A dater de ce jour, 10 mars2017, je quitte typepad qui m'a hébergée pendant plus de sept ans.
Dorénavant mes articles paraîtront sur mon site : michelejullian.info lequel est en cours d'élaboration.
Encore un peu de patience pour qu'il soit le plus accueillant possible avec articles, photos et romans
Tous mes articles typepad resteront sur ce site, mais seront un peu à la fois rapatriés sur :
Bonne lecture et à bientôt
Tous les continents, tous les pays du monde furent, à un moment ou un autre, soumis à plus forts qu’eux-mêmes. La vie est un cycle, les asiatiques ont bien entériné cette notion. Nous, occidentaux sommes plus enclins à penser commencent et fin.
L’archipel indonésien, avant de devenir majoritairement musulman, fut d’abord bouddhiste/hindouiste sous l’influence de l’Inde dès le début du 5è siècle. Religion et langue sous influence indienne. La langue alors était le sanskrit. Un état qui dura plus de 5 siècles.
L’introduction de l’Islam débuta vraiment assez tard, à partir de la fin du XIIe siècle, cependant, de petits royaumes musulmans existaient déjà dans le nord de Sumatra.
Le premier souverain musulman connu de cette région fut le sultan MALIK AL SALEH. Sa tombe est à Lhokseumawe où je n’ai pu me rendre en raison des grondements des entrailles de cette terre volcanique (pluies de cendres sur Berastagi et petits tremblements de terre à Médan) durant mon dernier séjour à Sumata il y a quelques semaines.
Le nord Sumatra, province d’Aceh, terre la plus proche de l’Arabie, fut la première à accueillir l’Islam, cette région était alors connue sous le nom de « Mecca’s véranda », la véranda de la Mecque.
Aujourd’hui, l’Arabie Saoudite a contribué à construire le très moderne aéroport de Médan (au nord Sumatra) d’où partent en vols directs pour la Mecque, les pèlerins de l'île de Sumatra.
L’Histoire se nourrit toujours de légendes, et en effectuant quelques recherches sur les origines de l’Islam en Indonésie j’ai trouvé celle-ci :
« Tout a commencé avec un miracle. Tandis qu’il dormait dans la palmeraie de son palais, le roi Merah Silau - reçut, en rêve, la visite du prophète Mahomet. Celui-ci lui cracha bizarrement dans la bouche. A son réveil Merah, qui jusqu’alors était un adepte d’une religion hindou/bouddhiste, se mit à émettre des sons étranges. Mais quel choc lorsqu’ il découvrit à son réveil, qu’il avait été circoncis durant son sommeil
Tout s’éclaira lorsqu’en provenance d’Arabie, un navire accosta un peu plus tard sur la côté Sumatraise. Son capitaine déclara que ce qui était arrivé au roi Merah Silau n’était rien d’autre que sa conversion à l’Islam : la « shahada »
Merah régna sous le nom du sultan Malik al Saleh et sur sa tombe est inscrite la date de 1297.
Tout commence toujours avec des légendes. Après le cycle hindo/bouddhiste commença le cycle musulman.
La vie est une suite de catastrophes évitées. Pour certaines, consciemment, pour d’autres, dans la plus totale ignorance.
Imaginez le nombre de fois où, par instinct, par chance, vous avez évité l’accident. Bien souvent ça tenait à un fil. A un cheveu. A une micro seconde.
J’ai frôlé la mort sur un rafiot entre Tahiti et Moorea sur un Pacifique pas du tout pacifique. Dans un avion de la Garuda entre Jakarta et Singapour, avion dont un des réacteurs avait pris feu 10 minutes après le décollage. Il y a quelques jours, atterrissant à Rangoon sur un avion de la Malaysian Airlines (dont je vérifiais tout le long du vol, qu’il prenait bien la route Kuala Lumpur Rangoon), l’engin se mit à tanguer dangereusement de bâbord à tribord à quelques mètres de la terre ferme. Mon cœur est littéralement sorti de ma poitrine. Et puis sur une moto sans frein dans la pire des descentes vers Mae Jaem en Thaïlande.
Combien d’accidents mortels ou pas, frôlés, évités par chance, par hasard ou grâce à la bienveillance d’un ange gardien ? Who knows ?
Je voyage beaucoup, depuis presque toujours, alors sans doute, je prends plus de risques que celui qui reste chez lui ? Pas sûr du tout. Combien de vies brisées entre le chemin de la maison et celui du travail ?
La vie est précieuse (même ceux qui ont des chiennes de vie, ne veulent pas la quitter). J’ai donc pris la résolution depuis peu de dire MERCI, un mot oublié. Non pas après une chute évitée (mes genoux et chevilles se souviennent de toutes les fois où je suis tombée, à Trengganu, à Hanoï, à Paris, à Kuta.) mais avant de démarrer ma journée. Merci d’avance.
Je ne sais pas à qui je dis merci. A un ? A plusieurs ? à Dieu (lequel ?) aux dieux ? aux étoiles ? aux ancêtres ? ….des milliards de gens y croient dans toute l’Asie.
Alors oui, merci chaque jour. Merci d’avance. Quoi qu’il arrive, je ne suis maître de rien de toute façon. Mais s’il vous plaît, qui que vous soyez, j’aimerai pouvoir aussi vous dire merci – d’avance - pour tous ceux que j’aime.
interdiction d'entrer, zone rouge (merah : rouge)... mais je suis entrée bien sûr pour m'approcher du monstre volcanique le SINABUNG
Pourquoi le foulard (tudong) aujourd’hui alors que les femmes ne le portaient pas il y a 40 ans ?
Les choses ne se sont pas faites en un jour, une imposition brutale eut été impossible et probablement rejetée, elle s’est faite plus subrepticement, comme tous les changements.
Fin des années 70, (dommage je ne faisais pas de photos à l’époque), la femme Malaise était considérée comme une des plus belles d’Asie (regard d’hommes). Vêtues de leur « kebaya » (sorte de veste en coton transparent, brodée et près du corps) sur jupe en batik moulante, elles étaient effectivement magnifiques de féminité, sans maniérisme racoleur (genre thaïlandaises de Pattaya).
A l’époque, les Malaises me trouvaient hardies du fait que je ne baissais pas les yeux sous le regard que les hommes Malais portaient sur la blonde Française que j’étais. J’évoluais alors dans les hautes sphères de la politique (époque Mahatir) où les femmes avaient le regard modeste sous la prunelle brûlante.
Qu’ont-elles gagné avec l’imposition du voile (j’en raconterai l’évolution au cours de mes prochains articles) ?
Une fois le corps et la chevelure gommés sous les double voiles et jupes informes, j’ai trouvé que le regard des femmes Malaises se faisaient moins modeste. Pour compenser l’obligation du « tudong » et des robes sac (cacher l’entre-jambe et les cheveux à la luxure des hommes), les femmes se sont tournées vers le maquillage. Souvent excessif. Voyant.
Montrant du doigt des femmes touristes du Moyen Orient, entièrement recouvertes de noir, ne laissant apparaître que le regard, je demandais à des femmes de passage « pensez-vous qu’un jour, vous serez aussi habillées de cette façon ? « Je le crains » m’ont répondu certaines".
PS. En Malaisie les compagnies étrangères privées se sont pliées elles aussi aux diktats des codes vestimentaires musulmans, sous peine de voir leur licence d’exercer révoquée.
Comment, en tant qu’auteur, abandonner ses propres enfants sur le bord de la route - ceux que, tels des dieux, nous avons créés, enfantés, au long d’histoires, d’anecdotes, de fiction. De vie.
Etre Dieu rien qu’un instant ou le temps d’un roman (ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel : « être une heure quelquefois, être une heure rien qu’une durant, beau, beau et con à la fois ») Etre une heure quelquefois ! sublime. Non pas beau et con, mais dieu et diable : celui qui fait naître des personnages, les baptise, leur invente une famille, une généalogie, leur insuffle des défauts et des qualités. Je vous jure que c’est jouissif.
Dieu, s’il existe, doit jouir en permanence de créer tant de créatures, belles ou moches, intelligentes ou connes. Et puis, il les lâche, les abandonne dans la nature, la vie, cette partie d’existence que nous appelons « destinée ».
Avant même d’être couchés sur le papier ou d'être coincés dans l’ordinateur, mes personnages me hantent. Dans mes rêves ou mes cauchemars. Ce sont mes enfants après tout, et en eux il y a un peu ou beaucoup de mon ADN. Ils sont moi sans être moi. Je les aime, même s’ils m’agacent parfois.
Il m’arrive même de leur accorder une trop grande liberté et ils en profitent pour s’échapper ou pour faire des trucs que je n’avais pas prévu.
Camille par exemple (dans mon roman LE VELOURS DE L’ENFER)* lorsqu’elle arrive à Bangkok pour se remettre de deux déceptions amoureuses : l’une avec Paul, brillant éditeur parisien, l’autre avec Doriane, ange troublant entre deux sexes… elle ne trouve rien de mieux que de suivre un géant mi Québécois mi Thaïlandais dans l’un des roof-tops les plus élevés de la capitale Thaïlandaise. Et écouter les fariboles de ce prof aux yeux d’asiatique qui lui raconte l’histoire de la Thaïlande avec son accent des grandes plaines ! Comment résister à quelqu'un qui vous dit "j'ai les yeux dans l'eau" pour "j'ai du chagrin" !
Je ne l’ai pas voulu, et pourtant c’est bien arrivé à Camille.
Va-t(elle suivre Mike le Canadien-Thaï ? Je n'en sais rien... elle fera ce qu'elle veut sans doute.
Car il arrive parfois que les personnages que l'on créé, tout comme les enfants que l'on élève, finissent par vous échapper
J’ai pourtant bien l’intention d’en rattraper quelques-uns au cours de mes prochains blogs.
* Pour commander LE VELOURS DE L'ENFER : www.lulu.com/fr
"Ici, là-bas... Rien ne se conjugue de la même façon"
La photo, c’est je te regarde comme tu me regardes. Il en est de même pour les voyages, à ceci près qu’au lieu de regarder une personne, on regarde un pays, un village.
Je te regarde parce que je veux te comprendre, au moins essayer.
Les pays que je parcours, seule, me font et me défont. Ils sont livres d’histoires et d’Histoire. En les feuilletant, ils me construisent. Me défont aussi, car me déstabilisent, font vaciller mes convictions. Rien ne se conjugue de la même façon ici et ailleurs : dire je t’aime là où on ne le dit pas, montrer de l’enthousiasme là où on est stoïque, s’isoler là où tout se partage, éclater de rire là où l’on courbe la tête.
Se déconstruire donc et faire sauter le puzzle de nos certitudes.
S’assumer en tant « qu’autre », « l’étrangère » qu’on observe, dévisage… idéalise parfois. Rester soi-même, surtout ne pas se renier, tout en se pliant aux rites de ceux qui accueillent.
A Sumatra, terre volcanique, d’une province à l’autre, à Banda Aceh, terre de charia.
30 ans de guérilla avec un parti indépendantiste, le GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Pourquoi l’indépendance ? parce que cette province est riche de gisements de gaz naturel et de pétrole.
Langsa, petite ville du bout du monde, port ensablé dans une mangrove aux racines tentaculaires. On m’apostrophe, me sourit, pourtant on déconseille cette région. (la nuit en ville, ma chambre qui donnait sur un parking fut gardée par un soldat armé jusqu’à mon départ le lendemain matin).
Ah j’oubliais de dire que voyager c’était aussi « oser ».
J’aime la photo par-dessus tout. Elle est liée à ma curiosité, à l’envie de créer des contacts et/ou de raconter des histoires. Pas de photo sans histoire.
En voyage, même les photos prises sur le vif racontent un fragment d’histoire, celle d’un pays, d’un quartier, d’une personne.
La photo est complicité. Un portrait c’est un petit miracle, un instant magique, éphémère, un échange complice.
La photo c’est un voyage, une interprétation.
La photo c’est un regard sur le monde, sur « l’autre », un moment de grâce.
C’est aussi une apparence. Qui est cet autre ? cet autre avec son arrogance, sa soumission apparente, sa timidité, son défi ? L’autre avec les préjugés que j’ai sur lui, sur ce que je sais de lui et de sa culture, ou ce que je ne sais pas de lui…, cet autre avec ses mêmes préjugés me concernant, moi, la voleuse d’images.
J’avance vers une personne nus pieds, ou plutôt sur la pointe des pieds, à la fois invisible et insistante, mais toujours l’esprit ouvert. D’égal à égal. Mais l’est-on jamais ?
Parfois je me trompe.
Parfois je suis subjuguée par la beauté, l’apparence de ce que l’on me donne à voir ou mieux…. de ce que l’on me cache.
On ne sait jamais tout à fait comment fonctionne l’autre.
En tant que photographe, je me sens un peu comme l’écrivain qui fait naître des personnages avec des mots, moi je fais naître des personnages qui n’existent mais qui prennent forme avec mon regard. Vrai ou faux ? Tout est interprétation.
La photo c’est ce que je crois savoir de l’autre, c’est ce qu’il donne ou ce qu’il retient… la vérité ou le quiproquo.
Mais bon dieu de merde, (j’aime bien dire des gros mots) si l’illusion est bien cachée, elle dit parfois bien plus que l’apparence de la réalité.
La photo c’est une liberté, une aventure, une intrusion, une découverte. C’est avoir l’œil indulgent, c’est l’instinct du moment, c’est une mise en scène en quelques nano secondes, avec le cadrage, la lumière, la profondeur de champs, appris et assimilés et qu’on a oublié, forcément oublié, mais qu’il faut impérativement appliquer. Sans le savoir, parce que d’instinct.
La photo c’est l’ivresse d’un moment partagé et immortalisé.
ET merde aux photos clic clac, aux photos plates, insipides, qui ne racontent rien, ne montrent rien et sans histoire. Photo souvenir ? C’est souvent l’excuse. Non, le souvenir, c’est ce qui reste…après bien après, lorsqu’on a laissé passer le temps.
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