Le blog de Michèle Jullian

Lorsque les divinités sont devenues sourdes

 

L’affaire de Agong – ( le grand-père qui « aurait » envoyé 4 sms injurieux vis-à-vis de la royauté au secrétaire de l’ancien Premier ministre Abbhisit,  condamné sans preuve à 20 ans de géole et décédé récemment en prison) – cette affaire continue de faire beaucoup de bruit. Sans doute davantage à l’extérieur du pays qu’à l’intérieur où j’ai été surprise de constater que les regards devenaient interrogatifs (sincères) ou vagues (sages) lorsque je prononçais le nom de ce grand-père devenu célèbre malgré lui. Les thaïlandais ont tendance à jouer les fameux « 3 petits singes de la sagesse chinoise », lorsqu’on évoque devant eux des sujets qu’ils ne connaissent pas ou ne veulent pas entendre… ces trois petits singes qui ne voient pas, n’entendent pas, ne parlent pas. « Agong ? Jamais entendu parler… »

On peut vivre en Thailande et rêver que ce pays est celui de la douceur de vivre… Beaucoup de  thaïlandais en sont persuadés et peut-être sont-il sages après tout. Mais la société bouge et évolue en dehors d’eux, ou avec eux. Et à force de garder les yeux fermés, ils vont se réveiller un matin avec de terribles surprises.  Sans doute y pensent-ils parfois, mais… « Demain c’est loin et demain est un autre jour » dans une société où beaucoup vivent… au jour le jour justement.

Quand les dieux sont devenus sourds, les déesses de pacotille prennent la place. Déjà il y a deux ans, un chanteur conservateur s’était érigé en juge du haut de son estrade et avait hurlé sa haine avec des tremolos dans la voix : « Que ceux qui n’aiment pas mon père quitte ce pays, ce pays n’est plus leur pays, qu’ils dégagent  etc.. ». Aujourd’hui c’est une autre « Dara » (star) de la scène qui envoie ceux qui ne sont pas d’accord avec elle "en enfer".

Joli mélange d’Angelina Joli américaine et de Clotilde Coureau française, elle se surnomme Tak et a joué dans le célèbre film « Tom Yam Kung ». Elle fait le buzz sur le net en ce moment... Un buzz qui se passe entre « pro » et « con » de l’amendement de l’article 112 concernant les crimes de lèse-majesté. (« Amendement que ni le gouvernement, ni le « Pheua Thaï », ni l’UDD n’ont les couilles de remettre en question » écrit un prof d’université de Chulalongkorn, pro amendement, dans le « Bangkok Post » « Couilles » ? non il n’a pas écrit ce mot, c’est ma propre traduction)

Ce qu’a écrit Tak à la jolie plastique, à la bouche de vipère et à l’attrait de gorgone  : 4 commentaires dans le cyberspace, 4 commentaires dont voici la teneur : « Agong est mort, c’est son karma » - « C’est bien fait qu’il soit mort, le pays ne s’en portera que mieux » – « Notre pays s’en porte déjà mieux depuis qu’il est mort » -  Et puis encore ceci : « Je me fiche que vous vous soyez moqué de moi ou que vous m’ayez critiquée parce que je montrais mes seins, mais je ne suis pas idiote, pourquoi vous battez-vous pour Agong ? Lorsque vous mourrez, vous irez le rejoindre en enfer parce que Agong est définitivement en enfer pour avoir insulté mon père ».

Peut-être faudrait-il s’entendre sur le sens du mot amour en Thaïlande. Si cet amour rend aveugle, sourd et muet, si cette forme d’amour engendre la pire des haines, la haine de l’autre ; du frère, de la sœur, alors cessons d’honorer les dieux qui de toute façon sont devenus sourds et ne restons que des humains. Des « humains » à la façon énoncée par Nietzche : en tenant compte d’une réalité en nuances, en gradations.

La société thaïlandaise est en mouvement miss Tak et vous deviendrez vieille vous aussi. Vos propos de haine ne font que monter les uns contre les autres, des frères et sœurs qui en général évitent l’affrontement dans la conversation, mais qui pourtant,  à force d’évitement, risquent, un jour d'être confrontés à « une guerre dans la ville » -  traduction exacte de  สงครามกลางเมือง (« Songkram klang meuang » : guerre civile)

Le mystere des "choses derrière les choses" !

Qui suis-je pour oser parler de la Thailande (la critiquer ou la louer ?)  Même pas mon pays d’adoption (obligée d’aller faire le clown aux services d’immigration) Même pas « résidente » (même si je suis propriétaire de mon appartement). Même pas mariée à un thaïlandais (Il veut, pas moi !)

La comparaison entre mon « faeen » (contraction paresseuse de l’américain « friend », « boy-friend »), mon « chéri » comme j’aime l’appeler, même si lui s’obstine à dire « my wife » en parlant de moi… la comparaison entre lui et la Thailande me semble assez  évidente. La Thailande est le pays – provisoire - de mon choix, tout comme mon « faeen » est le compagnon de ma vie pour le moment. Les appartenances et surtout les amours ne durent que ce que durent les choses… même s’il y a plus de sept ans déjà je téléphonais à ma chère mère, lui disant, sur je ne sais quelle impulsion : « Mother I fell in love with a thaï man », elle me répondait :«  Oh I hope this time is the good one" !(J'espere cette fois que c'est le bon !)  Et moi de lui répliquer «  I don’t know, but for sure, he’s the last one » !

Je suis un peu comme le personnage de Marie dans mon roman ‘THEATRE D’OMBRES »* qui se sentait plus libre, plus à l’aise, en un mot "désinhibée" lorsqu'elle  s’exprimait dans une autre langue que la sienne !

Donc parler de la Thailande… A quel titre… Touriste ? Non. Résidente ? Non. Journaliste ? Je ne suis pas appointée. Alors écrivain ? Je réserve ce titre aux grands. Auteur ? Oui sûrement. Curieuse ? Oui. Passante ? Oui… et enfin spectatrice surement.  Mieux observatrice.

Observatrice curieuse qui cherche à regarder et comprendre "les choses derrière les choses". Les façades, j’en ai assez vues. Des sourires aussi.

Spectatrice avec mon regard doublé de celui de mes appareils photo. Spectatrice-témoin du beau, du sublime, du touchant… mes objectifs ont parfois une douceur que je n’ai pas.

Spectatrice de l’inexprimé, du caché - volontaire ou non –  Comme le personnage du film « Quai des brumes » qui se dit peintre, et à qui Jacques Prévert fait dire, lorsqu’il évoque son art : « Je peins les choses qui sont cachées derrière les choses… par exemple, si je vois un nageur, je pense tout de suite qu’il va se noyer, alors je peins un noyé… »

Spectatrice du sens caché et Dieu que les thaïs en planquent des choses derrière leur sourire. (OU derriere l'eventail,,,) Sinon quel intérêt de dire ce que tout le monde dit : «  les thaïs sont souriants » « La Thailande est le pays du sourire ».

Mon « chéri », homme charmant et formidable ! Ben voyons, c’est le mien ! Non, ce qui est remarquable c’est que je dise encore cela après plus de 7 ans !  Mon « chéri » dont je tomberais amoureuse à chaque fois qu’il portera l’uniforme impeccable et blanc des enseignants (avec la casquette s’il vous plait), ou alors l’uniforme de « phan to » (l’équivalent approximatif de lieutenant-colonel), à chaque fois qu’il achètera un de ces DVD  de « ram wong yon yout » (musique populaire thaie à réveiller les morts), et se mettra à danser en adoptant le  masque du sourire impeccable, indélébile, sans aucun tiraillement… alors oui, je tomberai à chaque fois amoureuse de cet homme-là, même si une heure plus tôt je l’ai maudit parce qu’il m’a avouée ne pas connaître Shakespeare (c’est de cela dont je voulais parler aujourd’hui,… ce sera pour demain : Shakespeare in love).

Je « retomberais en amour » alors, comme disent les canadiens. « I’ll fall in love again » comme disent les anglais… Mais en français ? Je ne peux parler de coup de foudre... « Love at first sight » ?  (L’amour qui frappe au premier regard ?) Avec lui, ça n’a pas été le cas… I did not fall in love la première fois que je le rencontrais (à Mae Sariang), mais, bizarrement, à  la seconde….

Alors qu’il me poursuivait de ses appels téléphoniques -  appels obstinés alors que j’étais  distante et vaguement condescendante avec lui -  alors que je décidais d’accepter ce dîner à Chiang Mai (il enseignait dans une école militaire a Mae Rim), pour lui dire : « OK, you have no chance with me »,  laisse tomber, tu n'as aucune chance avec moi !....c’est alors que je tombais amoureuse. Ce fut donc a « love at second sight » : « Un amour au deuxième regard » 

So : Always give love a second chance!  Donc, toujours donner une deuxieme chance à l’amour !!

*"Theatre d'ombres" de Michele Jullian. Editions de la Fremillerie

 

« Thaïlande-paradoxe », le prix du sourire.

J’ai tendance à parler de choses sérieuses – c’est dans ma nature réactive et dans mes gènes de capricorne. Au point que j’en ai oublié que la Thaïlande était un pays de vacances, de farniente, de retraites ensoleillées, de plages à cocotiers et de bars, de rencontres faciles, de mariages rapides -  heureux ou pas - d’amours éternelles d’une nuit ou d’une heure - tarifées ou pas -  de paysages sublimes dans le sud, - the « Deep South » comme ils disent – où des insurgeants islamiques jouent avec des explosifs qui font des morts presque chaque jour… mais qui va en vacances à Yala ou Narathiwat ?  Qui connaît seulement le nom de ces provinces ?

C’est un très beau pays la Thaïlande, très accueillant. On y revient toujours lorsqu’on y a goûté. On est bluffés, nous français, venus de ce pays de râleurs, de sempiternels mécontents, de petites phrases et de grosses polemiques. On se dit -  éblouis -  que le bonheur existe. On l’a rencontré ! Ici ce n’est pas comme dans la rengaine de ce chanteur  « c’est quand le bonheur ? » Le bonheur en Thaïlande c’est ici et maintenant. Dès la descente d’avion pour nous, touristes, passants, résidents, explorateurs, trekkeurs sur les chemins balisés ou non de ce pays défrichés par les GI’s il y a plus de 40 ans (on leur doit Pattaya, sublime ex petit port de pêche. Pattaya  devenu un endroit où l’on pêche autre chose que le poisson (tok plaa). On « tok farang » ici. Mais si par inadvertance j’écris « farang tok » au lieu de « tok farang » ce n’est plus « pêche au farang » mais « farang tombe »… Ça arrive, surtout à Pattaya.

 Mon père soutient toutes les causes de la terre, à chaque fois que je lui rends visite il est en train de signer des chèques pour des associations. Et elles sont multiples. « Pourquoi » me demande-t-il « je ne reçois pas de demandes pour la Thaïlande ? » C’est vrai la Thaïlande n’est pas un pays pauvre. C’est même un pays assez riche, mais avec des richesses mal réparties. Un pays où on ne croise quasiment que des 4x4 que les français ne peuvent plus se payer (réflexion de mon « chéri » arrivant à Paris : « pourquoi les français n’ont que des petites voitures » ?) Oui la Thaïlande est un pays riche pour un petit pourcentage de la population, les bien-nés (qui se prennent pour l’élite) contre les pauvres (qu’on traite de « khwaï : buffle)

Alors pourquoi sont-ils heureux les thaïlandais ? Parce que c’est  bien ce qu’ils donnent à voir non ? Parce qu’ils ne savent pas pleurer, parce qu’ils ne savent pas qu’ils ont des droits, parce qu’ils sont habitués à une justice à deux vitesses dans leur pays où l’on absout certains criminels à l’occasion de la fête de papa, alors que ceux qui ouvrent trop la bouche peuvent être dénoncés et emprisonnés avec chaines aux pieds.

Alors toujours heureux les thaïs ? ils se taisent parce qu’on leur a appris depuis la naissance à respecter les riches. Et quand on ne peut pas parler, s’exprimer… reste l’alcool. Ils sont heureux à ce prix les thaïs ! Depuis 20 ou 30 ans, la consommation d’alcool c’est la fuite, l’oubli… et le plaisir immédiat. Smile, smile, smile.

Le docteur Paritat Sipakit du « Suan Preung Psychiatric Hospital » de Chiang Mai que j’ai consulté alors que j’écrivais « là où s’arrêtent les frontières » (un de mes personnage s’y fait soigner.. dans la fiction bien-sûr), m’expliquait : « La consommation d’alcool et ses myriades de conséquences mène aux problèmes mentaux… et le pire c’est que cette consommation d’alcool n’est pas contradictoire avec la culture. Alors c’est ok… et les femmes, les filles s’y mettent aussi. Cela mène à des taux de suicide élevé. (Sans parler des accidents). Chiang- Mai, Lamphun, Lampang, Chiang Rai ont le taux de suicide le plus élevé de toute la Thaïlande ».

Le bonheur a un prix.

Le sourire a un prix.

Le silence a un prix.

Mon "cheri" qui se refugie dans le silence.... Dans le sommeil. Ou la meditation.

« Pheua thaï » ? Pour les thaïlandais ?

 

Pourquoi les thaïlandais en général ne réagissent-ils pas davantage à cet article 112 « crime de lèse-majesté » ? Un professeur d’université à Chiang Mai - qui a étudié aux Etats-Unis -  me disait : « Le système politique thaïlandais n’a jamais été transformé au travers des révolutions post coloniales, comme dans d’autres pays.  Ce sont toujours les mêmes bastions qui « tiennent »  le pouvoir : une classe dominante puissante, une administration centralisée et une bureaucratie dominée par les « ammart », les aristocrates. »

Les problèmes se sont accumulés, exacerbés par un développement économique déséquilibré (Bangkok/provinces). Durant la période du conflit au Vietnam, l’aide américaine a boosté l’économie thaïlandaise (infrastructures, routes… mais aussi enrichi et renforcé le système militaire en place). L’économie a fait un bond mais le développement culturel et l’éveil à la politique qui accompagnent en général le développement économique d’un pays, n’ont pas suivi.

« Les thaïs, habitués à ce système du « double standard », habitués aux privilèges, souhaitent toujours un gouvernement qui les rendent heureux. Ils veulent un gouvernement qu’ils peuvent aimer ».

Lorsque je demandais à mes amis de la région Isan : pourquoi n’élisez-vous pas un des vôtres ? « Que pourrait faire pour nous quelqu’un d’intelligent et de bien intentionné mais pauvre ? Seuls les riches peuvent faire quelque chose pour nous »

                                                         Durant les revoltes de 2010 a Bangkok

« Les problèmes à l’échelon régional ne sont pas réglés parce que les institutions provinciales sont très faibles ». (Le problème de la pollution à  Chiang Mai devient de plus en plus insupportable d’année en année, mais qu’importe on continue de construire des immeubles sans s’occuper des infrastructures, de la circulation et du problème de transport. Et je ne parle pas de la pollution sonore chaque nuit jusqu’à 2 heures du matin dans le quartier de Nimmanheimin : de plus en plus de pubs, de boites, de karaokés).

« Le système éducatif est géré par les aristocrates. Les étudiants n’ont pas de connaissance en politique. Pire ils sont éduqués pour être « apolitiques ». La Thaïlande a de bons techniciens, bien formés, qui se font beaucoup d’argent… mais…-  je vous jure que mon interlocuteur a dit ces mots : « they are political buffalos » (buffalo : « khwaï » en thaï est une véritable insulte, mais ce n’est pas franchement ce qu’il voulait dire je crois, car c’était sans mépris.) « Ils sont ignorants politiquement ».

Les premiers vrais réveils à une conscience politique c’est Thaksin qui les a fait germer dans la tête des pauvres, des laissés-pour-compte du nord et surtout du nord-est (Isan). Il a été le seul Premier ministre thaïlandais qui leur a fait prendre conscience du mot démocratie. A l’intérieur du mouvement des « rouges » il y a eu des petites graines de prise de conscience.

                              En photo et portee par des "rouges" la photo de Thaksin et de ses enfants

« Quand les militaires ont viré Thaksin (bon ou mauvais premier ministre n’est pas le propos ici), ils ont eu l’intelligence d’éviter le mot « coup d’état » Pourtant les thaïlandais y sont habitués. Ils ont appelé ce limogeage (téléguidé par qui ?) « Réformes politiques pour le bien du pays » !

Et depuis, dispersés, groupés, connectés, silencieux ou pas… ces groupes existent toujours. Il y en a en Isan, dans le nord où j’habite. Et de petites graines continuent de germer et de se poser des questions en silence.

Et c’est bien – avoué ou pas – ce qui fait peur à la classe dominante, aux « ammart »

Je lis à l’ instant dans « the Nation », journal thaïlandais de langue anglaise que Yongyuth, vice premier ministre et ministre de l’intérieur de Yingluck Shinawattra a déclaré : « je parle au nom du party (« Pheua thaï » qui veut dire « pour les thaïlandais »), évidemment je ne peux parler au nom du peuple, et je peuxs vous assurer que nous n’avons pas l’intention d’amender l’article 112. Ce projet n’a jamais été dans nos esprits, nous n’y avons jamais pensé ». Encore un ammart qui parle au nom du peuple  ?

La France EST ce que « nous » sommes

Pour la première fois, les français de l’étranger vont élire leur député. Les « gros » candidats sont déjà en campagne avec leur artillerie lourde, à la rencontre de leurs futurs électeurs de la 11^e circonscription. La plus vaste du monde : 49 pays. 50 millions de kilomètres carrés. Impressionnant. Quelle responsabilité. Quel challenge (ou plutôt quel défi pour parler français) pour Ludovic Chaker qui se lance dans la bataille avec sa fougue, sa foi mais aussi son expérience d’homme de terrain. Chargé de mission au consulat général de France à Shanghai puis directeur du centre Asie Pacifique Afrique et Moyen Orient à Science Po, il a vécu en Chine et connaît les conditions de vie et les enjeux que rencontrent les français qui vivent loin de chez eux.

Vous qui avez choisi de vivre en Australie ou au Cambodge, en Chine ou en Nouvelle Zélande, vous êtes parti en mission peut-être, à l’aventure sans doute, parce qu’aujourd’hui la France est petite et que les chances de réussites sont ailleurs. Belles aventures mais difficultés de la langue, confrontation avec des cultures éloignées de la vôtre dont vous ne mesurerez la complexité qu’avec le temps et l’expérience (et les déconvenues sur la route).

Il y a ceux qui ont tout quitté par amour et ont créé une famille dans leur pays d’adoption ( sont-ils pour autant « adoptés » ?)

Simplification des démarches administratives, amélioration de la protection sociale (problème crucial pour ceux qui ont pris leur retraite aux Philippines ou en Thaïlande par exemple), reconnaissance des familles mixtes, assurance de la sécurité dans certains pays aux politiques instables. La tâche est ardue et Ludovic s’y attèlera à temps complet. C’est sa force.

Comment les considère-t-on ces français de l’étranger ? Très souvent comme des privilégiés. Plages, cocotiers, c’est bien ce que ces pays tropicaux évoquent instantanément. Il faut voir la lueur d’intérêt et d’envie lorsque je dis  : « je partage ma vie entre France et Thaïlande ». On donnerait cher pour être à ma place. A "votre" place peut-être… mais que savent-ils ceux qui vous envient, des tracasseries administratives, des lois complexes de certains pays, des démarches compliquées auprès des services consulaires ?

Je suis aux côtés de Ludovic Chaker parce qu’il est indépendant et qu’il part en compagne avec la foi de celui qui peut soulever des montagnes, avec sincérité, humanisme et ses propres deniers. Et par-dessus tout le désir de s’investir à cent pour cent dans  cette belle  tâche, celle de vous représenter. Mais en connaissant mieux vos problèmes.

Vous pouvez le suivre sur sa page FB et sur : www.chaker2012.com

De la nécessité des bons profs

Je n’ai pas de très bons souvenirs de mes profs d’enfance. « Ils », enfin plutôt « elles ». Elles étaient rigides, sans imagination. Je ne savais pas à l’époque pourquoi je haïssais ces heures d’études imposées alors que je n’avais qu’une envie : jouer avec mes copines chéries à des « jeux inventés ». Je parle de mes années de pension, celles de la petite enfance, ces années qui vous forment ou vous déforment et déterminent ce que vous serez ou qui vous serez plus tard. Pour moi c’était la « fuite » dans l’imaginaire. Je n’avais pas encore l’idée des voyages, je croyais que le monde se limitait à ma ville, son port, sa plage et la campagne environnante. L’imaginaire me permettait de supporter l’ennui mortel des cours de géographie où un prof nous enseignait que la principale chaîne de montagnes écossaises étaient les Ziglands (ben oui, les Highlands), les premières ne vous donnaient pas envie de partir sac à dos dans ce pays superbe que je n’ai pourtant jamais visité. A cause des Zig ?

D’où la nécessité de super profs ou de bons manuels. En Thaïlande, un fait divers a horrifié la communauté européenne il y a quelques mois : des élèves d’une école secondaire de Chiang Mai n’avaient rien trouvé de mieux que de parader en uniforme nazi, pas de l’oie et moustache Hitler. Ils avaient trouvé le costume « sympa ». Ils n’ont pas compris l’indignation occidentale. Et pour cause ! J’avais été moi-même horrifiée lorsque tout de suite après l’attaque des Twin Towers à New York, des centaines, des milliers de jeunes thaïlandais arboraient un tee-shirt avec le portrait de Ben Laden, Hitler et Bin Laden en héros ! Par provoc ? Surement pas. Les connaissances en histoire et géographie en Thaïlande sont catastrophiques. Je ne vous dirais pas où mon « chéri » a situé l’Argentine sur la carte du monde ni sur quel continent il a placé la Finlande ! Mais au fait ! Je croisais hier Douste -Blazy sur le boulevard Montparnasse et je me suis soudain rappelé  - alors qu’il était au Quai d’Orsay -  qu’il avait confondu Taïwan et la Thaïlande !

En Thaïlande précisément aux pires moments des inondations, de sombres crétins archi diplômés avaient suggéré de détourner les eaux qui dégringolaient des montagnes du nord vers la plaine centrale puis vers l’embouchure de la « Chao Phraya vers la mer - de détourner les eaux vers.. Nakorn Rachassima…en pleine province Isan. - Les résidents en Thaïlande vont rire-  (Chularat Saengpassa pour « The Nation » du 24/10/2011).

Pour l’histoire, Chularat incrimine la pauvreté des manuels (Eh ! la Thaïlande, enfin le Siam n’a connu que des conquêtes et des victoires grâce à ses illustres souverains, c’est bien connu ! elle n’a jamais pris la « pâtée » avec ses voisins birmans ! pourtant ce sont bien eux qui ont pillé et  saccagé les deux capitales royales Sukhothai et Ayutthaya.

La valeur de l’enseignement -  et donc des enseignants -  est primordiale pour l’avenir des jeunes au point que Nicholas Kristof du International Herald Tribune écrit : « Si un très bon prof quitte l’éducation, n’hésitez pas à augmenter son salaire pour le retenir. En revanche si un prof est mauvais, payez-le pour qu’il dégage ». Comme les américains sont très pragmatiques, une étude menée par des économistes de Harvard et Columbia a été faite et voilà leur conclusion : « Les chances d’un élève ayant eu un bon prof (great teacher) sont bien plus élevées pour lui de poursuivre des études universitaires et plus tard de gagner 25 000 dollars de plus par an qu’un non universitaire formé par un prof moyen.  Mais le mauvais système d’éducation est le plus grand risque à long terme qui pèse sur notre pays. C’est donc lamentable de constater que les futurs candidats à la présidence, n’accorde pas grande importance à l’éducation dans leur programme ».

Mais qu’est-ce qui fait un « great teacher » ? celui qui vous donne envie de fuir l’école ou celui qui vous fait entrer dans le rang ?

…. et fière de l’être !

C’est forcément émouvant de voir ses propres photos défiler dans une sorte de slide-show géant sur un mur de trois mètres sur deux, emotion accentuée par la lecture de textes choisis et de poésies, par des moments musicaux et par une petite Marie de quatorze ans au timbre de voix tel un diamant pur et fort. J’en reparlerai la semaine prochaine car ce spectacle vivant proposé par des passionnés de photos et de musique à Mondiaphoto *  mérite qu’on signale et l’évènement et l’enthousiasme des organisateurs.

La ville de Calais est plutôt tristement célèbre en ce moment avec l’affaire Seafrance dont on parle beaucoup sans rien comprendre réellement sur le fond, excepté que des centaines de personnes vont se trouver au chômage dans une ville déjà pas mal sinistrée.

Donc Mondiaphoto… des animateurs passionnés et mes photos dans cet écrin de talents musicaux et vocaux.

Le choix des images avait été fait avec Eric il y a quelques semaines, avec une accroche évidente, celle du choix du titre de l’expo et le clin d’œil à Julien Clerc : « Femmes je vous aime ».

Elles étaient là… partout présentes ces femmes aux visages de montagnardes des frontières-limites entre Birmanie, Chine et Vietnam. Des femmes fortes, solides et belles dans leur douceur directe. A chaque cliché, un souvenir, une anecdote, une rencontre, une complicité, un échange… mais pas seulement. Je trouve plutôt vain de « voyager » (je n’ai pas dit « partir en vacances ») sans tenter de comprendre, ne serait-ce qu’un minimum, l’histoire de ces peuples que mon objectif viole avec douceur et amour. Des femmes qui brandissent leur appartenance, leur identité, avec chaque point de broderie de leur costume porté avec fierté… jusqu’à ce que des gouvernements les parquent un jour dans des camps. (c’est déjà le cas dans le Yunnan en Chine et en Thaïlande).

Padaung, Akka, Hmong… des femmes quasiment prisonnières de villages-musées avec entrée payante, traversés par des voyageurs pressés qui en font le tour après quelques clics clacs. A l’inverse de leurs consœurs de la montagne, elles sont « offertes » à la curiosité des touristes qui ont l’illusion d’entrer dans l’univers mystérieux d’ethnies vivant côte-à-côte, ce qui est rarement le cas dans la rude réalité de la jungle ou de la montagne.

Hmong à fleurs, Hmongs noirs ou blancs, Miao à longues cornes… peuples venus de si loin, de Sibérie, de Mongolie ou du désert de Gobi, subissant les poussées répétées des Han de Chine et éparpillés dans les montagnes de Birmanie, du Laos, du Vietnam, de Thaïlande. Vivant sur les sommets pentus de montagnes parfois difficilement accessibles. Haini, Buyi, Tzao gravissant les « escaliers du ciel » taillés de leurs propres mains pour y faire pousser le riz, paniers et enfants sur le dos.

D’un côté, la Thaïlande et le Vietnam s’approprient ces ethnies qui font entrer des devises étrangères, de l’autre, la Birmanie  les rejette, pire, les opprime et tente même de les supprimer depuis des décennies, pour  piller leurs riches territoires, mais surtout pour gommer leur identité, leurs particularités, leurs coutumes, leur langue, leur culture.

Ces femmes aux mollets robustes, solides comme les rochers de l’Himalaya, c’est pas du gnagna pour touristes pressés, elles sont mères, femmes, filles, servantes et lorsqu’elles ont accompli les mêmes tâches que celles de leur mari de leur père ou de leur frère, lorsqu’elles ont mis leurs enfants au monde, lorsqu’elles ont préparé les repas pour tous et que la nuit est tombée – avant de s’abrutir dans le sommeil – elles  brodent encore et toujours, leur histoire sur des morceaux de tissu qu’elles revêtent comme des étendards.

On peut bien chanter qu’on est citoyen du monde de ce côté-ci  de la planète, pas elles, elles ne se sentent pas citoyennes de "notre" monde, comment le pourraient-elles ? Elles sont Hmongs et fières de l’être… comme on disait il y a quelques temps « chti et fier de l’être ». Comment, dans ces conditions,  pourrais-je ne pas clamer :« Femmes je vous aime » ?

*Mondiaphoto 27/29 rue du Vauxhall, Calais. Dimanche 15 janvier. Entrée gratuite.

Lire  le livre de May Kham « Journal d’une enfant survivante »

Que sait-on de demain ?

 Si « Théâtre d’ombres » est un premier roman, mais pas mon premier ouvrage publié puisqu’il y a eu « Un jour » co-écrit avec Marcel Jullian (un travail journalistique, suite à une émission de radio du même nom sur France-Inter). Il y eut ensuite des dizaines de petits récits non publiés ou projets de documentaires qui avaient quasiment tous traits à  l’Asie et au voyage : « Un jour, trois mois, trois ans » (sur la vie des jeunes moines en Isan), « Recherche Song-Si désespérément », « Le rire en éclats », « La vie de près » (1 an en Asie avec 2 petits enfants), « Des fleurs sans parfum » (sur le troisième sexe en Thaïlande), « Stairway to heaven » (sur le Yunnan), « Sur la route mandarine » (Guizhou), « frontiers » (rencontre d’un prof thaï et d’une journaliste française) et ceux que j’ai oubliés… récits qui prenaient leur ancrage dans la réalité vécue parfois au jour le jour. Certains sous forme de journal.

Avec « Théâtre d’Ombres », dont le titre initial aurait dû, ou pu être : « Mon fils ne tombe jamais amoureux d’une « farang » qui a un passeport dans la poche », (ce qui en aurait fait le roman au titre le plus long de l’année), j'ai écrit à la première personne du singulier, mais il s'agit bien d'une fiction qui prend elle aussi racine dans la réalité, celle de la Malaisie et de la Thaïlande il y a trente ans et dans la Thaïlande d’aujourd’hui, avec ses conflits et ses secousses politiques. Il m’a fallu parfois travestir la réalité de certains personnages, pour leur donner plus d’épaisseur et de réalité.

On peut prendre toutes sortes de libertés avec un roman, mais dans ce « théâtre » là, les personnages sont des marionnettes entre les mains d’un « Dalang » mystérieux - destin ou karma –et elles sont  manipulées par  ce conteur magnifique des récits anciens de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie ou de la Thaïlande, ce « Dalang » qui invente toutes sortes de péripéties a ses  héros au fur et à mesure qu’avance l’ombre de la nuit... et ainsi de suite jusqu’au petit matin. 

Marie part à la recherche de la belle Lotus à qui son père décédé aurait fait un enfant. Florence, sa mère, lui confie son journal de voyageuse écrit trente ans plus tot, comme une sorte de guide, sans savoir que sa lecture va jouer un rôle primordial dans l'histoire de sa fille. Un jeu de chassé-croisé dans le temps : Somchaï, étudiant, tombé fou amoureux de sa prof Florence qui le dédaigne ou plutôt l’ignore, (toute empreinte qu’elle est encore de l’amour pour son prince malais), Somchaï veut mourir, mais s'en sort "cassé". Trente ont passé, et par le plus grand des hasards (?),  il vient au secours de Marie tombée de sa moto. Et c’est elle – juste retour des choses – qui tombe amoureuse de son sauveur, alors que lui, la repousse (sans savoir qu’elle est la fille de Florence), prétextant la différence d’âge et surtout de cultures.

« Là où s’arrêtent les frontières » dont je viens, à mon retour de Calais, de découvrir la probable couverture, est une suite (mais pas forcément) de « Théâtre d’Ombres ».

Cette fois j’ai pris de la distance avec mes personnages, ils m’ont échappée et j’ai adopté la forme impersonnelle. Une mise à distance nécessaire. Kafka écrivait : « Je suis entré en littérature lorsque j’ai substitué le « il » au « je ».  Je n’ai pas de prétentions littéraires, j’écris pour raconter des histoires, mais l’occasion était trop belle de citer Kafka.

Avec ce deuxième roman à paraître bientôt, je me suis mise à avancer sur des terres étrangères : celle de l’amnésie, de la fuite des Karens depuis la Birmanie, des amours improbables mais pas impossibles de Somchaï et de Marie. C’est ainsi que se terminera ce deuxième roman. Sur un point d’interrogation qui n’est autre que celui de la vie. Que sait-on de demain ?

S’il devait y avoir un troisième volet à cette « série » (ce qui n’est pas le cas pour le moment puisque je m’éloigne des amours interculturelles pour la quête d’identité d’une enfant adoptée), mais « si »…. Eh bien ce serait, non plus l’aventure dans la jungle, là où se perdent et se retrouvent Somchaï et Marie, mais leur quotidien et la vraie confrontation de leurs différences.

Ce roman existera-t-il un jour ? Je n’en sais rien. Par superstition je craindrais sans doute qu’il ne porte malheur à ma propre relation avec mon Somchaï à moi qui, à lui seul, vaudrait bien un roman. Il ne suffit pas d’être séduisant et charmeur, encore faut-il être riche parfois pour ne pas être quitté par certaines femmes très belles mais vénales qui lui ont – pour l’une – préféré un vieil et riche américain, et pour l’autre – abandonné un enfant : «  la « farang » n’a qu’à s’en occuper ». Mais bon, deux fois n’est pas coutume !

La vie est parfois un roman ou l’inverse !

La particule de Dieu

 

Croisé ce matin une voisine-amie, thaïlandaise de Bangkok travaillant dans un laboratoire pharmaceutique américain. Son appartement proche du mien est un placement pour ses « vieux jours ». Nos échanges ne sont pas nombreux mais très chaleureux. J’ai suivi l’inondation de sa maison à Bangkok ouest. A présent, un désastre est en train de se faire jour, peut-être pire que l’inondation elle-même. Des milliers de litres de détergents, de pesticides, d’anti-fugus chimiques sont utilisés pour nettoyer les maisons, les voitures, la rue.

« L’odeur du chlore flotte partout, mêlée à celle, pestilentielle des relents d’humidité et de saleté ».

Dans notre immeuble, il faut, pour y pénétrer montrer patte blanche ou plutôt présenter son pouce ou un doigt à un appareil digital à infrarouge qui enregistre les empreintes digitales. L’appareil vous répond alors un « thank you » agréable et la porte s’ouvre ou alors un « try again » décourageant puisqu’elle refuse l’accès à de possibles intrus. Mon amie se voit refusée systématiquement l’entrée de l’immeuble et donc l’accès à son appartement et subit des « try again » répétés. Pourquoi ?

« Parce que mes mains, soumises aux détergents de toutes sortes, même avec des gants protecteurs, ont subi les agressions de ces produits qui ont altéré mes empreintes digitales. » 

Tout ce qu’elle touche dans sa maison a été passé au chlore, à  l’acide, et autres produits tueurs de bestioles et de champignons. Je lui conseille alors de demander un numéro de code au bureau.

« Mes yeux aussi ont été attaqués et sont enflammés, j’ai du mal à lire les chiffres du tableau. Et ce n’est pas seulement ma maison qui est polluée, c’est l’eau, qui court dans la rue, et s’infiltre dans la terre et les nappes phréatiques, rejoint la mer et va toucher tout ce qui y vit. »

Les eaux se sont retirées, les fêtes euphoriques d’anniversaire sont passées et les criminels sont sortis de prison, des scientifiques viennent de découvrir le « beson de Higgs » (quel rapport tout ça ? mais c’est le même monde, le nôtre…), ce chaînon manquant à l’explication possible du Big Bang et vraisemblablement à l’origine du monde. Le "beson", cette particule qui donne sa masse à toutes les particules et appelés « particules de Dieu »,  particule de dieu qui serait partout mais de façon très élusive. Comme dieu. Un dieu qui se dérobe toujours, qui évite de répondre aux sempiternelles et obsédantes questions de l’homme sur son origine. « Si l’univers est la réponse à tout ça, c’est quoi la question ? »

Eh bien continuons de nous en poser, même après la mort si nous nous transformons en "beson de Higgs", particule d’un univers en éternel expansion. Nous servirions donc à ça…: participer à l’expansion sans limite d’un monde qui n’a pas de bord et qui serait déjà sans limite. Alors pourquoi s’exciter à interroger un dieu qui ne répond à rien et ne répondra jamais à rien ?

Notre monde est si micromicromicroscopique à l’échelle de cet infini et nous trouvons le moyen d’en faire un foutoir. Si dieu nous a créé, il a mêlé les mauvais ingrédients à la farine. (– j’ai une tante qui croit toujours que dieu a créé la femme à partir de la cote d’Adam – et plein de cretins qui continuent de faire comme si c’était vrai)

Lorsque je serai transformée en « beson de Higgs » ou en « particule de dieu », est-ce que j’aurais encore une conscience et est-ce que, de mes yeux microscopiques je verrais encore le monde se castagner, se désagréger, se lancer des grenades et des anathèmes ?  passer le jardin de la terre aux pesticides chimiques ? Et merde ! Je crois que le futur "beson" (bon jaimerais mieux "poussiere d'etoile" mais je n'aurais pas le choix) que je suis préférerait finalement être aveugle et sourde.

(Pensées émues pour le peuple belge mes voisins, mes frères)

Un crime au 209 ?

 

Jeudi soir, une soirée comme une autre…Il est un peu plus de minuit, mon « chéri » extrait d’un tiroir, une tenue blanche : pantalon et chemise immaculés. J’interroge du regard. « Demain, c’est « wan phra », jour des moines, je dois aller de bonne heure au marché acheter de la nourriture et ensuite aller au temple faire « tham boon » »

Bien sûr la musique ou plutôt les musiques extérieures assurent leur cacophonie habituelle depuis les bars et boîtes branchées pour jeunes thaïs. A ciel ouvert. Le son monte, envahit tout, d’autant que nous sommes en saison fraîche et du coup la porte-fenêtre est entr’ouverte sur le Doï Suthep et un bananier ramassé sur le bord de la route en train de prendre des proportions incontrôlables. La TV crachote son énième soap-opéra de la journée. Des cris tout à coup dominent musiques techno et dialogues débiles et ils ne viennent ni du soï ni de la TV. « Une dispute du couple next door » Le ton monte… et ce n’est pas une dispute a égalité homme/femme.. c’est un homme qui hurle et une femme soumise qui supplie.

Je commence à m’inquièter car visiblement ce n’est pas un retour de bar où l’homme  tel un personnage de Zola se met à battre sa femme parce qu’il est « bourré », non, mes voisins sont un couple jeune, lui est interne (il rentre souvent en blouse blanche), fils à papa avec un bel appartement, une voiture de luxe et l’arrogance qui va avec. Le genre à ne pas saluer, ne pas répondre à  mes « sawaï dee », ni à remercier lorsque je tiens ouverte la porte d’entrée de l’immeuble. Libre à moi de « m’abaisser » !

Des hommes qui battent leur femme, c’est chose courante en Thaïlande (mais si, au pays du sourire beaucoup plus qu’au pays des gens font la g…..), l’alcool souvent, la jalousie ensuite ou inversement. Toujours cette suprématie du masculin sur le féminin, du moins dans les milieux défavorisés. Mais apparemment pas seulement. Mes gestes sont suspendus. Mon souffle aussi, car le niveau de la querelle de l’autre côté du mur s’intensifie crescendo avec déplacements de meubles, objets volants non identifiés qui « binguent » sur la cloison… et la voix du mâle devient menaçante tandis que celle de la femme se fait de plus en plus suppliante.

J’oublie tout ce que je sais de la façon de vivre en Thaïlande… « Occupe-toi de tes affaires et tout ira bien »… A mon tour de hurler à mon compagnon ;’Une femme est en danger, il faut faire quelque chose». Il se lève mollement. Il est sage et a beaucoup appris de la vie dans ses différents postes, il a côtoyé la violence, la drogue, la prostitution, il a même dirigé une école dans certains endroits réputés dangereux avec un flingue d’un côté et un talkie-walkie de l’autre, poste que l’on ne confiait pas à des mauviettes !

J’ai le cœur qui bat la chamade. Je ne peux accepter l’idée qu’une femme est en train de se faire massacrer par un étudiant en médecine qui doit bien se foutre de savoir où il faut taper sans laisser de trace « elle n’ira pas porter plainte s’il la laisse en vie… car (et là ce sont mes déductions de nana qui observe en permanence), elle m’a l’air d’une petite « souris » (terme gentil en Thaïlande) qui a décroché un fils de famille, alors elle encaisse. En suppliant.

Je sors de l’appartement suivi par mon compagnon. C’est la moindre des choses, il a été champion de "muay thaie" après tout. A côté, la fille hurle et pleure : « Non, pas ça.. » et tout à coup, le bruit d' une bouteille qu'on brise sur un évier. Eclats de verre… Mon chéri à mains nues contre un cinglé avec un tesson de bouteille, Mais on ne peut reculer. Mon cœur cogne à me défoncer la poitrine, je tremble pour mon ami. Va-t-il frapper à la porte ?  Personne dans le long couloir ambiance Shinning. « J’appelle la police ? » « Tu rêves ! » « La sécurité alors ? » « Encore moins, tu veux leur faire perdre la face ? » « Alors quoi, on la laisse se faire égorger ? »

Apres un ultime cri, une ultime supplication et des pleurs, tout s’arrête d’un coup.

"On rentre" me dit mon ami. "Elle n’a pas appelé au secours, alors on n’intervient pas".

Ce matin, alors qu'il est au temple, en tenue immaculée pour " acquérir des mérites" pour sa vie future, je descends au bureau et demande à une des responsables du «  juristic person » (oui ça veut dire « responsable morale » selon le dictionnaire) « est-ce que le propriétaire du 209 est médecin ? » « Non » me répondit-elle. Son père est médecin. Il a acheté l’appartement pour son fils étudiant en médecine » « Oh !! Je voulais juste savoir si en cas de malaise, je pouvais me permettre de taper à sa porte ! »

Bangkok, Venise de l’orient (retour aux sources)

 

Le paysage définît qui nous sommes. Je le crois profondément. Serais-je cette voyageuse si je n’étais née dans ce port de Calais au bord d’un canal triste où glissaient des péniches sombres débordant de minerais ? Elles allaient jusqu'à la mer. Au port. Un peu plus tard j’ai poussé face à d’autres quais. Bizarre d’en faire le constat aujourd’hui. Naissance : Quai du Commerce, adolescence : Quai de la Loire, début de l’âge adulte : Quai de l’Yser. Comment cela ne m ‘aurait pas donné des démangeaisons d’embarquement ?

Les rideaux de ma chambre laissaient filtrer les lumières de la nuit : celles du port et de ses bateaux. A l’univers des péniches venant de l’intérieur des terres pour rejoindre la mer, c’étaient les mers houleuses du nord qui amenaient leur cargaison de bois sur de drôles de rafiots et de drôles de marins aux langues abruptes. Russes, finlandais, norvégiens convoyaient des milliers de stères de bois des forets nordiques pour en faire de la pâte à papier.

En dehors des lumières troubles des cargos un peu rouillés, le phare balayait ma chambre de  ses zébrures de lumière avec une lancinante régularité. Lorsque je regardais la mer, je savais qu’elle me mènerait « ailleurs ». Je ne pouvais imaginer ma vie dans ce décor pas si loin de l’univers d’un Maxence van der Meersh ou d’un Simenon. Je plongeais très vite dans le swinging London de Mary Quant, des Beatles, de Vidal Sassoon, de la Schrimp et de Twiggy et apprenait l’espagnol avec des sud-américains venus étudier l’anglais dans la capitale. Le soir je travaillais derrière une caisse, dans la coffee shop du sublime London Royal Festival Hall. Comme par hasard, situé au bord de la Tamise, la rivière qui traverse Londres.

Un voyage commence par un premier pas. Un premier « li » dirait un poète chinois. D’Angleterre aux pays exotiques. Sri Lanka, Thaïlande, Bali… Mais à la longue rien n’est jamais ce qu’il semble etre,  et l’exotisme a un prix, Si on ne regarde que la mer bleue et les cocotiers, paradis irréels qui ne séduisent que ceux dotés de peu d’imagination… ces mirages oblitèrent une réalité que le touriste n’a pas envie de voir. Il s’accroche aux cartes postales. Il est venu pour ça. « Je voudrais aller là ou personne n’est jamais allé » me demandait une jeune-fille il y a peu. « Dans les environs de Chiang Mai si possible » Elle voulait que je lui indique le chemin vers l’exotisme vendu par les agences et les « tribus » qui n’ont jamais vu de blancs’ !! J’ai ri. « Pends un livre » eut été une bonne réponse, car l’exotisme est dans les livres et les mots jamais tout à fait dans la nature qui paye le prix du surdéveloppement et de la modernité. Au mieux, dans le cœur des gens. Notre idée du paradis est complètement irréelle car nous ne voyons qu’un seul côté de la carte postale.

Bon j’avais commencé cette note par « le paysage dans lequel nous sommes nés définit en partie qui nous sommes ». En regardant de façon quasi hypnotique les inondations de la plaine centrale et maintenant de Bangkok à la télévision, je me dis que les avenues de béton ont quasiment retrouvé l’aspect de Bangkok Venise de l’orient, sillonnée par des « khlongs » (canaux) que les marchands sillonnaient en bateau ou en jonque. D’aussi loin qu’Ayutthaya. Aujourd’hui les parc industriels ont recouvert presque toutes les terres d’Ayutthaya à la capitale et l’homme a voulu maîtriser l’eau. A ce petit jeu-là, la nature reste la plus forte et elle le prouve.

Les thaïs (siamois) ont été modelés par leur paysage de canaux et d’eaux dormantes ou flottaient des lotus remplacés aujourd’hui par les sacs plastique, Les thaïs peuple de l’eau, aussi insaisissable que cet élément, aussi libre – le croit-il du moins –  mais pas tant que ca. Bangkok, une Venise triste aujourd'hui  qui n'a pas completement  perdu son sourire légendaire. On est bien le produit de sa culture et des paysages qui nous ont vu naître.

J’ai parlé de moi dans cette note ? allez, ceux qui me connaissent savent que j’ai parlé de la Thaïlande

“Une catastrophe au ralenti”

Il y a de l’eau dans le gaz entre le gouverneur de Bangkok, Sukhumbhand -  qui hier encore clamait : « N’écoutez que moi » -  et Yingluck Shinawattra.  Pour faire face à l’arrivée inéluctable des masses d’eau qui déboulent sur la capitale, celle-ci a renforcé une loi sur les désastres naturels (Natural Disaster Law). Tous les officiels devront dorénavant faire leur rapport directement au Premier Ministre, unique chef des opérations. « Ceux qui refuseront de suivre ces ordres pourront être poursuivis pour malversation ou manquement grave au devoir ».

Les environs de la capitale ressemblent à un lac géant. « Il va falloir au moins 40 jours pour que toute l’eau soit drainée vers le golfe du Siam. » Contrairement au tsunami qui a frappé violemment d’un coup, ce qui se passe en Thaïlande « is a disaster in slow motion » (Une catastrophe au ralenti) fait remarquer Amar Siamwall, économiste réputé en Thaïlande. « Les plaines basses du centre, qui, de tout temps, ont absorbé les eaux de pluies de mousson, ont été transformées ces dernières décennies en vastes complexes industriels et immobiliers, avec des constructions bloquant l’arrivée des eaux. L’eau ne sait plus où aller, détournées ici et là par des canaux d’irrigation, sans plan d’ensemble. Les populations peuvent accepter les désastres naturels, mais par leur mauvaise gestion ».

Bangkok a été élue la ville la plus agréable par des lecteurs d’un magazine américain. Même sans ces inondations la ville est construite sur des marécages argileux et elle est bien trop proche de la mer laquelle se trouve de plus en plus près des constructions. « Nous survivrons à ces inondations » lit-on dans un édito du Bangkok Post, « mais les pronostics pour les villes s’enfonçant sous le niveau de la mer comme Bangkok sont pessimistes, compte tenu des changements climatiques, les problèmes subsisteront. Après 229 années d’existence, il serait peut-être temps d’envisager une nouvelle capitale » !!

On est loin de la petite ville de « Baan kok » (« le village des olives ») du temps du roi Narai et des échanges avec les émissaires de Louis XIV…devenue Bangkok pour les étrangers, et « Khrungthep Maha Nakorn » pour les Thaïlandais qui bien qu’ayant la capitale au nom le plus long du monde en ont fait le raccourci : «  KTM ». (Prononcer Khaw Thaw Maw). Sur la « Une » du « Matichon » une photo d’un garçon submergé par les eaux. Il tend le bras au bout duquel on aperçoit un billet de 100 baht et un autre de 20 baht. Sa fortune ?… et ce titre : "Phrom phlii pheua « KTM » : « Prêt à vous sacrifier  pour Bangkok ? »

Coup d’œil sur l’article de Arglit Boonwai « Incompétence et indécision… J’ai rencontré assez d’hommes politiques thaïlandais pour savoir qu’ils sont tous des « evil » (des démons) et que les regarder dans les yeux trop longtemps risquerait de corrompre mon âme ». En France, les femmes journalistes sont si fascinées par les hommes politiques, quelles les épousent !

Enfin pour terminer, les paroles terribles de Kong Rithdee dans The Nation : « L’eau n’est plus une force qui unit – comme lors des fêtes traditionnelles de Songkran et de  Loi Khrathong -  c’est devenu un couteau qui divise citadins et ruraux ».

Terrible revue de presse glanée dans l' International Herald Tribune, le Bangkok Post, The Nation  XP magazine et le "Matichon".

Bangkok "pas sauvée des eaux"

 

« Laissons l’eau suivre son cours. » Ainsi en a décidé la « Bangkok Metropolitan Administration ». Peut-être aurait-il fallut le faire plus tôt au lieu de lutter contre les éléments dans le but de préserver la capitale, le cœur du pays, le cœur chic de Bangkok ?

Les bangkokiens vivent maintenant en mode panique : ils font des réserves de nourriture et tentent de sauver les meubles comme ils peuvent. « Après avoir regardé ceux du nord et du centre luttant sous les eaux avec une certaine "complaisance » depuis plus de 2 mois, ils se rendent compte à présent que c’est leur tour car l’eau n’a  plus d’autres chemins pour rejoindre la mer.

Les sacs de sable se vendent comme des petits pains, certains construisent des murs de parpaings autour de leur habitation, des « farangs », dans l’enceinte de l’université Chulalongkorn, découpent des tabourets de plastique pour en faire des sièges de toilettes, les voies express et les ponts surélevés sont transformés en kilomètres de parking, des routes sont fermées occasionnant un début de chaos. » (Bangkok Post)

Fallait-il ou faut-il encore créer l’état d’urgence ? Certains chefs du partie « Pheua thaï » craignent qu’une telle décision ne donne l’avantage à l’armée qui serait alors en position de « faire un coup ». Un grade de haut rang déclare de son côté ne pas être pour l’état d’urgence, « car si l’armée ne parvenait à résoudre la catastrophe, elle serait alors montrée du doigt et considérée comme responsable ». « Nous ne voulons pas être les boucs émissaires » dit Prayuth Chan Ocha le chef des armées, « l’état d’urgence ne pourrait rien faire contre le pouvoir de la nature ».Vingt-mille soldats sont déjà à pied d’œuvre dans le centre du pays et dans Bangkok afin de venir en aide aux victimes. L’état d’urgence imposerait des zones d’insécurité, d’autres seraient déclarées « off limit », interdites à la circulation, et ne ferait qu' ajouter à la panique, rendant les déplacements impossibles dans les circonstances actuelles ».

Beaucoup de militaires qui font actuellement de leur mieux pour aider les populations viennent d’unités qui ont participé à la lutte contre les « Chemises rouges » en 2009 : membres de la Ière armée,  Ière division de la Garde Royale, « Burapha Phayak » (ou les « Tigres de l’Est », en fait la garde de la reine) et 2eme division de la Garde Royale.

« Nous allons d’une certaine façon être les témoins du début de la fin » dit Thanong Khanthong, journaliste au « Nation ». Dans les faubourgs surpeuplés de Bangbua Thong, Nonthaburi, la situation est critique l’eau atteint déjà 2 mètres d’eau. Don Meuang va devoir être sacrifié.

Le centre de la Thaïlande, « grenier a riz » du pays est détruit. Les parcs industriels d’Ayutthaya et Pathum Thani regroupant plus de 1000 usines (2^e fournisseur après la Chine pour l’électronique, et les pièces de voitures pour Honda, Toyota, Nikon), sont inondés, mettant  ainsi - j’allais écrire « au chômage », mais on n’est pas en France -  laissant plus de 600 000 ouvriers sans emploi.

« Finalement, même à ce prix, Bangkok n’aura pas été « sauvée » et le partage des souffrances n’aura pas été tout à fait équitable » remarque encore le journaliste. « La lune de miel avec la première femme Premier Ministre aura été de courte durée et plutôt tragique ».

 « Eaux source de vie et de mort, berceau de vie ou flot menaçant » écrivait Gaston Bachelard dans « L’eau et les rêves », ces eaux vont-elles être source de nouvelles révoltes et de règlements de compte pour ce peuple si courageux souvent appelé « peuple de l’eau » ?

La bataille pour la vie

Bangkok, ville retranchée derrière ses murs de sacs de sable de trois mètres de haut, sur des dizaines de kilomètres ! La princesse bien-aimée Sirindorm, a fait dégager des fonds « personnels » (il m’arrive de mettre de l’ironie dans les guillemets), pour fabriquer des toilettes flottantes. Cinquante toilettes-flottantes par semaine vont ainsi être mises en service. Eh oui, ça fait partie de la vie.

Et maintenant je lis dans le « Bangkok Post » : « que 14 provinces en Isan sont également submergées (submerged) (Khorat, Khon Khaen, Chayaphoum, Surin, Buriram, Roi Et.) « Mais ce ne serait pas « aussi pire » que dans la plaine centrale » !

Que va-t-il rester de ce pays ? Un tiers est déjà sous les eaux et maintenant un autre tiers court le même risque ? « Dire la vérité au peuple ?  Toute la vérité ?  Seulement une partie ? ou rien du tout ? » Lorsque le gouvernement aura fini de se poser des questions, il sera trop tard. Et quelle vérité de toute façon ? Qu’est-ce qui peut arrêter l’eau lorsqu’elle arrive du ciel, des rivières et de la mer ? D’autres hautes marées sont attendues à la fin du mois ?

Le ciel est toujours chargé au-dessus du Doï Suthep que j’aperçois en ce moment de ma fenêtre. Chaque goutte de pluie qui tombe ici coule vers Bangkok.

Ajoutez-y mes larmes….

Et parce que parfois les mots sont de trop… voici les paroles d’une chanson écrites pour moi – en d’autres temps, lorsque je vivais en Isan – écrites par un ami de cœur, l’assistant qui m’a accompagnée tout au long des documentaires que je faisais à cette époque sur cette région du Nord-Est. (Pour ceux qui ont lu THEATRE D’OMBRES *… ce personnage existe, il s’appelle Excalibur ou Ek)

LA BATAILLE POUR LA VIE

« Notre cœur est fort, il faut nous battre pour vivre.

« Lorsque nous sommes fatigués,

« Nous nous arrêtons, mais pour un moment seulement,

« Et puis au travail nous retournons.

« Nous ne craignons pas l’épuisement,

« Nous sommes aussi ardents que le feu.

« Notre sang est thaï,

« Mais quand même… Nous sommes Isan !

 

« Le sang des Isan est pur et fort,

« Toujours il lui faut se battre,

« Se battre contre le vent et la pluie

« Et aussi contre le changement  des saisons.

« Lorsque notre cœur cogne,

« Comme le gong des temples il résonne

« En dépit du travail épuisant,

« Rien ne peut nous effrayer,

« Car en nous il y a assez de force

« Pour changer la vie »

 Les Thaïs, comme les Isan vont-ils encore avoir la force de se battre pour changer la vie ? Question qui peut être posée à tous ceux qui se battent dans le monde ?

* THEATRE D'OMBRES ; Editions de la Fremillerie (Fnac.com - Amazon.fr - Chapitre.com-  je recommande ce dernier plus rapide)

Basculements

Quand on écrit l’histoire du passé, c’est toujours à celle de son présent que l’on se réfère… et on le sait, «  l’histoire a toujours été écrite par les vainqueurs », histoire qui donne la part belle à l’Europe supposée avoir inventé la démocratie, le libéralisme et l’industrie.

La Chine première économie mondiale ? Ça n’est plus qu’une question de quelques années. C’est-à-dire demain. Mais ça ne serait pas la première fois, « L’empire du milieu, à la veille de l’expansion européenne, était la première puissance commerciale mondiale »  (Jack Goody). Quant à l’Inde, du 16^e au 18^e siècle, elle fut l’un des principaux moteurs de l’économie mondiale. Elle était alors « l’atelier du monde » tout comme on a appelé la Chine « l’usine du monde ».

 

Ces pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Russie), sont en train de faire basculer le monde. Ils sont les « conquistadores de la mondialisation ». Et ils entraînent derrière eux des pays qualifiés il y a encore quelques années, de "dragons" ou de "tigres de l’Asie" (Corée, Taiwan, Hong Kong, Singapour). D’autres pays attendent au portillon : le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande. Au rythme où les choses s’accélèrent il va falloir que les thaïlandais cessent de regarder les « farangs » comme des gens forcément riches. Le pays bénéficierait d’une économie dynamique de  plus de 15 % de croissance (tandis qu’en France on n’atteint pas le 3 % et peut-etre meme "0"). Qu’est-ce que ce serait s’il n’y avait pas les menaces de tensions politiques qui freinent cette croissance ? Lorsque je parle de la crise des banques à mon « chéri » thaïlandais, il me dit «  pourquoi tu ne mets pas ton argent dans une banque thaïe » ? Je me demande si je ne vais pas y penser,  ma banque s’appelle déjà Hong Kong and Shanghai Bank.

                                                                         New-York ? Non, Bangkok

Et enfin pour revenir au mot « farang », charmant dénominatif dont les thaïlandais affublent tous les « visages pâles »… les premiers occidentaux qui découvrirent l’Asie furent les Portugais et ces premiers blancs furent appelés « francs » : « afranji » en arabe, « periinggi » en malais, « firang » en perse, voilà qui ressemble étrangement au « farang » thaïlandais….

Bon ma question est : l’Asie va-t-elle continuer de s’occidentaliser ? Et nous, occidentaux, n' allons-nous pas nous asiatiser ?

 
                                                                               The sky's the limit

Moins de censure, manipulation plus efficace !

 

Depuis « Tintin et le lotus bleu » la Chine m’a toujours passionné, dans le genre : fascination/répulsion, et l’on comprend pourquoi lorsqu’on suit son histoire à travers les siècles :  traversée de crises,  soumission puis  révoltes, déchéance et résurrection,  capacité à renaître,  envie de domination,  besoin de gagner sans faire la guerre etc…Sentiments contradictoires ayant ressurgi en revoyant « Le Dernier Empereur » de Bertolucci à la télévision, en même temps que l’envie de me remettre à l’écriture du mandarin, écriture qui, dans sa complexité et ses symboles éclaire tellement la mentalité chinoise.

 
                                                              Alentours de Dali, contreforts de l'Himalaya

Après plusieurs passages à Dali, dans le centre du Yunnan, je me faisais quelques amis dans cette ville « double ». Les touristes chinois (en masse) et occidentaux (peu nombreux) ne connaissent que la ville « ancienne » - très belle dans son écrin de montagnes et en partie reconstituée -  Pour moi, je dois l’avouer, après 10 heures de voyage en train depuis Kunming -  la plupart du temps sous les tunnels -  je débarquais par erreur, dans la ville «  nouvelle », Xiaguan. Les choses intéressantes surgissent souvent à partir de vos erreurs ou alors de hasards. C’est ainsi que je rencontrais Sophia qui vit maintenant à Shenzhen dans le sud-est du pays. Voilà ce qu’elle m’écrivait il y a quelques jours :

                                                                        Dali et le lac Erhai 

« Maintenant il fait très chaud en Chine et l’atmosphère n’est pas toujours harmonieuse. Les gens commencent à sentir qu’il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais on ne trouve pas de solution. Les jeunes diplômés se ruent sur les postes de fonctionnaires. D’un autre côté les sociétés privées ne trouvent plus d’ouvriers. L’immobilier est encore un secteur où l’on peut gagner de l’argent facilement. Une bonne partie des jeunes n’aiment pas le système actuel, mais leur mentalité n’avance pas. Ils désirent avoir un poste sans la pression tout en prenant de l’argent comme des fonctionnaires. Bon, c’est bien naturel.

Malgré tous les scandales (le train TGV par ex.) et d’après moi, la société évolue dans le sens positif :

1-      Il y a déjà des candidats indépendants qui se lancent dans les élections régionales.

2-      Le développement d’internet (mais la surveillance du peuple devient plus facile, mais c’est un aussi un outil de propagande)

3-      La plupart des gens que je connais pensent qu’il est fort possible que nous aurons des émeutes sociales

Le pire en Chine, c’est que le gouvernement manipule la façon de penser. Oui, la censure n’est plus à la mode, mais à la manipulation.

Bien sûr cela fait partie de la liberté d’expression, mais parfois c’est pire. Hitler a dit « il ne faut pas laisser les jeunes avoir l’esprit critique, il faut leur donner des voitures et de la musique, il faut surtout leur apprendre la haine de la désobéissance aux dirigeants ».

Bon de toute façon, on ne peut résoudre les problèmes que par la discussion. Donc, en un mot, c’est positif en Chine »……………………

En Thaïlande on enseigne aux jeunes à ne pas être « sceptiques », en Chine à « avoir la haine de la désobéissance aux dirigeants ».

 
                                                                            Show a Dali

« Le bon plaisir du roi »

On ne peut pas « parler » de la famille royale en Thaïlande sans courir le risque d’être montré du doigt, dénoncé, et éventuellement condamné et emprisonné. Jusqu’à 15 ans. Sans avocat de la défense.  "Parler » dans le sens de « gossip » = « soupsip » en thaï,  c’est-à-dire « cancans, bavardages, ragots ».

Depuis quelques semaines, la presse a beaucoup parlé d’une histoire d’avion appartenant au prince héritier, et retenu sur le tarmac de Munich pour une question de dette du gouvernement thaïlandais envers une compagnie allemande (contrat concernant la construction d’autoroutes). La question vient d’être réglée, le gouvernement thaïlandais ayant payé les 38 millions d’euros, objet du litige. Dossier clos.

 Le prince Vajiralongkorn etait complètement étranger à ce conflit entre les 2 états, mais les avocats allemands ont fait valoir que ce « jet » appartenait au gouvernement thaï et à ce titre, était donc considéré comme une garantie.

Pour les spécialistes qui étudient sérieusement les problèmes de la monarchie thaïlandaise, la question aujourd’hui est de savoir où commencent et s'arretent l’argent public et l’argent privé. « Certains actifs sont-ils détenus par la couronne ou par le pays » ? En cause, environ 37 milliards de dollars, rien qu’en biens immobiliers, plus des enjeux substantiels dans les deux plus florissantes compagnies thaïlandaises. L’agence qui gère ces biens, la  « Crown Property Bureau » n’est pas tenue de donner le détail de ces « holdings » et des profits générés par ces compagnies » lit-on dans « The International Herald Tribune ».

 
Certains « academics » (qu’on pourrait traduire vaguement par «  intellectuels ») dont Porphant Ouyyanont, professeur à l’université de Sukhothai, commencent à poser des questions sur la transparence de la gestion de ces biens. « Difficile de garder les secrets secrets aujourd’hui » ajoute ce professeur. Peut-être d’ailleurs que ce silence de plomb a pesé lourd dans les conflits récents qui ont bouleversé la Thaïlande. Car la Thaïlande fait toujours, et depuis le 19^e siècle, la distinction entre les biens du roi et ceux de l’état » dit Sulak Sivaraksa, historien. Et une loi de 1948, toujours en place,  dit que «  les revenus de la Crown Property Bureau  peuvent être dépensés selon le bon vouloir du roi (at king’s pleasure )

Pressé de questions, le « Crown Property  Bureau » aurait répondu : « les biens de la couronne sont aussi les biens de l’état et du public, et à ce titre, gérés pour le bénéfice du peuple » ! Ce à quoi Somak Jeamteerasakul*, professeur à l’université Thammassat aurait répondu « que les résultats étaient déformés, qu’aucun gouvernement ne pouvait contrôler les biens de la couronne. Que dans une monarchie constitutionnelle comme celle de la Thaïlande, les biens devraient appartenir à l’état et donc être contrôlés par les membres élus du gouvernement » Propos sacrément osés, et impensables il y a quelques années. Réponse du chef des armées Prayuth Chan Ocha à des étudiants : « Ne soyez pas sceptiques dans votre dévotion à la royauté. Si vous êtes sceptiques, vous ne pouvez pas être considérés comme de vrais thaïs ». Fermez le ban !

Pour être un vrai thaï  il faut donc être, et surtout, rester naïf. (naïf étant l’antonyme de sceptique)

*Somsak est poursuivi pour crime de lèse-majesté pour des commentaires qu’il aurait tenu sur une des princesses. Affaire en cours

 

Ils s'aiment, ils sont differents, et alors ?....

 Plusieurs jours s’écoulèrent ainsi, dans une errance vagabonde, ni triste ni joyeuse, plutôt nonchalante. La vie pouvait être ainsi : capricieuse, indécise, superficielle et sans remords, même lorsque le monde flambait tout à côté. Un soir en rentrant à son hôtel à Chiang Mai, Marie y trouva un mot laissé par Somchaï : « Tha haak waa, khun tongkan mi khwam soukh, tatsinjaï daï, laew kho, man dja mi » « Si tu veux être heureuse, tu dois le décider ».

C’était une porte ouverte, une main tendue. Le décider ? Elle  n’avait attendu que cela depuis des jours. Mais sous l’invitation, Somchaï ne manquait pas de prétention. Il l’appelait tout en lui laissant la responsabilité de décider sans pour autant faire une réelle demande. C’était impérieux et flou. Exigeant et touchant.

D’un coup, tous les slogans pour « mobiliser les toxines » « accroître la vitalité », « promouvoir la juvénilité », « stimuler les différents courants subtils de l’énergie », tous ces jolis concepts, aussi vides que prétentieux, s’envolèrent comme une fumée dans l’air.

Elle fit ses bagages le soir même, mais il n’y avait plus de bus pour Mae Sariang, alors elle se mit en quête d’un taxi. Les chauffeurs rechignaient à conduire le soir, la nuit n’en parlons pas, ils craignaient trop les « phis », les fantômes, les revenants, les esprits. Elle sut en convaincre un avec une offre qu’il ne pouvait décemment pas refuser.

Sur le chemin, elle téléphona à Lotus.

   - J’arrive dit-elle.

Si le téléphone en Thaïlande était fait pour ceux qui n’avaient rien à se dire et se le disaient souvent - d’où leur addiction à cet appareil scotché en permanence sur leur oreille – avec Lotus, les confidences importantes avaient besoin du regard, du toucher et éventuellement de quelques mots pour ponctuer l’essentiel.

Elle répondit laconiquement :

   - Moi t’attendre.

En grimpant dans la voiture, pleine d’une énergie nouvelle qui ne devait rien aux massages ou si peu, mais beaucoup à sa décision, Marie ne portait plus le poids du passé, elle se tournait vers l’avenir sans savoir quel serait son visage. L’inconnu.

Excalibur s’était persuadé être la réincarnation d’un étudiant rebelle qui s’était immolé par le feu quarante ans plus tôt. Jusqu'à quel point ce passé marqué du sceau des flammes avait consciemment ou non, influencé son geste de folie ?  Il n’y a pas si longtemps, il voulait entrer au monastère, se faire moine, « porter la robe ». Pour voir plus clair en lui, faire le point et choisir le bon chemin. Plus tard, il lui avait aussi posé cette question horriblement prémonitoire :

   -  Tu viendrais me chercher si je disparaissais » ?

Entre méditation et révolte il avait choisi le feu.

Entre isolement  et publicité,  il avait choisi l’exil.

« Moi je choisis l’improbable et un futur sans promesse ni contrat ». C’était ça vivre : ne rien brusquer et avancer en tâtonnant. Une sorte d’allégresse coulait dans ses veines.

« N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive ». Etrange comme le « Décide de ton bonheur de Somchaï » était proche de cette maxime stoïcienne.

Mais dans la langue thaïe « khwam soukh » se traduisait par « plaisir » - mot concret – et non par « bonheur », notion impalpable –

Ses pensées dansaient si librement dans sa tête qu’elle sursauta lorsque le chauffeur lui dit : « Mae Sariang miss ». 

  

   Elle alla au-devant de Somchaï et prit place à ses côtés dans le pick-up.

   - Je reste » lui dit-elle simplement.

Il ne marqua aucune surprise. S’attendait-il à autre chose ? Sûrement pas puisqu’elle était là.

   - J’ai décidé de marcher au bord de la falaise » annonça-t-elle en riant pour le faire réagir.

   - Qu’est-ce que tu veux dire ?

   - Je veux dire que j’ai choisi la route dangereuse

   - Toutes les routes sont dangereuses puisqu’on n’en connaît pas d’avance le tracé ni jusqu’où elles vont.

   - L’inattendu !

  -  Oh ! A propos de falaise…

   - Où allons-nous » ? demanda-t-elle curieuse tout à coup.

   - Sur une colline qui domine la ville. La vue y est superbe, mais attention au vertige si tu t’approches trop près du bord ». Puis la regardant malicieusement : « C’est ce que tu cherches, non » ?

   - Je parie qu’il y a un temple là-haut ?

Il fit oui de la tête.

   - Malins les moines ! Ils choisissent toujours les meilleurs points de vue pour y installer leurs Bouddhas.

   - Oh ! Vous, farang !… » s’indigna Somchaï. Il n’avait pas aimé son ton désinvolte sur les moines. Elle s’abstint cependant d’ajouter qu’à Paris il y avait des « bouddhas bars » et de la musique d’ambiance du même nom.

Ils n’avaient pas fini, lui et elle, de s’apostropher : « Vous, farang », « vous, thaïlandais » ! Interpellations comme des accusations ou des incompréhensions à l’échelle d’un continent ! 

Elle le reprit avec une tendresse sincère :

   - Tu sais, je pense par moi-même Somchaï !

Elle se retint d’ajouter : « Pas comme vous, thaïlandais, qui ne pensez qu’au sein du groupe ». Elle  se rendit compte combien il était facile et dangereux de tomber dans ce genre de raccourci.

   - Simple question de respect » reprit-il. «  Rien ne doit être placé au-dessus de la tête de lord Bouddha ».

La route grimpait en lacets étroits et serrés.

   - En période de mousson, cette route est impraticable. En descente surtout, elle est très dangereuse.

   - On ne peut le savoir que si l’on monte d’abord !

Ces deux phrases étaient le résumé de leur histoire et ils restèrent silencieux un long moment comme s’ils en méditaient le sens. Mais ce silence lui pesa très vite, elle eut  envie de le bousculer, de l’apostropher tandis qu’il restait agréable et mystérieux, tel qu’elle l’avait toujours connu, en dehors des quelques jours qui avaient suivi leurs retrouvailles dans la jungle lorsqu’il parlait, parlait, pour donner le change et masquer sa peur de ne plus savoir qui il était.

Le coucher du soleil les captiva de longues minutes Il flamboyait  sur la plaine baignée d’une lumière orangée et piquetée d’or : les stupas de la ville et leurs bouddhas de bronze.

   - Tu es sûre de vouloir rester ?

   - Huum, tout le temps qu’il y aura un champ à  labourer.

   - C’est encore un dicton de ton pays ?

   - Non, je viens de l’inventer.

   - Et ça veut dire ?... Il hésita quelques secondes avant de poursuivre : « Ça veut dire… pas pour toujours, c’est ça » ?

   - Pas pour toujours » confirma-t-elle.

Combien de temps ? Elle aurait été incapable de le dire, elle ne le savait pas elle-même. Il ramena aussitôt la conversation sur un terrain plus concret :

   - Il y aura toujours du travail pour toi ici. Les organisations humanitaires ne manquent pas. Tu pourrais enseigner l’anglais à  Mae Sariang.

En plus d’avoir les pieds sur terre, il était désespérément optimiste.

Le paysage disparut d’un coup dans une brume grisâtre à l’instant où le soleil déclinait derrière les collines de l’autre côté de la plaine.

Ses yeux étaient plissés, comme ceux d’un chat ou plutôt d’un tigre. Il lui faisait le cadeau de sa puissance, tels ces félins hier encore sauvages et domestiqués aujourd’hui par les moines de la forêt près de Kanchanaburi.

Elle éclata de rire. Ça le déstabilisa. Pas fragile en tout cas, vulnérable sûrement. Elle prit sa main dans la sienne, il se laissa faire, mais ne lui laissa pas longtemps l’initiative. Il emprisonna sa tête dans ses deux mains et posa son front contre le sien. C’était un geste fort, pas vraiment tendre.

Au cinéma, les films se terminaient souvent par un langoureux baiser, généralement faux. Dans les contes de fées, on refermait le livre sur cet éternel : « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », mais que savait-on de la suite de ces histoires qu’on ne racontait jamais, de l’ennui qui s’ensuivait, des habitudes et de la routine qui tuaient l’amour à petit feu ?

Face à la petite ville en train de se fondre dans un brouillard de chaleur enveloppante, le geste de Somchaï ressemblait, non pas à une promesse mais à quelque chose de vague et de possible. C’était rien et énorme. Elle saurait s’en contenter.

« Moi, la farang, je risquais fort d’être la tempête, avec mon passeport dans la poche, mes caprices de voyages, mon goût fiévreux d’indépendance. Tandis que lui, le thaïlandais ancré dans une culture qu’il croyait immuable, il serait peut-être le roseau ».

Cette image lui plut.

La tempête et le roseau.

« Tu crois que ça peut marcher » ?

Elle lui sourit, confiante, en pensant à la question que n’aurait pas manqué de lui poser Delphine, son amie d’enfance. Somchaï la regarda, décontenancé.

Pour le rassurer, elle lui souffla :

   - Je pense que je vais vivre ici… »

Il attendait la suite avec une anxiété mal déguisée.

   - Et m’accommoder de « peut-être » …

 

Same same but different

Les thaïlandais et ceux qui habitent la Thaïlande connaissent cette expression. La politique ? « Same same but different », On change les pions et c’est toujours les « maîtres du jeu » - argent et pouvoir – qui mènent le manège. En Thaïlande, la politique tourne en rond, et c’est un cercle fermé : le pion Thaksin est viré, on ressort une Yingluck !

Au fait, elle est jolie Yingluck, elle dit « na kha » à chaque fin de phrase, elle est mesurée et douce, elle sourit, ses « waïs » sont parfaits, les thaïlandais adorent son apparence polie et lisse. Sera-t-elle la une nouvelle Evita Perón comme me l’a laissé sous-entendre un de mes amis, spécialiste de la politique mondiale (vu sous le prisme américain), ou l’un des personnages du Wayang Kulit ?

Bon… « Same same but different » à Paris aussi. Me retrouvant à la même table et à la même coffee-shop que lors de mes précédents passages (ça traduit une certaine fidélité de ma part), je sors automatiquement mon bloc et mon stylo. On ne se refait pas « Same same but not different » pour le coup.  

Pour le digicode d’entrée à mon immeuble, lors de ma dernière nuit à Bangkok j’avais eu un cauchemar, je ne me souvenais plus du code d’accès. Alors je me suis placée virtuellement devant l’appareil, j’ai refait le geste mille fois accomplis et le numéro est sorti : 27481. Sauf que… à 6 h.30 du matin, je me rends compte que le code a été changé. Soit j’attends sous le crachin qu’un éventuel résident entre ou sorte (bon c’est le week end du 14 juillet), soit j’appelle ma femme de ménage (mais elle est en vacance), soit je me creuse les méninges…. Lors de la dernière réunion des copropriétaires, il avait été question de changer ce code, et personne n’avait fait de proposition, sauf moi qui avait suggéré : « Pourquoi ne pas glisser simplement les numéros vers les suivants » ?  38592…Eureka, ça marche. Un pistolet sur la tempe, j’aurais été incapable d’avoir la moindre idée 5 minutes plus tôt." Same same but different"

« Same same but different » Toujours 12 heures de vol entre Bangkok et Paris, mais pas de Thaï Airways, ni de Etihad, ni de Malaysian Airlines cette fois, mais Air France. L’avion, j’aime pas, je récite des mantras dès que ça bouge un peu, je dessine des signes protecteurs du Reiki au-dessus de l’appareil et des pilotes dès que le signal lumineux « attachez vos ceintures » s’allume… éventuellement je me souviens de mes prières d’enfance….Air France donc ! Avec les hôtesses asiatiques ou du Moyen orient, la gentillesse, le sourire, la sollicitude du personnel rassurent…. Air France ? Plus jamais ! Même avec 200 euros de moins ! Des hôtesses et des stewards quasi invisibles, pourtant les mecs avaient de la bedaine par-dessus la ceinture, et les filles auraient dû penser à un petit régime amaigrissant…. Je grelotte au milieu de la nuit, la couverture à la raideur d’une serpillère (chez moi dans le nord on dit une wassingue, qu’on prononce selon les villes ouassingue ou vassingue). Personne. Je finis la nuit en grelottant. Au petit déjeuner, un malabar vient vers moi « Vous voulez une crêpe » ? « Non merci pas de crêpe » « Du jus d’orange » ? « Volontiers ». Il me sert et s’en va. Je le rattrape « Je pourrais avoir un café ? » Ok il me sert un café tiédasse. Et s’éloigne avec son chariot. Je l’appelle à nouveau « Et mon petit déjeuner » ? « Ben vous m’avez dit que vous ne vouliez pas de crêpe ?... » « Oui et alors je vais quand même prendre le plateau du petit déjeuner ». Il me le sert de mauvaise grâce. Puis m’offre la corbeille de pain sans pain avec des viennoiseries caoutchouteuses »…

Je suis d’un naturel souriant, je suis polie (mes parents et les bonnes sœurs m’ont bien élevée), et la Thaïlande a déteint sur moi… je ne dis pas « na kha » mais « merci et s’il vous plaît », et pourtant le steward m’a considérée comme une emmerdeuse.

Alors la France ? Alors Paris ? same same but different… peut-être on verra bien

 
                                                                 clin d'oeil a Bangkok

Pourquoi penser ?

 

Combien de fois, en Thailande, me suis-je entendue dire : « Tu penses trop », « Ne pense pas », sous-entendu « ça ne sert à rien », pire « ce n’est pas bon pour les neurones ». Je partage ma vie avec un thaïlandais, pour qui se poser des questions est inutile. Peut-être trouve-t-il des réponses à ses non-questions dans la répétition des litanies bouddhiques ou des mantras en Pali, comme d’autres les trouvent dans la bière ou le whisky. Si penser ne sert à rien c’est admettre que quelqu’un pense pour vous. Il faut bien quelqu’un pour diriger le pays par exemple. Et si quelqu’un pense pour vous parce que vous ne pensez pas, cela veut dire que vous êtes manipulé. Bon, je ne me lancerai pas dans la discussion, trop compliqué.

Les élections d’aujourd’hui dont on nous dit qu’elles vont peut-être changer le cours de l’histoire en Thaïlande, me laisse assez sceptique. Les gens s’intéressent-ils vraiment à la politique ? Pour cela il faudrait s’investir dans la lecture, la réflexion, la discussion.

J’ai la chance de vivre sur 2 continents. Je ne choisirai jamais l’un au profit de l’autre, ils pourraient être complémentaires, ça ne sera jamais le cas, alors, j’essaie de trouver des raisons de m’indigner dans la culture de mon pays, sa littérature, ses penseurs…et des raisons d’admirer béatement ici en Thailande, avec la capacité de ses habitants à rire de tout avec légèreté (même si…). Du « lourd » contre du « léger ». Les deux sont nécessaires. Mais je ne serai jamais à moitié thaïe, de même que mon « chéri » ne sera jamais à moitié farang.

Bref, les livres m’aident à être voyageuse permanente en quête d’un pays idéal qui n’existe bien sûr pas. Comme l’ecrit Fernando Pessoa : « Je ne peux me fixer nulle part, ma patrie c’est là où je ne suis pas ».

"Somme-nous devenus des errants ? interroge la philosophe Cynthia Fleury. « Je crois » ecrit-elle « qu’une cité s’édifie autant sur sa part d’immatérialité que sur sa structure matérielle. Si vous la videz de cela, vous bâtissez une mégapole dont les citoyens sont des errants » Les politiques thaïlandais (et pas qu’eux) devraient lire Cynthia Fleury. « Pourquoi un tel besoin de spiritualité aujourd’hui ? Parce que la part d’immatérialité du politique a disparu, immatérialité comme valeurs communes et non vertus. Nous sommes face à l’effondrement de la raison. Il faut aussi sortir du piège de l’utopie. Quand on y regarde de plus près, on est frappé par la dimension de dirigisme et de cosmogonie des systèmes utopiques. Car l’utopie c’est le contraire du libre-arbitre ».

A cette réflexion j’opposerai cette pensée d’Eduardo Galerno (dans « Las palabras andantes » : « Elle est l’horizon. Je me rapproche de deux pas, elle s’éloigne de deux pas. Je chemine de 10 pas et l’horizon s’enfuit de 10 pas plus loin. Pour autant que je chemine, jamais je ne l’atteindrai. A quoi sert l’utopie ? Elle sert à cela : cheminer »

Si je pouvais traduire et expliquer cela à mon « chéri » : l’utopie, le contraire du libre-arbitre, et l’utopie, nécessité pour « cheminer »… il me dirait : « Ce que tu viens de dire est contradictoire, alors pourquoi se poser des questions ». Effectivement. Et pourquoi penser aussi !!!

 

« Bangkok brûle-t-il ? »

Aujourd’hui je vais mettre le mot fin à mon deuxième roman – non pas sur la Thaïlande - mais qui se déroule en Thailande, écrin d’un récit qui tient du conte réaliste et dans une mise en scène où les personnages-acteurs ne se laissent pas manipuler par le « Dalang » - ce montreur de marionnettes javanais -  mais prennent leur destin en main 

Car être libre c’est faire des choix comme le dira Excalibur passé de chanteur folk à rebelle et terroriste et qui jouera un rôle crucial dans la mise à feu de Bangkok.

Etre libre c’est aussi accepter son passé, épreuve que traversera Somchaï refugié dans l’amnésie inconsciente pour ne pas souffrir de ses fautes précédentes.

Etre libre c’est accepter ce qui vous dépasse, avec un avenir fait uniquement de peut-être. Et ce n’est pas si mal par les temps qui courent.

On ecrit avec ce que l’on est, et chapitre après chapitre, on avance avec sa propre musique, ses obsessions, ses souvenirs, ses peurs, ses doutes et sa foi éventuellement, On avance avec ce qu’on est, ce qu’on ressent, ce que l’on sait. Quel intérêt d’écrire si le récit n’est pas mis en perspective géographie, historique, philosophique et surtout  émotionnelle ?

Comme dans « THEATRE D’OMBRES », la mémoire joue un rôle important, car la mémoire c’est la vie en évolution permanente, ouverte aux souvenirs aussi bien qu’à l’amnésie inconsciente.

Lorsque américain ou british que je rencontre sur mon chemin me demande « Quel genre de roman écris-tu ? » j’ai pris l’habitude de répondre : « It’s a fiction in a non-fiction background » (Un récit imaginaire dans un contexte réel)

Dans ce roman qui s’intitulera « BANGKOK BRULE-T-IL », (si l'editeur est d'accord), réalité et fiction se croisent et s’entremêlent, avec deux personnages essentiels - Marie la française et Somchaï le thaïlandais -  qui se cherchent et finissent par comprendre-  en raison de leurs différentes cultures -  qu’ils ne se retrouveront jamais complètement, mais acceptent de se chercher en permanence. C’est un peu ce que je vis,  mon obsession depuis quelques années : le mélange utopique et pourtant possible des cultures dans les histoires d’amour.

While in Rome... Quant tu es à Rome, fais comme les romains

Dicton bien connu et dont il fait bon se souvenir lorsqu’on voyage, tout comme : « autres lieux autres mœurs » et surtout « autres lois » Et comme « Nul n’est censé ignorer la loi »… bon assez de poncifs. Mieux vaut savoir ce à quoi on s’expose lorsqu’on transgresse la loi en Thaïlande et lorsqu’on travaille sans permis par exemple. Et le bénévolat, il faut le savoir, est considéré comme un travail.

Une anecdote…Tonio et Valérie, un encore jeune couple de français. Leur installation d’alors dans leur minuscule crêperie de Rachadamnoen suivait une mauvaise et décevante association avec des Thaïlandais. Ils étaient dans la légalité, papiers en règle ou sur le point de l’être chez leur avocat. Pourtant un jour, des policiers ( ?) en civil… débarquent dans le modeste restaurant. L’un montre une photo à Tonio sur laquelle celui-ci est en train d’encaisser (une crêpe et un café sûrement). « L’accusé » se reconnaît. « Vous êtes passible d’une amende de …. (j’ai oublié le montant) « Je n’ai pas cette somme » répond Tonio. Alors dans ce cas c’est 3 jours de prison. Ces policiers vrais ou faux pensaient sûrement que Tonio le farang allait payer. Tonio releva le défi et se retrouva à la prison de Chiang Mai pendant 3 jours. POURQUOI ? Si vous avez un business en Thaïlande vous n’êtes pas censé « toucher » l’argent (encaisser ou rendre la monnaie), c’est une tâche qui incombe au personnel thaïlandais. Preuve irréfutable, photo à l’appui. Donc quelqu’un a pris la peine de sortir son appareil, d’attendre à l’affut le moment où…  Au fait, les thaïlandais ne sont pas que des gens souriants, au top de la liste de leurs défauts, vous pouvez inscrire la jalousie. Pas convaincu ? Regardez n’importe quel « soap » à la télé. Pas la peine de comprendre le thaï, les cris aigus qui sortent des jolies bouches vous convaincront. (j’ai envie de tuer mon « chéri » lorsqu’il regarde ces programmes qui écorchent les oreilles).

Bref, lorsqu’on est en Thaïlande il est facile de se laisser aller au bon cœur et aux bons sentiments (you will make merit) Donner de l’argent pour des associations ne pose aucun problème, mais enseigner l’anglais par ex. - et la demande est forte - eh bien c’est ILLEGAL. Travailler gratuitement est ILLEGAL. Personne ne vous dira rien, sauf si…vous avez été désagréable avec un voisin (« votre chien aboie trop fort » par ex.) sauf si votre tête ne lui revient pas. Dans le cas de Tonio c’était sûrement un commerçant voisin jaloux de la concurrence.

Déçu ? C’est la loi. Aider, être bénévole, peut amener les autorités à mettre un petit signe sur votre passeport qui vous interdit le renouvellement de votre visa et vous ferme les portes de ce pays. Dur à avaler pour beaucoup de bénévoles au grand cœur qui prennent des risques - bien souvent sans le savoir - vis-à-vis du Ministère du Travail et des services de l’émigration.

Un séminaire s’est tenu récemment à Chiang Mai (pour la communauté The Chiang Mai Friends group) et Khun Ruchutai Potha a expliqué clairement cette loi. Le travail en Thaïlande est défini comme suit : «  l’exercice d’un art ou d’un savoir ou même d’un effort, rémunéré ou non ». Il faut donc faire les démarches auprès des services compétents pour une demande de permis de travail à travers l’organisation d’accueil qui vous sponsorise.

Il y a quelques semaines dans ma coffee-shop du matin, j’écoutais un groupe d’américains très « remontés ». Certains avaient l’habitude « de faire le bœuf » dans les bars de la ville. Ils tombaient sous le coup de la loi. Chanter gratuitement est un travail, car ça fait gagner de l’argent au patron du pub. La discussion était si chaude que l’un menaçait de quitter le pays (rien que ça) La conversation s’est terminée par : « Il va aussi falloir interdire les karaokés aux farangs, car chanter, même dans un salon privé, même dans une cabine fait gagner de l’argent au propriétaire » !

Où commence la loi, où s’arrête-t-elle ? Qui met le curseur ?

Everything’s I’m writing is based on facts, no weird ideas.

 

The « human touch »

Les hommes politiques en Thaïlande ont-ils conscience de l’importance que représente la masse des chauffeurs de taxi, mototaxis et tuk-tuk à Bangkok ? « The Nation » et le « Bangkok Post » ont tous les deux fait des portraits très réalistes des chauffeurs de taxi dans leurs dernières parutions et je m’en suis fait l’écho dans mes billets : « Des hommes ordinaires » et « Nous sommes des hommes après tout ». Ils sont, pour la majorité, originaires d’Isan – pour ceux qui travaillent à Bangkok en tout cas, et ils sont un lien très fort entre la campagne et la ville, entre la cité moderne et le monde rural, en gros entre les plus riches et les plus démunis. Avec eux beaucoup d’idées circulent. Dans les deux sens.

Tout comme ils conduisent leurs engins, ils véhiculent des idées entre ces deux univers. A la ville pour l’argent (pai haa kin : aller chercher à manger) et au village, pour aider la famille à  l’occasion des moissons ou du repiquage du riz.

C’est un peu différent à Chiang Mai. Ici les conducteurs de tuk-tuk sont des locaux et la conversation avec eux s’engage toujours avec beaucoup de liberté, surtout lorsque je m’adresse à eux en thaï, avec parfois des expressions locales qui les font rire. Le rire est encore -  mais pour combien de temps -  au bord des lèvres.

Hier, mon conducteur m’indique du menton le panneau numéro 10. Et, quittant un instant la route du regard (Oh non !), il me demande avec un clin d’oeil : « Tu l’aimes celui-là ? » Il s’agit d’Abbhisit, l’actuel Premier Ministre. Inutile de lui demander qui il aime, lui, il est pour celle qui est représentée par l’affiche numéro 1 (prémonition ?) Yingluck Shinawattra, petite sœur de Thaksin l’ex Premier Ministre chassé par un coup militaire en 2006. Et mon chauffeur martèle gaiement le nom « Thaksin », en tapant sur son volant.

khaw khit mai, tham mai, pheua thai thouk khon (a tous les adherents "Pheua Thai"* pour qu'il pensent et agissent differemment)

- Pourquoi petit frère ? je demande.

-Tout était plus facile de son temps. L’essence coutait moins cher, il y avait du travail, il y avait davantage de touristes…

Evidemment les temps ont changé, mais c’est vrai dans le monde entier, sauf que « Ek le tuk-tuk » comme il s’appelle, ne s’intéresse pas à l’économie mondiale lui, sa vie c’est ici, en Thailande,  à  Chiang Mai. Dans son tuk tuk ou il dort souvent.

- D’autres raisons petit frère ? j’insiste.

- Thaksin avait le contact avec le peuple, il était à  l’aise avec lui, pour parler avec lui.

J’éclate de rire. « Tu as vu les photos d’Abbhisit en train de jouer les fermiers dans une rizière. Cul serré, il est ridicule tant il est mal à l’aise avec le chapeau de paille qu’on lui a enfoncé sur la tête. Le chauffeur est heureux, je ne suis pas une inconditionnelle de l’ex étudiant d’Eton !

- Ça ne fait pas forcément un bon Premier Ministre de savoir parler aux gens.

Ici aussi on confond le show médiatique et la réalité. Mais Yingluck n’a encore rien fait. Que des promesses, comme les autres partis. Populistes. Comme les autres partis. Toutefois les pauvres savent, eux, que Thaksin est derrière sa petite sœur et qu’il a beaucoup d’argent et qu’il est prêt à l’injecter dans la société thaïe, si elle est élue. Alors ça, c’est du concret. Pas des mots en l’air.

Et puis Yingluck est comme son frère : à l’aise partout. En plus d’être jolie (et Dieu que ça compte en Thailande !), elle serre des mains chaleureusement, embrasse, se laisse prendre en photo et toucher par le « peuple », les gens simples, ceux qui viennent l’accueillir. Elle se conduit en sœur, en mère, en fille. Elle a l’« human touch ». A l’aise sans ostentation. Elle est en phase avec les gens.

« Et de quoi a besoin le peuple » ecrit un journaliste dans le Bangkok Post ? « D’un leader qui construise une nation  avec tous ses citoyens,  et non d’un politicien qui cherche par tous les moyens à survivre politiquement pour sa propre gloire et l’enrichissement de celui de sa famille »  (mais au fait, Thaksin… il s’est enrichi comment ?)

Alors, qu’importe ! L’essentiel c’est de le faire avec « the human touch » !!!!

Arrivée à destination, « Ek le tuk-tuk » me donne sa carte : « Si tu as besoin de moi, appelle-moi » me dit-il. Lui aussi il a « l’human touch » avec ses clients !

*"Pheua thai" le nom de son partie.

Ek le tuk tuk entr deux courses (hypothetiques)

Voter avec ses hormones

Une jeune journaliste qui ne manque pas d’humour, se demandait récemment, dans un magazine thaïlandais, si « elle allait voter avec ses hormones » le 3 juillet prochain ». Entendez par là : voter pour Yingluck, la plus jeune sœur de Thaksin Shinawattra,( ex Premier Ministre chassé du pouvoir par un coup militaire en 2006) et qui se présente à ces prochaines élections en Thaïlande. La question va se poser pour beaucoup de femmes dans quelques semaines. Mais si le dicton dit « Sous l’homme, cherchez la femme », ici en Thaïlande, c’est « Sous la femme, cherchez l’homme ».

Dans un article du Bangkok Post « women at the top », le journaliste fait le tour de quelques femmes célèbres qui se sont retrouvées par leur intelligence, leur volonté, leur détermination, aux plus hauts postes du pouvoir : Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Angela Merkel. « Yingluck, elle est quasiment « parachutée » et s’il devient de plus en plus évident qu’elle remportera ces élections (d’après les sondages), elle n’a aucune expérience en politique, uniquement en business. Elle a étudié le management aux Etats-Unis.

En votant pour elle, une grande partie de l’électorat votera indirectement pour Thaksin, son frère, son mentor, son « dalang *», son montreur de marionnettes. Et si l’occident, et la France en particulier, à la vue de cette jeune et belle femme (a 43 ans elle a toujours l’air d’une étudiante), se réjouit : « Chic une femme au sommet de l’état. La Thaïlande nous montre l’exemple » ! « Que nenni » comme dirait Bernard Cerquiglini, linguiste et gardien de la langue, en utilisant une vieille expression francaise, vieille tout comme les bonnes vieilles habitudes thaïes (vieilles ou antiques ?) A savoir que la politique thaïe a toujours été la « chasse gardée » de l’homme (à quelques rares exceptions près). Plus précisément « chasse gardée » de l’élite, de la classe supérieure, ces fameux « ammart ». Et les femmes qui se sont trouvées mêlées à la politique dans ce pays jusqu’à présent, l’ont été parce qu’elles étaient membres ou proches de familles de politiciens : épouse, fille, nièce, sœur.

Ce jeu politique est réservé à quelques-uns - ceux qui connaissent les ficelles, les règles de l’argent, du pouvoir ainsi que les codes de classes et de « genres » -

« Lorsque les femmes sont entrées en politique et si elles ont pu y faire carrière, ça a toujours été avec le soutien clandestin d’un système de classe antique en Thaïlande » (Quoi ? qu’est-ce que j’ai dit ?)

Pour un homme venir du bas de l’échelle pour atteindre les postes les plus élevés du pouvoir est impensable. Alors pour une femme ! Parce que c’est un métier de chien que d’entrer en politique (serrer des mains, parler en plein soleil pendant des heures, signer des autographes, répondre aux questions perfides des journalistes, se battre en permanence avec tous ces gens autour de vous qui attendent avec délectation le moment ou vous ferez un faux pas) « Il y aurait cependant quelques exceptions en Thaïlande » écrit Prapai Kraisornkovit, mais inconnues au-delà des frontières.

En 1988 il n’y avait que 2,8 % de femmes au Parlement et 1,9 au Senat (c’est 21,9 % en France). En 1996 : 5,6 su Parlement et 8 au Senat…. Et un petit espoir – semblerait-il – que des travailleurs, des employés, commencent à s’engager politiquement,

"Un jour une femme cassera vraiment tous ces stéréotypes et deviendra Premier Ministre par elle-même et non en " fille de" ou « sœur de ». Ou alors ce sera un paysan Isan ! Ca apporterait un peu de fraîcheur et de changement dans cette  clique des « who knows who »"

En attendant, le général Prayuth, chef des armées, conseille aux électeurs thaïlandais de voter pour « the good people »… And what’s the meaning of « good people » in Thailand ?

 
*Le "dalang" est le montreur de marionnnettes en Indonesie, en Malaisie, celui qui tire les ficelles et raconte les histoires traditionnelles

 

Nous sommes des hommes après tout !

 

Les taxis font partie de la vie et du paysage de Bangkok. Ils sont partout, s’arrêtent au moindre signal et – aujourd’hui – possèdent tous un compteur. Lors de mes premiers voyages à Bangkok, il y a longtemps, c’était la jungle. Pas de compteur, les chauffeurs ne parlaient pas un mot d’anglais, ne le comprenaient pas davantage. Il fallait négocier le prix de la course avant de grimper dans un véhicule. Ensuite c’était l’aventure car les ¾ du temps ils n’avaient pas compris ou mal compris ce que les touristes de passage ânonnaient. Et on pouvait se retrouver largués à des kilomètres, loin de tout. J’entendais dernièrement des canadiens (du Québec) demander à une amie agent de voyages à  Chiang Mai. : « Combien ça coûte pour aller à Fnom pen ». J’ai traduit  « Phnom Penh »  pour eux, car en français « ph » devient « f » tout comme en vietnamien mais pas du tout en thaï (certains continuent cependant de prononcer Fukhet pour Phuket).

Revenons à l’article de LIFE. « Confessions de citoyens ordinaires ».

« Les chauffeurs de taxis sont aussi sollicités sexuellement, surtout s’ils sont mignons. Sexuellement et émotionnellement aussi. L’industrie du taxi est un marché ouvert à la prostitution masculine en général et parfois aux femmes seules ».

La réputation des hommes thaïs est plutôt désastreuse, une des pires au monde paraît-il. Justifiée ou non, il faut écouter les confidences et plaintes de beaucoup de femmes. Et pas seulement sur les hommes riches. Sumet, le chauffeur interviewé pour LIFE explique qu’il aime son métier car il s’y  sent « libre ». « Ma "vieille" est à Nong Bua Lumphu (Isan) (il a utilisé le mot « la grosse vache » pour « ma vieille ») ! « Quand elle vient à Bangkok on se voit mais le bon côté c’est qu’elle ne vit pas ici en permanence, comme ça je peux aller où je veux avec ma « mia noi » ou d’autres nouvelles « petites femmes ». Ca ne l’empêche pas d’envoyer de l’argent à la « mia luang » (femme principale) afin qu’elle prenne soin de leur fille. « Elle me dit de porter des préservatifs, parce qu’elle connaît la musique. Nous sommes des hommes après tout ! Ma deuxième femme est chinoise, elle vit aussi en dehors de Bangkok je ne la vois que lorsqu’elle vient dans la capitale, et puis les femmes « entre d’eux ». Enfin, des aventures rémunérées ou non. J’ai besoin de ça parce que sinon je deviendrai claustro dans mon taxi 15 heures par jour »

Sumet prend les petits boulots extra par pure nécessité même si c’est contre ses principes éthiques ou moraux. La compétition est rude dans le milieu des taxis.

« Vous connaissez les musulmans ? » demande-t-il aux journalistes… « Après avoir couché, elles se lavent les cheveux. C’est leur culture. Je le sais j’y ai gouté ».

Et puis Sumet disparaît dans la nuit, se fondant dans la multitude des milliers de taxis. Le journaliste termine ainsi son article : « Je pense à Sumet, à son fils parti travailler à Taiwan et qui lui manque énormément, à ses deux femmes et aux « occasionnelles », à ses connections avec la police, aux passagers (res) solitaires en quête d’amour tarifé avec lesquels (les) il a fait l’amour. Avec cette façon de survivre, il essaie, et a peut-être trouvé, une forme de liberté qui lui permet tout simplement de vivre ».

Dans une moitié des rayons des librairies thaïlandaises on trouve des livres de langue anglaise se rapportant au bouddhisme, une autre moitié est consacrée aux livres de pauvres farangs tombés amoureux de jeunes isan travaillant dans les bars de Pattaya. Comment ces histoires « d’amour » finissent-elles ?…. « mal en général »  (chantait Rita Mitsouko). Refrains rabâchés et très ennuyeux parce que répétitifs. En revanche, on ne sait pas grand-chose des hommes thaïs en dehors de leur infidélité. *

* Lire "THEATRE D'OMBRES" (editions de la Fremillerie. www.amazon.com ou www.fnac.fr) On y parle aussi des hommes thais.

clin d'oeil

La vie au millimètre près

Celui qui ne se serait jamais risqué à traverser une rue du vieil Hanoi à une heure de pointe, ne peut imaginer la justesse de ce terme… lorsque tout autour de vous n’est que mouvements perpétuels et trajectoires improbables. Danger décuplé par une habitude prise en Thaïlande de regarder systématiquement à droite avant de traverser la rue (conduite à gauche oblige), Quand c’est devenu un réflexe – salvateur – que les automatismes se sont mis en place, vous débarquez à Hanoi (ou à Saigon, désolée pour l’oncle Ho, je ne changerai plus), et il faut vite vous déprogrammer et revenir à un réflexe quasi séculaire, celui que vous avez mis des semaines à effacer, et regarder à gauche, because ici, conduite à droite.

 

Arrivé au Vietnam, votre cerveau s’embrouille, vous l’avez habitué à fonctionner avec des réflexes : un coup à gauche, un coup à droite… et à nouveau à droite. Un peu comme mon ordinateur à qui je donne des ordres contradictoires et qui se bloque, parce que je clique, clique, clique et qu’il ne sait plus à quel ordre obéir. Mais qui commande ? Qui donne des ordres ? Moi c’est qui ? Moi c’est mon cerveau ou un super software contrôlé par qui ?

Décidé à traverser une rue encombrée ? En Thaïlande vous pouvez toujours lever la main et y aller… Ca n’est pas qu’on respecte la nature humaine ou même la vie – mon « chéri » n’arrête pas de me répéter : « keut, kaee, jep, taay » (la vie, la vieillesse, la souffrance, la mort), indécrottable bouddhiste celui-là !- 

Non, la vie, ils s’en foutent les conducteurs de gros 4x4 ! Et les motocyclistes alors ! Des gamins de 8 - 10 ans déjà calibrés pour fonctionner sur deux roues et non sur deux jambes.

Non ! Ils ne respectent pas les piétons qu’ils méprisent. «  Quoi ! Pas de moyens de transport » !

Non ! Ils ne respectent pas la femme non plus ! Ben quoi l’homme est roi en Thaïlande. Je demandais un jour à mon chéri « Au fait tu ne me ferais pas un petit massage ». Il s’exécuta pendant 5 minutes montre en main, puis me glissa avec un sourire mortel : « En Thaïlande la femme ne demande pas à son mari » ! « Ouais ! Mais l’inverse oui, espèce de sale macho thaïlandais ! »

Non ! Les motocyclistes, conducteurs de tout ce qui roule sur deux ou quatre roues en Thaïlande, n’en n’ont rien à faire de la femme, de la vie, du piéton. Eh non ! Pas plus du touriste ! Touriste à pieds : mauvais touriste ! Pas les moyens de se payer un tuk-tuk, un songthaeaw ! Touristes sans le sou, beurk !

Ben, ils respectent quoi alors ? Je crois que finalement ils respectent les gens d’un certain âge. Oui ! ça m’écorche la bouche de l’écrire, parce qu’aucun de ceux que je viens de citer n’oserait prendre l’avion seul pour aller dans un pays inconnu, aucun ne ferait plus de 100 mètres à pieds sans emprunter un véhicule qui le porte, alors le tour du lac Hoan Kiem  la nuit ! Aucun ne partirait seul dans la montagne sans trop savoir où il va dormir le soir sans être peté de trouille. Aucun ne porterait 12 kilos d’appareils photos sur le dos plus un ordinateur au bout du bras et une valise avec 25 tee-shirts (faut ce qu’il faut quand même, avoir de l’âge et s’habiller comme certains farangs : vieux tee-shirt douteux, shorts jambes poilues à l’air, tongs pourries, l’air pas rasé même si rasé ! Oui je suis comme ça, hyper élégante, même sur ma bicyclette, je ne supporte pas le laisser-aller. En pays tropical c’est rédhibitoire. Niet, niet, niet.

Avant de quitter Chiang Mai je discutais dans mon café habituel avec un australien (tiens pourquoi pas un américain ! ben m’adressent jamais la parole ceux-là !) et je le faisais remarquer à Dick. Ils me snobent ? «  Ils croient que je viens marcher sur leurs platebandes d’évangélistes » ? Dick a éclaté d’un rire malicieux « Vous vous êtes regardée ! Vous une évangéliste ! Alors je veux bien me convertir ! »

OK « mee ayou » (avoir de l’âge en thaï), mais toujours et furieusement envie de ne pas le savoir.

 

Des ceintures comme identité

 

Le nord de la Thailande est terre de multicultures, multi ethnies, de couleurs, de traditions et de costumes qui, bien sûr, avec le temps finiront par disparaître avec la modernisation du pays. Lorsque j’ai choisi de poser temporairement mes valises à Chiang Mai il y a quelques années, ce fut d’abord pour cette raison : ma curiosité pour des peuples différents, pour leurs particularités, leur religion, leurs rites, leurs coutumes.

Du cote de Fang, entre Chiang Mai et Chiang Rai, sont concentrés quelque villages de « Palaung» originaires. majoritairement, de l’état Shan en Birmanie. On en rencontre également dans l’état Kachin et dans le sud-ouest du Yunnan en Chine.

Ils ont émigré en Thailande aux alentours de 1984 pour résider dans les districts de Doï Angkang, Chiang Dao, Fang. Ces petits groupes, comme tant d’autres ethnies en provenance de Birmanie ont fuit les violences perpetrées par la junte birmane.

Ce qui frappe aux premiers coups d’œil, lorsqu’on se promène dans ces villages, ce sont les costumes féminins, leurs couleurs vibrantes de rouge, rose, vert mais pas seulement. Le plus surprenant ce sont les ceintures que portent ces femmes Palaung : une très large en argent et de multiples et fins cerceaux de rotin laqué noir ou rouge.

Ces ceintures ont un lien avec la mythologie et l’origine des Palaung et les femmes portent ces « nhong wong » en permanence car elles symbolisent leur statut.

Selon la mythologie Palaung, une déesse nommée Roi Ngern, descendit un jour sur terre, mais elle tomba dans un piège fait de rotin destiné à attraper les animaux. Ainsi agrippée, elle ne put retourner vers les sphères célestes, condamnée à rester sur terre où elle devint l’ancêtre des humains. Telle est la légende,

Donc, les femmes Palaung portent ces ceintures qui leur rappellent en permanence leur origine.  Ces ceintures sont également des talismans contre le mauvais sort. Mieux, elles  aideront les femmes à atteindre le ciel après la mort.

Qu’est-ce qui nous relie, nous, à nos origines ? Sûrement pas nos accessoires vestimentaires. Nous avons perdu ces signes qui nous distinguent les uns des autres. Mon ami s’obstine  à me demander pourquoi j’aime voyager dans les régions ou les traditions sont toujours tres vives et pas Singapour, Hong-Kong, Shanghai… Ce que je recherche ce sont les particularités d’un groupe, d’une ethnie, d’un peuple. Son originalité et non l’uniforme des bipèdes habillés en jean et tee-shirt, un téléphone portable vissé à l’oreille.

Vous avez dit “fusion”?

 Chiang Mai - comme toutes les villes du monde - ne se livre pas d’un coup, il faut un peu de patience pour découvrir des endroits presque cachés du grand public et surtout des touristes. Leurs éclairages flatteurs, mystérieux ou exotiques ne vous invitent qu’à la nuit tombée. Vous pouvez passer cent fois dans la journée sans qu’ils ne vous révèlent rien de leurs charmes.

Il y a quelques années donc je lisais la critique élogieuse d’un british qui vantait la cuisine « fusion » - lorsque l’est rencontre l’ouest -du restaurant Dalaabaa. Depuis, à chaque passage d’amis, de proches ou à la suite de belles rencontres, la soirée se termine toujours au Dalaabaa restaurant.

 
C’est près du British Council, de l’autre cote de la rivière Mae Ping et la nuit, une femme n’y marcherait pas seule car l’éclairage est avare et l’endroit plutôt désert (c’est juste un conseil, parce que moi je marche partout sans aucune crainte) De plus, le Dalaabaa, telle une belle femme, cache ses appâts derrière une cour parking. Il faut traverser une porte fendue comme celle des temples balinais, après on découvre une maison des années soixante-dix sertie dans un jardin tropical se reflétant dans un bassin où flottent quelques fleurs blanches qu’on ne trouve que dans l’enceinte des temples. L’ambiance y est à  l’opposé des usines à manger qu’affectionnent les thaïs en général. Pour eux, convivialité rime avec promiscuité, un mot évoquant une cohabitation pénible et donc intraduisible dans leur langue.

 
A un hall bombardé de néons, chargé de tables familiales bruyantes, d’orchestre et d’écrans démesurés jetant leurs images muettes de sports violents, le tout baignant dans un ronflement de ventilateurs géants, je proposais un diner hier soir à mon ami, un endroit intime à l’éclairage diffus, à la douce musique afro-jazz. Une ambiance dévolue au tête-à-tête, à la conversation intime, au rapprochement romantique. Un endroit déstabilisant pour un thaïlandais traditionnel, loin de ses repères habituels. Instants de bonheur pour moi, épreuve pour mon « chéri » pour qui le maniement des couteaux et fourchettes n’est pas familier.

 
Il faut d’abord traverser le petit bassin sur des pierres rondes qui affleurent au niveau de l’eau (plus facile a l’aller qu’au retour surtout si on a bu un peu trop de vin)

Sous les lumières électriques, le jardin qui a bu la pluie quelques heures plus tôt ressemble à un décor de théâtre. Tout y paraît factice mais avec élégance : palmiers d’une raideur toute solennelle,  feuilles des bananiers géantes et vernissées, arbres du voyageur d’une beauté parfaite mais compassée. L’intérieur est agencé comme une maison particulière sur différentes niveaux et baigne  dans une  chaude couleur rouge. Les lumières dansantes des bougies flottant dans leur bol d’argent accentuent  l’intimité du décor.

 
On boit un vin chilien aux arômes corsés, dans des calices exagérément hauts sur pied. Ce vin a des reflets rubis dans lesquels se réfléchissent les lanternes chinoises. Il a une saveur sombre qui reste longtemps en bouche et un arrière-goût de terre et de cranberry. Mais je me demande si je ne suis pas influencée par le descriptif de la carte des vins !…

Le repas délicat et sophistiqué touche à la perfection. Une voix mélodieuse entonne « strangers in the night ».

-          Tu connais ? je demande à mon ami ?

-          Non

-          Tu n’as jamais entendu parler de Franck Sinatra

-          Jamais

Mon ami est thaïlandais. Avant de me connaître il n’avait jamais goûté de vin, jamais mangé de chocolats ni de glaces (excepté celles qui sont vendues par les marchands ambulants dans les villages thaïlandais). Je l’ai converti à ces délicieux poisons.

Pour mon compte, il y a bien longtemps que je me suis convertie à la sublime cuisine thaïe.

Vous avez dit « fusion » ?

 

 

Chiang Mai city, tendance city

Le soir venu, le monde s’agite dans le quartier où j’ai élu domicile. C’est un endroit gai, animé, un quartier d’universités où brillent chaque soir les lumières captivantes et illusoires des boîtes de nuits des bars et des pubs. Plaisirs réservés aux enfants de la classe bourgeoise. Il est de bon ton d’y avoir une vitrine. Pour les filles c’est une boutique de mode à peine plus grande qu’une boîte à chaussures dans laquelle s’entassent des robes de poupées à volants et aux couleurs chatoyantes, des jupes et des shorts si minuscules qu’ils donnent l’impression d’avoir rétréci à des centaines de lavages, des sandales extravagantes aux lanières compliquées et ultra sexy et des cascades de bijoux clinquants, époustouflants, bariolés. Les riches parents accèdent aux caprices de leur progéniture en leur achetant ces commerces qui ouvrent et ferment à un rythme plus rapide que les saisons. Ils pensent sans doute la tenir ainsi attachée à un business ou à  l’appât du gain possible, selon les bonnes vieilles recettes qui sont les leurs depuis des millénaires dans la société chinoise. Mais une fois les invitations d’ouvertures lancées et les cocktails consommés, le caprice s’étiole et les jolies propriétaires qui n’ont pas hérité des qualités de leurs parents -  trop gâtées et trop vite -  abandonnent la boutique à une copine moins fortunée qui y déprime toute la journée en attendant la visite d’hypothétiques clientes. Après tout on trouve la même chose dans les galeries marchandes et sur les marchés, et pour bien moins cher. Alors la boutique ferme le temps d’un relookage : un nouveau miroir, un bouquet de fleurs artificielles moins poussiéreux, une guirlande lumineuse plus aguichante et ça repart pour un tour.

Le design occupe une bonne place dans ce quartier qui se veut « trendy » avec une touche « d’extravaganza » dans le choix des couleurs, des ice-creams, des pâtisseries japonisantes. Des stars de la télévision ou de la scène pop ont investi dans des coffee-shops où le kitch, le mauvais gout se mêlent au sublime et où se croisent étudiants endormis, designers inventifs, vendeuses aux sexes indéfinis, écolières lestées de leur « doudous », une vraie cour de recréation. Originalité, inventivité, burlesque sont les maîtres-mots de ce quartier « trop occidentalisé » disent les backpackers qui s’y fourvoient parfois, par accident. Ils préfèrent le côté immuable de la ville ancienne enfermée dans ses remparts de briques brun rougeâtres et son canal fleuri qui correspondent mieux à l’image vendue par les marchands de voyages. « Occidentalisé » est d’ailleurs un mot qui n’habille que la surface des choses. Si l’on entend par là « Ouest » et « Est » partageant les mêmes gadgets de la modernité, alors oui, ce quartier « hype » est bien la vitrine d’un occident déjà dépassé. Les jeunes thaïlandais sont tous branchés sur la même culture de télé réalité,  publicité,  dernier I Pad… émancipation qui rime avec consommation, doublée d’un goût démesuré pour tout ce qui est ludique, divertissant distrayant, superficiel, léger, facile… liste non exhaustive en français mais qui, en thaï, se résume en un seul double mot : «  sanouk sabaï ».

Sur le fond et sur les valeurs, chacun reste attaché à propre sa culture.

Ce quartier n’est d’ailleurs pas plus occidentalisé que je ne suis moi-même asiatisée. Si on pouvait quantifier l’imprégnation d’Asie sur  moi,  mon niveau serait probablement plus élevé que l’occidentalisation détectée sur cette nouvelle génération thaïlandaise.

La vie nocturne n’y est pas non plus limitée à certains soirs de la semaine, elle bat son plein chaque nuit avec le même délire de sons, de percussions névrotiques, d’égarements alcoolisés, de pulsions furieuses et une totale absence de responsabilités quant aux lendemains.

Tel est mon quartier avec ses couleurs, ses charmes et ses defauts.

Aller et venir (cross culture)

Chiang Mai. Coffee-shop "Smoothie Blue". Trois tables occupées : une avec deux couples d’américains, jeunes retraités ou touristes, l’autre avec 3 américains, la cinquantaine, la troisième, la mienne. J’y suis seule, enfin avec mes carnets de notes. Quelque chose me frappe et ce n’est pas nouveau : le rire strident, le ton élevé des voix américaines emplissent l’espace d’une présence quasi colonisatrice. Ils parlent, rient, plaisantent comme s’ils étaient seuls, sans se préoccuper de la tranquillité éventuelle des autres occupants. Les autres ne comptent pas.

Hier, en sortant du Starbuck du « soï » (allée), en face de chez moi, - oui j’adore travailler dans les lieux publics – Starbuck donc. Pas de farangs dans la place, le « café y est trop cher ». Si si ce sont les farangs qui font gaffe à leur porte-monnaie aujourd’hui. (sont "khi niaw" ou khi nok" disent les thailandais" = près de leurs sous). Les nouveaux riches thaïlandais eux, s’en fichent. Donc dans les Starbucks : jeune génération thaïlandaise, Bangkokiens en vacances, fils et filles d’ « Ammart » (élite thaïlandaise ou privilégiés par rapport aux « phraï », les travailleurs, les pauvres, les paysans du nord-est). Quelqu’un m’apostrophe: « Hi how are you? I always see you around ». L’homme est visiblement asiatique, mais pas sûr. L’allure est américaine. On « chit-chat ». Il m’invite à s’asseoir à  sa table dans le jardin. Je ne laisse jamais passer une occasion de discuter. Je finis par demander à Phaw – c’est son nom – s’il est thaï. « Oui » me répond-t-il. Et voila son histoire :

« A 17 ans, j’ai fuit la conscription obligatoire à l’époque. La guerre au Vietnam faisait rage et les jeunes thaïlandais étaient enrôlés, soit pour se battre au Laos ou au Vietnam, soit pour combattre nos frères a l’intérieur du pays. Une guerre civile qui ne disait pas son nom. Des thaïlandais contre d’autres thaïlandais. Des gens de droite contre des gens de gauche. Des communistes. Forcément beaucoup d’étudiants appartenant au TCP ( Partie Communiste Thaï) » Des membres du TPC qui seraient encore actifs en Thailande et qui auraient joué un rôle dans la dernière révolte des « rouges » l’année dernière à Bangkok (j’ai mis au conditionnel).

Donc, de famille «  moyennement aisée » de Bangkok, Phaw ne veut pas êtres enrôlé dans l’armée. Sa sœur est mariée et travaille comme infirmière en Californie, il va la rejoindre. Etudie aux US, y travaille, obtient son passeport américain. Aujourd’hui en retraite, revient au pays. Se fait établir sans problème un passeport thaïlandais. Donc bénéficie des deux nationalités. Et du coup, effectue de nombreux allers et retour entre les deux pays. Entre deux cultures. En thaï : « pai pai maa maa ». La répétition est importante car elle indique la fréquence. Et puis si on n’utilisait qu’un seul "pai" et"ma", ca pourrait prêter à confusion. : aller et venir. Se rappeler  la chanson de Serge Gainsbourg : « Je vais et je viens, entre tes reins etc…»

J’explique à Phaw, que je suis comme lui, je vis entre la France et la Thailande, Paris et Chiang Mai.

« Eh oui il y a pire » surenchérit Phaw. « Vivre entre Los Angeles et Chiang Mai ! Tout le monde dit que j’ai de la chance ». « Mais, ces allers et retours nous rendent sûrement plus critiques envers nos pays d’origine et d’adoption. Je constate tous les manques de mon pays par rapport aux US et…. » La, Phaw hésite il semblerait que son œil soit plus sévère envers son pays d’origine qu’envers celui d’adoption. Intéressant. Je lui explique que pour moi le pays idéal serait un amalgame du meilleur de la Thaïlande et du meilleur de la France ! Belle utopie.

Finalement, je lui demande : « Phaw, sans réfléchir, si vous deviez résumer les comportements généraux des deux pays quels seraient-ils ? »

« Aux US, ce qui compte d’abord ce sont les sentiments, puis l’apparence, enfin l’argent. En Thailande c’est l’inverse : d’abord l’argent, puis l’apparence et enfin les sentiments »

Parole de thaïlandais mâtiné de regard américain bien sûr ! Cross culture !

 

Quel chemin prendre ?

Comment est votre amygdale ?

 

Avoir des contacts sociaux et des amis, c’est bon pour notre cerveau paraît-il. La taille de notre « amygdale » dépendrait, non seulement de leur nombre mais de la variété des milieux. Si l’on en croit une étude menée à  l’Université de Boston sur le sujet : établir des contacts sociaux augmenterait la taille de cette aire cérébrale (l’amygdale) qui joue un rôle important dans le traitement des émotions. Plus on établit de connexions, plus on active notre mémoire, plus on éloigne la dégénérescence de ce « muscle », donc Alzheimer. Bon il n’y a sûrement pas que cela. Mais ça doit jouer. Les personnes seules vieillissent plus vite. Certains individus seraient portés, plus que d’autres, à établir des réseaux sociaux vastes et complexes. C’est le mot complexe qui est intéressant. Si un joueur de rugby ne fréquente que des fans de ce sport et donc les troisièmes mi-temps… ça ne doit pas être suffisant.

 

Avoir des amis et des relations sociales est une tâche importante de gestion émotionnelle pour notre cerveau : « identifier » le ressenti des autres grâce à l’empathie, apprendre à contrôler ses propres réactions, négocier, débattre, émettre des opinions, argumenter etc.

Après avoir lu un article sur le sujet, je me demandais si les réseaux sociaux Facebook jouaient le même rôle. Les relations virtuelles stimulent-elles aussi notre amygdale ? Et ces relations font-elles intervenir les mêmes mécanismes d’empathie ? En un mot les rapports électroniques sont-ils aussi riches que les rapports dans la réalité ?

 
Dans l’Ashram-hotel où je réside actuellement, avec une famille chinoise de Bangkok, le lieu particulier, la promiscuité, le fait d’être les seuls clients nous ont rapprochés, créant une ambiance sympathique, drôle,  amicale, d’autant mieux partagée que l’on doit préparer le petit-déjeuner soi-même par exemple. Et hier soir, autour du guru et de son mini orgue à  vent, nous avons partagé des anecdotes et des chansons. Khun Phout ayant, dans une vie antérieure, (dans les années 60) été un fan d’Elvis Presley et un chanteur réputé à son époque. Nous avons aussi échangé des photos, des idées (politiques entre autre. j’y reviendrai dans une autre note).

 
 

Des mots qui racontent « l’ailleurs »

J’essaye de vivre chaque jour comme une aventure et chaque jour est une aventure particulière, que ce soit en Thaïlande ou à Paris. Bien sûr les sens et les émotions sont cent fois plus aiguisés lorsqu’on débarque pour la première fois à Hanoï - car là vient s’ajouter le poids de l’histoire  - ou devant le Taj Mahal en Inde – si on sait que ce tombeau est la plus belle preuve d’amour d’un maharadjah pour sa femme « Muntaz Mahal », la « Perle du Palais » -  ou devant un sourire d’enfant – parce que ça parle directement au cœur.   Les thaïlandais éprouveraient sans doute le même degré d’excitation devant la Tour Eiffel, cette vieille dame qui, moi, me laisse de glace.  

 
 
A Paris, lorsque je rentre dans un magasin, je ne sais pas qui je vais rencontrer, mais je m’arrange toujours, en bavarde curieuse que je suis, pour engager la conversation avec la propriétaire ou une vendeuse. Quelquefois un groupe se forme, je ne peux m’empêcher de raconter, Je sais le pouvoir exotique du récit, de l’aventure, de la couleur des mots qui racontent « l’ailleurs ». A chacun le sien. Il suffit qu’il soit différent.

 
A cause des fêtes du Nouvel-An thaïlandais et de son trop plein de batailles d’eau, de musiques, de trafic, de pollution, j’ai décidé de passer quelques jours loin de cette folie collective (d’accord à vivre une fois dans sa vie). Grace à internet, je choisis un « resort » entre Mae Rim et Samoeng, en pleine campagne, dans le calme le plus absolu. Les photos montrent un endroit à l’architecture indienne, nourriture bio, massage ayurvédiques, patio autour duquel courent les chambres, comme des cellules autour d’un cloître bouddhiste, plus la « wee fee », argument de poids. Le site « Booking.com » m’envoie un message pour me dire : « vous avez de la chance, vous venez de retenir la dernière chambre disponible »

Lorsque nous arrivons au « Amaravati Ayurveda Health Resort»... Je réalise que nous sommes dans un Ashram dont le propriétaire est le Docteur Budhacharan (Khun Phout, pour simplifier). Et nous sommes seuls la première nuit. C’est presque angoissant de tranquillité, à part les crapauds-buffles qui coassent et font plus de bruit que tous les  orchestres de mon soï réunis.

Longue conversation avec Khun Phout, gardien des traditions ayurvédiques et dont l’aspiration est de créer un monde de paix à travers les technologies védiques. Influencer l’ordre du monde à  travers la méditation. Pourquoi pas. Y’a du travail.

Plus tard, je feuillette les différents magazines placés à  l’entrée. Sur une des photos, je vois Khun Phout en lévitation. Au moins 50 centimètres au-dessus du sol ! Bon ça ne risque pas de m’arriver : 6 heures de méditation chaque jour pendant 30 ans… Ce sera dans une autre vie.

Le lendemain une famille chinoise arrive de Bangkok. On élargit notre réseau social. Monsieur fabrique des médecines (suppléments alimentaires plus précisément) à base de plantes. On m’offre du dentifrice épicé, et a mon « chéri », un remède qui soigne l’asthme et la prostate (je ne sais pas dans quel ordre).

Puis c’est l’heure des traitements : massages à l’huile ayurvédique... Tandis que les deux masseuses m’enduisent le corps d’huile parfumée - et si grasse que je pourrais traverser la Manche à la nage -  mon chéri, avec son humour d’homme du nord de la Plaine Centrale, observe : « Tu es prête à être embrochée comme un poulet isan » (gai yaang). Bon, pour ceux qui ne connaissent pas : dans la région du Nord-Est de la Thaïlande, tout le long des routes et des chemins, on huile des poulets qui cuisent à la broche et sont vendus entiers ou en morceaux aux automobilistes voyageurs.  Une des plus délicieuses spécialités Isan.

 
                                     Amaravati Ayurveda Health resort - Doctor Budhacharan

« 555 », humour thaï !

 Un blog ami se demandait récemment si les propos tenus par Suthep Thaungsaban, Vice Premier Ministre thaïlandais concernant les « farangs » étaient exacts, si la traduction en français était juste et si l’original en thaï ne contenait pas quelques subtilités difficilement traduisibles dans une langue européenne. « Je ne respecte pas les « farangs », leur regard sur nos élections prochaines est mal venu » avait déclaré le vice premier ministre à la presse. J’ai demandé à mon ami qui m’a confirmé qu’il n’y avait aucune méprise possible sur le sens de cette phrase.

Il serait donc hors de propos et mal venu qu’une présence étrangère vienne mettre son nez dans les prochaines élections thaïes qui doivent se tenir en mai ou juin prochain.

Ce qui peut choquer c’est le mot « farang » utilisé par le deuxième personnage de l’état… Euh… ? je dirai plutôt le troisième ou quatrième, parce qu’il y a d’abord le « Phra Maha Kasat », puis Mr « Uparat », avec des guillemets …« Uparat » étant le mot ancien pour celui qui occupait la position traditionnelle d’intermédiaire entre le trône et la communauté chinoise » (Sterling Seagrave,1995)  Aujourd’hui il est appelé « Tua Thaen Phra Ong » (en fait mister Prem)

Suthep aurait du utiliser un mot plus « poli » pour parler des étrangers, quand on connait la sensibilite des thailandais  à tout ce qui est poli : les vetements, la facon de faire le "wai", la facon de rentrer les pieds lorsqu'on est en face de quelqu'un etc... Il aurait du utiliser les mots justes comme  : ชาวตะวันตก (« ceux qui viennent du pays du soleil couchant »), par exemple, ou ต่างประเทศ (« ceux qui viennent d’autres pays ») qui sont les termes « appropriés » pour occidentaux.

 « Qu’est-ce que vous avez contre les « farangs » Monsieur le Vice Premier Ministre » ? interroge Sumati Sivasiamphai dans le magazine « Guru » de la semaine dernière. « Notre système démocratique n’est-il pas une machine bien huilée. Alors rien à cacher ? Et quel rapport entre des observateurs étrangers et les manifs des « rouges » de l’année dernière  comme vous le sous-entendez ? Je n’ai pas vu un seul « farang in black » dans ces manifs » ajoute Sumati, faisant ainsi référence aux « Men in Black », les « Tahan Phran », ces mercenaires qui auraient paraît-il mis le feu aux poudres et déclenché la tuerie de l’année dernière.

« Je n’aime pas les étrangers. Nous n’avons pas à nous soumettre à eux »… Quel rapport entre les prochaines élections  et les farangs, aurions-nous à craindre une invasion des forces alliées étrangères ? Nous ne sommes pas la Lybie Mr Suthep. Qu’un homme de votre position balance de telles absurdités ne m’inspire pas confiance en vos capacités de leader. Qui sait de quel non-sens tarabiscoté vous allez  bientôt nous abreuver : Faire monter le cours du riz parce que vous n’aimez pas les glucides ? Ou vendre les œufs au kilo parce que vous ne savez pas compter jusqu'à 12 » ?

J’ADORE… lorsque de jeunes journalistes thaïlandais se mettent à avoir de l’humour et deviennent gentiment impertinents. ET là pour le coup, j’écris 555. En thaï 5 se dit ... Euh quelque chose entre « ha » et « hain »… correspondant à un ricanement ou a un rire, selon l'humeur.

Ce que je vois en ce moment depuis la fenetre de mon appartement, entre deux persiennes. Au fond le Doi Suhep 

"Un homme fidele est un homme mort"

Avoir une « mia noy » (femme mineure ou maîtresse en thaï) est quasiment considéré comme un droit par quelques uns (hommes bien sûr) en Thaïlande. « Ça n’est pas une tendance qui décroît, au contraire, dit Amnuai Maneewan, détective privée féminine dans XP le supplément du « Nation » d’aujourd’hui. « Les hommes ne se contentent plus d’une seule « mia noy », il leur en faut deux, trois…C’est comme une mode » Avec 15 ans d’expérience dans le métier, Amnuai annonce : « Le seul homme auquel vous pouvez faire confiance en Thailande est un homme mort. S’il respire encore, forget it ! ».

« Les membres du gouvernement ont des maîtresses, c’est une tradition. Ils profitent de leur statut pour entretenir des mia noï ». Ils ont le statut, le pouvoir et l’argent. « Status, Power and Money ». Ces trois mots me rappellent trois autres mots : «  yot », « low », « ngeun ». Respectivement : avoir un grade, être séduisant, avoir de l’argent. 

C’était avant l’achat de mon appartement à Chiang Mai il y a quelques annees. Je louais une chambre au mois dans un hôtel ou une guesthouse, mesure courante ici. Mon ami était alors en poste quelque part le long de la frontière et ne rentrait sur Chiang Mai que les week-ends. J’avais jeté mon dévolu sur un hôtel près de « Chiang Mai Gate », mais avant de m’engager pour un mois ou plus, je voulais connaître les conditions particulières. Nous sommes alors mis en contact avec la responsable commerciale de l’hotel que j’appellerai Noï, une séduisante jeune femme d’une trentaine d’années.  Nous prenons un verre. Je lui fais part de ma demande de bénéficier d’un prix spécial pour long séjour, elle ne quitte pas mon « chéri » du regard. Moi, je suis transparente. Finalement elle conclut par : « Je vais en faire part à ma direction et vous tiendrai au courant ». Comme j’aime l’endroit, je m’y installe. Elle prend nos numéros de téléphone et je n’entends plus parler d’elle pendant la semaine qui suit.

 
Le samedi suivant, mon ami revient de la frontière et me dit : « Noï n’a pas arrêté de m’appeler au téléphone cette semaine » « Pourquoi toi ? » je lui demande, alors que moi, j’étais sur place. Le plus naturellement du monde, mon « chéri » me répond : « phrao waa mee yot, pen look low laee mee mia farang » (parce que j’ai un grade d’officier, je suis « handsome » et que j’ai une femme « farang ») Statut, séduction ? OK, mais être marié à une étrangère ?… je ne comprends pas très bien, ce serait  plutôt un handicap. (Ici on est mariés si on partage la même chambre, en fait je ne suis pas mariée officiellement à  mon compagnon thaïlandais). Eh bien non. « Si je suis marié à une farang » me répond mon « chéri », j’ai forcément de l’argent, donc je peux me permettre d’entretenir une mia noï ». CQFD.

 

Plus tard, avec son accord j’ai invité Noï à dîner. Et je lui ai fait comprendre que je n’étais pas vraiment mariée… sous-entendu, « je ne partage ni mes biens ni ma fortune éventuelle avec mon « chéri thaïlandais ».

Du coup, Noï n’a plus jamais rappelé mon ami. Pourtant il avait toujours son statut de « Phan Tho »  Il était toujours « handsome »… mais avec seulement son salaire de fonctionnaire !

« No money no honey » dit un dicton thai.

 

Rite de passage

J’ai rejoint Chiang Mai, mon appartement si calme le jour et si « ébranlé» chaque nuit par les pulsions de la musique techno, pas moins abrutissante que les cymbales Shans en période de « Poi Sang Long », mais elles ne font du bruit que dans la journée . Cinq jours sans TV ni journaux, donc la tête vide des horreurs qui constituent le quotidien habituel. Bagbo toujours accroché, Kadhafi itou et le gouvernement chinois qui s’y met et tombe sur tous ceux qui écrivent le mot « démocratie », « droits de l’homme », « liberté » dans leur blog ou sur leur site internet, avec des mesures de répressions "inédites", enfin le Japon qui n’en finit pas d’être secoué. Tremblements de terre que les Karens appellent « les secousses des morts ». Ils doivent être drôlement en colère !

J’ai envie de me boucher les oreilles et les yeux et pourtant autour de moi tout le monde se prépare à  la grande fête de l’année : Songkran, le nouvel-an thaïlandais. Mettez un "m" en finale de Songkran et vous obtiendrez « guerre » : Songkram. Songkran la plus grande hécatombe de l’année sur les routes de Thaïlande. Une semaine de beuverie. On est loin de la jolie tradition de Songkran. Va falloir que je trouve un trou dans la jungle pour disparaître pendant ces jours de folie. Mais même dans la jungle, on prépare la fête, loin des contrôles de police.

 
Encore un peu de douceur avec Poi sang Long de l’ethnie Shan. Les jeunes garçons seront au monastère pendant les folles festivités, avec l’observation d’un minimum de règles dont celle de se lever vers 5 h.30 – 6 h. pour aller, pieds nus, quémander la nourriture dans les rues de Mae Hong Son, Mae Sariang, Mae Taeng…, ne rien manger entre midi et le lendemain matin. Cet événement unique de « Poi Sang Long » est un rite de passage de l’enfance à la vie adulte chez les Shans, appelé également « look kaeaw » « enfants de cristal » (ceux qui sont encore purs comme le cristal) et rappelle la vie du prince Gautama. Son fils Rahula voulait suivre les pas de son père dans le renoncement au monde. Il devint le plus jeune garçon ordonné moine et le premier novice du bouddhisme. C’est depuis une tradition qui se renouvelle chaque année à la même époque : le début des vacances scolaires. Les enfants sont richement vêtus, maquillés, recouverts de faux bijoux et de fleurs pendant 3 jours à l’issu desquels ils quitteront tous ces atours pour rejoindre le monastère pendant 1 mois. Beau symbole.

Garder un cœur d’enfant.

 
 

 

 

 

 

Loterie tres spéciale

« C’est une première » déclare Pol.Maj.Gen.Prawut. « Des tickets de « sex lottery » vendus dans la province d’Ayutthaya, loterie très spéciale en train de gagner en popularité ».

Ces tickets sont numérotés de 00 à 99 et sont vendus 30 bahts. Les résultats sont annoncés en parallèle avec ceux du tirage de la loterie nationale chaque 2 semaine. Pour chaque tirage, il y a deux à quatre gagnants qui peuvent choisir leur « lot » sur catalogue : une femme parmi toutes celles proposées et qui ont entre 18 et 25 ans. L’hotel est également compris dans le prix du « lot » qui doit être consommé dans les trois jours qui suivent les résultats. Sinon  le prix est perdu. Vous avez bien lu. C’était dans le « Bangkok Post » d’hier.

C’est la fin qui est plus terrible encore : Jirapan Pimpan (quand on sait que « pimp » en anglais veut dire maquereau..), président du Conseil Culturel pour la province d’Ayutthaya a condamné et qualifié cette opération « d’immorale » Il a exactement dit : « Immorale que la dignité d’une femme ne vaille que 30 baths » (immoral for valuing women’s dignity at just 30 baths). Qu'est-ce qu'il voulait, qu'on mette le billet à 300 baths, à 3000 bahts ????

La Thailande, pays du sourire... mais ça ne fait pas sourire du tout.

Sayam Meuang yim, taee   มันไม่ยิ้มเลย

Je vais bientot me mettre en route pour la province de Mae Hong Son pour la ceremonie "Shan"de "Poi Sang Long". Un peu d'air frais des montagnes apres la canicule de Chiang Mai

 
 

เแผ่นดินไหว = plaques- terre- s'agiter

Après le seisme de magnitude 6.8 localisé en Birmanie dans l’état Shan, les sismologues thaïs ont constaté que toute une série de « phaen din waï » comme on dit ici s’étaient produits dans le nord de la Thaïlande, à différents endroits, sur différentes failles, à différentes heures et à différentes magnitudes : à Nan, force.3.4 -  à Mae Cham (Chiang Rai), force 3 -  et un autre de 3.4 à Mae Saï. De plus amples informations seront diffusées pour le nord a annoncé Adisorn, chef météorologiste pour les provinces du nord. Deux seismes avaient déjà eu lieu le 23 février et le 1r mars à Mae Cham, force 2 et 3.2.

Le gouvernement a convié les différentes agences : météo, spécialistes, scientifiques (tiens ! ils ont oublié les astrologues !!) pour une réunion concernant les mesures à prendre afin de pouvoir faire face à de possibles catastrophes. A l’agenda de cette réunion : renforcement des mesures existantes (demandez au constructeur de mon immeuble s’il y avait déjà des mesures… mon immeuble va bientôt avoir 3 ans  !!!), compensations pour les victimes et une étude à l’échelle nationale sur la sécurité des immeubles élevés (« high rising » ça commence à combien d’étages ? Le mien en fait 8 et je suis au 2e). Mais ce que l’on apprend, à l’occasion de ces séries de catastrophes à venir, c’est que tous les barrages en Thaïlande sont construits sur des failles, aussi bien dans le nord qu’à l’ouest du pays.

 
L’article du « Nation » se termine par une déclaration du responsable des catastrophes naturelles sur le plan national : « Beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par les tremblements de terre. Ils ne savent pas ce qu’ils  doivent faire au cas où… Le gouvernement à organisé de nombreuses réunions d’informations mais très peu d’officiels étaient présents à ces réunions. Moi non plus je ne sais pas ce qu’il y a lieu de faire si brutalement mon immeuble est secoué : rester à l’intérieur, sortir ? Alors j’ai prévu d’acheter une torche (l’électricité est souvent coupée en cas de tremblement de terre), un sifflet (sur les recommandations du « Bangkok Post ») et chaque soir, je vais préparer appareil photos, ordinateur et surtout passeport et les garder à portée de main, si par malchance la terre se mettait à trembler la nuit. Sans oublier un gros oreiller pour me protéger la tête de tout ce qui dégringolerait autour de moi.

Ce que je n’ai toujours pas compris c’est pourquoi le syndic de mon immeuble a voté (Il n’y avait pas assez de présence « farang » pour s’opposer à cette décision) l’obligation de payer les charges de l’appartement pour 3 ans. Trois ans ! En France c’est tous les trimestres.

Ben quoi ! Ils n’ont pas lu le journal « 2555 fin du monde » ?

Ça m’énerve de devoir payer deux années pour rien !

 

2555 : Fin du monde !

 

« Il fait froid, c’est à cause du réchauffement climatique » ! Il n’y a pas phrase plus ambiguë pour expliquer le monde dans lequel nous vivons en ce moment. A Chiang Mai par exemple, les trois saisons étaient, jusqu'à ces dernières années, assez bien « marquées » : la saison fraîche (naa nhao) : octobre, novembre, décembre, janvier – la saison chaude (naa ron) : février, mars, avril, mai – la saison des pluies (naa fon) : juin, juillet, aout, septembre. Avec quelques débordements ou écarts, dans un sens ou dans l’autre, qui avaient tendance à se faire de plus en plus perceptibles ces dernières années.

29 mars, il devrait faire chaud, saison chaude oblige. Il fait froid le matin, contrainte de porter un blouson à l’heure du petit déj. Le Doï Suthep en face, est enrobé de nuages de pluies et les femmes sortent avec leur parapluie « au cas où ». Peut-être fera-t-il chaud vers midi. Only God knows.

Un journal thaï annonçait hier sur sa « Une » et en pleine page : « 2555, fin du monde ». 2555, ne vous rejouissez pas trop vite, c’est l’année du calendrier bouddhique, donc 2012 pour nous. Ça effraie qui ? Pas les jeunes de mon quartier. Ils ne s’assourdiront jamais assez. Plus de bruit, toujours plus de bruit et surtout de musique, pour ne pas penser. Penser ? « Khit » A part « khit thung » (je pense a toi, ou tu me manques, ce sont les mêmes signes), « penser » à la façon de Pascal, « je pense donc je suis » euh… ce n’est absolument pas thaï-thaï.  Lorsque je demandais à mes élèves « Can’t you think by yourself ? » Ne pouvez-vous penser par vous-même au lieu de penser collectif ? Je n’ai jamais vu autant de bouches ouvertes. « Khit », un mot qui n’a pas plus de sens que les saisons en ce moment en Thaïlande.

Donc le bruit pour s’assommer -  avec la bière et le whisky qui vont avec - s’assommer et assommer tous les résidents du quartier : Baan Thaï, Punna, The Empire… qui n’en peuvent plus de ne pas dormir. Enfin les nouveaux arrivants, après on se fait à tout, on règle ses heures de sommeil sur les heures de « boom boom » … Si seulement on avait du « phleeng pheua chiwit » (littéralement « Chansons pour la vie », en fait, folk thaï) mais non, c’est démodé, passé, révolu, même si « Carabao » a fait un malheur et un scandale à Bangkok il y a quelques jours.

 
Interviewant Phonksit Khampi (Phleng pheua chiwit)a Baa Chiang ou il avait joue au foot pour une bonne oeuvre

Donc, ajuster son sommeil sur les joyeusetés de la jeunesse dorée locale – ente 11 heures du soir et 2 heures du matin – Si on ne dort pas avant 11 heures, c’est cuit. Mais si par chance on s’est endormi, bercé par le tam-tam techno, il y a des chances pour qu’on se réveille au changement de rythme de 2 heures du mâtin. Oui, le silence brutal réveille aussi. Enfin troisième alternative, la mienne en ce moment : dormir après 2 heures du matin.

Dernière précision pour ceux qui aimeraient avoir une petite idée du bruit dont je parle : imaginez-vous dans une laverie située dans une rue où des marteaux-piqueurs défonceraient la chaussée tandis que toutes les machines se mettraient à tourner en mode essorage maximum. Got the idea? “Welcome to my nightmare” chantait Alice Cooper il ya quelques… longtemps.

Mais bien sûr, la température va remonter, ou il va se mettre à pleuvoir comme en plein mois de septembre. Qui sait ! Ou alors ce sont les immeubles qui vont se mettre à trembler pour cause de frictions entre les plaques sous la faille de Mae Ta (province de Chiang Mai). Pour les petites secousses, les petits soubresauts de la terre, impossible de les décrire, car si mes vitres tremblent ce sont les vibrations musicales (je suis sympa), et si les portes de ma cuisine (qui n’est pourtant là qu’en décoration) sortent de leurs gonds lorsqu’on les ouvre, ça n’a rien à voir avec les colères de Gaïa, mais les charnières qui les supportent sont vissées sur du contreplaqué carrément mou.

Et enfin, « une petite dernière pour la route » comme disent les ivrognes… peut-être devrais-je me mettre moi aussi au « Mékong », « khao lao » (alcool de riz)  ou bia « Chang » (la bière  à l’éléphant) pour supporter tous ces chambardements…  Donc, en traversant « Central » (grand magasin genre Printemps), jeté un coup d’œil sur les tee-shirts du rayon sport, et de lire « made in Guatemala » Ici. En Thailande ! A la porte de la Chine ! A quand les tee-shirts « made on te moon » Ah oui, c’est vrai, j’oubliais, on sera tous mort avant….

Regression au stade primaire

 
Michel Houellebecq, Fred Mitterrand, Swann de Guillebon, Patrick Besson… Qu’ont ces quatre personnes en commun ? Ce sont des hommes, oui, bon. Ce sont des écrivains français, oui. Ils ont ecrit sur la Thailande, enfin sur certains sujets concernant la Thailande. Dernier en date : Patrick Besson. J’ai acheté son roman édité aux éditions « Mille et une nuits » Ca tombe bien, il est minuit  à Bangkok et mon « chéri » dort, il a passé la nuit précédente dans un bus-frigo pour me rejoindre à Bangkok. Pour moi il n’est que 6 heures du soir. J’ouvre le livre de Besson Patrick. J’en ai une pleine valise de livres français. Full of books. Du lourd. Dans les deux sens, parce que pour les romans je n’ai que l’embarras du choix en anglais dans les Asia bookstore ou seconde main dans les Gecko bookstore de Chiang Mai. J’ai succombé au dernier moment au titre, ou plutôt  non à un visage sur la couverture : celui d’une asiatique, la trentaine, regard pathétique de quelqu’un qui a vu, vécu beaucoup trop pour son âge, de la douceur dans les méplats du visage, des chagrins définitifs dans les creux, des yeux qui disent j’ai tout vu, une bouche ourlée à la perfection, elle esquisse un semblant de sourire. Les yeux supplient. Certains y verront un appel, d’autres une supplique. Et puis il y a le titre : « Come baby », aussi ambigu que la photo. « Come » c’est « venir », c’est aussi « jouir »... Besson ne pouvait l’ignorer surtout en abordant ce sujet : un chagrin d’amour pour une blonde avec un nom à particule. Elle l’a quitté. Il raconte cette séparation à la première personne du singulier. Alternance  avec un récit ecrit à la troisième personne. Alternance de « je » avec Astrid la blonde et  de « il » avec Aom et Noï.... Ce n’est pas ici a Bangkok qu’on soigne ses chagrin d’amour. Forget it !

Je lis : « Masser une pute en Thaïlande : son esprit de contradiction… »

Plus loin je lis encore : « Noï en a un peu marre, relève la tête et en le branlant dit : come baby », elle le prend dans sa bouche et il éjacule, encouragé par la tendresse maternelle de la thaïlandaise ».

Plus de doute concernant le titre.

Une heure du matin, je ferme le livre. Terminé. Seulement 89 pages avec moins de 1500 signes par page, c’est pourtant ce qu’on demande aux auteurs qui présente un manuscrit à une maison d’édition. Je compte : 660 signes. On est loin du compte. C’est bien ecrit. Malaise.

Le regard d’une femme sur la Thaïlande qui ne serait pas un rapport d’ONG pour dénoncer la prostitution par exemple, une écriture féminine sur l’amour d’une « farang » pour un thaïlandais qui ne serait ni guide de trekking, ni conducteur de tuk-tuk ni gogo boy….

J’ai trouvé un éditeur pour mon « Théâtre d’Ombres ». J’ai été éditée. Et alors ? Et après ? Mon livre n’est pas dans les librairies : petit distributeur sans pouvoir, sans poids.

Pour beaucoup d’acheteurs quantité c’est qualité. Grosses piles, gros tirages, grosses ventes, alors c’est forcément bon...

Je jette un œil sur la 4^e de couverture de « come baby » : « On ne vient pas en Thaïlande pour assouvir ses besoins sexuels, mais pour voyager dans sa  jeunesse avec la faculté de l’arranger a son gout ».

Je reprends une page du  livre au hasard : « Elle est allée cracher son sperme dans la salle de bains, revient avec une serviette mouillée, lui nettoie le sexe »

Ça y est, j’ai trouvé ! Lorsque Besson ecrit « Voyager dans sa jeunesse » il veut sans doute dire régression au stade primaire, celui des couches culottes, lorsque maman talquait le cul de son petit !

Pour comprendre la Thailande autrement, lisez « Théâtre d’Ombres », le sexe n’y est pas épargné, il fait partie de la vie, mais vu autrement.

(Une publicité dans « Elle » coûte 20 000 euros. Mon éditeur n’a pas les moyens et moi j’ai déjà dépensé le double de mes droits d’auteur pour les Karen à Mae Sot et suis obligée de faire ma propre publicité. J’en suis désolée. Un auteur est mal placé pou faire ce genre de travail… mais pas d’autre alternative, sinon qui le fera à ma place ? Donc « Théâtre d’Ombres » Editions de la Frémillerie. Ou : Amazon.fr – Fnac.com…ou en commande à la FNAC)

PS. Remerciements à ceux qui ont parlé de mon livre sur Facebook ou sur le site. Et remerciements aux auteurs de la photo ci-dessous : Lisa et Obeo.

 

 

Aventure hexagonale

Je ne sais pas ce qui m’a pris, ou plutôt si, j’en ai une vague idée… Sur un coup de tête, j’ai décidé de quitter Paris, le froid, le gris, les mines renfrognées, mon café de l’Exki et la lecture journalière du « Herald International Tribune », mes parlotes avec un japonais un peu paumé - sait plus où est sa femme, peut-être à Bangkok pour s’acheter un appartement, d’ailleurs il en a déjà un d’appartement à Bangkok, au bord de la Chao Phraya - « Elle est Corse ! » me dit-il, comme si ça expliquait tout ! Et il replonge dans l’étude du thaïlandais avec sa méthode « Phasaa yippoun/ thaï. », signes contre signes.

Sans avoir rien programmé, je saute dans un train direction la cote basque, Biarritz, l’air atlantique, la douceur océane sur fond de Pyrénées. Le genre de petit voyage désorganisé que je me paye uniquement quand je suis  loin de chez moi. En France, mes voyages sont toujours « cadrés »,  « justifiés ». Envie d’ aller prendre la mesure de mon propre pays, comme ça,  au débotté, sans internet, sans FB, sans les pias-pias d’emails, sans sonnerie de téléphone, sans boite aux lettres emplies de publicités genre plomberie, menuiserie, ramonage, arnaques à tous les étages. Mais avec mon roman à faire avancer et un sac plein de bouquins, genre :

- Muriel Cerf et son « Antivoyage » pour la nostalgie et parce qu’elle est la petite sœur de Florence, l’héroïne de mon  roman « Théâtre d’Ombres »

- « Un recueil de maximes et de pensées des moralistes français du 18^e. » Pour mon édification, pour la précision du trait et pour changer du creux de Facebook que certains prennent parfois pour une agence genre Meetic.

- Rachel Cusk, une jeune anglaise et ses « Variations Bradshaw » parce que sur la 4^e de couverture j’y ai lu : « Il faut se méfier du désir car il est attiré par son contraire la réalité ». Tout moi !  Ça vaut bien une maxime du duc de Levis !

- Et puis un bouquin choisi par une amie, à la dernière minute et glissé dans mon sac : « La femme qui tremble » de Siri Hustvedt, sur les phénomènes liés aux désordres psychiques avec implication dans des ateliers d’écriture, séminaires de neuropsychologie, synthèse de l’opaque mémoire affective etc.

Comment cette amie, psychologue, a-t-elle su que j’étais plongée dans l’écriture d’un roman, et précisément dans un chapitre compliqué, celui où une jeune française retrouve l’homme qu’elle aime dans les montagnes à la frontière birmane, blessé, recueilli par des fugitifs Karen. Et amnésique. Il ne la reconnaît pas, et elle, elle pète de trouille à l’idée qu’il puisse tomber amoureux d’elle, donc d’une autre. Le drame de cette fille, partagée entre l’envie de séduire cet homme dans un sublime acte de trahison envers elle-même. Et s’il tombait réellement amoureux de l’inconnue, qu'elle est pour lui, ne serait-elle pas tentée de ne pas l’aider à retrouver le chemin de sa mémoire ?…Dilemme.

Le soleil rouge comme les ballons du même nom, accompagne la première heure d’un long trajet vers la lumière et des jours d’écriture face à la mer. Une façon de détourner mon regard de la Thaïlande que je vais rejoindre bientôt avec sa violence sous-jacente. Pour qu’une fois là-bas, je me paye le luxe d’avoir quelques regrets de ce beau pays qu’est la France, elle qui ne le sait pas toujours. Et avec le rappel de cette anecdote :

« Un colombien, acteur de complément comme moi et quelques autres, sur le tournage du film  -  sur les Karens justement -  de Sylvester Stallone…..

- « You’re french » ? me demande-t-il « Oui » je réponds. « Ah ! Ce pays merveilleux que le monde entier envie ! Ce pays si beau et équilibré, créé par un Dieu qui y a mis toute son invention artistique et son amour incommensurable, et qui, au dernier moment, pour des raisons d’équilibre et de justice envers les autres pays, et pour atténuer leur jalousie, a finalement crée…… les français ! »

 
 Photo interdite (par contrat), mais comme je faisais une touriste avec un appareil photo, j'ai juste un peu triché.

 

Prédictions

Dans une chronique précédente, j’évoquais le clash entre armées thaïe et cambodgienne au sujet de Phra Vehear, un temple du 9^e siècle, situé à la frontière entre les deux pays. Les thaïlandais accusaient les khmers de pratiquer la magie noire, et du coup, se bardaient d’amulettes et de talismans en tout genre, protections magiques distribuées par leurs propres responsables hiérarchiques.

Les esprits « phi » (à prononcer correctement sinon autre signification) sont partout présents en Thaïlande et dans toute l’Asie en général. Tout le monde y croit... En Thailande, « Hon Warin », est un astrologue très célèbre, on le dit même de réputation mondiale.  L’ancien Premier Ministre Thaksin et sa femme Potjaman faisaient partie de ses clients, et puis aux environs de 2005, sa clientèle est brusquement devenue une clientèle en uniforme. Entendez par là, les généraux. Dont l’un : le général Sonthi (je vous fais grâce de son nom, c’est ainsi qu’il est connu de toute façon).  Warin avait détecté en lui la réincarnation d’un général au service du roi Taksin (attention écriture et prononciation différentes du Thaksin cité plus haut), roi qui a sauvé le Siam du désastre après la chute d’Ayutthaya en 1767. Le général Sonthi avait donc une destinée particulière : celle de sauver une fois de plus la nation dans sa nouvelle réincarnation. Après quelques cérémonies, l’astrologue prédit à Sonthi qu’il soulèverait une armée dont il deviendrait le chef suprême. Extravagante prédiction quand on sait que Sonthi était musulman et qu’aucun musulman n’avait jamais été promu à ce rang, et surtout que Sonthi n’était pas du tout en tête de liste pour ce genre de promotion.

Eh bien, Sonthi devint général en chef des armées et le coup eut lieu le 19 septembre 2006 comme l’avait prédit ou conseillé l’astrologue Warin. Et Thaksin fut vire de son poste de Premier Ministre.

En Thailande, à Chiang Mai en particulier, il existe des cérémonies pour changer le cours du karma, des cérémonies pour retenir ou faire venir l’argent et tant d’autres choses encore…..

J’ai assisté à une de ces séances où m’avait amenée un ami d’ami etc… Il s’agissait en l’occurrence d’une shaman. Certains esprits prenaient possession de son corps et se manifestaient avec des voix étrangères à la sienne. Je me souviens avoir demandé si mon roman serait publié… Je n’avais pas grand espoir de trouver un éditeur. Elle me répondit que « oui », « Théâtre d’Ombres » serait publié…Et il le fut.

 
(Merci a lisa et Obeo pour la Photo)

Est-ce que j’y crois pour autant ? Je vous répondrai « oui »  si la prédiction d’un astrologue birman se révèle exacte. Voici l’anecdote :

Dans l’ « Irrawaddy »,  magazine des birmans vivant à l’étranger, un article relatait que le chef de la junte Than Schwe avait, à  une époque, porté une jupe de femme (55555)* par pure superstition et afin d’annuler ou de conjurer la prédiction de l’astrologue qui, un jour, avait dit « qu’une femme dirigerait la Birmanie »

 En thaï « 5 » se prononce « hain » donc 5555 est un ricanement prolongé.

 
Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ??

 

 

 

Des rancunes tenaces

 « Nous ne sommes pas seuls » clament les cambodgiens soutenus par des diplomates asiatiques et occidentaux, hommes d’affaires, expatriés de tous horizons. Et chacun de se demander « Pourquoi la Thailande essaye-t-elle d’exporter ses problèmes politiques sur le sol du Cambodge ? » ecrit Michael Hayes dans le  « Phnom Penh Post »

« Le temple de Preah Vehear appartient au Cambodge », tel fut le jugement rendu par la Cour de Justice de La Haye en 1962. Alors pourquoi la Thaïlande se met-elle à grogner cinquante ans plus tard ?

-  Nous contrôlions ce temple en 1800 » disent les thaïlandais.

- Oui mais c’est nous qui l’avons construit au 9^e siècle ! répliquent les cambodgiens.

«  Et puis nous l’avons ensuite transformé 250 ans plus tard et avons continué d’y prier et d’y honorer nos dieux pendant des siècles jusqu'à ce que vous (siamois), veniez saccager et piller Angkor Wat, par trois fois entre 1352 et 1431 ».

Côté thaïlandais, Abbhisit le Premier Ministre vient de rejeter des accords de cessez-le-feu proposés par Hun Sen, le Premier cambodgien. « Nous n’avons pas tiré les premiers. Donc c’est trop tôt pour signer un accord » dit ce dernier. "La Thailande, depuis le début, a toujours dit qu’elle n’avait pas été la première à attaquer. Nous n’avons fait que ce qu'auraient fait  d’autres pays a notre place s’ils avaient été attaqués : nous avons répliqué. Nous avons le droit de protéger notre souveraineté » peut-on lire dans le « Bangkok Post ».

 
Pendant ce temps, le chef de la seconde armée, fervent de Luang Phaw (père abbé) Jiam Atissayo, un moine vénéré et décédé, des environs de Surin (Isan), continue de distribuer ses amulettes et ses talismans. Il soutient que lorsqu’il était général de la « Pattani Task Force » dans le sud profond, il distribuait déjà des amulettes à ses soldats ainsi que des « takrud » (petits rouleaux métalliques dans lesquels on glisse des symboles « yantra »). Et les moines jetaient de l’eau lustrale sur les bases militaires pour souhaiter bonne chance aux militaires. Malheureusement des milliers de personnes ont été tuées dans le sud de la Thailande depuis 7 ans. « Il y a 2 jours : 18 personnes étaient blessées dans l’explosion d’une voiture piégée. Huit sont mortes lors de l’assaut contre une caserne. Des femmes et des enfants bouddhistes sont abattus et décapités chaque semaines, des enseignants sont tabassés à  mort ou décapités sur leur moto. « Bienvenue dans le sud de la Thailande à majorité musulmane » titrait le quotidien.

Des photos qui ne font pas la « une » des journaux européens. Sujet sensible ! Qui a commencé ? Les thaïlandais musulmans ? Les soldats ? (pauvres petits gars originaires d’Isan les ¾ du temps).

En attendant, chers amis lecteurs, et surtout à ceux qui vivent ou séjournent en Thailande, je vous souhaite, avec ironie et bienveillance (Un reste de l’effet oxymoron d’hier), une belle fête de « Makabusha », fête de l’illumination du Bouddha, fête de la lumière et des millions de petites bougies (« tian festival ») que l’on promène en procession autour des temples la nuit.  Priez pour que les responsables des états cessent de jouer aux petits garçons dans la cour de recréations, lorsqu’ils criaient : « C’est pas moi qui ai commencé M’dame, c’est lui » « Non, c’est pas moi, c’est  lui ! »

 

Du 4 étoiles au ciel étoilé

 Tandis qu’un pays de près de 68 millions d’habitants, doté d’une armée de 665 000 hommes, avions de combats (moins deux, car il y a eu 2 « crash » durant les opérations « cobra » ces derniers jours), hélicoptères, tanks etc.… est en train d’accuser son voisin de 14 millions d’habitants, 1000 000 soldats, force navale et aérienne quasiment nulles… d’avoir « attaqué les premiers » à Phra Vehear (« The Phnom Penh Post »)… j’ai plutôt envie de m’éloigner de ces bruits de guerre pour voyager dans un endroit où il y a très peu de chances de croiser des touristes.  

Cet endroit se nomme Huay Phaa et se trouve près de la frontière birmane dans les montagnes du nord de la Thaïlande, une région où  ne survivent que des Karens.

                                                                                    Arrivee a Huay Phaa

 Mon hotesse Karen dans la cuisine ou nous dormions pres du feu parfois

 
 

Mon « chéri » avait réussi à me convaincre de l’accompagner, car il venait d’être nommé à un poste de contrôle dans cette région et l’école du village, n’avait encore jamais vu d’enseignant anglais. Je mettais des petits « flyers » un peu partout dans Chiang Mai pour trouver d’autres volontaires désireuses de faire cette expérience unique : vivre dans un village karen, prendre des douches à  la gamelle avec de l’eau de pluie glacée, se réveiller dans le brouillard froid du matin, because l’altitude, mais, en contrepartie : de vivre près des étoiles la nuit, car pas d’électricité en dehors de quelques petits panneaux solaires. Griet, une amie originaire de Gand m’accompagna plusieurs semaines dans cet endroit loin de tout et sur des chemins plus qu’hasardeux surtout en période de mousson.

 
 

Mon "cheri" a la cuisine

J’habitais chez un couple de Karen et dormais par terre, ce qui, avec un peu d’habitude et de temps, est plus sain que de dormir sur un matelas mou.

Bref, je m’occupais des enfants dans la journée pendant les heures d’école. Afin de faire profiter tout le village de mon séjour parmi eux, le responsable avait appelé les villageois à venir nous rejoindre dans l’une des salles de classe pour apprendre des rudiments d’anglais à ce peuple de la forêt. Une sacrée distraction lorsqu’on se trouve loin de tout, dans un village de montagne ou même le téléphone ne passait pas. Il fallait parcourir 5 kilomètres sur un petit piton de montagne pour capter une ligne. Les karens y avaient construit un petit abri en bambou) Leur dure journée terminée, ils arrivaient, un à un le soir et s’asseyaient sur les bancs de l’école, les femmes en tenue traditionnelle. J’essayais de mon mieux de leur faire répéter : Je m’appelle… j’ai tel âge, je suis mariée, j’ai deux enfants…. etc. Toujours dans le même ordre…jusqu’au jour où je m’avisais d’intervertir les questions… et ce fut bien sur un de nos plus mémorables moments. Ce qui donna : je m’appelle 28 ans, j’ai ; Suchinda -  je suis mariée 5  etc…

 
Une expérience que je souhaite à ceux qui ont envie de connaitre la vie de montagne et l’hospitalité Karen….Pas de "full moon party", mais des nuits étoilées. Une nourriture  basique (j’achetais les légumes à Chiang mai les week-ends.. les karens n’en mange quasiment pas dans la forêt) Et le silence de la nuit pour reflechir.

 
Clin d'oeil a Francis Cabrel ou a L.Gerra, avec la cabane (salle de bains !) au fond du jardin !

Tout est vrai, tout est faux, donc tout est vraisemblable (dernier épisode)

 « La fiction est le diable de l’actualité ». Tous les personnages de cette histoire existent et m’ont inspirée ; en romancière, j’ai joué à les faire parler, reagir, à  les déplacer, à changer leurs propos et leurs intentions…pour mieux raconter une infime partie de la réalité.

 Sur la route de San Khom

 La voiture et ses deux passagères ont repris leur minutieux travail de recherche. Les hochements de tête sont moins négatifs que la veille. « Oui, oui », le nom dit quelque chose aux personnes interrogées sans plus de précisions. Alors qu’une fois de plus les deux femmes se retrouvent bredouilles dans la voiture, Nong laisse entrevoir un espoir : « Ça n’est peut-être qu’un ragot de marché, mais la paysanne que je viens de quitter m’a dit qu’elle avait entendu parler d’une « étrangère » arrivée il y a quelques jours dans un village de l’autre côté de l’étang aux lotus ».

Les portières claquent. Elles se remettent en route. Soucieuse, Nong interroge : « Tu es prête ? » Elle n’attend pas de réponse et poursuit : « Ce que je vais te dire maintenant n’est pas facile, pourtant il faut que tu saches… Dans les familles pauvres du Nord-Est mais aussi dans les montagnes du nord et parfois à Bangkok, il n’est pas rare que l’on vende ses propres enfants aux « Rong Nam Cha », les « maisons de thé », un joli nom pour des maisons closes. Une fillette vaut entre cinq mille et trente mille bahts, cela dépend de sa beauté. Les bordels payent comptant ou en plusieurs fois, ne t’étonne pas, c’est chose courante. Si je t’en parle c’est que mon amie avocate travaille avec une responsable de la « Fondation pour enfants de Bangkok ».

Devant le silence de l’inconnue, Nong plaide : « Il ne faut pas juger. Le vrai problème, c’est cette distorsion entre ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien, le déchirement entre modernité et valeurs traditionnelles. La mère de ta fille n’a pas vendu son enfant au moins, elle n’était pas cupide. Mais le rôle des enfants, des filles surtout, lorsqu’ils restent au pays c’est de s’occuper des parents âgés. Ils sont élevés dans cet esprit, c’est la tradition. En revenant ici chercher ses racines, ta fille a, sans le savoir ni le vouloir, accompli un pas sur le chemin de cette tradition, Elle va se retrouver engagée du même coup et va devoir songer à en respecter les règles. Tu pensais que ça n’était pas innocent d’arracher un enfant à sa culture, mais son retour à elle n’est pas plus innocent. Elle a mis en place un processus d’espoir et peut-être réactivé des désirs ou des besoins. Il va falloir que tu affrontes avec elle cette demande. Même si elle n’est pas formulée, elle est attendue. Tu me comprends sœur aînée » ?

« Je crois, oui ».

Nong insiste : « Il n’y a plus de marche arrière possible à  présent… »

« Je n’ai plus le choix, c’est ça » ? 

« Non »

 Quelques minutes plus tard

La voiture roule doucement sur la piste poussiéreuse. Une jeune asiatique en sarong s’avance vers elle, Elle porte un panier empli de provisions. Lorsqu’elle aperçoit la voiture, elle s’arrête. L’inconnue, presque malgré elle, a crié : « C’est elle » !

Nong freine et regarde son amie hypnotisée par la vision de sa fille habillée en paysanne Isan : tongs aux pieds, sarong autour de la taille, cheveux relevés par une barrette de plastique. Sawng-Si demeure immobile au milieu du chemin. De longues secondes d’éternité et un espace infranchissable semblent séparer la mère et la fille. Nong encourage de la voix : « Il faut y aller maintenant ».

L’inconnue ouvre la portière. Sawng-Si se précipite en courant vers la voiture.

 

Sang Khom – 16 h

Sous la maison sur pilotis, assises sur des nattes et nus pieds, Sawng-Si, sa mère biologique, sa grande sœur Danaysha, plus quelques femmes, des curieux et une ribambelle d’enfants. Sawng-Si fait remarquer à sa mère que la pointe de ses pieds doit être tournée vers l’extérieur. Elle lui indique la manière correcte de s’asseoir sur le sol. Nong, restée à l’écart glisse à l’oreille de son amie : « Désolée, je n’ai pas eu le temps de tout t’expliquer. Mais tu peux suivre les conseils de ta fille. Elle m’a l’air d’avoir saisi la base des traditions locales ».

L’inconnue n’a pu encore parler en tête- à-tête avec sa fille, assaillie par la curiosité de tout un village. D’abord timides, les femmes s’approchent en riant, tâtent ses vêtements, examinent ses sandales. Danaysha, s’est emparée de sa main et ne la lâche plus. Sawng-Si est entourée comme une princesse. Sa mère biologique apporte du thé. Ses mains ressemblent aux crevasses de la terre brûlée par le soleil, le bétel a rougi ses gencives et noirci ses dents.

« Maee -  ça veut dire « mère » -  travaille toujours dans la rizière » dit Sawng-Si, mais les rizières n’appartiennent plus aux paysans, elles ont presque toutes été rachetées par des promoteurs.

« Comment sais-tu tout cela ? interroge l’inconnue, « tu ne parles pas thaï, et ces gens ne connaissent pas un mot d’anglais ? »

« On peut comprendre beaucoup de choses sans parler » répond Sawng-Si fièrement au grand étonnement de sa mère. « Et puis il y à Charuwan, l’institutrice, elle va venir tout à l’heure après l’école. C’est elle qui m’apprend à parler, non pas le thaï, mais le parler isan, le lao si tu préfères ».

Sawng-Si s’adresse à son entourage avec déférence, en utilisant « Maee » pour mère, « Phisao » - sœur aînée, pour Danaysha, « loung » et « naa », oncle et tante, pour les autres personnes plus âgées. Elle explique à sa mère de plus en plus étonnée : « Quand Maee m’a amenée à l’orphelinat de Udon, mon père venait de la quitter pour prendre une « mia noy » (une concubine), c’est vachement courant ici ».

Peu à peu le cercle autour de Sawng-Si s’élargit de nouveaux curieux. L’inconnue remarque à quel point sa fille, dépourvue de ses atours d’occidentale, ressemble à une vraie paysanne isan. Puis c’est l’arrivée de Charuwan, l’institutrice. Celle-ci salue  l’inconnue et comprend immédiatement qu’elle est la mère adoptive de Sawng-Si. Contrairement à l’euphorie générale, Maee reste silencieuse. Son regard exprime tantôt le bonheur d’avoir retrouvé sa fille, tantôt la crainte de la voir repartir. Son attitude est humble, une soumission propre aux paysans Isan face aux puissants, aux riches et aux étrangers. Les enfants appellent Charuwan « krou Yaï » (grand professeur) à cause de son savoir mais aussi parce qu’elle se bat pour les intérêts des plus démunis. Elle fait partie d’un groupe qui organise des réunions et des marches de protestation pour la défense des paysans contre les compagnies étrangères qui polluent l’eau des rivières avec les usines ou contre les promoteurs qui remplacent la forêt par des plantations d’eucalyptus destinés à la pate à  papier japonaise. Elle manifeste pour qu’enfin on instaure des lois sociales pour les plus démunis dans un pays où les membres du Parlement sont souvent élus avec l’achat des votes et où le Sénat est réservé aux notables et aux riches. Quant à ceux qui se révoltent comme elle, ils risquent chaque jour leur vie. Combien d’activistes ont été « éliminés » par des tueurs à gages recrutés parmi les plus pauvres des Isan ? La déforestation, la pollution, l’endettement des paysans et enfin l’éducation sont les seules préoccupations de Charuwan qui, a plus de trente ans, n’est pas mariée. « Comment vivraient les enfants d’une mère engagée dans un combat aussi accaparent » ? A aucun moment de la conversation Charuwan ne perd son sourire. Sourire de confiance en l’avenir ou sourire de façade pour masquer désillusions et blessures ?

 
 Sawng-Si s’est approchée de sa mère : « Tu sais, Maee ne sait pas lire. Quand elle a reçu ma lettre, traduite par Shanti un copain, elle demandait toujours à sœur aînée de la lire et de la relire, par crainte qu’elle n’ait oublié quelque chose. Après, elle m’a dit que tous les jours, elle regardait au bout du chemin avec l’espoir de me voir apparaître. Dans sa tête, elle se disait « elle reviendra au pays un jour ». L’inconnue sent que le moment de l’explication est arrivé. Elle demande : « Pour toi maintenant, quel est l’endroit où tu te sentirais le mieux ? » Sawng-Si n’hésite pas une seconde : « J’en ai deux à présent. En France et ici ».

« Et qui sont les tiens » insiste sa mère ?

« Si Maee ne m’avait pas abandonnée, je ne t’aurais pas connue (et sur le ton de la plaisanterie) : tu n’es pas si nulle après tout ! Allez, ne te fâche pas ! » (Puis sérieusement) : Si vous ne m’aviez pas adoptée papa et toi, je serais comme toutes ces filles ici qui ne rêvent que de partir loin ou pire… J’ai compris que je n’appartiendrai jamais complètement à l’une ou l’autre des deux cultures : celle que vous m’avez donnée et celle que j’ai perdue. Je n’ai plus d’autre choix que de m’en accommoder ».

Pour la première fois, elle embrasse spontanément sa mère. « Il n’est pas encore temps de me demander QUAND je rentre en France. C’est trop tôt. Et puis tu as bien compris que je ne retournerai pas à Udon avec toi ce soir. Rassure papa. Et n’ayez pas peur. J’ai grandi en quelques jours.

« Moi aussi j’ai beaucoup appris. ».

Sawng-Si a un regard tendre vers ceux de sa maison « baan » : « Eux aussi ils m’aiment. Mais c’est différent des sentiments qu’on a là-bas en France. Ici aimer, ça veut dire « Dou laee » « compter sur toi », « prendre soin ».

« Rassure-toi, ça aussi je l’ai compris, grâce  à Nong ».

Elle se tourne vers son amie qui, discrètement, vient de jeter un regard sur sa montre.

« C’est l’heure de rentrer. Pour nous du moins. Pour toi, ce sera quand tu l’auras décidé. Quant tu seras prête ».

Sawng-Si se jette dans les bras de sa mère et lui dit : « Merci d’être venue jusqu’ici… toute seule, et en riant à travers ses larmes), jt’en aurais jamais cru capable » !

Plus tard, c’est la séparation. C’est l’heure où Sawng-Si retrouve sa culture d’origine. Elle n’embrasse pas sa mère mais la salue d’un profond et respectueux « waï », mains jointes et front baissé.

L’inconnue a compris et ne s’en offusque pas.

La dernière image sera celle de la petite voiture qui disparaît dans la nuit…

 C’est la fin de l’histoire, mais le commencement de la dure réalité. Comment l’orient et l’occident vont-ils se rencontrer et se comprendre ?

Deux couleurs, deux cultures (part.4)

 Une femme se pose des questions sur l’adoption de sa fille. Un shaman lui a dit : « Arracher un enfant à la terre de ses ancêtres n’est jamais innocent ». Surtout lorsque cette terre est  Isan et profondément baignée de traditions animistes-bouddhistes. Et puis un jour sa fille disparaît. Partie à la recherche de ses propres racines. Et ce que cette femme va découvrir c’est bien autre chose qu’un simple retour aux sources de sa fille. Celle-ci va déranger quelque chose dont elle n’a pas idée et qu’elle devra assumer. Et ce n’est pas  le mot FIN qui devra s’inscrire au terme de ce script, mais les mots : « C’est maintenant que tout commence »

 

Chambre d’hôtel. Minuit

L’inconnue est allongée sur son lit. Autour d’elle, les photos de sa fille. Le téléphone sonne. C’est Julien, son mari. Il s’inquiète d’entendre une voix apathique. Il l’encourage : « Tu approches maintenant. Tu vas la retrouver ».

« C’est bien ce qui me fait peur maintenant. Elle est peut-être revenue définitivement dans son pays d’origine »

« Mais qu’est-ce que tu racontes ! Tu sais très bien que c’est impossible ! »

« Julien ! Rien n’est impossible. Même moi je commence à aimer cet étrange pays ».

« Tu divagues ! Reprends-toi » !

Comme elle ne répond pas, il insiste : « Ecoute, je crois que je vais tout plaquer, les clients, la boite et je te rejoins dès que… »

Elle ne le laisse pas terminer : « Non Julien. C’est une affaire entre Sawng-Si et moi. » Un temps : «  Quant à elle, il va falloir qu’elle apprenne à vivre avec deux mères, avec deux pays. Souviens-toi, quand on a choisi de l’appeler Sawng-Si, « deux couleurs », inconsciemment on savait qu’elle appartenait à deux cultures ».

« Il faut d’abord la retrouver. C’est la prochaine étape. Je t’appelle demain ».

« Non ! (sa voix est calme et déterminée) Non, ne m’appelle plus. J’ai besoin de réfléchir à ce que je vais lui dire, ou plutôt non, il faut que je me prépare à ce qu’elle va me dire, elle. C’est moi qui t’appellerai ». Elle raccroche.

 

Samedi – 8 heures du matin

On retrouve l’inconnue et Nong dans la voiture de celle-ci. Nong a quitté son habit de scène de garçon manqué. Elle est vêtue d’un jean et d’un tee-shirt sur lequel on peut lire « Rebels of Love ». L’inconnue en fait la remarque.

« Oh c’est une longue histoire, tout comme mon costume de scène » !

Elles roulent depuis un petit moment lorsque Nong se tourne vers l’inconnue, visage souriant : « Je n’allais pas laisser ma grande sœur toute seule dans la nature sauvage ! » Elle jette un œil sur la carte du district : « Alors Amphoe Phen ou Amphoe Sang Khom ? » « Sang Khom » est plus près du Mékong » répond l’inconnue.

La petite voiture roule sur une route ou s’effectuent d’énormes travaux d’élargissement. Des femmes protégées d’un seul foulard et d’un chapeau de paille, travaillent sous un soleil ardent.

« On l’appelle la route de l’amitié » dit Nong. « Elle mène au Laos. Tu sais comment les thaïlandais appellent les laotiens : « Nong lao » « petit frère lao ». Nous sommes plus de 60 millions. Ils ne sont que 3 millions et quelques. N’empêche, en 1988, tout près d’ici les troupes thaïes et laotiennes se sont entretués pour un bout de colline a cheval sur la frontière, Tout a commencé par des insultes. L’ex Premier ministre thaï a traité le chef des forces armées du Laos « d’imbécile ». On ne peut pas faire pire chez nous ! L’autre a répliqué par « débile mental » et ça s’est terminé dans un bain de sang. Il a fallu 3 jours de négociations pour arriver à un cessez-le-feu.

L’inconnue, faussement ingénue : « Je croyais que les thaïlandais ne prenaient jamais rien au sérieux, qu’ils souriaient toujours ».

« C’est vrai, mais ne t’avise pas de les insulter sinon le sourire qui n’est qu’une façade, s’efface et alors le sang coule. La mort n’impressionne personne ici tu sais ».

A ce moment précis, la voiture fait une embardée et évite de justesse un camion. Nong rit comme une gamine  : « Après tout la mort n’est jamais qu’un état transitoire entre deux néants »

 Vendredi 12 h.30

Une gargote sur le bord de la route. Le soleil est au zénith. En quelques secondes, Nong a ingurgité sa bière. Elle montre son tee-shirt et l’inscription « Rebels of love » : « Il faut que je t’explique. Ici tout est « sanouk ». « Sanouk » c’est tout ce qui est drôle, amusant, agréable, léger. L’amour est « sanouk » : l’amour à la surface des choses, sans le chercher, mais simplement parce qu’il est là, à portée de main. Jamais rien de grave ni surtout d’eternel ».

L’inconnue réagit : « Pas comme chez nous alors ! Mais vous avez peut-être raison. Comment un sentiment humain pourrait-il être eternel ? »

Nong éclate de rire  « Attention grande sœur, tu es en train d’attraper des réactions « thaïes-thaïes » et tu n’es là que depuis quelques jours ».

« Thaïe-thaïe ? » relève l’inconnue intriguée.

« Etre thaï, c’est tout ce qu’il y a d’officiel. Etre « thaï-thaï, c’est aimer la vie sans souci, éviter les discussions pour ne pas risquer de « perdre la face », c’est ménager la susceptibilité de l’autre pour être bien sûr, qu’en retour, il fera de même. Quoi d’autre ? Tiens, faire ce qu’on veut, ça, c’est vraiment « thaï-thaï »

« Hum, c’est tentant » ironise l’inconnue. Elles commencent à manger.

« Tu as remarqué les allures aguicheuses des chanteuses hier soir et leur ballet autour de certains clients ? Elles sont toutes à la recherche d’un riche homme d’affaires ».

Sans attendre de réaction, Nong continue : « Moi j’ai trouvé le mien d’homme d’affaires ! » Un petit moment de suspens, puis : « Elle est avocate et britannique. C’est elle qui m’a aidée à sortir de la pauvreté de fille née à la campagne. Ma voiture, c’est elle, mon appartement, c’est elle. Mais contrairement aux jolis papillons de l’hôtel, mon amour à moi est un amour rebelle ». Et elle ajoute dans un éclat de rire ambigu : «  Un amour grave, eternel ? on verra »

Elle boit une gorgée de bière directement à la bouteille: « Je vais la rejoindre le mois prochain à Londres ».

« Alors toi aussi tu pars »?

La réponse tombe, sans réplique : « J’ai presque 30 ans. Pas de mari. Pas d’enfant. Bientôt on ne m’appellera plus Nong, « sœur cadette », mais Phi, « sœur aînée », et quand on a passé ce stade, on ne vous demande plus de chanter....et les hommes thaïs n’aiment que les femmes jeunes. Même si en principe, je n’aime pas les hommes ! » rajoute t’elle malicieuse.

 Fin d’après-midi

 La voiture parcourt des routes brulées de soleil. Vingt fois Nong s’arrête, prononce le nom de la mère de Sawng-Si. Vingt fois les bras se lèvent vers un horizon improbable. L’inconnue montre la photo de sa fille, provoquant hochements de tête négatifs. Les districts se suivent et se ressemblent : maisons de bois sous lesquelles somnolent des enfants bercés dans des hamacs de coton, grosses jarres de terres cuite pour récupérer l’eau de pluie, Des femmes bavardent et des vieux hochent la tête en rêvant à  une vie meilleure ou à la prochaine pluie de mousson ou a « rien ». Cette longue et épuisante pérégrination les amène soudain devant un gigantesque étang recouvert de lotus. Nong exulte ! « On  approche ». Elle se tourne vers sa passagère : « On continue ? »

« Demain » murmure l’inconnue.

 

Vendredi dans la nuit – chambre d’hôtel

L’inconnue s’est endormie tandis que la télévision débite des images d’informations internationales, La sonnerie du téléphone retentit longuement dans la nuit et reste sans réponse tandis que dehors, la mousson déverse des torrents de pluie.

 

Samedi matin

L’inconnue termine son petit déjeuner. On frape à la porte. C’est Nong. « Sawasdee kha grande sœur. Tu sais l’heure qu’il est ? » Elle indique le cadran de sa montre « 10 heures déjà »

 

Samedi 10 h.45

La petite voiture a repris le chemin de Sang Khon. Le ciel est limpide.

« Hier je t’ai ouvert mon cœur » dit Nong, « mais je ne sais presque rien de toi, sauf que tu es à la recherche de ta fille adoptive ». Elle tend la main à l’inconnue : « Nous sommes sœurs, n’oublie pas ».

Les confidences de l’inconnue ont du mal à venir. « Sawng-Si a eu beaucoup de problèmes à  l’adolescence. Elle a toujours été fragile. Son père et moi, on s’est même demandé si on avait bien fait de l’… » Nong la coupe sèchement : « Si ça n’avait pas été vous, ça aurait été un autre couple, d’accord ? Quelle différence ? Sa mère l’avait abandonnée à l’orphelinat de toute façon ».

« Je sais, je veux dire (elle hésite) Ça n’est pas innocent d’arracher un enfant à la terre de ses ancêtres, a sa culture ». Nong cette fois réagit presque avec violence : « Les laisser mourir de faim sur la terre de leurs ancêtres c’est bien ? Les laisser se prostituer pour rembourser les dettes de leurs parents, c’est innocent ? »

L’inconnue répond tristement : « Non, mais la pauvreté, la faim, les dettes, ça se règle avec de l’argent ».

Nong a un rire amer : « Eh oui, l’argent, toujours l’argent ! »  Elle freine brutalement et montre du doigt des petits mômes courant, cul nu sur le bord de la route. « Regarde ! Les mères travaillent à des centaines de kilomètres. La plupart d’entre elles ne voient leur bébé qu’une fois par an à Songkran. Pourquoi ? Pour l’argent »  Elle arrête la voiture sur le bas-côté et, de sa vitre ouverte, s’adresse à une vieille femme qui tient un bébé dans ses bras. Elle lui parle en thaï et traduit presque avec rage : « C’est le bébé de sa fille partie travailler dans une usine taïwanaise, à 15 heures de bus d’ci ». Un peu plus loin, un vieillard les observe. Nong lui parle avec respect : « Son fils est parti au Moyen Orient. Il n’est même pas revenu pour la crémation de sa mère. Pas assez d’argent. Je continue ? »

L’inconnue fait non de la main. Nong remet la voiture en marche : « Tu sais combien il y a de terrains de golf dans cette région (surtout Khorat) réputée pour sa sécheresse ? Et de patinoires et de parcs d’attractions avec mer artificielle ? Tu le sais ? Des millions de gens travaillent comme des esclaves tandis qu’une poignée d’hommes d’affaires, de politiciens et de généraux se prélassent en Mercedes Benz. C’est ça la Thailande aujourd’hui »

 
Elle arrête d’un coup sa tirade et se tourne vers sa passagère. Sa colère est tombée et elle arbore à nouveau un sourire et un visage serein : « La colère ce n’est pas thaï-thaï hein !» Elle soupire : « En dépit de tout cela, j’aime mon pays et ses contradictions. Je suis contente de le quitter mais je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre loin de lui. Pas le choix voilà tout. Ta fille  n’a plus le choix non plus, elle appartient à une culture occidentale »

La voiture se retrouve tout à coup devant l’étang aux lotus. Elles le contemplent un long moment en silence.  L’inconnue : « Je crois que je ne sais pas très bien qui est ma fille »

Avec une sagesse toute orientale, Nong lui répond : « Sœur aînée, je crois que ne vas plus tarder à le savoir… »

Le documentaire qui n'a jamais vu le jour (part.3)

Train de nuit

L’inconnue sur sa couchette dévore le livre de Pira Sudham dont on pourra entendre quelques extraits dans la nuit, en voix off : « Depuis le boom économique, des millions d’Isan ont dû quitter la terre de leurs ancêtres pour aller travailler à Bangkok, ne laissant dans les villages que les vieux et les petits enfants. Le peuple Isan est patient jusqu'à la résignation et de nature plutôt naïve, sentimentale et timide. Humble mais digne. Ils ont surtout quitté leur  village ou plutôt la maison (baan). « Baan », c’est plus qu’une cabane de bois, c’est un concept avec tout un réseau de frères, sœurs, oncles, tantes, et sa propre hiérarchie, ses valeurs et ses traditions ».

Le train poursuit son voyage dans la nuit vers le pays Isan.

 Vendredi 6 h.30 du matin

Arrivée du train de nuit à Udon. Lumières blafardes du petit matin sur une ville qui s’éveille. L’inconnue se fait conduire jusqu'à son hôtel en tuk tuk. Emotion en découvrant les visages rieurs des vendeuses sur le marché du matin. L’une d’elles est peut-être la petite sœur de sa fille. Cadeau de leur sourire timide, caché derrière la main dès que le regard de l’inconnue se pose sur elles. Chaleur, poussière.

 

Hall de l’hôtel

 A la réception de l’hôtel, une jeune thaïlandaise en costume traditionnel du Nord-Est remet les clés de chambre à l’inconnue, ainsi qu’un fax. Ses bagages sont pris en charge par le garçon d’étages. Dans l’ascenseur, une voix off lit le contenu du fax : « Santi m’a confirmé avoir traduit une lettre en thaï pour Sawng-Si. Il n’a pas mémorisé l’adresse mais confirme qu’il s’agit de la province de Udon Thani. Le garçon s’est montré coopératif quand il a compris que Sawng-Si avait disparu. Il a parlé d’un village dont le nom commencerait par Amphoe. Je n’ai pas peur pour elle, je crains simplement que tu ne retrouves une « autre » Sawng-Si. Appelle-moi. Le portable ne fonctionne plus. Tu me manques ».

 

Banlieue de Udon – 8 heures du matin

En tuk tuk,l’inconnue parcourt les environs de Udon. Sur le chemin, elle croise des groupes d’enfants en uniforme partant pour l’école. Dès qu’elle croise leur regard, le sourire nait spontanément et illumine leur visage, Le tuk tuk s’arrête devant une cabane en bois sur pilotis sous laquelle reposent de grosses jarres en terre cuite. Une maison comme tant d’autres avec en toile de fond, la campagne et ses rizières-miroirs reflétant un ciel lourd d’orages. Une femme vient à la rencontre de l’inconnue. Le temps, l’âge et le travail ont voûté son corps lui donnant une attitude plus humble encore devant l’étrangère. Elle renoue son sarong autour de la taille d’un geste machinal ou pour se donner une contenance. Lorsque l’inconnue évoque le nom de Plaa, la femme l’invite tout de suite à s’asseoir à l’ombre de la maison. Elle indique du menton une forme douce qui dort dans un hamac suspendu à deux piliers. L’inconnue se dirige vers le bébé qui ouvre de grands yeux embués de sommeil.

«  C’est bébé de Plaa » dit la femme

L’inconnue ne peut s’empêcher de prendre le bébé dans ses bras. Il se laisse faire et s’abandonne, heureux, sur l’épaule de cette étrangère qu’il fixe avec sérieux. Un autre gamin joue un peu plus loin. : « Il est aussi à Plaa ? »

« Non, c’est fils de Fon, autre fille. Elle, bientôt revenir du marché.

D’un marigot voisin sort une masse énorme dont la couleur se confondait avec l’eau boueuse. Le gosse, courageux ou inconscient, part à l’assaut du monstre et en quelques gesticulations habiles se hisse, triomphant sur le dos du buffle. Toujours avec le bébé dans les bras, l’inconnue sort de son sac un paquet qu’elle tend à la femme. Celle-ci gênée, le pose sans l’ouvrir sur le banc près d’elle. (On n’ouvre jamais un cadeau devant celui qui l’a offert en Thaïlande) L’inconnue insiste : « C’est pour vous ». La femme sourit sans bouger. « De la part dePlaa » insiste l’inconnue en mentant délibérément. C’est elle qui a acheté ce cadeau à la dernière minute.

« Plaa, envoyer un peu d’argent pour bébé. Pas beaucoup ».

Elle invite l’inconnue à regarder de l’autre côté du soï, une maison dont les fondations sont en briques et en ciment. Une antenne de télévision dépasse du toit.. « Fille, envoyer beaucoup argent ». Il n’y a pas d’envie dans le ton. Juste un constat. La chance est là-bas. Pas ici. Un vieillard au torse nu s’approche des deux femmes. Il murmure un chapelet de paroles étranges et pourtant empruntées de sagesse et de tristesse infinie : « Les hommes jeunes sont tous partis. Ils nous quittent et laissent les vieux travailler dans les champs. Ils ont maintenant autre identité et des vêtements pour cacher la honte de leurs origines. Ils ne vieilliront pas parmi les anciens. Mon fils est parti. Il n’entend plus ni le bruit de la mousson ni le rire des enfants et me laisse mourir seul, sans respect »

« Son fils est parti, longtemps déjà, au pays yippoun (Japon) » explique la femme.

L’inconnue caresse le dos de l’enfant nu dans ses bras. Il pousse de petits gémissements de plaisir.

« Il aime vous » dit la femme. "Plaa jamais revenir non plus".

L’inconnue va, à contre cœur, se séparer de son fardeau, la femme l’arrête : « Lui, content avec vous. » L’inconnue ne comprend pas tout de suite ce qu’insinue la mère de Plaa.« Avec nous, rien. Avec vous, tout ». Cette fois elle a compris.

 Porche de l’hôtel. 18 heures.

Le jour est tombé, une pluie de mousson claque sur les trottoirs. L’inconnue descend de la voiture après avoir vainement sillonné la campagne alentour avec un taxi. Un portier se précipite. Avec un sourire désarmant, il demande : « M’am Pai tiaw » ?

 

Chambre d’hôtel

L’inconnue téléphone. Elle ne laisse pas le temps à son mari de parler et lance d’une voix exaspérée : « Julien, ils me demandent tous si je m’amuse bien ici. « Pai tiaw », ils n’ont que ce mot à la bouche ! Je craque, je n’en peux plus. Et je n’ai rien trouvé à part un bébé qu’on m’a mis dans les bras et que je n’ai pu emporter ». Elle éclate en sanglots d’épuisement, de déception. On entend alors une voix calme à l’autre bout du fil : « Je n’ai rien compris à ce que tu viens de me dire ma chérie mais moi j’ai du nouveau ». L’inconnue se reprend : « Vraiment » ?

« Sawng-Si a téléphoné. Elle a laissé un message sur le répondeur. Ecoute ! Quelques grésillements, puis une voix un peu transformée par l’enregistreur : « Papa, maman, ne vous en faites pas pour moi, je vais bien. Je suis en Thailande. Tous ces derniers temps j’ai dû être «imbuvable » avec vous, j’étais tellement mal, je ne savais pas comment vous le dire, surtout à  toi maman. Un soir, j’ai retrouvé mes papiers d’adoption avec l’adresse de l’endroit où j’étais née. J’ai voulu savoir si ma « vraie » mère vivait encore. Oh pardon maman ! Je voulais comprendre. J’ai pensé que vous m’auriez dissuadée de partir seule. Franchement j’me voyais pas débarquant ici avec vous deux… D’où je suis, on voit le Mékong et derrière la maison, il y a un étang aux lotus. C’est très pauvre ici ».Un silence, puis : « Maman, j’ai retrouvé ma mère… » Un sanglot… puis plus rien. Bip d’une communication interrompue…

 
Coffee-shop Restaurant de l’hôtel

Quelques tables occupées par des hommes d’affaires. Sur une estrade, un pianiste, un guitariste et des chanteuses en robe longue qui se succèdent. L’inconnue est seule à sa table. Sur une carte du de la province de Udon, elle entoure des villages dont le nom débute par Amphoe (elle ne sait pas que ça veut dire « district »). Quand elle a terminé son dîner, elle se laisser bercer par la musique aux accents nostalgiques. La dernière chanteuse est différente de celles qui l’ont précédée. Elle est habillée d’un costume de garçon, lunettes noires, chaussures vernies, pas de maquillage. Et son répertoire passe de la musique folk Isan à des hits américains. Elle s’accompagne elle-même à la guitare et ne joue pas de séduction avec son auditoire masculin. Quand elle a terminé son tour de chants elle vient saluer l’inconnue. Repérant le livre « People of Isan », elle s’étonne : « Une touriste qui s’intéresse au peuple Isan » ! Son américain est presque parfait. Sans attendre de réponse, elle enchaîne : « Vous êtes seule ? »

L’inconnue rit : « On a dû me poser cent fois la question depuis que j’ai débarqué. C est une formule de politesse ? »

« Non, un véritable étonnement pour les gens simples d’ici ».

La sympathie entre les 2 femmes est immédiate. A l’invitation de l’inconnue, la chanteuse s’assied à sa table. « Je m’appelle Nong. Ça veut dire « petite sœur », mon vrai nom est Duang Jai. Appelle-moi petite sœur ».

Elles échangent quelques banalités couvertes par la musique et la voix d’une poupée aux poses suggestives.

« Si vous vous intéressez à mon peuple, je chanterai pour vous une chanson de Phongsit Khampi. Un garçon de Nong Khai qui ecrit des balades. Belles et tristes ». Elle se concentre un court instant et fredonne quelques mesures, yeux fermés. « Ça parle de la maison qu’on emporte toujours dans son cœur et dans ses rêves ».

« Depuis que je suis ici je n’entends que ces mots : départs, éloignements, séparations… »

« C’est le lot des Isans : quitter leurs racines pour aller gagner de l’argent ailleurs ».

« Est-ce que parfois ils reviennent chez eux ? »

Nong choisit de répondre en fredonnant : « Revenir aux anciennes valeurs. A la boue des commencements » … Puis plus sérieusement : « Non, pratiquement jamais ».

L’inconnue reste silencieuse un instant : « Pourquoi cette résignation ?

Nong a un sourire énigmatique : « Qui sait ? Peut-être les paysans Isan sont-ils comme les buffles peureux de la rizière, que l’on frappe et qui ne se révoltent jamais »

Puis elle se lève et rejoint le pianiste sur l’estrade. Elle lui glisse quelques indications et annonce au micro : « Je voudrais dédier cette chanson du répertoire « Phleeng pheua chiwit » (litt. Chansons pour la vie) à Phisao, ma grande sœur française dans la salle. Et elle entonne :

« Notre maison est si loin

« Nos cœurs sont restés là-bas

« Mais nous reviendrons un jour,

« Pour y faire une vie meilleure…

Entre fiction et realite : si ma mere avait su ! (part.2)

Ambassade de France

Des photos étalées sur le bureau d’un employé de l’Ambassade. Il les examine  consciencieusement : « Je doute que cet orphelinat existe encore aujourd’hui »

Il prend une photo sur laquelle on aperçoit un bâtiment sans étage, au toit recouvert de tôle ondulée : « Le gouvernement thaïlandais a fermé les yeux sur les adoptions d’enfants par les américains. Quand le conflit au Vietnam s’est terminé, les bases militaires ont fermé et beaucoup d’américains sont rentrés chez eux ».

 
« Je sais » dit l’inconnue. « Ma fille avait toutes les chances d’être américaine. Mais nous sommes passés ici avec mon mari… et elle est devenue française »

« Une française sur le papier. Mais cent pour cent thaïe d’apparence »

Il examine une photo de la jeune-fille : « Rien de plus facile pour elle que de se fondre dans le paysage,

L’inconnue, agacée, se lève et ramasse les documents sur le bureau. L’employé cherche à se rattraper en manifestant un nouvel intérêt. : « Vous êtes sûre que votre fille est en Thaïlande ?

« L’agence m’a confirmée lui avoir vendu un billet d’avion pour Bangkok ».

« Il y a toutes les chances pour qu’elle soit retournée à l’endroit où elle a été abandonnée : à Udon Thani. Vous avez le nom de la mère ?

L’inconnue soupire : « Oui mais aucune adresse précise »

« Comment s’appelle votre fille » ?

« Sawng Si » (Deux couleurs)

 Bangkok 6 heures du soir

Dans un des plus grands centres commerciaux de la capitale : l’envers de la rue : la vie a l’état congelé. Dans une librairie, l’inconnue feuillette le livre d’un auteur thaïlandais : Pira Sudham : « People of Isan ». Elle l’achète et rejoint la moiteur de la rue. L’air est bleu de vapeurs d’essence. La sonnerie du portable de l’inconnue résonne faiblement dans la cacophonie général : « Allo… Quoi ! »

Sa voix, excitée, monte d’un cran : « C’est fou ! On dirait qu’elle a laissé exprès des indices sur sa route. « Le « Full Moon » c’est ça ? Julien  Tu es génial ! Un instant je note »

Elle inscrit les indications sur la page de garde du livre de Pira Sudham : «  Cette adresse, tu l’as vraiment trouvée sur son bureau ? Griffonnée sur un ticket de métro ? C’est dingue ! C’est une piste, j’en suis sûre. Je vérifie, je te rappelle. Bises ». Elle raccroche

 Khao San Road – 8 heures du soir

Khao San : tatouages, piercings, dreadlocks, bars, musique tonitruante, voyageurs désargentés, étudiants pressés de s’encanailler, agences de voyages bon marché, traficoteurs de toutes sortes, échoppes louches et  curieux persuadés de frôler l’aventure. L’inconnue débarque devant le « Full Moon hôtel » un établissement un peu délabré. On entend presque son cœur battre la chamade. Elle hésite quelques secondes puis entre dans l’immeuble. Dans ce qui tient lieu de hall elle saisit des bribes d’anglais, d’allemand, de suédois et même de yiddish. Sur un banc : un  occidental, du mauvais côté de la cinquantaine. Une fille aux longs cheveux noirs est quasiment assise sur ses genoux. Elle a l’air d’une adolescente endormie. L’inconnue sort la photo de sa fille de son sac et la plante devant le garçon de la réception.

« Vous connaissez cette jeune-fille ? Est-ce qu’elle est ici » ?

Le garçon arrache quasiment la photo des mains de l’inconnue et répond, rigolard : « M’am, ici beaucoup filles asiatiques ».

« Je sais mais elle, elle est française. Elle parle français. Elle s’appelle Sawng Si »

« Sawng Si ? Nom thaï hein » !

« S’il vous plait, elle est encore ici ?

Le garçon regarde à nouveau la photo, se concentre un court instant : « Elle, plus ici. Elle, thaï pas comprendre !

« Bien sûr, puisqu’elle est fr… »

L’occidental aux cheveux gris est venu s’accouder au comptoir. D’un geste preste, il subtilise la photo des mains de l’asiatique lequel se désintéresse aussitôt du problème en haussant les épaule : « Sawng Si, je l’ai rencontrée ! »

L’occidental parle français avec un fort accent américain : « Elle a pris un bus pour Udon. Je me rappelle parce que j’ai discuté avec elle, j’aime bien parler français »

« Pour où »? Insiste l’inconnue

L’adolescente est venue s’agripper aux basques de l’américain qui lui glisse quelques mots à l’oreille.

« Je parle un peu thaï ! Oh ! Au fait, moi c’est Steve. Elle, c’est Plaa » Et il se met à rire bizarrement pendant quelques secondes interminables… : « Plaa… ça veut dire « poisson ». C’est son surnom. Ils en ont tous ici des surnoms, Sawng Si, c est son vrai nom ?

 Un bar de Khao San, 10 heures du soir

Un bar bruyant. Un carrefour de toutes les nationalités. Des voyageurs persuadés que l’exotisme c’est ça : prostituées, « Mékong » (whisky local) pop musique américaine et informations qui circulent pour un « ailleurs » toujours plus lointain. Les bouteilles de bière s’alignent devant Steve. Cela semble être la moyenne sur les autres tables aussi.

Steve et l’inconnue sont en grande discussion. Plaa est silencieuse. Elle ne comprend pas le français. Curieuse cependant, et parce qu’elle a entendu plusieurs fois prononcer le nom de Sawng Si, elle demande timidement en anglais à Steve : « Qui est Sawng Si » ?

Il répond en désignant l’inconnue : « Sa fille ».

Plaa reste bouche bée. L’information ne parvient pas tout de suite à son cerveau. Réaction courante lorsqu’on parle d’enfants thaïs adoptés par des occidentaux, Quand elle a bien enregistrée l’explication de Steve : la guerre au Vietnam, les bases américaines à Udon, les familles pauvres qui abandonnent leur bébé à l’orphelinat…. Plaa réagit d’un coup : « Moi aussi être de Udon ! »

Plaa est passée de sa somnolence de petit poisson à une excitation volubile que plus rien n’arrête. Elle délaisse les bras de Steve et attrape les deux mains de l’inconnue. Elle ne les lâchera plus pendant toute la durée de sa longue explication dans un américain /thaï un peu haché mais parfaitement compréhensible.

« Moi,  aurais pu être ta fille »

Son regard si calme jusque là, comme une eau sombre et dormante, se fait de braise étincelante de rêves irréalisés. L’illusion de ce qu’aurait pu être sa vie l’illumine. Son visage a retrouvé l’innocence de la petite paysanne qu’elle aurait dû être si elle était restée « là-bas ».

« J’aurais pu être ta fille si ma mère m’avait abandonnée. Mais elle, pas savoir pour orphelinat... A huit ans, moi travailler dans rizière. Mais pas assez à manger, alors chercher grenouilles dans la terre, ou crabes, pour manger. Mon père, partir avec autre femme. Moi, après, travailler servante pour famille riche. Mais pas beaucoup d’argent. Juste coups et pas beaucoup nourriture. Après, moi partir dans « swaeat shop » (ateliers clandestins), mais toujours enfermée, moi me sauver et travailler dans bar à Patpong, Moi envoyer argent à ma mère. Mais pas assez pour payer dettes. Alors travailler dans salon massages. Beaucoup clients. Beaucoup « farangs ».

Pendant une partie de la nuit, Plaa raconte sa vie de petite masseuse-prostituée. La façon ridicule dont les « farangs » tombent amoureux. Sa façon à elle d’en tirer partie, bien longtemps après qu’ils aient quitté le pays. Les lettres écrites par « l’écrivain public » pour apitoyer ces clients lointains qui continuent souvent d’envoyer de l’argent « pour la mère malade », « pour le petit frère à l’école », « pour l’enterrement de la grand-mère ». C’est ce que croient les étrangers qui « achètent » l’amour. L’argent, toujours l’argent. Il faut faire vivre la famille. En Thailande, tout se monnaye : l’amour, le sexe, la beauté. Et si on est jolie « souay » pour les filles, « look low » pour les garçons, alors c’est un peu plus cher.

Les filles des campagnes et des bidonvilles apprennent vite à transformer leur visage « narak » (mignon ) en billets de banque qu’elles embrassent avant d’en envoyer à  la mère, quelque part dans les rizières du pays Isan.

Une « gogo bar » peut gagner en quelques jours l’équivalente d’un salaire de prof d’université. De toue façons, 10 fois plus qu’en usine et encore beaucoup plus que dans la boue des rizières. Mas il n’y a pas que la chance, il y a aussi la peur : les clients ivres, brutaux, bizarres, ou ceux qui ne payent pas. Et puis les risques de maladie. Le sida. Plaa raconte l’histoire d’une copine qui s’est suicidée par honte d’avoir à l’avouer à sa famille. Plaa ponctue son histoire de regards caressants à l’inconnue et de « j’aurais pu être ta fille, si ma mère avait su ! » Celle-ci effleure doucement le visage de la petite prostituée : « C’est vrai tu aurais pu être ma fille, et elle, elle aurait pu être là, à  ta place ce soir ».

Un nuage de tristesse traverse un court instant le front de Plaa, mais elle hausse vite les épaules : « Mai pen rai »

Steve traduit ; « En thaï ça veut dire « ça ne fait rien », pas de problème. C’est un mot qui rejette en arrière tous les soucis et toutes les préoccupations. Le thaïlandais pense qu’il vaut mieux vivre dans le présent et ne pas trop s’attacher aux idées ou aux choses. Mai pen rai, c’est une philosophie. « Allez  on rentre ! »

Il se lève et entraine Plaa avec lui ; « On va aller « pai thiauw ». Il éclate de rire : « Encore un mot thaï qui veut dire « aller se promener » « sortir sans but ». De la philosophie toujours ! Aller vers rien, pour rien ». C’est beau hein ?

Il se penche pour embrasser Plaa qui le repousse sans ménagement. Elle déchire un morceau de papier sur lequel elle griffonne : « Va voir ma mère à Udon. C’est adresse elle, et dire elle : moi aller bien »

L’inconnue n’a pas eu le temps de remercier, le petit poisson a déjà disparu. Et comment a-t-elle dit déjà «  Ah oui ! Mai pen rai » !

 

Un jeune-femme que les enfants abandonnés appelaient "maee" (mere) à l'orphelinat de Udon

 

Antidote (part 1)

A chaque poison son antidote, à chaque histoire négative, son histoire rédemptrice. A ceux qui auraient lu « Un pays avec des racines comme souvenirs » et sa suite : « Histoire de faces » racontant les réactions d’une famille pauvre Isan retrouvant leur fille adoptée par une famille française, j’en recommande la lecture ou la relecture, afin de mieux comprendre ce qui va suivre.

Le récit suivant donc a été ecrit il y a quelques années, sous forme de script, et devait être tourné par une maison de production dont Youki, ma partenaire était l’interlocutrice. J’aurais joué le rôle de l’INCONNUE, c'est-à-dire celle qu’on ne voit jamais à l’écran. Seuls ceux qui travaillent ou ont travaillé à la télévision savent à quel point il est difficile de monter une affaire, même lorsqu’elle est déjà très engagée financièrement, surtout lorsqu’il s’agit de la Thailande… « Dont on aurait déjà tout dit » dixit un décideur de chaîne. Dans ce script, j’ai tout chamboulé : rien n’est vrai, tout est faux. C’est ainsi que j’aurais aimé que l’histoire se passe. Je vais vous la livrer en plusieurs épisodes pour ne pas être trop longue :

 

 « RECHERCHE « SAWNG SI »* DESESPEREMENT »

Mardi 12 h.33 - Roissy Charles de Gaulle

Un avion de la « Thaïe internationale » au décollage à Roissy. A l’intérieur de la cabine, la voix du commandant de bord annonce le temps de vol du « Paris-Bangkok » et l’heure locale d’arrivée dans la capitale thaïlandaise.  Une femme seule – dont on ne verra jamais le visage – et qui sera tout au long de cette histoire, « l’inconnue » - ouvre un petit sac de voyage et en sort une lettre qu’elle déplie.  La caméra zoome sur une écriture thaïe, doublée d’une traduction française au stylo. Une voix off lit : 

 « Chère petite sœur. Comment vas-tu là-bas ? Nous, on va très bien et maman aussi. On pense à toi et on t’aime beaucoup. Tu sais qu’on est trois enfants : moi, Danaysha, je suis l’aînée, toi, tu es la deuxième, et puis il y a Phay, la troisième. Si on n’avait pas été pauvres, on n’aurait pas été obligés de te laisser partir et on serait encore ensemble. Moi, Danaysha,  je pense à toi tous les jours. La chance nous sourira bientôt et on se retrouvera. J’aimerais que tu m’écrives souvent parce que nous pensons beaucoup à toi. Je regarde souvent les photos de nous et tu me manques beaucoup. Je t’aime énormément petite sœur. Ta sœur Danaysha ».

Les mains de l’inconnue replient soigneusement la lettre. Près d’elle on découvre un passager au visage ordinaire, mélange de naïveté roublarde et de malice égrillarde. Il brûle de faire la conversation à sa voisine

« Vous êtes française ? » Il n’attend pas de réponse et enchaîne : "Parisienne ? moi je suis du sud-ouest. C’est la première fois que je voyage en Thaïlande. Et vous ? »

La voix de l’inconnue, répond, laconique : "La seconde fois »

L’homme s’agite : "Vous allez pouvoir m’expliquer alors : Bangkok c’est comment ?  et les marchés flottant et les femmes girafes… et tout ça ». Et puis (il hésite)…  «  les salons de massages… »

Rire moqueur de l’inconnue :  "Vous avez consulté les dépliants touristiques, vous ! »

Plus sérieusement et comme pour elle-même : En Thaïlande on ne trouve que ce que l’on cherche. »

L’homme ne semble pas comprendre :  "Justement, moi ce que je cherche… »

L’inconnue l’interrompt : "Ne comptez pas sur moi pour jouer les guides touristiques. La dernière fois que j’ai mis les pieds en Thaïlande c’était il y a… longtemps. »

Et pour montrer qu’elle ne désire pas poursuivre la conversation, elle ouvre le magazine de bord de l’avion, le feuillette, s’arrête sur la carte de Thaïlande et avec le doigt, suit un parcours imaginaire entre Bangkok et Udon Thani dans le nord-est du pays, à la frontière du Laos. Elle soupire, referme le magazine et s’isole en posant des écouteurs sur ses oreilles. Un peu plus tard, elle sort d’un portefeuille, les photos d’une jeune-fille aux yeux en amende et à la peau ambrée. Avec un casque sur une moto. En maillot de bains sur une plage. Avec des amis à une fête costumée. Le visage est rond, souriant, mais le regard est lointain.

Plongée dans ses pensées, l’inconnue n’a pas remarqué le manège de son voisin. Lui aussi a plongé dans son portefeuille, lui aussi en a sorti quelques photos et les contemple avec un intérêt gourmand. Il se penche vers l’inconnue, exhibant le cliché d’une jeune-femme asiatique au visage très maquillé. Plutôt jolie, sourire carnassier, regard froid :

"Ma future femme… peut-être

L’inconnue qui n’a pas entendu, se débarrasse des ses écouteurs et interroge : "C’est votre fille ? 

 Le voisin éclate de rire : "Pourquoi ? A cause de la différence d’âge ? Pourtant on me dit que je ne fais pas mes soixante…deux ans… ça vous étonne  hein ? »

 Silence indifférent de l’inconnue.

 "C’est pour ça que je suis venu en Thaïlande : me trouver une épouse. Mais  faut qu’elle soit vraiment comme l’agence me l’a décrite. Parce que le voyage ça coûte cher. Sinon… »

"Sinon ? »

"Ben, j’en choisirai une autre. Et vous ? » Il indique du menton la photo de jeune-fille en maillot de bains.

"Vous travaillez pour une agence de mannequins ?… »

L’inconnue glisse les photos dans son portefeuille. "Non, c’est ma fille. » L’homme, interloqué, la regarde, sourcils froncés,

"Ah ça alors ! On ne dirait pas… Excusez-moi, mais votre mari… euh… son père, enfin, il était… il est ? »

L’inconnue, ostensiblement remet ses écouteurs sur les oreilles pour ne pas avoir à subir la suit de l’interrogatoire.

Aéroport de Bangkok – mercredi 7 h du matin

Images de touristes dégorgeant des avions vers les guichets d’émigration, puis devant les tapis roulant des bagages. Tout ce que l’on voit, ce sont les yeux de l’inconnue qui le découvrent : visages chiffonnés des voyageurs après douze heures de vol. Premiers sourires thaïs. L’inconnue monte à bord d’un taxi.

« Four seasons hotel, thanon Phetaburi, soï sip khao »

Le jeune chauffeur offre à sa passagère une rangée de dents éblouissantes : "M’am speak thaï ? »

"Non, seulement l’adresse. »

Le chauffeur se met en route après un coup d’œil furtif à sa cliente dans le rétroviseur. La voiture traverse une forêt de tours de béton et de verre, d’immeubles de tous styles qui « grattent » le ciel. Un ciel bas et lourd de mousson.

Bangkok, 11 heures du matin

Marché Pratunam aux abords de l’hôtel « Four Seasons ». Vapeurs d’essence mêlées aux fumées des cantines ambulantes. Foules bavardes et gourmandes. Impression de ruche et de mouvement perpétuel. Marchands maniant fébrilement leur calculette, grésillement des nouilles sautant dans les grands woks, touristes obèses essayant déjà des tee-shirts, débordement de fripes et de quincaillerie « made in China »… la vie à l’état brut.

L’inconnue, assise devant une soupe dans une ruelle en léger retrait de la circulation et du bruit. Elle forme un numéro sur son téléphone portable tandis que la caméra explore la vie autour d’elle.

"« Ju ! Je te réveille ? Quoi ! Six heures du matin ! Je sais, mais moi j’ai déjà l’impression d’être ici depuis des siècles. Je ne reconnais rien du Bangkok de nos vingt ans tu sais (elle rit) La « cité des anges », tu parles ! Tu n’as pas retrouvé les papiers d’adoption ? (soupir). Elle les a emportés avec elle c’est évident. Pas de coup de fil  rien ? OK vérifie dans sa chambre. Le moindre indice, on ne sait jamais…  Si le bureau appelle ? Je ne peux encore rien dire sur mon retour, ne t’inquiète pas. Mais non ! Tu sais que j’irai jusqu’au bout maintenant. »

 Elle va raccrocher, se ravise :  « Julien ! Attends ! Tu devrais essayer de contacter ce garçon, Santi ou Shanti, oui, son copain, celui dont la mère travaille à l’ambassade de Thaïlande. C’est sûrement lui qui a fait traduire la lettre en français. Il sait peut-être quelque chose. Mais oui je suis prudente. Les seules personnes en danger ici ce sont les touristes mâles et solitaires… »

Un groupe de filles passent en riant, grâce nonchalante offerte.

« Et je préfère te savoir à Paris qu’à Bangkok ! »

 * "Sawng Si ": Deux couleurs en thailandais

Héritage de l’humanité ?

 

Le conflit entre Cambodge et Thaïlande au sujet d’un temple du IXe siècle (demeure des dieux du panthéon hindou avant de devenir plus tard temple bouddhiste), remet en cause une vieille carte qui dessinait les frontières entre les deux pays ainsi que de vieux accords franco-siamois signés en 1908. Le Cambodge faisait alors partie de l’Indochine française.

La Thaïlande et le Cambodge contestent l’interprétation de cette carte depuis longtemps déjà, mais ce conflit a été ranimé depuis que Khao Phra Veharn a été classé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 2008. Il faut dire que l’accès au temple est facile côté thaïlandais, alors qu’il faut franchir une falaise escarpée de l’autre côté. Lorsque j’y allais, avant 2008, on pouvait tranquillement se promener dans les ruines.

 
Déjà, dans les années 80,  le Laos et la Thailande étaient entrés en conflit pour des raisons quasi similaires : remise en question des tracés de frontières signés entre la France et le Siam en 1907, désaccords à  l’origine de violents incidents qui culminèrent par la « guerre des collines » en 1987 dans la province de Sayaburi et qui firent un millier de morts de part et d’autre. 

Aussitôt qu’un conflit éclate, pour des raisons graves ou futiles, ancestrales ou récentes, ce sont toujours les civils qui trinquent. Des deux côtés de la frontière thailando-cambodgienne, des milliers de civils ont dû trouver refuge dans des temples ou des abris de fortune, tandis que des maisons et des écoles sont détruites dans leurs villages.

Les deux pays se renvoient la responsabilité d’avoir tiré le premier, et accuse l’autre d’être l’agresseur. Et lorsque les insultes fusent, l’artillerie est toujours prête à pilonner. Le porte-parole de l’armée thaïe, le colonel Sansern Kaewkamnerd, aurait d’abord fait savoir qu’il ne parlerait plus avec son « voisin inferieur »… C’était pour ce genre d’insultes déjà que Laos et Thailande avaient sortis les armes en 1987… Et le Colonel en rajoute une couche en disant qu’il rendrait coup pour coup (tit for tat) au Cambodge étant donné que c’est lui qui a commencé na !

Hun Sen le PM cambodgien qui « tient » le pays depuis des décennies, vient de nommer son fils Manet (33 ans), général en chef de l’armée cambodgienne, ce qui ne serait pas du goût de tout le monde. Le mettre à la tête du conflit et responsable d’éventuelles négociations, serait une stratégie pour le conforter dans sa position. Hun Manet est déjà chef de la section anti-terrorisme au ministère de la défense et responsable des gardes du corps de son père. Des accusations qui viendraient de Sondhi Limonthkul, un des leaders des « Jaunes » (PAD) thailandais qui pousse Abbhisit à réagir violemment. En tout cas l’armée cambodgienne émet de sérieuses réserves à l’encontre du « fils a papa ». Qu’il soit sorti de l’Académie militaire de West Point ne suffit pas, qu’il ait un doctorat en économie de l’Université de Bristol non plus En tout cas bien loin de son père qui rejoignit le mouvement des khmers rouges pendant une période des plus sanglantes de l’histoire. ! On va même jusqu'à dire que cette promotion serait une allée royale pour sa succession à la tête du pays dans un proche futur. Enfin proche pas sûr , car comme tout bon potentat à l’ego surdimensionné et même dilaté, il ne doit pas avoir envie de quitter la place !

«La question est : est-ce que Hun Manet sera accepté par les officiels de haut rang du "Cambodian People’s Party » interroge Son Soubert, éminent commentateur politique et conseiller du roi Norodom Sihamoni. Et vous savez pourquoi ce dernier s’appelle Sihamoni ? De Siha (pour Sihanouk son père) et Moni (pour Monique sa mère qui était française).

Il y a quelques décennies de cela, mon mari était invité par Norodom Sihanouk à Phnom Penh pour présider un festival de cinéma à côté de l’écrivain d’origine chinoise Han Suyin... Des anecdotes rapportées par lui et un ami qui fut longtemps le conseiller culturel du prince sont toujours dans ma mémoire. Et à votre avis qui remporta la palme d’or  ou son équivalent cambodgien ?

En attendant…. « Ricefield Radio » (la radio des rizières) compte les morts et parle d’un dangereux regain de nationalisme des deux côtés de la frontière.

Histoire de “faces”

 

Ce ne sont pas des bruits de bottes que l’on entend en ce moment à la frontiere thailando-cambodgienne, mais des tirs d’artillerie lourde entre les deux pays qui se disputent le temple de Preah Vihear. Dispute qui ne date pas d’hier mais réactivée depuis que ce temple a été reconnu patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en juillet 2008. (Et donc avec  promesses de manne touristique) Et là on rentre dans une guerre de « faces » qui risque d’être sanglante pour ceux qui vivent près de ces frontières. Certains villages ont déjà dû être évacués. Question « faces »….l’Asie a son lot d’histoires, et je dois reconnaître que, moi aussi, j’ai gravement fait perdre la face à des gens simples et pauvres mais malheureusement un peu trop « intéressés ».

 
Il y a trente ans, des femmes abandonnaient leurs enfants à des américains en vue d’adoption. Aujourd’hui, pour des raisons de pauvreté bien souvent, des mères envoient leurs filles travailler à Pattaya, Patpong ou Patong, avec l’espoir de les voir revenir avec un « farang ». « Paï tok farang » comme elles disent en douce. Le mot prostitution n’est jamais prononcé en Thailande, on appellera même certaines filles des « dawk bua thong » (fleurs d’or), et certaines maisons de passes (réservées aux locaux), des « tea room » (dérive amenée par les chinois paraît-il, lors de leurs migrations en Thailande).

Ma fille est Isan, originaire d’un village proche d’un étang aux lotus, non loin du Mékong. Il y a quelques années les routes y étaient toujours de bakélite rouge. J’ai sillonné pendant des jours et des jours cette région pour retrouver ses parents biologiques, pour des raisons qui ne regardent qu’elle et moi.

J’ai finalement retrouvé son père et sa mère vivant, séparément, dans ce même village.

Lorsque la mère a compris qui j’étais, les voisins, les amis, la famille, le village entier m’a entourée. J’étais d’un seul coup Madonna, la vierge Marie, une étoile descendue du ciel. Un véritable effet de catharsis : tout le village pleurait. Ceux qui connaissent le peuple Isan peuvent très bien imaginer.

 
Je retournais plusieurs fois dans ce village, la voiture emplie de cadeaux pour les parents et les enfants, ma fille ayant deux sœurs, l’une plus âgée, l’autre plus jeune, avec trois petits en bas âge et gardés par la mère.

Plus tard, je proposais à la mère de me charger des études des enfants, beaucoup de familles Isan ne pouvant payer uniformes ou trajets en bus et par voie de consequences, retiraient trop tôt leurs enfants de l’école. Proposition immédiatement refusée. Je parlais d’un tracteur pour la rizière, d’une machine à coudre, d’un matériel pour démarrer un petit restaurant…Toutes mes propositions furent catégoriquement refusées, jusqu’à ce qu’à court d’idée, et un peu decouragée, je demandais : « Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? » « Je voudrais une maison » répondit aussitôt la mère. Je m’étonnais, car elle vivait dans une maison traditionnelle en bois sur pilotis, pas du tout misérable d’ailleurs. On en voit des millions comme ça en Isan. Je compris très vite qu’elle voulait dire « une maison de Farang », ce qu’elle me confirma, c'est-à-dire une maison en  dur, une maison de béton comme celles que possèdent les familles dont les filles travaillent entre autre, dans les trois « P » mentionnés plus haut. Ou comme celles que possèdent les familles dont les filles sont mariées à des étrangers.

Je passerai sous silence les retrouvailles entre ma fille et ses parents biologiques. C’est notre histoire, mais elles furent également ponctuées des mêmes demandes. Inacceptables pour ma fille, en train de demander un crédit pour sa propre maison, inacceptables pour moi également.

C’étaient mes premiers vrais contacts avec la réalité Isan. Je n’ai aucun jugement envers ces gens. Ils ont rêvé comme beaucoup. La maison, ça représente tout et surtout la « face » en Thailande. J’ai réalisé un peu plus tard, qu’inconsciemment, je leur avais fait perdre la face vis-à-vis de tous les voisins de leur village, eux aussi, en me voyant, avaient cru a la réalisation du beau rêve : une maison de farang. J’en suis toujours désolée aujourd’hui. Je dois ajouter que les deux sœurs de ma fille sont mariées avec des thaïlandais. L’aînée travaille avec son mari sur les chantiers en construction de Bangkok, la plus jeune (d’un autre père), travaille dans une usine de composants électroniques japonais à Chon Buri.

Lorsque j’écris sur la région Isan, j’écoute toujours, en toile de fond,  Phongsit Khampi, mon chanteur thaï favori, dont les chansons : paroles, musique et voix pathétique, me plongent systématiquement dans la réalité d’un pays et d’un peuple que j’aime et qui m’ont donné mes plus belles émotions en Thailande.