, les mettre sur l’échafaud ou la leur couper !!
Dans « La violence et le sacré » Girard explique que dès l’origine, les groupes humains ont dû se protéger contre l’emballement des désirs. (Je veux ce que tu as... Donc guerres, conflits) et ont fait appel au sacrifice du « bouc émissaire » Si l’on accepte cette hypothèse, les mythes des Indiens d'Amazonie, les sacrifices de l'Inde védique, mais aussi, plus proches de nous, les récits d'immolation de sorcières ou les massacres de juifs au Moyen Age, révèlent d'étranges parentés.
« Ce qui menace le plus dangereusement toute société, c’est la violence réciproque (le cercle des violences privées qui engendrent vengeances et contre-vengeances). Le rite sacrificiel serait la répétition d’un premier lynchage spontané qui a ramené l’ordre au sein d’une communauté. Dans ce lynchage, la violence de tous contre tous se résout dans la violence de tous contre un. Autour de la victime sacrifiée se reforme l’unanimité de la collectivité apaisée par cet exutoire. Se produit ainsi une solidarité dans le crime. »
Donc pour casser le cycle des violences réciproque il faut sacrifier un « bouc… émissaire » ? Mais attention celui qui sacrifiera le bouc émissaire, pourra, à son tour, devenir le prochain bouc émissaire !
Suite aux sanglants événements, dont le dernier en date à Nice, je me demandais si j’étais raciste. Je me demandais aussi si j’avais le droit de ne pas aimer, d’aller même jusqu’à haïr ceux qui tuent mes semblables. Aimer, haïr, c’est dans nos gènes, dans la nature humaine, l’un n’existe pas sans l’autre… et celui qui dirait je continue d’aimer ceux qui éliminent ce que j’ai de plus cher au monde, me semblerait plutôt suspects.
Donc j’ai le droit de haïr. Mais comme je suis civilisée, ma haine, je la canalise, je la domine, je la raisonne… On m’a appris au catéchisme à tendre l’autre joue, ben non, je n’irai pas jusque là. Mais la haine fait partie de moi en tant qu’animal, ma raison me commandant de ne pas la laisser éclater (vengeance).
Suis-je raciste ? Tout le monde l’est. Croire que seul le blanc l’est contre tous les autres (qui ne seraient pas de sa couleur ou de sa religion), c’est de l’angélisme primaire.
J’ai fatalement une dose de racisme en moi, pire, elle est exacerbée lorsque la volonté délétère du pouvoir en France est de tout ramener à « ça ». Critiquer c’est du racisme, se révolter c’est du racisme, ne pas aimer c’est du racisme etc etc
Les toutes premières fois où j’ai subi le racisme c’était au cours d’un long voyage avec mes deux enfants :
Je raconte. La première fois : c’était à Sydney. Mon mari et moi avions trouvé des boulots !! (des boulots d’émigrés : peintre en bâtiment, employée dans une laundry, vendeuse de chaussures etc..) Après avoir été accueillis (tous les 4) chez une infirmière d’origine Écossaise rencontrée auparavant à Bali, puis hébergés chez une Hollandaise mariée à un Marocain absent, nous avions trouvé un petit appartement dans une maison à Bondi Beach. Au-dessus de nous, un couple de vieux Australiens (par des vrais, je veux dire pas des Aborigènes, non, mais sûrement d’anciens « convicts » britanniques). Mes enfants allaient à l’école de Bondi et faisaient un peu de bruit en rentrant le soir. Les menaces verbales ont commencé, puis les insultes, jusqu’au jour où le vieux et gros australien (vous voyez bien que je suis raciste !) est venu épingler des menaces contre les Français que nous étions sur notre porte d’appartement. Un papier planté avec une flèche !
La deuxième expérience de racisme, fut vécu au cours de ce même long voyage. Au Sénégal. Pas envie de raconter, pas envie de me remémorer ces insultes parce que je ne souhaitais pas acheter ce que les vendeurs de rue me « forçaient quasiment » à acheter. J’étais raciste parce que je ne voulais pas être celle qui achète.
Je suis donc raciste comme à peu près tout le monde, à des degrés différents. Je le sais j’ai parcouru le monde dans tous les sens pendant presque 40 ans. La seule différence, c’est qu’en voyageant j’ai toujours cherché à comprendre la culture de l’autre, ce qui est pour moi la seule façon de voyager. C’est pourquoi j’ai appris ou tenté d’apprendre des langues étranges : mandarin, thaï, indonésien. Pour l’espagnol et l’anglais c’était déjà fait.
Je suis raciste, ceux qui nous haïssent sont racistes, c’est ainsi. Mais on peut être raciste sans être barbare. Je n’ai jamais menacé personne, je n’ai jamais fait de mal à personne en raison de sa couleur, de sa religion, de son ethnie. Je n’en pense pas moins parfois, mais je me contrôle, je suis civilisée.
Ceux qui veulent nous tuer sont non seulement « racistes », mais aussi « barbares ». Voilà la différence entre eux et moi.
mes enfants écoliers à Sydney. Blanc et noir !!
En Thaïlande, beaucoup de filles se prostituent pour survivre certains hommes entrent au monastère. Il y a quelques années, mon compagnon se faisait moine pour 49 jours... J'allais lui rendre visite dans le temple de sa ville natale à Utaradit :
"Privations, quasi jeûne, méditation ont assagi le fringant ex-champion de "muay thaïe", sa démarche est mesurée, son regard est modeste et il s’est mis à utiliser un étrange langage de moine-visionnaire, un moine qui aurait fait une incursion, non pas dans le monde des morts, mais dans les étranges cercles infernaux des renaissances.
La jolie phrase : « Nous nous sommes déjà rencontrés dans une autre vie » n’avait été pour moi qu’une stratégie de séduction lors de notre première rencontre. Aujourd’hui, revêtu de la robe orange, les pieds meurtris par les marches matinales lors de la quête traditionnelle de nourriture à l’aube, le manque de sommeil dû aux heures intenses de méditation, le froid humide des petits matins protégé par le simple drap réglementaire, mon moine préféré tient des propos de visionnaire. Loin de moi l’idée de me moquer en relatant ce qui va suivre, je respecte trop l’homme et sa religion. Le principe même du bouddhisme est la croyance aux multiples réincarnations, jusqu’au Nirvana suprême, but ultime de toute vie, celui où enfin le corps physique n’aura plus à se réincarner et avec lui, son chapelet de souffrances.
Au cours d’une méditation qui l’a fait voyager dans le temps, « Phra Anusorn » me raconte avec une émotion troublante que nous nous sommes déjà rencontrés dans une autre vie. C’était dans une région qui n’avait pas encore de frontières définies, quelque part aux confins du Laos, Vietnam et Siam (peut-être la région Isan qui s’appelait alors le royaume d’Issana).
J’étais alors soldat français, répondant au nom de Logdé (transcription approximative de l’écriture thaïe au français). Gravement blessé au cours d’une escarmouche, Anusorn m’aurait recueilli, soigné et raccompagné jusqu'à un très grand bateau qui devait me ramener en France. Avant d’embarquer, et pour le remercier, je lui aurais fait la promesse de l’inviter un jour à Paris. Ce qui fut fait au cours de cette vie actuelle.
L’émotion de mon moine était si intense que les larmes ont coulé sur ses joues. « Tu comprends maintenant pourquoi nous devions nous rencontrer ? » Une fourmi rouge est alors tombée de la tonnelle sous laquelle nous étions abrités du soleil, sur mon bras, me faisant sursauter violemment. Je ne sais pas si je dois être inquiète …
Le père abbé (Luang Phaw) a décidé deux jours de marche pour ses moines : deux fois 20 kilomètres, pieds nus, deux jours sous le méchant soleil pour rejoindre deux temples de villes voisines.
« Toi seule peut me relever de ces 49 jours » m’a alors dit "Phra Anusorn". J’ai pris ça pour un acte de soumission, confirmé par un : « Khun pen jao khong » : « tu es le maître de mon destin… (je t'appartiens)
Non je n'ai jamais eu une vie tout à fait ordinaire
Légalité (conforme à la loi) Egalité (relation entre deux choses ne présentant aucune différence de grandeur, ni de qualité) … ceci étant posé je me souviens d’une belle rencontre…C'était à Bangkok.
Une rencontre avec une très jolie jeune-femme blonde aux yeux de porcelaine, qui, très vite montra de l’intérêt pour la femme que j’étais, qui, bien qu’en couple avec le plus charmant des hommes thaïs, écrivait frénétiquement à côté de lui à l’heure du petit déjeuner. Nous partagions le même hôtel, celui qui m’avait accueillie dès son ouverture 7 ou 8 ans plus tôt et qui allait devenir ma maison à chacun de mes passages « est-ouest », « ouest-est ».
Nathaly m’avoua être suédoise. « D’où viens-tu ? Que fais-tu ? » Ce sont souvent les premières approches vis-à-vis de personnes que l’on vient juste de rencontrer. Donc Nathaly, en plus d’être suédoise, était pilote de ligne sur la « Norwegian Airways », mais basée à Londres.
Je me régalais de cette rencontre, introduction à une longue conversation menée au cours d’une promenade sur Langsuan et d’un deuxième petit déjeuner face à « Central » de Chidlom. Nous bavardâmes sur tout, sur rien… donc sur l’essentiel.
… Sur le féminisme aussi : « En Suède, hommes et femmes peuvent exercer le même métier, mais on est loin de cette égalité dans le monde. Au restaurant, à l’hôtel, en voyage, chacun paye sa part. En contrepartie, il ne faut plus s’attendre à ce qu’un être masculin se comporte en « gentleman » et vous ouvre la portière d’une voiture par exemple ».
L’égalité tue-t-elle les qualités propres au gentleman d’une autre époque ?
Nathaly m’apprit aussi qu’elle était venue en Thaïlande avec son père, divorcé. Seul, donc. « Lui est toujours un vrai gentleman, on ne se refait pas. J’espérais qu’il pourrait trouver ici une compagne, une épouse thaïlandaise, mais lucide, il m’a très vite déclaré : « Impossible, je ne peux pas. La légalité c’est aussi l’égalité culturelle, je n’ai rien en commun avec ces filles à la recherche d’un « sponsor » »
Aux dernières nouvelles, le papa de Nathalie ne s’est toujours pas offert une femme asiatique mais, gentleman for ever, il continue d’ouvrir les portières de voitures aux femmes qu’il invite à dîner.
La démocratie c’est le nombre. 50 % plus « une voix » c’est la majorité. On appelle ça le verdict des urnes. La masse contre la minorité. Le peuple contre l’élite. Le vote, donc les voix du peuple sont, en principe, souveraines. A l’élite d’éduquer le peuple pour le rendre docile ou intelligent : Docile en lui faisant des promesses. Intelligent en lui apprenant à réfléchir et donc éventuellement à contester.
Eh l’élite ! tiens tes promesses, le peuple sera docile. Le problème, c’est que le peuple ne croit plus aux promesses. Eh l’élite ! non seulement tu fais des promesses que tu ne tiens pas, mais en plus tu es sourde. Pire, tu préférerais même qu’il n’y ait plus de peuple du tout (puisqu'il vote souvent mal ou vote avec ses pieds !)
« Le peuple ! mais il ne faudrait jamais voir sa gueule ! » écrivait Jules Renard. Eh l’élite ! arrête de demander son avis au peuple si tu n'est pas fichu d'en tenir compte et installe une vraie dictature, comme en Thaïlande par exemple. (Je parle de la Thaïlande parce que j’y ai vécu pendant 15 ans et que personne n’en parle jamais ici).
La Thaïlande, c’est une vraie dictature militaire avec, à sa tête, un généralissimo en uniforme ou en chemise de soie. Prayuth a renversé un parti démocratiquement élu et a pris le pouvoir en mai 2014 pour « restituer le bonheur au peuple », il a même écrit une chanson là-dessus le lendemain de son coup !. Il vient de déclarer : « si le peuple vote "non" à la constitution que je viens de concocter, je ne ferai pas comme Caméron, je ne démissionnerai pas ». « Nous, on n’est pas pareils que les britanniques ! rien à voir !" Sûr ! En Thaïlande, l’armée court la campagne pour empêcher toute velléité de rassemblement pour le "non". Tout contrevenant est mis en prison. L’enseignement en Thaïlande se résume d’ailleurs à ceci : « obéis ou c’est la prison » L’ordre rien que l’ordre, celui du généralissimo, l’obéissance rien que l’obéissance.
L’élite en France ? des énarques qui ne seraient pas foutus d’installer une tringle à rideaux. L’élite en Thaïlande : des militaires qui croulent sous les médailles en chocolat mais ne se sont jamais battus sauf contre leur propre peuple;
La différence entre l'élite française et la thaïlandaise ? les premiers portent des Berlutti aux pieds, les seconds des chemises de soie colorée. Mais sous le cuir ou la soie, ce sont les mêmes : ils aiment le pouvoir et pleurent ou tuent pour le garder.
A l’heure du face à face Valls/Martinez, deux « toros » originaires de pays d’arènes, l’un à tête de pitbull, l’autre à moustache stalinienne, je soumets cette histoire :
Le sport m’indiffère, ce que j’aime c’est la découverte de l’autre, bien souvent des autres lointains. Après les Karen de Thaïlande, je m’intéresse passionnément aux Batak et aux Minangkabau de Sumatra. Des ethnies aux coutumes, cérémonies, traditions et costumes sublimes : coiffes à deux cornes des femmes par exemple ou architecture des maisons dont les toits rappellent également les cornes de buffles. Donc une civilisation de BUFFLES, (Kabau veut dire buffle en langue locale) comme l’Espagne était une civilisation du taureau.
Donc, à l’heure des affrontements d’où personne ne sortira vainqueur ou grandi, mais où nous, le peuple perdra beaucoup, cette histoire vraie ou légende de Sumatra :
Il y a longtemps, l’île de Java (civilisation raffinée de cour) et Sumatra (civilisation de la forêt) étaient en guerre. Les deux étaient en conflits mais pour éviter une bataille rangée, meurtrière, ceux de Sumatra proposèrent d’organiser un combat de buffles entre les deux îles. Les Javanais amenèrent un grand mâle tandis que les ethnies de Sumatra (les courageux Batak et Minangkabau) choisirent un veau à peine sevré qu’ils affamèrent pendant plusieurs jours avant le combat et dont ils coiffèrent les petites cornes de lames acérées. Espérant du lait, le veau enfonce ses cornes dans le vendre du buffle, le blessant mortellement. Vaincus, les Javanais laissèrent ceux de Sumatra en paix.
Dans l’arène, je ne sais pas lequel de Valls ou de Martinez a les petites cornes. Je crains qu’ils ne soient de force égale tous les deux, et qu’il n’y en ait pas un plus intelligent – ou plus malin - que l’autre.
Vive les Batak
Un café à la main (bio mais pas cher, c’est le propre d’Exki où on petit déjeune de pain fait maison, de fromage et de café pour 2,60 euros), je feuillette un des magazines mis à la disposition des clients : le supplément, pour 1 euro de plus, du journal « Le Parisien », Supplément genre papier glacé où je lis :
Les femmes sont des hommes comme les autres – où s’étalent des adresses pour « parisiennes libérées » (Carmen à Pigalle pour s’embrasser, s’enlacer – le Badaboum avec son « secret corner ») – des adresses d’hôtels design où l’on vous propose des chambres thématisées et orgasmiques ! avec miroirs ou pas – Un petit peu de Frédéric Lenoir, c’est tendance, avec ses messages d’amour universel – des adresses de dessous chics et forcément sexy – l’interview d’une actrice rousse et forcément flamboyante, mince comme une liane et qui mange ses pâtisseries comme il se doit, chez Cyril Lignac (oui, le nouveau Jules de Sophie Marceau) –
Je continue… « Le Parisien » …. Journal pour classes moyennes populaires, « Libération » étant celui des gauchos bobo (mais le moins lu en France parait-il), « le Monde », celui des cadres et de hauts revenus et « Le Figaro » celui des conservateurs de droite forcément….
Je continue de feuilleter le supplément donc… côté coiffure : la mode est à la crinière « glamour », le carré est « espiègle » et le court « mutin » (moi chez mon coiffeur de quartier : « je voudrais un court « mutin » !) où l’on fait l’apologie du film de Begbeider et des drogues et un article sur « Plus belle la vie sans gluten » (ben quoi ?) Je passe sur la mode et les modèles de 14 ans et-demi, sans acné ni cellulite et au regard « farouche », évidemment puisque le thème est « Sauvage », le tout shooté en Afrique comme il se doit ! puis un autre shooting tourné en Tunisie cette fois pour des maillots de bains qu’on ne portera pas dans ce « pays musulman modéré et moderne » assure le magazine. Et enfin j’y note quelques adresses pour week-end de charme en Europe : Toscane Portugal, Espagne, Londres, genre 300 euros la nuit par personne. Des lieux de rêve aux saveurs « locales » (forcément), à la cuisine tout en subtilité et macrobiotique, fruits et légumes du jardin, où les matériaux des villas sont respectueux de l’environnent, et l’architecture proche de la nature, où l’artisanat est local (sous-entendu pas de Chine) et les draps tissés sur place et où les suites rappellent les demeures d’autrefois (c’était mieux avant !)
Pour terminer, la pub propose de voler avec Air France. Un Paris Alicante à partir de 414 Euros (alors que Oman Air propose un A/R Bangkok pour moins de 300 euros !)
Conclusion : Bangkok pour les ploucs et l’Europe pour la crème de la crème ??
Bon je me secoue et prend un 2è café à 1,30 euros servi par la sublime Fatou et je ferme le magazine sur une publicité de Jean Paul Gaultier, je fais une petite recherche rapide et j’apprends que le Parisien appartient au groupe LVMH !! forcément.
Je décolle les paupières avec peine pour voir défiler un paysage de désolation et inondé sous un ciel lourd, gonflé de pluie. Après les bidonvilles de Jogja, les canaux puants et noirs de Semarang jalonnés de cabanes rafistolées, pour les « commodités », c’est le cloaque de boue et de misère qui continue : cauchemar peuplé de rats à la dérive, immondices, murs lépreux et canaux charriant tous les microbes de l’Asie ; On ne distingue même plus la rivière de la route tout disparaît sous une uniformité miroitant et trompeuse.
Il semble pourtant régner une grande activité dans ces faubourgs de misère, qui, sous la pluie, prennent des allures de fin du monde : des enfants rient, la vie éclate, accrochée à tout ce qu’elle peut, belle comme une fleur sur un tas de fumier. Des femmes lavent leur sarong dans les torrents de boue, se brossent les dents avec conviction dans ces égouts à ciel ouvert. On naît, on meurt dans ces abris de plastic et de tôle, on aime et on joue dans cette vase permanente. On appelle au secours aussi, mais qui se soucie de ces laissés pour compte ? Seraient-ils mieux dans leur campagne plutôt que dans ce mirage qu’est la ville tentaculaire. Mieux vaut cultiver la terre plutôt que de grossir les rangs des voleurs, des voyous et des mendiants jouant au couteau… et pas seulement pour effrayer les touristes. Il faut bien manger. Vivre quoi !
On traverse les vieux quartiers de l’ancienne Batavia (Jakarta du temps de l’occupation hollandaise), on longe des petits canaux couleur de boue où se mirent de vieilles demeures pittoresques et nostalgiques.
Le taxi s’engage dans une rue inondée ; L’eau monte jusqu’à hauteur des pare-chocs, et s’infiltre peu à peu dans l’habitacle de la voiture. Si le moteur cale, il nous faudra quitter cet îlot de sécurité pour affronter la rue, traverser la chaussée inondée avec enfants et bagages sur le dos, de l’eau à mi mollet ; Mais les taxis de Jakarta en ont vu d’autres, et la course se termine sans encombre jusqu’à nôtre hôtel.
Chambre du 8è étage. Un rat gris et monstrueux se promène sur la barre qui retient les tentures. Cri d’effroi à la vue de la bestiole. Instinctivement, on se jette sur les lits ! Les garçons d’étage amusés se moquent de nous, l’un d’eux brandit un torchon et la chasse commence. Sur son perchoir le rat, presque aussi gros qu’un chat, ne veut pas descendre en dépit des hurlements des garçons qui secouent les tentures en tapant du pied. Finalement, affolé, il dégringole, et paniqué se met à courir de droite et de gauche. La chasse se termine dans le couloir, à coups de pieds et de talons et un des garçons, nous montre fièrement son trophée qu’il tient par la queue, qu’il ira ensuite jeter dans la plus proche poubelle.
En dépit de la misère, de ses mendiants qui béquillent sur une jambe, des enfants affamés, de sa puanteur de poubelle, Jakarta est l’une des villes les plus peuplées d’Asie. On y fait griller le homard en pleine rue, on y déguste des soupes chinoises, le riz pimenté et les satés, ces brochettes minuscules qui ont l’air d’être recouvertes de chocolat. On s’y promène en « becak », scooter pétaradant qui pousse une caisse flamboyante de dessins naïfs ou humoristiques. On y croise des « bantji », ces travestis mâles qui vous draguent sans pudeur. Étrange ville où un fonctionnaire qui gagne 30 000 roupies (environ 300 francs) par mois, peut s’offrir le luxe de deux villas et une Mercedes dernier cri, où la société considère l’homosexualité comme un comportement individuel, chaque personne étant libre de mener sa vie comme il l’entendent, à condition de ne pas nuire aux autres – où « indépendance » se dit « merdeka » où l’on construit un magasin Sarinah et un hôtel de luxe avec les fonds prévus au développement des services publics, où, où où,….. (Ça a beaucoup changé depuis, les islamistes ont fait leur travail !)
Je n’ai pu résister à l’envie de sortir ce soir, en dépit du mauvais état de ma cheville. Et quelle soirée ! Jakarta transformée soudain en belle de nuit, s’habille de lumières, de néons qui cache la crasse mais ne dissimule pas l'odeur pestilentielle de ses égouts.
De grands immeubles illuminés : Pertamina, Total, banques américaines… surgissent de la nuit, écrasant les bidonvilles noyés dans l’ombre de leur misère.
Par la TV indonésienne, nous apprenons l’arrivée du bâtiment de guerre français la JEANNE D’ARC (la JEANNE) dans le port de Jakarta. Six sous-officiers en grande tenue blanche ont déjà commencé leur tournée des grands ducs et nous avons vite fait de trahir notre nationalité en pouffant à quelques-unes de leurs plaisanteries. L’invitation alors ne se fait pas attendre. ET la fête commence à l’Indonésia », endroit chiquissime par excellence ! Le souvenir de Jakarta restera définitivement marqué par la Marine Française !
Ambiance feutrée de l’Indonésia, musique en sourdine de la coffee-shop, chinois bedonnants et leur famille dignement attablée, élégantes indiennes en sari crissant, brodés de fils d’or, jeunesse sophistiquée aux vêtement sublimement coupés, regards hautains et dédaigneux des belles indonésiennes aux yeux en amande… Pourquoi les gens riches en Asie sont-ils si beaux ?
Contre cette élégance, ce pur raffinement asiatique, nous n’offrons que notre grivoiserie, notre paillardise de français qui a bu un coup. D’un côté, des générations de traditions, une réserve guindée et froide, la quintessence de la grâce et de l’élégance… de l’autre, le laisser-aller, la gouaille et les plaisanteries de corps de garde. Je me demande si la France est bien représentée ce soir dans cet hôtel international ? Ici, quand on a de l’argent on ne s’esclaffe pas en public, on se doit d’être raide et compassé et les beautés au regard coulissant et indifférent, sont glacés et glaçant. Qu’importe ! Le nombre de consommations ingurgitées avec insouciance – merci la marine ! – nous confère un certain prestige, - on respecte l’argent en Asie – et nous assure l’estime du maître d’hôtel qui ira même jusqu’à battre discrètement la mesure lorsque nous entonnerons en cœur une chanson mondialement connue.
Vers 2 heures du matin, on se quitte, on s’embrasse, on promet de se revoir à Singapour, prochaine escale de la Jeanne, et le taxi s’éloigne sur l’air de « Ce n’est qu’un au revoir » !
En relisant mon journal « une année en Asie » intitulé « la clé sous le paillasson », je craignais retrouver les écrits d’une touriste bobo peu intéressée par la réalité des pays traversés. Avec soulagement, je m’aperçois, à la relecture, 40 années plus tard, que ce n’est pas tout à fait ça.
Pour ne pas retranscrire un texte destiné à parents et amis – donc politiquement correct – je vais choisir quelques extraits seulement, laissant de côté les descriptions des coutumes et des rites : Barong, Kecak, Legong Kraton, rites funéraires et puis celles de temples Balinais et du Borobudur à Java.
« Le long de la route qui mène de Jogja à Borobudur, processions de chars à bœufs débordant de canne à sucre, paysans, outils sur l’épaule en route vers la rizière, mômes partageant leurs jeux avec des buffles. Java, terre de feu, île aux centaines de volcans, à la terre noire si fertile qu’on dit en plaisantant que « si on jetait une pipe sur le sol, elle se transformerait vite en touffe de bruyère » … Borobudur un des plus grands temples du monde, face au volcan Mérapi. »
Je décris avec étonnement fresques, bas-reliefs, clochetons, stupas, sculptures et terrasses jusqu’au grand Bouddha central incarnation de l’absolu. Puis une journée au zoo (récompense aux enfants après l’épreuve du Borobudur). Les orangs outans qui nous considèrent avec mépris, le varan de Komodo, et puis des retrouvailles avec les DEMOUVEAUX, responsables de l’Alliance Française à Semarang.
« Semarang port endormi, ville sillonnée par des militaires en uniforme, ces entrepreneurs d’industrie, ces seigneurs de la guerre qui s’octroient tous les droits y compris ceux de perquisitionner et éventuellement de tuer. Mieux vaut ne pas chatouiller leur susceptibilité à fleur de peau, car ils ont la gâchette facile. Des milliers de Chinois furent massacrés dans les années 1965, victimes de la chasse aux communistes. Des centaines de milliers de morts, autant de prisonniers politiques qui croupissent toujours dans les prisons en attendant un hypothétique jugement. Epoque sanglante, véritable AMOK, dont les Javanais parlent encore à voix basse et en frissonnant 15 ans plus tard. Aujourd’hui, les Indonésiens haïssent ouvertement les Chinois qu’ils accusent de tenir les rênes du pouvoir économique, du commerce, des banques. Un étudiant en médecine de Jogja me confie : « Notre problème numéro 1, ce sont les Chinois, ils sont pires que vos juifs et arabes réunis » (sic). En clair, dans son esprit, les Chinois sont la cause de tous les problèmes du pays. « Qu’on les extermine tous et ça ira mieux : plus de chômage, de misère, de surpeuplement » !!
Les Indonésiens nazis comme en Malaisie en 1969, comme en Thaïlande en 1972-1973. Massacres par des militaires, non seulement de Chinois mais aussi d’étudiants qui se réclamaient du communisme de Mao.
« Sur le port ensablé de Semarang où n’accostent plus les cargos, se balancent des bateaux Buggis, voiliers géants mouillant dans les petits ports de Sulawesi, de Flores sillonnant la mer de Java et le détroit de Makassar, transportant épices, bois précieux dont ont extrait les parfums : musc, santal, ylang-ylang des Moluques, mais s’adonnant également à d’autres trafics. Les marins ont des airs de pirates sous les turbans emprisonnant leur chevelure, et leur guenilles délavées. Ne leur manque que bandeau sur l’œil et sabre à la ceinture pour ressembler à de véritables corsaires des mers du sud.
Autant d’images et d’évocations qui font rêver Pierre, qui se voit déjà à la barre de son petit voilier, maison vendue, études des enfants terminées, et nous, plus tellement jeunes, mais libérés de tout !!!
Borobudur
Il crachine, tout est sale et gris sous la pluie froide. Odeurs de moisi, cris des mouettes, saleté repoussante de la ville, je grelotte, plus de 40 de fièvre, blessure infectée qui ne cicatrise pas, injections d’antibiotique à l’hôpital de Semarang. Demain, Jakarta. »
Mes articles dans PLUTON MAGAZINE : http://pluton-magazine.com/
Entre accident de moto, piqures de moustiques qui s’infectent, départ de Udhi, fêtes de la mort sur fond de Gamelan, tour de l’île en moto, nuits torrides, Noël et Nouvel An sous les tropiques, battements de cœur avec le « Barong », transes avec le « Kecak », et deal avec « Rangda » la sorcière, et évanouissement une nuit dans un restau en plein air, on quitte Bali pour Java. Comme je suis mal en point, comme on est tous fatigués parce qu’on dort mal, et qu’on mange mal, on prend un petit Fokker pour rejoindre Jogjakarta…
J’avais intitulé cette partie de mon récit « Comme une fleur sur un tas de fumier » !
Nous sommes fatigués, épuisés et sales après plus de deux mois de douche-casserole froide à Kuta. Je rêve d’un palace où l’on pourrait dormir, d’une chambre fraîche, d’une salle de bains et surtout d’eau chaude… enfin ! Ça frise l’obsession. Mais c’est trop cher. Palaces inabordables.
Tu te souviens me demande Pierre « ces 2 employées d’Air France rencontrées à Bali. En tant que personnel de cette compagnie, elles bénéficient de prix spéciaux dans tous les hôtels de chaînes internationales. Suffit qu’elles montrent leur ID » Pourquoi est-ce que je ne prétendrais pas travailler pour UTA par exemple ? Si on me demande ma carte de service, je dirai que je l’ai perdue, oubliée, ou qu’elle a été volée. Si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, au moins on aura essayé.
La décision prise, on s’embarque dans le bus privé de l’Ambarrukmo, unique palace de Jogja. Impressionnant ces 20 étages de béton au-dessus des bidonvilles de bois et de tôle ondulée et situés à quelques kilomètres du centre-ville. Pas le moment de fléchir.
J’avance, seule, très sûre de moi, jusqu’à la réception et m’inquiète auprès de la réception, de la réduction accordée au personnel volant des compagnies aériennes, et, dans mon cas, de la Cie UTA French Airlines. « Votre carte ? » Je suis confuse, mais toujours avec un énorme sourire « on me l’a volée ainsi qu’une somme d’argent à Kuta ».
Cette première tentative est importante, car si on nous accorde cette réduction, elle figurera systématiquement sur la facture, celle-ci pourra servir ultérieurement de preuve, si l’envie nous prend de nous « retaper » dans un autre hôtel de luxe…
L’employé hésite quelques secondes, je lui offre mon sourire le plus charmeur, et il répond OK. « fifty % » 50 % ! Je réprime une folle envie d’éclater de rire de joie, je me retiens de lui sauter au cou, d’autant qu’il est super mignon ce gentil Javanais qui ne se doute pas un seul instant de la supercherie. Je fais un signe de la main à Pierre et aux enfants : Vite les bagages et tout le monde dans la chambre avant que l’on nous pose davantage de questions.
Je ne suis pas prête d’oublier cette chambre 237 de l’Ambarrukmo : moquette épaisse, tenture d’un bleu profond et surtout baignoire avec eau brûlante, serviettes éponge pour s’enrouler voluptueusement dedans. On se récure au savon aux armes de l’hôtel, on se décape pour faire peau neuve, on se frictionne avec les draps de bain qui sentent bon la lessive. Sans regarder à la dépense on envoie toutes nos nippes à la « laundry » de l’hôtel.
Dans la Salle à Manger de l’Ambarrukmo, température polaire, couverts en argent, nappes blanches et serveurs en costume traditionnel javanais. « Attention les enfants, ne mangez pas avec les doigts, les salières de cristal ne sont pas des jouets, on n’est plus à Kuta ».
Après la chambre moquettée, la douche brûlante et le lit moelleux avec matelas et draps lisses et doux, on pourrait aussi bien être en Suisse ou aux Etats Unis, excepté les costumes traditionnels des serveurs qui nous rappellent que nous sommes bien à Java.
Du haut de ce bloc de béton, cet îlot de luxe hiltonien, aseptisé et insonorisé, on domine toute la campagne javanaise : rizières inondées et verdoyantes à perte de vue. La climatisation maintient la température de la chambre autour de 22 ° Lorsqu’on franchit la porte de la réception, on est soudain assommés par la chaleur moite, une humidité annihilant toute notre énergie.
Et finalement, je me demande si nous n’avons pas eu tort de nous arrêter dans cet HLM de luxe de nulle part, symbole de la civilisation occidentale et si l’air conditionné n’est pas en train détraquer la santé.
Allez, ça en est trop du luxe ! on ne va pas se laisser envelopper par la facilité. Avec enfants et bagages, plutôt bien retapés par cette étape luxueuse, à l’Ambarrukmo, l’aventure continue. En route pour Borobodur.
Merci et pardon à UTA et surtout au garçon de la réception.
Lorsqu’on est persuadé appartenir au camp des « bonnes personnes » คนดี khon dee, donc au camp du « Bien », l’idée naît alors de vouloir faire le bonheur de tout un peuple, même contre son gré. (Rendre le bonheur à la Thaïlande, discours du Général P) . Vient alors, comme une évidence, la tentation de détruire ceux qui s’opposeraient à cette croisade, et qui, de ce fait, se trouvent dans le camp du « Mal », les « mauvaises personnes » : คน ไม่ด khon maï dee.
Alors tout est prétexte pour tuer ceux qui refusent ce bien supérieur. (Massacres des étudiants et des manifestants en 1973, 1976, 1993, 2010), ou pour mettre en prison ceux qui refusent de se soumettre à la loi d’un seul, ceux qui se rebiffent, ceux qui disent non.
Au nom de ces principes, les nazis ont fait l’holocauste, – Mao la révolution culturelle – Staline, les goulags - Les islamistes , des terroristes kamikazes au nom d'Allah - les Japonais, des kamikazes au nom de leur divin empereur.
Pour tous ceux-là (cités plus haut, les Mao, Staline, Fidel, Hitler etc)….. la vie humaine ne signifie pas grand-chose. Le Général P, lui, au nom du Bien, et au nom d’un roi - pantin consentant d’abord, puis muet aujourd’hui – emprisonne des gens simples, chaînes aux pieds, et sans avocat pour des dizaines d'années (une veuve, un vieux professeur, un malade mental et tant d’autres pauvres bougres), pour avoir osé critiquer une famille parasite, la junte qui la représente, ou les mesures catastrophiques prises par le général P lui même, pour l’économie du pays. (last but not least)
Aux dernières informations, le général P était en train de passer commande d’armes (tanks, sous-marins) aux Russes et Chinois, pour maintenir le bien, dans le camp du bien, et pour les personnes bien.
Je suis en train de lire un livre bouleversant de Richard Flanagen (« La route étroite vers le nord » Acte Sud). Flanagan décrit le calvaire enduré par les prisonniers Australiens par des Japonais, sur la voie de chemin de fer dans la jungle, entre Siam et Birmanie. Un récit qui n’est pas qu’à charge. Flanagan y décrit subtilement l’âme humaine : celle des geôliers et celle des prisonniers. « Même les bourreaux sont humains. Les auteurs des pires horreurs sont aussi humains que leurs victimes, qui, à l’inverse, seraient potentiellement capable d’infliger les mêmes souffrances ».
J’essaie, je me demande, je doute, je cherche quel est le côté humain du Général P.
Finalement la condition humaine est absurde.
Ben Harper se confie au « Parisien » (lecture de bistro). « Si Donald Trump est élu aux US je viens vivre en France » ! Pas de problème, Ben, avec Marine Le Pen, si celle-ci est élue ?
« Si Marine Le Pen est élue, Noah quitte la France (pas déjà fait ?) et Enrico Macias aussi, qui exhorte les communautés juive et musulmane à en faire autant.
Marre des postures.
Ben Harper avoue avoir été victime de racisme.
Y a-t-il sur cette planète, des gens qui n’auraient jamais été victimes…. On est tous victimes !
Les noirs, victimes du racisme
Les arabes victimes de discrimination
Les blancs, nouvelles victimes de ceux qui les refusent dans leurs colloques anti blancs
Les Indiens d’Amérique, victimes des nouveaux arrivants qui les ont tués ou parqués et les Indiens d’Inde, victimes du système de castes
Les Chinois de Malaisie et d’Indonésie, victimes des dominants musulmans.
Les chrétiens du Moyen Orient victimes de l’Islam
Les Jaunes victimes de ceux qui les appellent des chintoques
Les Aborigènes d’Australie, victimes des nouveaux arrivants, souvent des bagnards
Les vieux, victimes des jeunes et vice versa
Les flics victimes des casseurs et vice versa
Les femmes victimes des hommes
Les gros, victimes du regard méprisant des minces, et les minces victimes de la jalousie des gros
La liste est sans fin et on a tous, à des degrés différents, été victimes de : la maladie, de la guerre, de la lâcheté, des évènements, de dénonciation…
Justement à propos de dénonciation, et pour prendre, en égoïste, mon petit cas personnel… (bon cher lecteur faudra relativiser)
Victime de dénonciation en Thaïlande pour cause de parler vrai (sur la junte militaire au pouvoir et sur un pauvre roi, pantin des militaires)
Mais je ne serai jamais victime de farangs au cerveau un peu trop longtemps exposé au soleil, à la bière et aux filles qu’on achète. Vous ne serez jamais mes victimes, non plus je ne vous dénoncerai jamais Rodolphe, Christian, Maï, Yann, Patrice, Olivier, Vincent, Marco, Stéphane, Joseph, Jean-Paul Alain, Pascal, Gaby, Mylène, Vicenzo, Jean-François, Jeff etc…. La liste est longue et non exhaustive…Ça ne m’empêche pas d’avoir retenu vos noms !!!
….Vous aussi un jour vous avez été victime, parce que vous étiez ça ou ça, ou ça et pas ça, ou ça et pas assez ça….
MARRE
Merci, grâce à eux je me sens plus forte !
Non mais !!!!
Je n’ai pas acheté "La Dénonciation" de Bandi, (« Luciole » en coréen), je l’ai pris en main et feuilleté… Les histoires qu’il raconte sous forme de « nouvelles » me rappellent étrangement un autre pays.
Comment vivre sous la dictature ? Ce livre – exfiltré bien sûr – décrit le quotidien de Corée du nord. Des cauchemars
Des cauchemars, comme en Thaïlande. La preuve par trois ou quatre :
BANDI (Corée du nord) : Une femme tente de préparer un petit déjeuner pendant une famine
MOI (Thaïlande) En Isan précisément, j’ai assisté à la chasse aux rats, c’était joyeux et essentiel, festif et sauvage, le rat est tué à coups de pic. Un rat énorme aussitôt balancé dans l’eau bouillante avant de le dépiauter et de le faire cuire en ragoût. J’ai goûté, juste un peu, pour ne pas avoir l’air de mépriser mes hôtes que je filmais, et surtout pour leur laisser leur part de protéines.
BANDI : Un directeur d’usine écartelé entre l’envie d’éviter de dénoncer un ami tout en voulant rester dans les bonnes grâces du « parti ».
MOI : En Thaïlande, les parents d’une jeune femme mariée à un britannique. Elle quitte son pays pour vivre à Londres et ouvre enfin les yeux sur la réalité de son pays, loin du « catéchisme » dont on lui a bourré le crâne à l’école et dans sa famille. Elle écrit un blog pour tenter de déciller le regard de ses compatriotes. Sa famille reçoit des menaces de mort, alors, ils dénoncent leur fille aux autorités militaires, pour se protéger. Ma petite Rose, je t’aime.
BANDI : Une mère de famille va commettre l’irréparable en cachant le portrait de Marx à son bébé qui n’en supporte pas la vue
MOI : En Isan, des milices ou des policiers ou des militaires - sous de fallacieux prétextes – pénètrent dans les maisons des pauvres (ceux qui ont soutenu Thaksin un premier ministre viré par l’armée) pour vérifier qu’ils ont bien le portrait du roi dans leur maison. Des fois qu’ils seraient anti-royalistes !!
Vous aimez la Thaïlande ? aimez-la avec son sourire et ses bubons, aimez-la avec sa grâce et ses furoncles, aimez-la avec sa politesse et ses tumeurs, aimez-la avec sa soumission et ses cancers. Son cœur bat sous la botte des militaires depuis 1932 (à l’exception d’une courte démocratie entre 73 et 76)
Pendant 10 ans j’ai essayé d’expliquer son pays à mon chéri, lui qui l’a servi. Il m’écoutait en souriant, moi la farang qui cherche toujours à comprendre. Quelle nécessité hein ?
Sauf que… interdite ou pas de ce pays, pour cause de grande gueule, je n'y remettrais plus jamais les pieds, mon chéri est donc venu me rejoindre dans un pays voisin et là, il a pu écouter une radio qui émettait hors de Thaïlande et qui disait… exactement ce que je lui disais.
Il n’est pas plus heureux maintenant qu'il sait.. Faut-il en déduire que le savoir ne sert à rien ? Qu’il est préférable de ne pas chercher à comprendre ? Donc de se soumettre ?
ENTRE MARCHER DANS LE NOIR ABSOLU SANS AUCUN ECLAIRAGE ou MARCHER AVEC UNE LAMPE DE POCHE…. C’EST QUOI VOTRE CHOIX ?
Une société dirigée par un leader autoritaire et capricieux voit la vie de ses citoyens s’appauvrir et son existence matérielle et affective se dégrader, contaminée par l’hystérie.
Dans un pays comme Lalaland, tout gravite autour du chef en tenue de soie et recouvert d’amulettes, il est le seul sujet dont on doit parler. En bien of course, sinon c’est la prison.
En France, il y a le redressement fiscal pour les récalcitrants, en Lalaland, c’est le « réajustement d’attitude » dans une base militaire.
En Lalaland, les généraux dictateurs ont depuis des décennies, mis le pays à leur botte et l’ont toujours fait au nom d’un principe : celui de la royauté et ils ont fait de Lalaland une Lalature.
Etre au centre de l’attention, telle est la passion secrète du général P. Au nom du roi donc. Il a bon dos le roi. Mais bon, il a accepté ce principe dès l’instant où son frère aîné fut assassiné. Par qui ? Mystère et boule de gomme, sauf que lui, il sait. Et si c’était ça son secret le secret du roi qui ne sourit jamais (Lire l’ouvrage de Paul Handley) Il mourra avec son secret, il est déjà presque mort.
Ça devait être un brave mec à la base, un type un peu faible qui a accepté d’être le pantin des militaires au nom de l’unité de Lalaland et du peuple de Lalaland. Il a endossé les habits d’or et le chapeau pointu qui le place au-dessus de tous ses sujets, alors qu’il aurait probablement préféré continuer jouer de la clarinette et faire de la photo.
Il va mourir, il est déjà presque mort, sans avoir vraiment joui de sa vie d’homme.
On lui a fait endosser le costume du père qui donne tout à ses enfants, jusqu’à cette petite goutte de sueur qui tombe de son nez immortalisé par un photographe ; J’espère qu’il touche des « royalties » des dizaines de millions de reproductions affichées dans tout le royaume de Lalaland et dans toutes les maisons.
Lalaland est un pays malade de son armée, avec un roi qui aimerait qu’on le laisse partir, mais qu’on maintient en vie artificiellement, à qui on teint les cheveux, et insuffle du botox pour faire croire que…
Tension politique, violence urbaine, alcoolisme extrême, pauvreté des plus pauvres, au pays de Lalaland, la prostitution est une institution qui profite d’abord à la police, à l’armée et à l’économie.
Lalaland est un pays qui s’est laissé infecter par la violence d’une armée qui commande des armes, tanks et sous-marins à la Chine et à la Russie mais dont elle ne saura probablement jamais se servir, car en Lalaland on achète son grade.
Lalaland est un des pays qui a le plus de généraux au monde mais qui ne se bat pas contre des ennemis extérieurs, mais contre ses propres démons imaginaires.
Lalaland est un pays si « infecté » par les militaires et ses multiples coups qu’elle a aujourd’hui – comme ce pauvre roi de Lalaland - un encéphalogramme plat.
Pas besoin de ganga ou d’omelettes aux champignons magiques (champignons hallucinogènes du « Garden Restaurant de Kuta) pour se sentir « en voyage », j plutôt la mort que de devoir rentrer là, tout de suite, c’est pourtant ce qui a failli nous arriver.
Dans la nuit, porte ouverte sur la véranda pour un peu d’air frais, quelqu’un s’est introduit dans notre chambre durant notre sommeil. Dans une valise attachée par une solide chaîne métallique au pied d’un lit, se trouve toute notre « fortune ». Cette chaîne est fermée par un cadenas dont la clé est cachée sous une pile de linge dans une armoire. Vol sans effraction, sans le moindre bruit. Sommeil naturel ou artificiel ? L’appareil photo et le magnétophone n’ont pas intéressé le voleur, ni les traveller’s chèques, ni les billets d’avion ni les passeports Sauvés ! Ont disparu : une montre en or, l’équivalent de 700 francs en roupies et une mallette bourrée de films (que mon fils retrouvera deux jours plus tard, dans l’enceinte du petit temple familial.) Seul l’argent liquide a intéressé le voleur. Un local ou un routard qui n’avait pas envie de rentrer chez lui ?
… Aucune info politique ne transpire jusqu’ici, juste entendu parler de bagarre à TIMOR (colonie portugaise revendiquée par l’Indonésie) par des australiens dans la panade. Les vols sur Darwin, avec escale à Dillin, ont été supprimés. Panique dans la colonie australienne, car tous ces fous de surf ne quittent Bali que lorsqu’il ne leur reste plus une seule roupie. JEAN-PIERRE, notre voisin, diplômé en Sciences économiques, se trouve lui aussi, dans cette situation. Fils de bourgeois Belges, il casse des cailloux ou travaille dans les mines du Queensland en Australie. MARTINE sa copine souffre d’une dysenterie amibienne attrapée en Inde. Plus responsables, à cause des enfants, nous sommes partis avec une provision de médicaments, alors on vient régulièrement nous solliciter pour une fièvre, une diarrhée ou une crise de palu. Un matin, SEBASTIEN nous entraîne dans un losmen où loge une australienne brûlante de fièvre qui n’a rien avalé depuis plusieurs jours : plus d’argent, alors elle attend « que ça passe ». « J’ai attrapé le palu en Malaisie » nous dit-elle en frissonnant. On lui donne de la nivaquine pour quelques jours, mais je ne saurai jamais si son état s’est amélioré, les Australiens ne s’embarrassent pas de politesses. Au cours de ce long périple on en croisera souvent, sans qu’aucun lien ne se créé entre nous. « Des sous-développés intellectuels » disent d’eux les Européens, « ils ne s’intéressent qu’au sport ».
… Des lettres de France ! Les parents sont inquiets. D’autres, se posent des questions sur les motifs qui nous ont poussé à tout plaquer pour voyager. "Nous aurions tout quitté par lâcheté. En fait, nous avons pris la fuite et gnagnagna….!!!"
J’entends les réflexions des envieux : « mais tout le monde a envie de voyager, ce n’est qu’une question de fric » ! (On a fait un petit héritage). Les rationalistes pensent déjà à notre réinsertion future dans le « système ». Ils s’en foutent, mais se délectent à l’avance des problèmes auxquels nous risquons d’être confrontés à l’issue de ce voyage. On ne part pas impunément, on ne fait pas un pied de nez à la société après avoir mis la clé sous le paillasson, en disant « salut la compagnie, on va voir ce qui se passe de l’autre côté de la planète », sans devoir en « payer le prix ». Nous sommes des fous, des inconscients. Et vous vous rendez compte, avec deux enfants » !
Bah ! Un an d’éblouissements et de coups de poing à l’estomac valent bien tous les emmerdes que nous risquons de rencontrer à notre retour en France ! C’est si loin. et je ne demande pas à ceux qui nous critiquent de comprendre mais de se taire, de ne pas chercher à expliquer notre voyage comme une quête d’un bonheur impossible, la quête du « mouton à cinq pattes » comme ils disent ! Allez-y ! ce n'est pas si facile d’abandonner un job (on a démissionné tous les deux), une maison (pas payée mais qu’on a loué afin de payer les remboursements à la banque), une vie tranquille pour partir le nez au vent, mais qu'est-ce que c'est jouissif !
J’ai envie de hurler que le monde est étonnant, que j’aime Bali, ses danses, sa culture et surtout les visages d’ambre des Balinais, leurs corps imberbes et lisses et même jusqu’à leur façon de marcher en traînant des pieds. Ils ont le temps. Pourquoi pas nous ?
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