Le blog de Michèle Jullian

Quand l’exception est la règle

 

J’ai hérité d’un nouveau voisin. Exit le beau coréen, allure de star de soap-opera pour midinettes thaïlandaises, visage d’ange aux traits parfaits, asiatique, mi-homme/mi-gamin, mi-homme/mi- femme et à la séduction androgyne dont la proximité et la mauvaise insonorisation de nos appartements me rassuraient quant à ses prouesses amoureuses. Les filles de Chiang Mai devaient l’adorer et le faisaient savoir, à des heures où ma télévision ne marchait pas. Mon beau voisin est donc parti. S’il est rentré à Seoul il a dû provoquer quelques crises de larmes à l’aéroport.

Son remplaçant ? Un joueur de rugby de Cardiff d’une quarantaine d’années. En fait je n’en sais rien pour le  rugby, et pas plus pour Cardiff…, je parlais de l’allure générale de mon nouveau voisin.

En ouvrant nos portes respectives, nous nous sommes présentés l’un a l’autre – façon occidentale : « Je m’appelle Bruce » « Et moi M ». Inutile de préciser que Bruce est bien anglais. Pour l’accent, suis pas sûre : Cardiff ou Liverpool. ?

Je profite de l’absence momentanée de mon « chéri » pour le faire entrer 5 minutes chez moi, histoire de ne pas discuter dans le couloir. Si j’écris « je profite de », c’est parce que tel que je connais mon inénarrable compagnon, je sais d’avance qu’il va poser « une » question  à Bruce et dans la foulée, lui faire « une » proposition. La question : « Tu es seul ? Célibataire… ? » La proposition : « J’ai une petite sœur célibataire aussi… » Il ne supporte pas l’idée qu’un voisin puisse vivre seul et il a toujours sous le coude des connaissances de profs abandonnées par leur mari thaïlandais volage. C’est sa marotte : caser des copines : « Pour que tout le monde soit heureux »

Bon, Bruce est chez moi et il ne décolle plus. Il a trouvé une oreille dont l’attention décline avec les minutes qui s’écoulent. Les raisons de son séjour en Thailande ? C’est son deuxième voyage. Au cours du premier, il est tombé sous le charme d’une demoiselle qui lui a, d’emblée, raconté l’hospitalisation de sa mère et la perte de son porte-monnaie sur le chemin de l’hôpital. « Bon, je cherche plutôt une fille avec un job.. » ajoute Bruce sérieusement. « Et là ? » je demande. « Pourquoi ce second et apparemment long séjour ? (la location de l’appartement c’est mini trois mois). Il évoque la récession en Europe et l’envie d’apprendre le thaï « car il en a marre de se faire rouler par les chauffeurs de tuk-tuk et croit dur comme fer que lorsqu’il parlera le thaï ( !) il paiera le prix des thaïs !  « Tu comprends, le double standard des prix, ce n’est pas ma culture » « Ah oui ? Mais ça fait partie de la culture thaïe justement de faire payer plus cher les farangs. On aime ou pas, ça ne change rien. Faut comprendre qu’un gardien de sécurité par exemple ne gagne pas plus de 4500 bahts par mois alors que la location de ton studio c’est 15 000 baths »

Bruce est là depuis une semaine et il dit qu’il va probablement écrire un livre sur les mœurs thaïlandaises, enfin la soi-disant culture ! Je lui demande de s’expliquer… sans oser lui dire que ce qu’il a l’intention d’écrire est déjà d’un ennui mortel et qu’au contraire, il vaudrait mieux qu’il apprenne vite… pour oublier ce côté vraiment anecdotique de la Thaïlande. Que l’important est ailleurs : dans la politique par exemple, la royauté, les lois iniques, la lèse-majesté (ou lèche majesté comme l’a dit un journaliste français dont la langue a fourché), les Rouges, les Jaunes, les musulmans du sud, les ultra royalistes etc… » Il me regarde comme si je lui parlais d’un pays perdu sur une galaxie inconnue. Lui, il est bloqué sur ses petites histoires de joueur de rugby de Cardiff… Alors j’écoute encore un peu en prenant ostensiblement mon sac de laundry à la main, histoire de montrer que je n’ai pas tout mon temps…

« Je n’aime pas beaucoup ce quartier de Nimman. Personne n’a envie de faire ami-ami avec moi. Même le personnel de l’immeuble est distant et dans les coffee-shops du quartier, personne ne vient vers moi, alors je vais traîner du côté de la vieille ville là où il y a les touristes et les backpackers (et probablement quelques filles à la recherche de gogo)… Je commence à fatiguer mais pas question de s’asseoir sinon mon chéri va arriver avec ses propositions très honnêtes, mais vraiment « borderline » pour moi. Je marque des petits signes discrets de fatigue, passe d’une jambe sur l’autre, ferme et ouvre mon sac de laundry. Suis polie, ne pousse pas de soupir… pas encore…

« J’ai invité la fille de l’agence immobilière à diner l’autre soir » poursuit Bruce « Elle a un travail, gagne sa vie… pas une fille de bar… » Son histoire ? Pas nécessaire de la raconter, je peux le faire à sa place. « Elle était très contente » poursuit mon joueur de rugby. « Justement c’était son anniversaire et m’a demandé si elle pouvait inviter quelques amis ». Arrivés au restaurant le soir, il lui  amène une bouteille de  whisky comme cadeau d’anniversaire. Le dîner est joyeux et bien arrosé. Au moment de l’addition, petit flottement dans l’air… Bruce ne connaissait pas les coutumes. En Thaïlande, pas « d’american share » (chacun paye sa part, quelle horreur !), c’est en principe le plus âgé qui règle l’addition lorsque la table est entièrement thaïlandaise, ou c’est le farang lorsqu’il y a un farang, quel que soit son âge. Bref Bruce a déboursé quasiment l’équivalent d’un mois de salaire d’un gardien de sécurité  diner plus bouteille de whisky.

J’enfonce le clou : « Ce sera toujours comme ça. Si tu invites une fille à dîner et qu’elle te dit au dernier moment que c’est son anniversaire, trouve une excuse la prochaine fois… ». Mais non, Bruce a revu la fille. Pourquoi ? Pour lui expliquer sa façon de penser. « Qu’il n’était pas d’accord sur cette façon de faire  etc. etc…. sur ces soi-disant coutume ou tradition thaïlandaises… ». Là je commence à bailler sérieusement.  En plus il fait perdre la face à la fille !

Bon Bruce ne lira pas cette chronique, parle par français… quant à vous chers lecteurs, ne me dites pas que pour vous c’est diffèrent. 1) je ne le croirais pas – 2) en Thailande il n’y a que des exceptions c’est bien connu. Mais lorsque les exceptions sont la règle, eh bien c’est vraiment la règle !

Le mystere des "choses derrière les choses" !

Qui suis-je pour oser parler de la Thailande (la critiquer ou la louer ?)  Même pas mon pays d’adoption (obligée d’aller faire le clown aux services d’immigration) Même pas « résidente » (même si je suis propriétaire de mon appartement). Même pas mariée à un thaïlandais (Il veut, pas moi !)

La comparaison entre mon « faeen » (contraction paresseuse de l’américain « friend », « boy-friend »), mon « chéri » comme j’aime l’appeler, même si lui s’obstine à dire « my wife » en parlant de moi… la comparaison entre lui et la Thailande me semble assez  évidente. La Thailande est le pays – provisoire - de mon choix, tout comme mon « faeen » est le compagnon de ma vie pour le moment. Les appartenances et surtout les amours ne durent que ce que durent les choses… même s’il y a plus de sept ans déjà je téléphonais à ma chère mère, lui disant, sur je ne sais quelle impulsion : « Mother I fell in love with a thaï man », elle me répondait :«  Oh I hope this time is the good one" !(J'espere cette fois que c'est le bon !)  Et moi de lui répliquer «  I don’t know, but for sure, he’s the last one » !

Je suis un peu comme le personnage de Marie dans mon roman ‘THEATRE D’OMBRES »* qui se sentait plus libre, plus à l’aise, en un mot "désinhibée" lorsqu'elle  s’exprimait dans une autre langue que la sienne !

Donc parler de la Thailande… A quel titre… Touriste ? Non. Résidente ? Non. Journaliste ? Je ne suis pas appointée. Alors écrivain ? Je réserve ce titre aux grands. Auteur ? Oui sûrement. Curieuse ? Oui. Passante ? Oui… et enfin spectatrice surement.  Mieux observatrice.

Observatrice curieuse qui cherche à regarder et comprendre "les choses derrière les choses". Les façades, j’en ai assez vues. Des sourires aussi.

Spectatrice avec mon regard doublé de celui de mes appareils photo. Spectatrice-témoin du beau, du sublime, du touchant… mes objectifs ont parfois une douceur que je n’ai pas.

Spectatrice de l’inexprimé, du caché - volontaire ou non –  Comme le personnage du film « Quai des brumes » qui se dit peintre, et à qui Jacques Prévert fait dire, lorsqu’il évoque son art : « Je peins les choses qui sont cachées derrière les choses… par exemple, si je vois un nageur, je pense tout de suite qu’il va se noyer, alors je peins un noyé… »

Spectatrice du sens caché et Dieu que les thaïs en planquent des choses derrière leur sourire. (OU derriere l'eventail,,,) Sinon quel intérêt de dire ce que tout le monde dit : «  les thaïs sont souriants » « La Thailande est le pays du sourire ».

Mon « chéri », homme charmant et formidable ! Ben voyons, c’est le mien ! Non, ce qui est remarquable c’est que je dise encore cela après plus de 7 ans !  Mon « chéri » dont je tomberais amoureuse à chaque fois qu’il portera l’uniforme impeccable et blanc des enseignants (avec la casquette s’il vous plait), ou alors l’uniforme de « phan to » (l’équivalent approximatif de lieutenant-colonel), à chaque fois qu’il achètera un de ces DVD  de « ram wong yon yout » (musique populaire thaie à réveiller les morts), et se mettra à danser en adoptant le  masque du sourire impeccable, indélébile, sans aucun tiraillement… alors oui, je tomberai à chaque fois amoureuse de cet homme-là, même si une heure plus tôt je l’ai maudit parce qu’il m’a avouée ne pas connaître Shakespeare (c’est de cela dont je voulais parler aujourd’hui,… ce sera pour demain : Shakespeare in love).

Je « retomberais en amour » alors, comme disent les canadiens. « I’ll fall in love again » comme disent les anglais… Mais en français ? Je ne peux parler de coup de foudre... « Love at first sight » ?  (L’amour qui frappe au premier regard ?) Avec lui, ça n’a pas été le cas… I did not fall in love la première fois que je le rencontrais (à Mae Sariang), mais, bizarrement, à  la seconde….

Alors qu’il me poursuivait de ses appels téléphoniques -  appels obstinés alors que j’étais  distante et vaguement condescendante avec lui -  alors que je décidais d’accepter ce dîner à Chiang Mai (il enseignait dans une école militaire a Mae Rim), pour lui dire : « OK, you have no chance with me »,  laisse tomber, tu n'as aucune chance avec moi !....c’est alors que je tombais amoureuse. Ce fut donc a « love at second sight » : « Un amour au deuxième regard » 

So : Always give love a second chance!  Donc, toujours donner une deuxieme chance à l’amour !!

*"Theatre d'ombres" de Michele Jullian. Editions de la Fremillerie

 

Les "petits princes" de la province de Mae Hong Son

Etre un prince pendant trois jours, ressembler au fils de lord Bouddha - le prince Gautama - qui mit ses pas dans ceux de son père et le suivit sur le chemin du renoncement et de l’illumination. Voilà le beau symbole de cette cérémonie d’ordination de « Poi Sang Long ».

Le fils du prince dut renoncer à toutes les  richesses que lui offrait son rang, alors « symboliquement’, ces enfants issus de familles pauvres (très pauvres pour la plupart et d’ethnies de montagne « Taï Yaï » ou « Shan », « Karen » également) renoncent à la représentation de la richesse : vêtements brodés et colorés, bijoux, fleurs, maquillage et parfums.

Ils sont arrivés en famille de leur lointain village et pendant trois jours, dorment tous dans le temple, près de leur fils ou de leur frère. La fierté au bord des larmes ou au bord de l’hystérie collective dans la musique de percussions et le virevoltement quasi hystérique des jeunes garçons sur les épaules de leur « porteur »…est émouvante. Cette année, de jeunes recrues  de l’armée sont venues en renfort porter les « look kaeaw » (« enfants de cristal » ou enfants purs comme le cristal).

« Poi Sang Long » est un mot shan qui signifie « organisation » (Poi), « novices » (chao sang) et « prince » (long) une cérémonie sublime qui n’a lieu que le long de la frontière nord avec la Birmanie où vivent de nombreux Shan et Karen. C’est ce qui rend cette cérémonie unique.

Tous les enfants, dans le temple, habillés et maquillés, rendent hommage aux moines qui les bénissent et les accueillent. Ils sont ensuite portés par leur « ta pae sang long » : celui qui va s’occuper d’eux pendant ces 3 jours, abrités par l’ombrelle dorée (« tee kam »). L’enceinte du temple résonne de la musique de la « danse du paon » (on retrouve l’esprit du paon évoqué dans « une histoire birmane » de mes précédentes notes) Le troisième jour, les petit princes sont ordonnés officiellement et portent la robe traditionnel des novices. Dès le lendemain matin, lever aux aurores, travail dans le temple et « tak bat » : la procession pour les offrandes dans les rues de la ville.

Mon « chéri », gardien des traditions et qui a été moine lui-même (il y a 2 ans au cours d’une cérémonie gigantesque où 100 000 hommes ont été ordonnés pour 45 jours) est levé à 5 heures du matin… déjà parti au marché acheter la nourriture pour plus d’une centaine de novices… (riz, fruits, et jus de fruits)

                                                                             La danse du paon

Mêlons nos cultures… avec ce qu’elles ont de meilleur

 A l’heure où les débats sur la culture ou les civilisations  font rage, me revient à la mémoire cette phrase de Paul Valery : « Enrichissons-nous de nos différences mutuelles »  J’insiste sur le mot MUTUELLES. Les cultures ne s’enrichissent que s’il y a « échanges », sinon c’est l’une qui « bouffe » l’autre. C’est frappé au coin du bon sens. Le gouvernement chinois, lui, prend ses précautions et trouve que la Chine « s’occidentalise » trop... d’où certaines suppressions d’émissions à la télévision par exemple. S’occidentaliser pour le gouvernement chinois ça veut sûrement vouloir dire se démocratiser (en simplifiant). Vendre à l’occident d’accord, mais ne pas s’encombrer de ses droits de l’homme !

Que sommes–nous prêts à adopter de la culture chinoise ? Deux exemples concrets…mieux que tous les débats idéologiques et soporifiques de 1 heure du matin.

                                                       Dans un "hutong" de Beijing

A l’heure où des jeunes loups rêvent en mandarin…

A l’heure où de plus en plus d’écoliers et d’étudiants français se mettent à l’apprentissage du chinois….

Les chinois influencent-ils nos comportements en France ?

Je ne sais pas si c’est bien que toutes les boutiques de mon quartier qui ferment les unes après les autres soient reprises par des chinois (restaurants, traiteurs, débits de tabac, massages… enfin là, il s’agit plutôt de créations), je ne sais pas si c’est bien que ces nouvelles boutiques travaillent très tard le soir et même le dimanche (parlez des 35 heures à un chinois !!)  Ces nouveaux arrivants que j’apprécie pour leurs qualités de service auront forcément, qu’on le veuille ou non, une influence, bénéfique ou non, sur nos « habitudes », si pas sur notre « culture »

Deux exemples concrets donc sur lesquels nous pourrions réfléchir.

Le premier est celui de mon amie Didi Wang. Je l’ai rencontrée il y a presque 4 ans lors d’un dîner à Kunming au Yunnan, province chinoise du sud. C’était un dîner d’adieu avec mon amie artiste peintre Yangyang, Xiao Miao et Xiao Chen (petit frère Miao et petit frère Chen, mes compagnons de voyage) Yangyang avait également invité sa copine d’enfance Didi. Au cours du dîner, celle-ci me dit « j’aimerais venir à Paris ». « Alors tu viendras me voir ?». Ce qu’elle fit quelques mois plus tard. Nous nous retrouvons régulièrement avec bonheur et la petite étudiante aux joues rouges et rondes de Kunming s’est « occidentalisée » politiquement. Après presque 3 ans, elle maitrise bien le français et suit des cours à l’université. Elle prépare un mémoire sur la psychanalyse. Sujet original : « les artistes méconnus », quel que soit le domaine. (Si vous pensez être l’un d’eux, contactez moi.. elle cherche côté ecrivain) Elle travaille chez un chinois (aide comptable) pour financer ses études… Je lui donne rendez-vous au restaurant « Mian Fan », près de chez moi où elle arrive, prolixe et souriante avec une bouteille de Buzet sous le bras. Bouteille que nous n’ouvrirons pas, contrairement aux habitudes des restaurants de la Thaïlande ou de la Chine où l’on peut se pointer avec sa bouteille de whisky ou de vin. (La seule personne que j’ai connu qui le faisait lorsque je dînais avec lui et Marcel Jullian, c’était Charles Aznavour à l’auberge des Alpilles de Maussane-les-Alpilles où nous avions une maison. Il amenait une bouteille de grand cru pour nous et une autre pour le patron…mais c’était dans une autre vie)

                                 Didi c'est la petite coquine souriante avec des couettes

Didi est intelligente, vive, pleine d’humour. Elle s’est occidentalisée à  la chinoise : en travaillant sans relâche pour payer ses études et apprendre le français en très peu de temps. Elle a attrapé l’esprit critique (très français) vis-à-vis de son pays, et nous pouvons parler du Tibet sans risquer de problèmes. En Chine mieux vaut éviter les 3 T (Taiwan, Tiananmen, Tibet).

2^e exemple intéressant. Elle s’appelle Ronghien et travaille dans une petite coffee shop très zen de la rue d’Odessa : VITA IN. J’avais découvert l’endroit il y a un peu plus d’un an et y étais allée deux ou trois fois de suite. Et puis j’avais oublié. En passant devant la boutique hier, je rentre à nouveau et commande des nouilles à base de patates douces… La fille me demande comment je vais. Et puis elle me dit : « je suis contente de vous revoir »… Ah ? Je m’étonne de sa mémoire. Elle me dit se souvenir de moi. « Que boirez-vous ? » j’hésite il y a tellement de jus de fruit frais… alors, l’air de rien elle me suggère : « Vous devriez prendre un jus de mangue. Avec du lait de coco….comme les dernières fois ». Et tout à coup je me souviens m’être régalée de ces jus de mangue exceptionnels. Un an plus tard, elle se souvenait de ça !!! Et puis pour terminer en beauté elle continue : « Vous savez vous pouvez rester ici pour travailler… » Elle s’était aussi souvenue m’avoir vue avec stylo et carnet de notes.

Concentration, mémoire, goût du travail et de la réussite, courage, obstination gentillesse…. On peut prendre un peu de graine et « s’enchinoiser » un petit peu… après seulement on pourra parler de nos cultures.

Aung San Suu Kyi manipulée?

 « Nous ne pouvons encore accorder notre confiance à ce régime » m’écrit mon « petit frère », le moine Agga Nya Na… qui a trouvé refuge à Brooklyn après avoir participé à la révolution safran de 2007 à Rangoon. J’ai déjà raconté son épopée dans ce  blog (« last exit to Brooklyn »  « Histoire d’un moine » et « Irène dépêche-toi qu’on en finisse » entre autre). Je suis allée passer une semaine avec lui à New York où il fut mon guide, de Hyde Park au Musée Moma, du Pont de Brooklyn à l’Empire State Building. La française découvrant New York et le moine lutin qui marchait toujours trop vite avec ses tongs en plastique. Et moi, flâneuse, cliquant à chaque seconde sur les buildings de verre reflétant l’intensité du ciel après le passage de l’ouragan Irène. Nous sommes en contact permanent grâce à Facebook.

« Bien que le régime ait relâché quelques 200 prisonniers politiques il y a quelques jours, nous sommes toujours préoccupés car à la moindre critique ils peuvent à nouveau être emprisonnés. La plupart de ces prisonniers ont déjà été relâchés et emprisonnés trois ou quatre fois, juste pour avoir pris la parole ». Condamnés au silence donc. 

Agga Nya Na vit avec deux autres moines plus âgés dans un appartement de Brooklyn aménagé en petit monastère. Il continue : « Nous nous demandons si ce régime n’essaie pas de faire bonne figure vis-à-vis des Etats-Unis et de l’Union Européenne pour qu’ils lèvent les sanctions économiques. Nous sommes persuadés que le régime ne tiendra pas des élections libres et honnêtes en avril ». Celles auxquelles se présente Aung San Suu Kyi ». Chats échaudés craint l’eau froide. Ou plutôt moines persécutés connaissent la musique. Depuis plus de cinquante ans !

Parallèlement et pour corroborer les craintes de mon ami, Bertil Lintner, correspondant de la Far Eastern Economic Review et auteur de plusieurs livres sur la Birmanie, confirme : « La relaxe de 200 prisonniers politiques et la tentative de cessez-le-feu avec le KNU (l’armée rebelle karen) sont les dernières mesures prises par le président Thein Sein pour améliorer l’image du Myanmar sur le plan international et apaiser ainsi les critiques, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger ».

Ces changements en surface (il a écrit « cosmétiques ») dans ce pays de tradition militaire (et ça remonte à  bien avant l’occupation britannique), sont indubitables. C’est devenu aujourd’hui plus facile pour les citoyens ordinaires d’avoir certains accès a Internet, aux magazines et journaux locaux et à certains articles dont la publication était impensable i y a quelques semaines – Du moins à Rangoon – Sans parler de l’icône Aung San Suu Kyi qui a passé 15 ans de ces 21 dernières années en résidence surveillée et dont les photos sont maintenant en vente sur les marchés.

« Beaucoup de citoyens du Myanmar ont accueilli avec soulagement ces mesures dans ce pays sur lequel la pression de la junte est insupportable, autant que la mémoire se souvienne. Mais ces mesures de relâchement ne peuvent être assimilées à un « processus de réforme » qui exigerait des changements de structure et de constitution ». (Rappel : en 2008 les généraux ont obtenu la constitution qu’ils voulaient à travers des élections truquées et ils contrôlent aujourd’hui la majorité des sièges au Parlement, donc ils peuvent se permettre de faire quelques concessions mineures en réponse aux pressions internationales)

« D’autre part, certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  (Je signale que le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) »

Les militaires ont bien tout bétonné concernant leur pouvoir. Ce ne sera pas ce que croit trop facilement l’occident qui voit déjà Aung San présidente du pays (ce qui serait impossible de toute façon, c’est dans la constitution : quelqu’un qui aurait un parent, conjoint, enfant d’étranger ne peut accéder à ce poste. Au moins le film de Besson a expliqué cette partie de sa vie. Aung San  choisit son pays et le pouvoir éventuel à sa famille).

Dans une interview « candide » avec « The Australian », WinTin, un des fondateur  en 1988 de la LND (le parti d’Aung San) et emprisonné pendant 19 ans pour ses convictions, a déclaré « que les « reformes » sont un stratagème utilisé par la dictature du pays pour séduire les gouvernements étrangers et neutraliser Aung San » D’autres dissidents – anciens prisonniers politiques et leaders de groupes locaux de la société civile se plaignent que Aung San rencontre facilement les visiteurs étrangers les uns après les autres, mais n’a pas le temps de les voir, eux.

J’ai parlé dans ma note d’il y a 2 jours, de combats entre l'armee birmane et les Kachin au nord de la Birmanie… Je reprends les terme de Lintner : « Les Kachins ne se font plus d’illusions, Aung San n’a pas eu un mot de compassion dans ses discours ou dans une lettre, pour leur communauté bien que certains prêtres catholiques (une majorité de Kachin sont catholiques), aient expressément fait savoir à  Tante Aung San que des milliers de civils avaient dû fuir leur terre vers la Chine proche ou se terraient dans les églises, que les fermiers avaient été obligés d’abandonner leur récoltes et se trouvaient sous la menace permanente des autorités chinoises pas très sympathiques » (Comment la Chine voit-elle ces rapports nouveaux avec l’occident ? Hum)

Les saints doivent rester des sains. Les icones des icônes.

Le pouvoir corrompt… Et dans l’un des pays les plus corrompus du monde !!!!

Pour terminer sur une note de dérision, je jette parfois un coup d’œil sur les « entrées » de mon blog et  sur le moteur de recherche Google... Et je viens de lire : « la junte birmane contre Michèle ». Je ne sais pas si je dois avoir un frisson ou partir dans un grand éclat de rire….

…. et fière de l’être !

C’est forcément émouvant de voir ses propres photos défiler dans une sorte de slide-show géant sur un mur de trois mètres sur deux, emotion accentuée par la lecture de textes choisis et de poésies, par des moments musicaux et par une petite Marie de quatorze ans au timbre de voix tel un diamant pur et fort. J’en reparlerai la semaine prochaine car ce spectacle vivant proposé par des passionnés de photos et de musique à Mondiaphoto *  mérite qu’on signale et l’évènement et l’enthousiasme des organisateurs.

La ville de Calais est plutôt tristement célèbre en ce moment avec l’affaire Seafrance dont on parle beaucoup sans rien comprendre réellement sur le fond, excepté que des centaines de personnes vont se trouver au chômage dans une ville déjà pas mal sinistrée.

Donc Mondiaphoto… des animateurs passionnés et mes photos dans cet écrin de talents musicaux et vocaux.

Le choix des images avait été fait avec Eric il y a quelques semaines, avec une accroche évidente, celle du choix du titre de l’expo et le clin d’œil à Julien Clerc : « Femmes je vous aime ».

Elles étaient là… partout présentes ces femmes aux visages de montagnardes des frontières-limites entre Birmanie, Chine et Vietnam. Des femmes fortes, solides et belles dans leur douceur directe. A chaque cliché, un souvenir, une anecdote, une rencontre, une complicité, un échange… mais pas seulement. Je trouve plutôt vain de « voyager » (je n’ai pas dit « partir en vacances ») sans tenter de comprendre, ne serait-ce qu’un minimum, l’histoire de ces peuples que mon objectif viole avec douceur et amour. Des femmes qui brandissent leur appartenance, leur identité, avec chaque point de broderie de leur costume porté avec fierté… jusqu’à ce que des gouvernements les parquent un jour dans des camps. (c’est déjà le cas dans le Yunnan en Chine et en Thaïlande).

Padaung, Akka, Hmong… des femmes quasiment prisonnières de villages-musées avec entrée payante, traversés par des voyageurs pressés qui en font le tour après quelques clics clacs. A l’inverse de leurs consœurs de la montagne, elles sont « offertes » à la curiosité des touristes qui ont l’illusion d’entrer dans l’univers mystérieux d’ethnies vivant côte-à-côte, ce qui est rarement le cas dans la rude réalité de la jungle ou de la montagne.

Hmong à fleurs, Hmongs noirs ou blancs, Miao à longues cornes… peuples venus de si loin, de Sibérie, de Mongolie ou du désert de Gobi, subissant les poussées répétées des Han de Chine et éparpillés dans les montagnes de Birmanie, du Laos, du Vietnam, de Thaïlande. Vivant sur les sommets pentus de montagnes parfois difficilement accessibles. Haini, Buyi, Tzao gravissant les « escaliers du ciel » taillés de leurs propres mains pour y faire pousser le riz, paniers et enfants sur le dos.

D’un côté, la Thaïlande et le Vietnam s’approprient ces ethnies qui font entrer des devises étrangères, de l’autre, la Birmanie  les rejette, pire, les opprime et tente même de les supprimer depuis des décennies, pour  piller leurs riches territoires, mais surtout pour gommer leur identité, leurs particularités, leurs coutumes, leur langue, leur culture.

Ces femmes aux mollets robustes, solides comme les rochers de l’Himalaya, c’est pas du gnagna pour touristes pressés, elles sont mères, femmes, filles, servantes et lorsqu’elles ont accompli les mêmes tâches que celles de leur mari de leur père ou de leur frère, lorsqu’elles ont mis leurs enfants au monde, lorsqu’elles ont préparé les repas pour tous et que la nuit est tombée – avant de s’abrutir dans le sommeil – elles  brodent encore et toujours, leur histoire sur des morceaux de tissu qu’elles revêtent comme des étendards.

On peut bien chanter qu’on est citoyen du monde de ce côté-ci  de la planète, pas elles, elles ne se sentent pas citoyennes de "notre" monde, comment le pourraient-elles ? Elles sont Hmongs et fières de l’être… comme on disait il y a quelques temps « chti et fier de l’être ». Comment, dans ces conditions,  pourrais-je ne pas clamer :« Femmes je vous aime » ?

*Mondiaphoto 27/29 rue du Vauxhall, Calais. Dimanche 15 janvier. Entrée gratuite.

Lire  le livre de May Kham « Journal d’une enfant survivante »

Crime de lèse-majesté et liberté d’expression

 

Le crime de lèse-majesté fait la « une » des journaux, pas seulement en Thaïlande, mais également dans la presse étrangère. Un sujet qui n’a jamais été débattu depuis son origine en 1900 rappelle Veera Prateepchaikul dans le « Bangkok Post ». A cette époque, règne de la Monarchie absolue - la peine maximale n’excédait pas trois ans, chiffre qui passa ensuite à sept années sous le règne de Rama V (nous sommes actuellement sous le règne de Rama IX). Après la promulgation du code criminel en 1956, et l’introduction de l’article 112, la sanction resta la même : 7 ans d’emprisonnement. Toutefois, après les révoltes estudiantines et le coup d’état de 1976 (lire THEATRE D’OMBRES *, roman qui se déroule – entre autre - dans le contexte historique de cette époque), la peine passa de 7 à 15 ans, afin de protéger la monarchie du communisme. Enfin en 2006, après l’éviction de Thaksin (accusé de vouloir instaurer une république en Thaïlande), la peine fut ramenée à 3 ans…. Alors pourquoi, alors que ce pays est censé se diriger vers plus de démocratisation, la loi se fait aujourd’hui plus stricte et repasse…à 15 ou 20 ans (dans le cas de Akong).

Pourquoi ? Poser la question, c’est déjà y répondre. La peur.

Ce qui choque dans cette loi c’est que ce crime peut être porté à l’attention de la police par n’importe quel citoyen, et la police, se montre forcement diligente de peur d’être accusée d’être déloyale vis-à-vis de la monarchie.

Pourquoi cette loi fait-elle tant débat aujourd’hui, avec risque d’escalade entre PRO et CON ? Et pourquoi ce silence assourdissant dans les medias officiels ? Car c’est bien là, le danger, personne n’ose réellement aborder le problème que ce soit pour une suppression, un renforcement ou des amendements de cette loi. Sujet beaucoup trop sensible.

Où commence la critique ? Où commence l’insulte ? Où commence la propagation de rumeurs ? – ou pas – (il y a des images qui ne sont pas des rumeurs)

Une des raisons pour lesquelles tant de gens sont si passionnés par le sujet, c’est parce qu’on leur a inculqué, dès leur plus jeune âge, que le roi était le « père », le père de tous les thaïlandais et dans ce cas, la moindre critique est considérée comme manque de reconnaissance envers lui.

Au pire des révoltes de 2010 (chemises rouges), un acteur télé a pris la parole publiquement et dit : « Si vous haïssez votre père ou si vous ne l’aimez plus ou moins, vous devez quitter ce pays, parce que la Thaïlande c’est la maison du père ».

Tout doute ou questionnement est suspect et considéré comme totalement incompréhensible par le reste de la famille. On voyage entre sacré et profane.

Je me souviens, à l’époque de l’émission sur France-Inter de « Question pour l’Histoire » de Marcel Jullian, Henri Amouroux et Jean Favier, celui-ci, président de la Bibliothèque Nationale de France, chargé de recevoir la princesse Maha Vajiralongkorn lors de son passage à Paris, m’avait alors demandée : « est-il possible qu’un thaïlandais puisse se jeter du haut de sa fenêtre si le roi venait à lui demander ? »  Du haut de mes 2 années d’expérience en Thaïlande – c’était en 2002 -, j’avais répondu à ce digne historien : « Le roi ne serait pas assez fou, bien-sûr, mais ce serait possible dans le cas contraire ».

Actuellement, la peur est au cœur du non-débat : la peur de la fin d’un règne, la peur de… la suite, la peur du changement des mentalités à cause d’internet, la peur de la perte du pouvoir pour ceux qui se réclament de cette institution car la monarchie est le seul lien qui unit tous les thaïs entre eux. Enfin pas tous. Si être thaï c’est vénérer les « 3 joyaux » INDISSOCIABLES : royauté, bouddhisme, drapeau (nation), les 3 états du sud : Yala, Pattani, Naratiwwat les contestent et n’acceptent ni le bouddhisme ni le drapeau, puisqu’ils sont musulmans. Mais ceci est une autre histoire dans l’Histoire compliquée de la Thaïlande.

Les tigres ont faim

D’avoir fréquenté de près et assez souvent des ethnies Karen dans leur univers naturel - la forêt - certaines paroles, entendues par-ci par-là, de la bouche de chefs de village, me reviennent aujourd’hui à l’esprit… J’en ai utilisé quelques-unes dans mon roman THEATRE D’OMBRES, d’autres sont d’ores et déjà dans celui qui va sortir. Jamais ces paroles de sages illettrés ne m’auront autant frappée qu’en ce moment, alors que nous sommes au bord du gouffre. Pas seulement en Europe mais dans le monde... C’est quelque chose de si palpable, qu’on risque de tomber dans la dépression si l’on n’y prend garde.

Dans « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » (à paraître) un chef Karen se retrouve veuf parce que sa fille est partie travailler dans une usine de produits chimiques à Lamphun et y a attrapé un cancer. Sa femme meurt de chagrin d’avoir perdu sa fille. Perdue pour le village, perdue pour la vie Karen dans la forêt… « Pour pouvoir s’habiller comme les autres filles, pour s’amuser comme les autres filles… » Les autorités de Mae Sariang, pour tenter de garder leurs particularités à ces enfants d’ethnies de montagnes lorsqu’ils viennent étudier dans la petite ville, doivent porter le vêtement traditionnel un jour par semaine. Ne pas completement perdre leur identité. Mieux que rien.

« Mon père, mon grand-père n’ont pas eu à demander un emploi au gouvernement, ils ne sont jamais restés sans rien faire.  Ils n’ont jamais été dans le besoin et n’ont jamais eu faim. Dans quelques années la forêt aura disparu et avec elle notre source de revenus ». Ainsi parlait un chef Karen. "

Il faudra bien démystifier toutes ces promesses d’une vie meilleure grâce au super développement, à la super production, au progres à tout prix... Les pays développés l’ont toujours fait au détriment de pays moins favorisés.  Et maintenant pour aller mieux, pour « s’en sortir », il faut produire encore plus, au détriment de la nature, de la planète.

Sur les routes, à la sortie de Chiang Mai, de Chiang Rai, de Mae Sai... des dizaines de milliers de voitures, dont certaines n’ont pas plus d’une année. Achetées à crédit et impayees, elles gisent maintenant sur des kilomètres parce qu’elles ne trouvent pas de preneurs. Les Thaïs en général n’aiment pas – pour la face – acheter de voitures de seconde main.

                                                                       Chercher du bois dans la foret

Un ami écrivain anglais, fidèle de « Smoothie Blue » le matin, me demandait récemment : « Tu sais combien pèse une voiture ? Combien il faut de métaux en tout genre pour en fabriquer une  et tout cela pour transporter bien souvent une seule personne d’environ 60 kilos pour faire les 500 mètres qui la sépare de sa maison au magasin ? »  Et il n’a pas évoqué ces centaines de millions d’ordinateurs recyclés dangereusement à la main, dans certaine ville chinoise. Lorsqu’on a vu ces images, on ne peut plus avoir le même regard sur ces machines devenues « indispensables »

Il est temps qu’on se pose la question. Les métaux dans la terre ne sont pas inépuisables, le pétrole non plus… et pourtant on continue de nous pousser à la consommation de voitures, à la consommation tout court. Au nom du progres. Au nom de l’économie.

On a appelé certains pays d’Asie, « Les tigres d’Asie ». Tout le monde veut être un tigre aujourd’hui mais les tigres ne peuvent pas vivre sans chasser de proie …  Et que se passera-til lorsqu’il ne restera plus rien à chasser ??  Et on y est….....et les tigres ont faim.

                                                         La mere, la fille et l'etrangere !

THEATRE D'OMBRES , editions de la Fremillerie

 

Perceptions

Qu’est-ce que la culture ? Vaste sujet et quelque chose d’assez difficile à définir en queqlues lignes. La culture est changeante, adaptable et sous influence. Parfois « ombilicale », je veux dire liée profondément à l’éducation première, celle de la mère qui apprend à son enfant à faire le « waï », par exemple, ou qui lui enseigne le respect des maîtres et des anciens, ou qui lui demande –lorsqu’un farang s’extasie devant lui – « Sawaï dee reu yang ?» (tu as salué ?). La culture c’est aussi des faits plus facilement identifiables, comme le respect au roi, la nourriture aux moines, les fêtes bouddhistes etc…C’est aussi mon « chéri » s’agenouillant devant mes parents en leur faisant un cadeau (semant une drôle de confusion, car ma mère a voulu lui faire une bise en retour. Aïe ! Choc des cultures !)

Le sourire en Thaïlande c’est toujours la culture.

La culture peut se traduire ou se laisser déchiffrer dans les détails et à travers des anecdotes. Deux anecdotes donc :

La première, décodée par moi et rectifiée par une amie thaïe travaillant pour un groupe médical américain à Bangkok, mais qui possède un appartement dans la même résidence que la mienne a Chiang Mai. Je lui raconte :

« La semaine dernière, mon ami rentre, dépité, à la maison, il a perdu les clés de l’appartement. Elles étaient dans une petite pochette avec sa carte d’identité et l’équivalent de 400 bahts. Je lui dis « maï pen raï », on va en refaire d’autres. Quelques jours plus tard, il mange son « khao soi » (spécialité de nouilles de Chiang Mai), toujours au même endroit et se trouve assis à côté d’un conducteur de songthaeaw (rot daeng : taxi rouge) qui lui aussi a l’habitude de manger là. « Phaw Haw » lui dit-il au bout d’un moment, je te reconnais, tu es bien cet homme sur la photo la ? Et il lui rend la pochette que mon ami avait visiblement oubliée dans le taxi. Avec les clés, l’argent, la carte d’identité. »

                                                                                       culture Shan

Je fais part à mon amie thaïe, de mon enthousiasme sur l’honnêteté du chauffeur de songthaeaw. Et d'’un fait particulier, je fais une généralité. Mon amie rit et me dit : « Il y avait la photo de ton ami sur la pièce d’identité ainsi que son titre de karadjakarn ? » Ce n’est pas une question, c’est un constat. Comme je ne comprends pas tout de suite, elle me précise, « ton ami est membre du gouvernement… c’est tout. Alors le chauffeur s’est méfié et n’a pas gardé l’argent. ». Double perception donc d’un mini évènement sans importance.

Mon amie, à son tour, me raconte son anecdote :

« Il y a quelques semaines, avant les inondations à Bangkok, je m’apprêtais à monter dans ma voiture, je posais un gros dossier sur le toit, un dossier contenant des papiers importants dont plusieurs titres de propriété et des papiers professionnels et personnels. Je ne m’aperçois de la perte qu’en arrivant au bureau. Je préviens les différentes administrations, fais refaire mes papiers.  Une semaine plus tard, un type me téléphone : « J’ai vos papiers, je souhaiterai vous rencontrer ». « Pas la peine » je lui réponds, j’ai fait refaire tous les papiers. Il insiste. Veut une récompense. » Je refuse et finalement j’accepte, à sa demande insistante, de le rencontrer à Chitlom au cœur de Bangkok ».

                                                                         Culture musulmano-thaie

Moi, en bonne occidentale, je demande : « C’était quelqu’un dans le besoin sans doute ? ». Mon amie éclate de rire : «  non, pas du tout, il cherchait simplement à m’extorquer une jolie somme. Comme on était des gens bien élevés, je m’en suis tirée en lui payant à déjeuner. »

Comme quoi la culture, c’est parfois une question de perception. Chacun la sienne. « Les étrangers pensent que nous sommes gentils parce que nous sourions, mais le sourire fait partie des choses apprises, c’est notre culture, ça n’a pas le même sens que chez vous. En occident, vous ne souriez pas systématiquement. Ça ne veut pas dire que vous êtes désagréables pour autant. »

La perception de la culture de l’autre, c’est aussi celle que l’on décode à travers notre propre culture. Dans le cas de ces deux anecdotes : perceptions rectifiées. On dit « double take » au cinéma.

                                                                                   culture Tai Yai

Humour thaï (humour nécessaire)

J’aime parcourir le « Guru », l’un des magazines supplément du Bangkok Post parce leurs journalistes, que j’imagine très jeunes et éduqués dans quelque université étasunienne ou européenne, font preuve d’un esprit « dérangeant », « décapant », et pour tout dire « nécessaire », une forme d’humour plutôt rare (attention je n’ai pas dit que les thaïlandais n’avaient pas d’humour, j’ai écrit « une forme d’humour »)

Donc « lettre ouverte à ma petite sœur l’eau » de Pornchai Sereemongkonpol (petite indication pour la prononciation de ce nom imprononçable : ponne tchaï S’ri mong conne ponne), la journaliste  écrit : « Chère « Nam thuam » (Comment, vous ne connaissiez pas encore le mot thaï pour « inondation » ?) « Petite sœur l’eau, mais ce n’est pas vraiment ce terme poli que je devrais utiliser, car tu as été celle qui nous a fait le plus souvent prononcer cet horrible mot anglais « fuck »… Bon tu as peut-être été une source de plaisir pour quelques gamins surfant sur les vagues faites par les bateaux à moteur, pour quelques pêcheurs attrapant des poissons dans tes eaux glauques (pour les rejeter aussitôt), tes victimes ont eu aussi l’occasion unique dans leur vie de rencontrer des célébrités, que dis-je, des stars « charitables » qu’elles n’auraient jamais rencontrées dans des circonstances ordinaires… A part ça, et pour un déluge de raisons, tu n’as pas été drôle du tout – pour 99,99 % d’entre nous.

Beaucoup ont dû pédaler ou ramer pour rejoindre leur travail. Des mères de famille n’ont pu faire leur marché habituel et ont loupé plein d’épisodes du dernier soap-opéra. Mon seven/eleven (épicerie ouverte 24 h/24) a établi des règles aussi stupides que nous limiter à deux bouteilles d’eau par personne. Tu nous as contraint à nous comporter de façon bizarre, et au lieu de nous demander, comme d’habitude : « kin rheu yang ? »  (« Tu as déjà mangé ? » l’équivalent de la formule « salut, ça va ? » à laquelle on n’est pas pu tenu de répondre, pas plus qu’à la question concernant la « bouffe ». M’enfin ! Un philosophe a quand même écrit « Un homme ennuyeux, c’est celui qui, à la question « comment allez-vous » ? se met à dire comment il va ». Faites l’essai avec un thaï, racontez-lui vos malheurs s’il vous pose la question qui n’appelle pas de réponse mais à laquelle vous aurez eu la faiblesse ou la sottise de répondre en énumérant vos ennuis de santé, il vous faudra le sortir de son sommeil, à moins qu’il n’ait mis ce temps à profit pour faire un peu de méditation.

Donc la traditionnelle question « t’as mangé ou pas ? » a été substituée - à cause de toi petite sœur l’eau –par  « ta maison a été inondée ou non ? » D’autre part, au fur et à mesure que tes couleurs se faisaient plus sombres, ainsi se transformait également le cœur des hommes. Le niveau des « sans-loi » et des opportunistes ont atteint des niveaux jamais atteints. Sans parler des voleurs fracturant les voitures abandonnées dans les parkings ou sur les voies express. Et ceux s’introduisant dans les maisons quittées par leur propriétaire.

Bien sûr tu as été vraiment insupportable pour notre vie à tous. Je dois admettre étant donné la façon dont les choses fonctionnent en Thaïlande –et continueront malheureusement de fonctionner – Nous te manquerons pas de te revoir à nouveau. Les Thaïs semblent tellement avoir cette prédisposition d’oublier très vite les choses désagréables, et quelque fois à une vitesse surprenante.

En attendant, ceux qui ne savent pas nager vont devoir apprendre, ils devront aussi garder un bateau de plastique dans leur garage, apprendre à repérer les crocodiles et les mambas verts, acheter une paire de bottes en caoutchouc, avoir un portable qui fonctionne au solaire, stocker des piles de sacs de sable et surtout…. Surtout apprendre à vivre dans un état constant d’incertitude et d’anxiété. La bonne nouvelle c’est que par le passé, nous avons déjà été confrontés à ce genre de situation. Alors, dégage au plus vite, vers le golfe de Thaïlande ou là où tu es supposée aller. Tu nous a donné une sacrée leçon… j’espère que nous saurons nous en souvenir.

Ah oui ! Mon éditeur et moi, nous avons aussi donné un « coup de main » et transporté des sacs de sable à Sai Maï. Pendant au moins deux heures. Et en plein soleil ! (un peu de dérision et de provoc ne fait pas de mal)

Quand les jeunes thaïlandaises « go wild » : se déchaînent

 

« To go wild » : se déchaîner ou « avoir le feu aux fesses » ? Il y a un truc en train de faire le buzz depuis quelques temps en Thaïlande, mais pas seulement. En France, dans Lepost, le journal en ligne du Monde (ou paraissent également mes notes), et aussi sur Europe 1 que je captais hier depuis mon ordinateur… des journalistes se sont jetés et ont commenté la vidéo de Nongpanee Mahadthai, dite Ja (prononcer Dja) - qui se « gratte le zizi » dirait ma petite fille – en se trémoussant avec force gloussements et soupirs non équivoques sur une chanson « khan hou », dont le seul intérêt est qu’elle raconte que c’est l’oreille qui la démange alors que visiblement, à moins que la fille n’en ait trois, ce n’est pas du tout son oreille qu’elle titille en gémissant. Du pipi de chat, musique et paroles stupides comparées à « 666 » des Aphrodite Child et Vangelis Papathanassiou sur la voix sublime d’Irène Papas dans les annees 70… A écouter si vous n’étiez pas né à cette époque.

J’en rajoute une couche ? Le problème ce n’est pas de savoir si c’est « correct », ou « amoral » ou si la censure doit intervenir ou pas, le problème, selon moi, c’est qu’on regarde cette vidéo (voir le site voyageurasie-soleillevant.blogspot.com) avec nos yeux d’occidentaux et de déclarer : « Ben quoi ! On est libres, non ! Et la liberté d'expression alors ! » En Thaïlande il y a des codes. Ce genre d’exhibition existe déjà dans des milliers d’établissements à Bangkok, Pattaya etc... Difficile de l’ignorer. Qui n’est pas allé faire un tour du côté de Patpong Road et rentré dans une de ces boites ou des filles – des coyotes girls – se tortillent autour d’un pôle ? Ces exhibitions tarifées se passent dans le privé.. Tout le monde sait qu’il n’y a pas – officiellement - de prostitution en Thaïlande. Tout se passe donc en privé, derrière les portes closes... « Commerces équitables » comme je titrais il y a quelques jours.

Alors où est le « mais » ? Les occidentaux qui regarderont cette vidéo seront plus tentés de poser leur regard entre le nombril et le haut des « gambettes » de Ja que sur sa bouche et son sourire. Allez, revisionnez. Oui, elle porte un appareil dentaire. Pourquoi ? Ses dents ont besoin d’être redressées ? Que nenni ! Elles sont parfaitement alignées et seraient sûrement plus jolies sans cet appareil métallique, « mais », c’est la mode en Thaïlande de porter des fils dentaires. C’était un repoussoir définitif dans ma jeunesse et peut-être même encore aujourd’hui, je ne sais pas, en tout cas je n’aurais jamais embrassé un garçon avec ce truc sur les dents dans lequel s’incruste parfois des restes de nourritures.. Mais, c’est la mode. Et les dentistes thais s’enrichissent honteusement. Il doit bien y en avoir 12 dans mon quartier. Bien sûr, ils font quelques implants aux retraités, mais leur source de revenus... ce sont les jeunes obsédés par les appareils dentaires.

Où je voulais en venir en commençant ce billet ? Tout simplement au danger du mimétisme en Thaïlande. J’ai enseigné ici, et dans les écoles, le « copiage » est un véritable fléau. On risque fort donc de voir des centaines de petites « gigoteuses’ sur toutes les scènes thaïlandaises se « massant leur troisième oreille », pardon se grattant « l’oreille qui démange » -  titre exact de la chanson -  et non « sifflement d’oreille » comme l’ont traduit les journalistes français. Alors « inappropriée » ou pas, la chanson de Ja, qu’importe, ce n’est pas la question. Pensez aux clones de Ja qui vont la copier dans les cours d’écoles et sur toutes les scènes de villages où l’on fait souvent la fête (fêtes de temple en général) pour un oui ou un non.

Et comme je suis généralement sérieuse, en dépit de cette note, un peu exceptionnelle, voici pour terminer quelques chiffres glanés dans le magazine « Guru » : en 1957 on estimait à 20 000 le nombre de prostituées en Thaïlande. En 1984, elles étaient 700 000. En 1988 : 1 million et en 2001 : 2 millions… Evidemment la pauvreté a augmenté et le tourisme aussi. Est-ce que j’ai dit qu’il y avait un rapport ? Il faut apprendre à penser par soi-même.

Une crise : « danger » et « opportunité » (traduction chinoise) ou « cata » (point de vue français) ?

 

La question n’est plus de savoir si nous allons nous asiatiser ou si les chinois vont continuer de s’occidentaliser, la réponse se dévoile déjà dans les news « people » d’aujourd’hui. CCTV la télévision d’état chinoise vient d’interdire l’émission « Happy girls » (l’équivalent de Star Ac’) programmée par « Hunan Satellite TV » une chaîne privée, en dépit d’une popularité ou «  cause de cette popularité » qui fait perdre la face à la télé d’état… A la place, la chaîne diffusera des programmes promouvant l’éthique chinoise, la morale et la sécurité publique et donnera des informations pratiques sur les travaux ménagers » (« Aujourd’hui la Chine ») La Chine se « recadre » dans sa culture….

 
                                                        Devant la maison de Mao

Donc le temps n’est plus au questionnement. Si nous ne voulons pas mourir – nous l’Europe – nous avons besoin de la Chine. L’Europe est le plus gros marché d’acheteurs de produits « made in china », si nous nous cassons la figure, nous, consommateurs, nous ne pourrons plus acheter ces produits fabriqués dans les ateliers géants de la Chine et alors des centaines de millions de chinois auront faim… Imaginez le scenario… Alors est-ce que la Chine sauvera l’Europe ?

« L’Europe est face à un grave problème de dette » a dit le Premier Ministre Chinois Wen Jiabao dans un forum mondial sur l’économie « et nous avons dit souvent que la Chine continuerait d’investir en Europe, mais sous certaines conditions ».

« Les européens n’ont pas été assez sensibles sur la nécessité d’accorder à la Chine un statut de « market economy status »… question de « face » donc, si importante dans l’Empire du Milieu. (Etienne Reuter, business consultant à Hong Kong). « C’est donc l’intérêt de la Chine d’avoir un euro stable avec la créations d’euro obligations » Mais la Chine a-t-elle une influence sur les décisions des pays européens ?

« Dans la mentalité chinoise, une crise est toujours une « opportunité » dit Bei Xu une économiste chinoise. Le mot est fait de deux caractères : 危机的 le premier « danger », le second « opportunité ». CQFD. Et pour nous, la crise, c’est quoi, la dépression ?….

J’ai critiqué l’ouverture de boutiques chinoises dans mon quartier : ils vendent des fringues tous les jours de la semaine jusqu’à 9 ou 10 heures du soir. Ils ouvrent des salons de relaxation douteux pour messieurs, ils ont le goût du travail, que ce soit pour la frivolité ou la trivialité ou même le nécessaire. Pour eux le travail n’est pas une corvée, c’est la vie.

 
En ce qui me concerne, nul doute que je suis déjà asiatisée (parler une langue asiatique est un bon début), et j’ai un pied là-bas et un pied ici à Paris avec une habitude, celle de me plier aux délices culinaires asiatiques en Thaïlande et à la cuisine européenne à Paris. Le steak est dans mes gènes après tout. Eh bien c’est terminé, je finis par trouver le steak barbare, oui j’ai bien écrit : non pas tartare, mais barbare, comparé à une certaine cuisine « fusion » (thaïe, japonaise chinoise) Une cuisine intelligente, fraîche, pleine de saveurs qui se découvre au fil des répétitions. Oui je choisis presque toujours la même chose : le « Gui fei ji » au restaurant MIAN FAN (Boulevard Montparnasse) devenu ma cantine. J’ai aussi découvert un autre endroit au décor futuriste et lumières intersidérales bleues, où l’on sert des jus de fruits gonflés de perles de mangues, des thés dont les seuls noms évoquent les steppes mongoles ou le zen d’un temple de Kyoto…et une cuisine ultra sophistiquée « fusion » (VITA-IN rue d’Odessa)…

Les chinois ?  le pire et le meilleur…

 

Histoire d’un moine

 C’est lui que je suis allée voir à Brooklyn, c’est à cause de lui que j’ai traversé l’Atlantique et que j’ai découvert New-York, une ville où j’ai envie de retourner car c’est probablement une des villes les plus photogéniques du monde. U Agga Nya Na n’a pas encore 30 ans.

 

Les premiers jours sous la pluie -  prémices à l’arrivée d’Irène -  il m’a raconté son parcours de jeune moine. A 5 ans il entre au monastère de son village. En 2001 il rejoint un monastère à Rangoon afin de pouvoir étudier l’anglais et c’est là où il est ordonné. Il était aux premières lignes de la « révolution safran » de 2007 (nom donné par les medias occidentaux, mais pas tout à fait juste puisque les moines birmans sont en robe rouge rubis et non safran). Poursuivi par la junte il vit dans la clandestinité puis finit par rejoindre la Thaïlande (Mae Sot). Devant une délégation du congrès américain à l’ambassade des Etats-Unis de Bangkok, il témoigne de la violente répression de la junte contre les protestataires pacifiques. Il continue aujourd’hui son combat à travers les Etats-Unis en donnant des conférences dans les plus prestigieuses universités américaines. Voici son histoire telle qu’il me l’a racontée le premier jour de mon arrivée, sur la terrasse de mon hôtel où il était venu me rejoindre, sous les regards intrigués des clients.

 
« C’était au cours de l’été 2007, environ 19 ans après les manifestations nationales de 1988. Les prix de toutes les matières premières, dont le riz et l’essence doublèrent en une seule nuit.  Des étudiants défilèrent dans la rue en signe de protestation. Ils furent arrêtés par les militaires... Un peu plus tard, le 5 septembre, 5 moines de Pokko Ku près de Pagan, qui avaient eux aussi défilé, furent arrêtés et certains battus par les soldats. Le matin du 17, j’appris par les radios étrangères que « l’alliance de tous les moines birmans » (« All Burma Monks Alliance »), une organisation clandestine, appelait tous les moines à manifester pacifiquement dans les rues contre le gouvernement afin qu’il baisse les prix des matières premières. Ils demandaient aussi la libération des prisonniers politiques et celle d’Aung San su Kyi. Enfin qu’ils s’excusent d’avoir torturé des moines »

Il faut quand même savoir que le bouddhisme est religion d’état en Birmanie, imposée par la junte, et que les généraux font régulièrement des dons aux temples, et qu’à ce titre ils poursuivent musulmans, catholiques et animistes des ethnies Rohyghia, Karen, Shan etc…

« Au début » reprend Agga « il n’y avait que des moines dans la rue. Moi j’avais mes examens ce jour-là donc je ne pus rejoindre la marche que le deuxième jour. J’étais très excité à l’idée de « participer ». J’arrive à la pagode Shwedagon à 9 h.30 du matin. Je n’avais jamais vu autant de moines réunis dans  un même endroit et je me sentis très fier de faire partie de cette marche. Les étudiants vinrent se joindre à nous, Pendant 3o minutes nous avons prié c’est alors que la pluie se mit à tomber…. »

Suite demain....

 

Qui envahit qui ?

 

Je viens d’une époque révolue, celle où l’on faisait des pages d’écriture. On apprenait à écrire à l’école alors qu’aujourd’hui, les enfants dès l’âge de 3 ou 4 ans, tapent sur des claviers ou utilisent les écrans tactiles pour communiquer ou jouer. Ils ne s’en doutent pas, mais ils seront eux-aussi, un jour, considérés comme « ringards » car la technologie aura encore trouvé d’autres moyens de communiquer (ou « non communiquer »)

En Chine, le ministre de l’éducation a rendu obligatoire l’étude de la calligraphie pour les élèves des collèges : une heure obligatoire par semaine pour se familiariser avec l’art du pinceau et de l’encre. L’utilisation excessive du clavier des ordinateurs et des téléphones cellulaires aurait affaibli les capacités d’écriture des petits chinois.

En plus d’améliorer la technique d’écriture, la calligraphie « nurture patriotic feelings » (nourrit les sentiments patriotiques). Les jeunes accroissent ainsi leur appartenance nationale. « Les petits chinois devraient avoir davantage de ces cours de calligraphie, le  moyen idéal pour leur enseigner la culture traditionnelle ». Pourquoi ? « Parce que la culture occidentale deviendrait trop envahissante en Chine » dit Li Po un professeur de calligraphie. (Information lue dans « USA To day ».

 
Cet été plusieurs boutiques de mon quartier ont fermé et ont été systématiquement reprises par des chinois : fringues de mauvaise qualité, chaussures, lieux de massages et « autres » détentes, « spa » pour ongles. Tout est « made in china » aux Etats-Unis comme en France  et sûrement dans le monde. (Ahahah « nous allons faire repartir l’économie française » proclament les nouveaux candidats à la présidence !)

Les chinois seraient donc en passe de perdre leur identité culturelle ? Mais ils ont été pourtant les premiers à la détruire, à la rayer de la carte avec leur « révolution culturelle ». Gommé le passé. Eradiqué. « Une révolution ce n’est qu’une classe qui en chasse une autre » clamait Mao !

Je frémis lorsque je lis le programme de Yingluck Premier-ministre thaïlandais dont l’un des premiers engagements est : « Un ordinateur pour tous les élèves du pays ».

Avec l’ordinateur on a perdu l’écriture – Avec Google, on a perdu la mémoire – avec FB on est espionné – avec les  blogs certains mots sensibles passent à-travers des grilles qui attirent l’attention des censeurs. Aux US, c’est, entre autres, Greenpeace, Amnesty International etc… En Chine, c'est democratie et Tibet. En Thaïlande ce sont les noms de certaines personnalités qui attirent l’attention des censeurs militaires. Personnalités ? Juste des personnes qui auraient du sang d’une autre couleur paraît-il. Mais est-ce que Ségolène est dans la grille des militaires thaïs ? Sœur de Ségolène, père de Ségolène, frère de Ségolène ? Pour ceux qui voudraient que je leur décode cette dernière phrase je leur recommande la poste. Plus lente qu’internet mais beaucoup plus sûre !

 

Moins de censure, manipulation plus efficace !

 

Depuis « Tintin et le lotus bleu » la Chine m’a toujours passionné, dans le genre : fascination/répulsion, et l’on comprend pourquoi lorsqu’on suit son histoire à travers les siècles :  traversée de crises,  soumission puis  révoltes, déchéance et résurrection,  capacité à renaître,  envie de domination,  besoin de gagner sans faire la guerre etc…Sentiments contradictoires ayant ressurgi en revoyant « Le Dernier Empereur » de Bertolucci à la télévision, en même temps que l’envie de me remettre à l’écriture du mandarin, écriture qui, dans sa complexité et ses symboles éclaire tellement la mentalité chinoise.

 
                                                              Alentours de Dali, contreforts de l'Himalaya

Après plusieurs passages à Dali, dans le centre du Yunnan, je me faisais quelques amis dans cette ville « double ». Les touristes chinois (en masse) et occidentaux (peu nombreux) ne connaissent que la ville « ancienne » - très belle dans son écrin de montagnes et en partie reconstituée -  Pour moi, je dois l’avouer, après 10 heures de voyage en train depuis Kunming -  la plupart du temps sous les tunnels -  je débarquais par erreur, dans la ville «  nouvelle », Xiaguan. Les choses intéressantes surgissent souvent à partir de vos erreurs ou alors de hasards. C’est ainsi que je rencontrais Sophia qui vit maintenant à Shenzhen dans le sud-est du pays. Voilà ce qu’elle m’écrivait il y a quelques jours :

                                                                        Dali et le lac Erhai 

« Maintenant il fait très chaud en Chine et l’atmosphère n’est pas toujours harmonieuse. Les gens commencent à sentir qu’il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais on ne trouve pas de solution. Les jeunes diplômés se ruent sur les postes de fonctionnaires. D’un autre côté les sociétés privées ne trouvent plus d’ouvriers. L’immobilier est encore un secteur où l’on peut gagner de l’argent facilement. Une bonne partie des jeunes n’aiment pas le système actuel, mais leur mentalité n’avance pas. Ils désirent avoir un poste sans la pression tout en prenant de l’argent comme des fonctionnaires. Bon, c’est bien naturel.

Malgré tous les scandales (le train TGV par ex.) et d’après moi, la société évolue dans le sens positif :

1-      Il y a déjà des candidats indépendants qui se lancent dans les élections régionales.

2-      Le développement d’internet (mais la surveillance du peuple devient plus facile, mais c’est un aussi un outil de propagande)

3-      La plupart des gens que je connais pensent qu’il est fort possible que nous aurons des émeutes sociales

Le pire en Chine, c’est que le gouvernement manipule la façon de penser. Oui, la censure n’est plus à la mode, mais à la manipulation.

Bien sûr cela fait partie de la liberté d’expression, mais parfois c’est pire. Hitler a dit « il ne faut pas laisser les jeunes avoir l’esprit critique, il faut leur donner des voitures et de la musique, il faut surtout leur apprendre la haine de la désobéissance aux dirigeants ».

Bon de toute façon, on ne peut résoudre les problèmes que par la discussion. Donc, en un mot, c’est positif en Chine »……………………

En Thaïlande on enseigne aux jeunes à ne pas être « sceptiques », en Chine à « avoir la haine de la désobéissance aux dirigeants ».

 
                                                                            Show a Dali

« Le bon plaisir du roi »

On ne peut pas « parler » de la famille royale en Thaïlande sans courir le risque d’être montré du doigt, dénoncé, et éventuellement condamné et emprisonné. Jusqu’à 15 ans. Sans avocat de la défense.  "Parler » dans le sens de « gossip » = « soupsip » en thaï,  c’est-à-dire « cancans, bavardages, ragots ».

Depuis quelques semaines, la presse a beaucoup parlé d’une histoire d’avion appartenant au prince héritier, et retenu sur le tarmac de Munich pour une question de dette du gouvernement thaïlandais envers une compagnie allemande (contrat concernant la construction d’autoroutes). La question vient d’être réglée, le gouvernement thaïlandais ayant payé les 38 millions d’euros, objet du litige. Dossier clos.

 Le prince Vajiralongkorn etait complètement étranger à ce conflit entre les 2 états, mais les avocats allemands ont fait valoir que ce « jet » appartenait au gouvernement thaï et à ce titre, était donc considéré comme une garantie.

Pour les spécialistes qui étudient sérieusement les problèmes de la monarchie thaïlandaise, la question aujourd’hui est de savoir où commencent et s'arretent l’argent public et l’argent privé. « Certains actifs sont-ils détenus par la couronne ou par le pays » ? En cause, environ 37 milliards de dollars, rien qu’en biens immobiliers, plus des enjeux substantiels dans les deux plus florissantes compagnies thaïlandaises. L’agence qui gère ces biens, la  « Crown Property Bureau » n’est pas tenue de donner le détail de ces « holdings » et des profits générés par ces compagnies » lit-on dans « The International Herald Tribune ».

 
Certains « academics » (qu’on pourrait traduire vaguement par «  intellectuels ») dont Porphant Ouyyanont, professeur à l’université de Sukhothai, commencent à poser des questions sur la transparence de la gestion de ces biens. « Difficile de garder les secrets secrets aujourd’hui » ajoute ce professeur. Peut-être d’ailleurs que ce silence de plomb a pesé lourd dans les conflits récents qui ont bouleversé la Thaïlande. Car la Thaïlande fait toujours, et depuis le 19^e siècle, la distinction entre les biens du roi et ceux de l’état » dit Sulak Sivaraksa, historien. Et une loi de 1948, toujours en place,  dit que «  les revenus de la Crown Property Bureau  peuvent être dépensés selon le bon vouloir du roi (at king’s pleasure )

Pressé de questions, le « Crown Property  Bureau » aurait répondu : « les biens de la couronne sont aussi les biens de l’état et du public, et à ce titre, gérés pour le bénéfice du peuple » ! Ce à quoi Somak Jeamteerasakul*, professeur à l’université Thammassat aurait répondu « que les résultats étaient déformés, qu’aucun gouvernement ne pouvait contrôler les biens de la couronne. Que dans une monarchie constitutionnelle comme celle de la Thaïlande, les biens devraient appartenir à l’état et donc être contrôlés par les membres élus du gouvernement » Propos sacrément osés, et impensables il y a quelques années. Réponse du chef des armées Prayuth Chan Ocha à des étudiants : « Ne soyez pas sceptiques dans votre dévotion à la royauté. Si vous êtes sceptiques, vous ne pouvez pas être considérés comme de vrais thaïs ». Fermez le ban !

Pour être un vrai thaï  il faut donc être, et surtout, rester naïf. (naïf étant l’antonyme de sceptique)

*Somsak est poursuivi pour crime de lèse-majesté pour des commentaires qu’il aurait tenu sur une des princesses. Affaire en cours

 

La solitude des petits déjeuners !

 

Le meilleur moment de la journée ! Comme un livre qu’on ouvre et dont on se régale par avance du contenu, de la saveur des  mots et des  idées qui remettent en question nos trop souvent stupides certitudes (« Coetzee » en ce moment avec « Disgrâce » et sa bourgeoisie sud-africaine).

Mes petits déjeuners n’ont pas toujours été ces moments de solitude recherchée, voulue, choisie,  mais depuis que j’écris mon blog presque chaque jour, le moment est devenu inviolable, où que je sois. Quand j’écris « solitude », ce n’est pas forcément « seule » comme je pourrais l’être devant le mur de ma cuisine à Paris ou celle de la baie vitrée de Chiang Mai qui m’offre la vue de la montagne sacrée du Doï Suthep et de son temple doré. C’est « seule » avec parfois la foule autour de moi. Chez « Exki » à Paris, chez « Smoothie Blue » à  Chiang Mai et dans tous les hôtels et guesthouses du monde qui m’accueillent au cours de mes pérégrinations. La solitude mais au cœur de la vie :

…celle, chuchotante, critique et « observatrice en douce » de l’hôtel de la Plage de Royan, où les couples règlent leurs comptes à voix basse et à coups de silences vengeurs.

… celle des tables de 12 ou 15 des petits déjeuners chinois au niveau sonore crevant les tympans où l’on s’interpelle d’une table à l’autre, d’un bout de la salle à l’autre, sous les coups d’arrivées brutales de groupes tels des essaims d’abeilles qui prennent possession du buffet et de l’air,  qui vampirisent votre énergie et qui, en huit minutes-et-demi, montre en main, quittent brutalement les lieux tel un raz-de-marée qui se retire, ne laissant derrière lui que le vide, le silence… et la cliente que je suis, sourde et sous le choc.

… celle de ma coffee-shop préférée de Chiang Mai, avec sa clientèle à majorité américaine et universitaire, ambiance de campus, voix haut perchée, rires américains habitués aux espaces sans limite. Je me suis fait une ennemie mortelle un jour lorsqu’une de mes copines me présentait une de ses amies dont le rire, bien avant l’entrée de la coffee shop, m’avait alertée. « Vous êtes américaine ? » je demandais en guise d’introduction. « Pourquoi ? » me demanda-t-elle, visiblement choquée, alors qu’elle se targuait de parler français. Elle s’attendait sans doute à ce que je lui réponde « à cause de votre accent » ! « Non à cause de votre rire » ! Elle n’a pas aimé. Et depuis ne me salue plus…

Je suis seule donc, par choix, en observatrice attentive et pourtant concentrée sur mes notes, moments d’inspiration, de plongée dans le monde violent des quotidiens ou des magazines. Les chinois, tels des tsunamis, m’ignorent. Je dois leur faire peur. La solitude, ils la connaîtront bientôt : question d’une génération ! Les thaïlandais sont intrigués et compatissants. Ils m’offrent souvent leur compagnie. Les français m’ignorent. Une femme seule, attention danger ! Ou alors ils pensent que je suis une sale prétentieuse. Est-ce qu’on écrit au petit déjeuner ?

 

Middle class, l’autre « bout du monde »…

 

On dit souvent, lorsqu’on part loin : « Je vais à l’autre bout du monde », mais on peut partir loin s’en s’égarer, on peut faire des milliers de kilomètres sans renoncer à ses certitudes ou sans s’abandonner à l’imprévu. Alors Royan au mois d’août pour moi, si ce n’est pas tout à fait l’imprévu, c’est tout de même une forme d’aventure dans ce qu’on appelle aujourd’hui la «  middle class », celle qu’on appelait – avant -   la " bourgeoisie ».

Au petit déjeuner – l’heure de mon blog – au « Grand Hotel de la plage 3 étoiles », je voyage dans l’univers « pension de famille » - celui de Noiret et Girardot dans le film « la vieille fille » je crois, où les deux célibataires un peu paumés ébauchaient une tristounette idylle – dans celui d’ « hôtel de la plage » de Deauville où Daniel Ceccaldi un peu faux cul, trompait sa femme en douce – et l’univers fossilisé de Proust au Grand Hôtel de Cabourg.

Dans cette middle class bronzée, tantôt pathétique dans son désir de frimer, tantôt émouvante dans sa « boffitude », tantôt agaçante dans ses rituels : promenade le matin, baignade à midi, glace à 4 heure, aperitif à 7 heures, diner à 8  -  je me perds dans l’univers chic mais suranné de vieille moquette, de robinetterie années 60, de services livrés non plus aux mains d’humains mais de machines distributrices de café, de jus d’orange, de corn flakes et celui où, bizarrement,  le mot blog fait lever un sourcil interrogateur.

J’ai perdu le mode d’emploi de cette France-là, où plutôt de cette middle-class là, c’est pourquoi je me sens un peu abandonnée aux exigences de ces codes franchouillards et « estivaux », où l’on ne déjeune plus après 2 h.15 (c’est « l’heure des crêpes et des glaces ») par exemple, traversés parfois par le passage d’une clinquante Ferrari dont ma petite-fille me fait remarquer le ronflement particulier du moteur… je la soupçonne d’avoir des envies inconscientes de sortir de cette middle-class là, mais elle n’en connaît pas encore les frontières, et elle ne connaît pas encore les pouvoirs de sa beauté de « look krung »* «  thaïe périgourdine » qui pourraient un jour la propulser dans un « autre univers ». Pas celui aventureux de sa mamy en tout cas : « Comment, tu n’as que ça comme bagage pour la semaine » !!  Ça promet !

 

Cœur « et » cerveau – Intérêts « et » sentiments

 

Ce qui importe dans ce titre, ce sont les « et », conjonctions de coordination entre deux éléments de valeur différentes mais complémentaires. Sheng Lu Nian, professeur et consultant international dit que les chinois sont comme des bouteilles thermos : froids à l’extérieur, chauds à l’intérieur. S’ils n’ont pas la spontanéité de leurs cousins thaïlandais, ils gagnent donc à être connus, en tout cas leur culture, et éventuellement leur écriture instrument de civilisation pour toute l’Asie orientale : « un esperanto pour les yeux » écrit le sinologue Karlgren

Je dois remercier mon professeur Georges Zhang de m’avoir entr’ouvert les portes de l’écriture chinoise avec ses 214 clés qui sont pour les chinois ce que sont pour nous les 26 lettres de l’alphabet.

La clé du cœur par exemple : 心 (xin) revient souvent dans les idéogrammes, tout comme  ใจ (jaï)  en thaïlandais. Chinois et Thaïs ont des liens de parenté, ils voient (comme le disait St Exupéry « avec le cœur »), mais pas seulement, avec le cerveau et l’intellect. L’emotion joue un rôle essentiel dans l’appréhension du réel dans ces sociétés et dans les deux cultures, les liens biologiques relient aussi très fort les membres d’un même clan : système de réseau relationnel fondé sur deux vecteurs : intérêts et sentiments.

Un sentiment, un geste, un service ou un cadeau sont souvent jugés à leur valeur commerciale. Ça pourrait se traduire par : « Tu m’aimes combien » ? Plutôt que « Tu m’aimes comment » ?... Ça pourrait se traduire aussi par : « Combien as-tu payé mon cadeau » ? Sous-entendu quelle valeur accordes-tu à notre amitié, notre amour. Combien je vaux à tes yeux.

Pour nous occidentaux, le cœur est le siège des sentiments, de la romance, de l’amour. En Chine et en Thaïlande on ne sépare jamais complètement le cœur du cerveau, les intérêts des sentiments. C’est peut-être une des choses les plus difficiles à admettre pour un occidental, cette acceptation de « et » et « et ».

« Qu’est-ce que l’amour pour toi » ? Question souvent posée à laquelle on m’a toujours répondu : «  C’est prendre soin » et non pas « écouter ensemble une sonate de Mahler », « dîner aux chandelles », « s’embrasser au clair de lune ». L’amour c’est du concret et non pas du volatile (que les Isan traduisent par cet aphorisme très imagé«  kham khi di kwa kham tot », la merde c’est mieux que le vent)

Le mot « jaï » comme « xin » est utilisé dans la composition de centaines de mots. Ca va du simple : khao jaï (comprendre = entrer cœur), tat sin jaï (décider = couper, richesses, cœur). Le « jaï » peut aussi entrer dans une insulte : jaï maa = cœur de chien. Attention insulte grave, gare aux répliques dangereuses.

Mon mot préféré avec jaï c’est : คนที่รู้ใจ   (personne, connaître, cœur). C’est mieux que « amant », « chéri », « mari »,  « petit ami » (sami, faen, kik, pheuan sanit), c’est l’équivalent de :  « celui qui connaît mon cœur »   !

 

Transculture et ses degats collateraux

Il y a quelques années alors que je visitais Florence, quelqu’un me demanda « : « Tu n’as pas été prise du syndrome de Florence » ? Je me faisais expliquer…. En gros : «Incapacité à gérer le choc de tant de beautés et de merveilles lorsqu’on n’y est pas préparé ». Stendhal l’aurait éprouvé devant les œuvres d’art florentines.

L’être humain est souvent en quête d’émotions fortes mais nous n’aurions pas tous la même capacité à affronter cette rupture entre – disons- le quotidien et l’exceptionnel.

Hier, en fin d’après-midi je prenais un verre au « Charivari » près de chez moi. Sur la terrasse, je remarque un groupe d’amis discutant autour d’une bière. Mon œil est irrésistiblement attirée par un asiatique : visage aux traits réguliers d’une grande douceur, pommettes mongoloïdes encadrées de cheveux mi- longs. Artiste sûrement. Les hommes regardent les femmes paraît-il, moi je ne vois que les asiatiques. On ne se refait pas !

 

Je suis plongée dans un bouquin, l’asiatique passe devant moi une première fois, la seconde fois, il marque un temps d’arrêt et me sourit. Emportée par mon emballement naturel je lui rends son sourire avec un compliment que je ne contrôle pas « Je vous trouve très beau » je lui dis en anglais. Il est tellement heureux qu’il me demande la permission de m’embrasser. On bavarde quelques minutes, il s’appelle Toshiba – on en rit car je suis en train de taper sur un ordi Toshiba – et puis il me demande ma carte de visite – oui il est bien japonais – et me dit « à bientôt »…et rejoint ses amis sur la terrasse.

Je me replonge dans mon roman et me revient à l’esprit cette histoire de syndrome, non plus de Florence mais de Paris, un choc culturel éprouvé par certains japonais à leur arrivée dans la capitale. Le psychiatre Hiroaki Ota explique : « ce syndrome naîtrait d’un grand écart entre le Paris rêvé par les japonais et le Paris réel ». Ils arrivent à Montparnasse avec en tête la vision des années folles et imaginent découvrir toutes les parisiennes sapées en Chanel avec sac Vuitton. Une fois sur place, le mythe s’effondre. Un problème qui repose sur la différence des rapports entre pays. Tout oppose la France et le Japon : discrétion naturelle contre franc- parler légendaire -  respect extrême contre humour au 2^e degré.

La structure de la phrase en japonais – mais également en thaïlandais – est telle qu’il faut attendre la fin de cette phrase pour en comprendre le sens exact, alors que le français, toujours pressé, n’hésitera pas à couper la parole à son interlocuteur. Mon ami thaï s’offusque gravement à chaque fois qu’il assiste (contraint) à un débat télévisé français. « Comment est-ce possible de se couper ainsi la parole » ?

La communication non verbale et également importante dans la culture asiatique, avec des codes parfois compliqués pour non-initiés. Il faut donc s’efforcer et tenter d’en comprendre la signification. Bref,  le « spleen de Paris » évoqué par le psychiatre de Ste Anne, c’est la déception provoquée par la ville sur des japonais choqués au point de tomber malade et d’être frappés de ce « syndrome de Paris ». Chaque année au moins 5 japonais sont rapatriés d’urgence dans leur pays à ce seul motif.

« On rend assez mal aux japonais l’affection qu’ils portent à la France » souligne Philippe Adam (auteur de « Le syndrome de Paris » Edition Inventaire-Invention)

On leur pardonne quand même leur goût pour certains chanteurs français dont Mireille Mathieu par exemple… Quoi ? Je n’ai interrompu personne ! Je n’ai rien dit d’impoli ! Et…. Non ce n’était pas du second degré !!

 

Ils s'aiment, ils sont differents, et alors ?....

 Plusieurs jours s’écoulèrent ainsi, dans une errance vagabonde, ni triste ni joyeuse, plutôt nonchalante. La vie pouvait être ainsi : capricieuse, indécise, superficielle et sans remords, même lorsque le monde flambait tout à côté. Un soir en rentrant à son hôtel à Chiang Mai, Marie y trouva un mot laissé par Somchaï : « Tha haak waa, khun tongkan mi khwam soukh, tatsinjaï daï, laew kho, man dja mi » « Si tu veux être heureuse, tu dois le décider ».

C’était une porte ouverte, une main tendue. Le décider ? Elle  n’avait attendu que cela depuis des jours. Mais sous l’invitation, Somchaï ne manquait pas de prétention. Il l’appelait tout en lui laissant la responsabilité de décider sans pour autant faire une réelle demande. C’était impérieux et flou. Exigeant et touchant.

D’un coup, tous les slogans pour « mobiliser les toxines » « accroître la vitalité », « promouvoir la juvénilité », « stimuler les différents courants subtils de l’énergie », tous ces jolis concepts, aussi vides que prétentieux, s’envolèrent comme une fumée dans l’air.

Elle fit ses bagages le soir même, mais il n’y avait plus de bus pour Mae Sariang, alors elle se mit en quête d’un taxi. Les chauffeurs rechignaient à conduire le soir, la nuit n’en parlons pas, ils craignaient trop les « phis », les fantômes, les revenants, les esprits. Elle sut en convaincre un avec une offre qu’il ne pouvait décemment pas refuser.

Sur le chemin, elle téléphona à Lotus.

   - J’arrive dit-elle.

Si le téléphone en Thaïlande était fait pour ceux qui n’avaient rien à se dire et se le disaient souvent - d’où leur addiction à cet appareil scotché en permanence sur leur oreille – avec Lotus, les confidences importantes avaient besoin du regard, du toucher et éventuellement de quelques mots pour ponctuer l’essentiel.

Elle répondit laconiquement :

   - Moi t’attendre.

En grimpant dans la voiture, pleine d’une énergie nouvelle qui ne devait rien aux massages ou si peu, mais beaucoup à sa décision, Marie ne portait plus le poids du passé, elle se tournait vers l’avenir sans savoir quel serait son visage. L’inconnu.

Excalibur s’était persuadé être la réincarnation d’un étudiant rebelle qui s’était immolé par le feu quarante ans plus tôt. Jusqu'à quel point ce passé marqué du sceau des flammes avait consciemment ou non, influencé son geste de folie ?  Il n’y a pas si longtemps, il voulait entrer au monastère, se faire moine, « porter la robe ». Pour voir plus clair en lui, faire le point et choisir le bon chemin. Plus tard, il lui avait aussi posé cette question horriblement prémonitoire :

   -  Tu viendrais me chercher si je disparaissais » ?

Entre méditation et révolte il avait choisi le feu.

Entre isolement  et publicité,  il avait choisi l’exil.

« Moi je choisis l’improbable et un futur sans promesse ni contrat ». C’était ça vivre : ne rien brusquer et avancer en tâtonnant. Une sorte d’allégresse coulait dans ses veines.

« N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive ». Etrange comme le « Décide de ton bonheur de Somchaï » était proche de cette maxime stoïcienne.

Mais dans la langue thaïe « khwam soukh » se traduisait par « plaisir » - mot concret – et non par « bonheur », notion impalpable –

Ses pensées dansaient si librement dans sa tête qu’elle sursauta lorsque le chauffeur lui dit : « Mae Sariang miss ». 

  

   Elle alla au-devant de Somchaï et prit place à ses côtés dans le pick-up.

   - Je reste » lui dit-elle simplement.

Il ne marqua aucune surprise. S’attendait-il à autre chose ? Sûrement pas puisqu’elle était là.

   - J’ai décidé de marcher au bord de la falaise » annonça-t-elle en riant pour le faire réagir.

   - Qu’est-ce que tu veux dire ?

   - Je veux dire que j’ai choisi la route dangereuse

   - Toutes les routes sont dangereuses puisqu’on n’en connaît pas d’avance le tracé ni jusqu’où elles vont.

   - L’inattendu !

  -  Oh ! A propos de falaise…

   - Où allons-nous » ? demanda-t-elle curieuse tout à coup.

   - Sur une colline qui domine la ville. La vue y est superbe, mais attention au vertige si tu t’approches trop près du bord ». Puis la regardant malicieusement : « C’est ce que tu cherches, non » ?

   - Je parie qu’il y a un temple là-haut ?

Il fit oui de la tête.

   - Malins les moines ! Ils choisissent toujours les meilleurs points de vue pour y installer leurs Bouddhas.

   - Oh ! Vous, farang !… » s’indigna Somchaï. Il n’avait pas aimé son ton désinvolte sur les moines. Elle s’abstint cependant d’ajouter qu’à Paris il y avait des « bouddhas bars » et de la musique d’ambiance du même nom.

Ils n’avaient pas fini, lui et elle, de s’apostropher : « Vous, farang », « vous, thaïlandais » ! Interpellations comme des accusations ou des incompréhensions à l’échelle d’un continent ! 

Elle le reprit avec une tendresse sincère :

   - Tu sais, je pense par moi-même Somchaï !

Elle se retint d’ajouter : « Pas comme vous, thaïlandais, qui ne pensez qu’au sein du groupe ». Elle  se rendit compte combien il était facile et dangereux de tomber dans ce genre de raccourci.

   - Simple question de respect » reprit-il. «  Rien ne doit être placé au-dessus de la tête de lord Bouddha ».

La route grimpait en lacets étroits et serrés.

   - En période de mousson, cette route est impraticable. En descente surtout, elle est très dangereuse.

   - On ne peut le savoir que si l’on monte d’abord !

Ces deux phrases étaient le résumé de leur histoire et ils restèrent silencieux un long moment comme s’ils en méditaient le sens. Mais ce silence lui pesa très vite, elle eut  envie de le bousculer, de l’apostropher tandis qu’il restait agréable et mystérieux, tel qu’elle l’avait toujours connu, en dehors des quelques jours qui avaient suivi leurs retrouvailles dans la jungle lorsqu’il parlait, parlait, pour donner le change et masquer sa peur de ne plus savoir qui il était.

Le coucher du soleil les captiva de longues minutes Il flamboyait  sur la plaine baignée d’une lumière orangée et piquetée d’or : les stupas de la ville et leurs bouddhas de bronze.

   - Tu es sûre de vouloir rester ?

   - Huum, tout le temps qu’il y aura un champ à  labourer.

   - C’est encore un dicton de ton pays ?

   - Non, je viens de l’inventer.

   - Et ça veut dire ?... Il hésita quelques secondes avant de poursuivre : « Ça veut dire… pas pour toujours, c’est ça » ?

   - Pas pour toujours » confirma-t-elle.

Combien de temps ? Elle aurait été incapable de le dire, elle ne le savait pas elle-même. Il ramena aussitôt la conversation sur un terrain plus concret :

   - Il y aura toujours du travail pour toi ici. Les organisations humanitaires ne manquent pas. Tu pourrais enseigner l’anglais à  Mae Sariang.

En plus d’avoir les pieds sur terre, il était désespérément optimiste.

Le paysage disparut d’un coup dans une brume grisâtre à l’instant où le soleil déclinait derrière les collines de l’autre côté de la plaine.

Ses yeux étaient plissés, comme ceux d’un chat ou plutôt d’un tigre. Il lui faisait le cadeau de sa puissance, tels ces félins hier encore sauvages et domestiqués aujourd’hui par les moines de la forêt près de Kanchanaburi.

Elle éclata de rire. Ça le déstabilisa. Pas fragile en tout cas, vulnérable sûrement. Elle prit sa main dans la sienne, il se laissa faire, mais ne lui laissa pas longtemps l’initiative. Il emprisonna sa tête dans ses deux mains et posa son front contre le sien. C’était un geste fort, pas vraiment tendre.

Au cinéma, les films se terminaient souvent par un langoureux baiser, généralement faux. Dans les contes de fées, on refermait le livre sur cet éternel : « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », mais que savait-on de la suite de ces histoires qu’on ne racontait jamais, de l’ennui qui s’ensuivait, des habitudes et de la routine qui tuaient l’amour à petit feu ?

Face à la petite ville en train de se fondre dans un brouillard de chaleur enveloppante, le geste de Somchaï ressemblait, non pas à une promesse mais à quelque chose de vague et de possible. C’était rien et énorme. Elle saurait s’en contenter.

« Moi, la farang, je risquais fort d’être la tempête, avec mon passeport dans la poche, mes caprices de voyages, mon goût fiévreux d’indépendance. Tandis que lui, le thaïlandais ancré dans une culture qu’il croyait immuable, il serait peut-être le roseau ».

Cette image lui plut.

La tempête et le roseau.

« Tu crois que ça peut marcher » ?

Elle lui sourit, confiante, en pensant à la question que n’aurait pas manqué de lui poser Delphine, son amie d’enfance. Somchaï la regarda, décontenancé.

Pour le rassurer, elle lui souffla :

   - Je pense que je vais vivre ici… »

Il attendait la suite avec une anxiété mal déguisée.

   - Et m’accommoder de « peut-être » …

 

"Buzz” d’été

       

Après le gros buzz DSK, le buzz Eva Joly pointe à l’horizon. Qu’est-ce qu’elle a dit au juste la dame de Norvège devenue française ? (en simplifié) : « que les défilés militaires, elle aimait pas trop ». Et qu’est-ce que Fillon lui a répondu : « Qu’elle n’avait pas une culture très ancienne des traditions françaises ».

Et voilà les politiques et les médias qui s’enflamment.  « Xénophobie, esprit munichois »  rien que ça ! Ce à quoi Eva répond : «  Je ne descends pas tout droit de mon drakkar »

Si j’étais thaïlandaise - ce qui ne risque pas d’arriver, même après des décennies sur le sol thaïlandais, même avec un mari thaïlandais, même si j’y payais mes impôts  -  donc si j’étais thaïlandaise et que ma voix soit entendue dans les medias thaïs... et que je dise : «  Pourquoi ces processions à l’occasion des cérémonies d’Asakha Busha, vous devriez plutôt faire défiler les pauvres citoyens thaïlandais » … Les thaïlandais – tous sans exception – me diraient, avec des formes et éventuellement avec le sourire qui tue : « De quoi vous vous mêlez ! Est-ce que vous avez une culture approfondie des valeurs bouddhistes pour parler ainsi ? Et ils auraient raison.

La culture pour les thaïlandais puise ses racines au-delà de l’apprentissage de la langue et des apparences. Il y a des transmissions muettes qui ne s’attrapent pas en 2 générations. Combien de fois mon « chéri » m’a dit ; « Tu ne peux pas comprendre tu n’es pas thaïe » lorsque je m’insurgeais devant telle ou telle pratique. Lorsque je lui disais : «  Vous êtes empêtrés dans vos superstitions et vous accordez plus d’importance aux apparences et à la « face » qu’au contenu, à la prétendue harmonie sociale qu’a la vérité » ou : « pourquoi des millionnaires thaïs construisent-ils des énièmes temples, alors qu’on crève de faim au bas de leurs immeubles » ?

J’aurais beau expliquer avec les meilleurs arguments du monde que donner aux démunis c’est aussi bien que de faire « Bin tak baat » le matin… rien n’y ferait. Car l’argent aux moines est un placement, c’est l’acquisition de mérites pour la vie future -  cercle des renaissances oblige -  l’argent aux pauvres n’a pas la même valeur méritoire.

Je posais cette question un jour à un missionnaire chrétien-américain, très efficace dans les montagnes près de la frontière birmane : « Vous convertissez Akhas, Hmongs, Lissus, Karens, et avec les Thaïs bouddhistes avez-vous le même succès » ? « Eh non, les bouddhistes ne changent pas de religion. Ils ont déjà placé leur argent à la banque bouddhiste, ils ne vont pas perdre tous leurs intérêts pour une autre religion… » répondit-il. « Parce qu’il leur faudrait recommencer à zéro ».

Il y a du sacré dans toute culture, qu’on l’accepte ou non. Je n’aime pas les paroles de la Marseillaise et pourtant dans certaines circonstances elle me fait frissonner. Je n’aime pas les défilés militaires et pourtant ces hommes se battent et meurent parfois, pour l’honneur, pour la liberté, et pour des choses auxquelles ils croient… et lorsque je les regarde défiler j’ai envie de pleurer.

Je frémis aussi à l’hymne nationale thaïe bien que les paroles soient hyper nationalistes  (chaque parcelle de cette terre nous appartient etc.). et pourtant je ne suis pas thaïlandaise !

Alors la culture ce n’est pas seulement ce qu’on apprend, ce qu’on souhaite, ce qu’on choisit, c’est aussi quelque chose d’aussi incontrôlable que le frisson...Et  je ne suis pas sûre que ça s’attrape si facilement.

 

Pour initiés

 

Thaksin est dans la presse aujourd’hui «  Voilà ce que le pays devrait faire, Voilà les priorités du gouvernement etc.… »

Face à mon ami thaïlandais, à l’heure du petit déjeuner, je réagis : « cet homme devrait être en prison à l’heure qu’il est. Il n’a pas été élu et c’est lui qu’on entend. De quoi se mêle-t-il ? »

-  Ce n’est pas de sa faute si les journalistes viennent l’interroger et ensuite se servent des interviews pour ou contre lui dans la presse ».

-  Quelle différence entre Abbhisit et lui. En deux mots »….je demande.

- Abbhisit a emprunté des sommes colossales aux pays étrangers, des millions de bahts pendant qu’il était au gouvernement. Thaksin n’a jamais emprunté et n’a pas besoin d’emprunter pour aider les villages.

 
 

- Et maintenant Yingluck va « payer respect » (traduction litt. To pay respect) à Prem alors que tout le monde sait qu’ils se haïssent tous les deux. Qu’il est probablement celui qui a été montré du doigt par les Rouges qui le tiennent en partie responsable du massacre de l’année dernière. Pourquoi ces simagrées ?

- Ça c’est la Thaïlande. Ça se fait. Prem est un des proches du roi…surtout de la reine.

 
                            * Wat Pathoumwanaraam (je vous l'ai dit cette note est pour inities)

- Yingluck va faire le waï le plus déférent que l’on puisse imaginer pour montrer son respect, alors que dans son cœur, elle pense, je le hais. Ce qui compte c’est ce qui se voit et non pas  la réalité ?

Nous sommes au petit déjeuner, je le rappelle, mon ami me montre un couteau.

-          Tu aimes ça ?

-          Non je lui réponds.

-          Il enveloppe le couteau dans une serviette qui fait office de fourreau. « Et comme ça »? Les samouraïs au Japon gardaient leur épée dans leur fourreau…et la sortaient seulement lorsqu’il fallait se protéger. En Thaïlande, ce qui compte c’est ce qui se voit, l’apparence. Le sourire ? Si tout le monde est content, tant mieux. Les touristes sont contents, ils viennent dépenser leur argent ici, les marchands sont contents, ils vendeur leurs produits. Tout le monde est content. Mais nous gardons la lame à l’intérieur du fourreau. Prêt à sortir s’il le faut. Nous sommes differents de la Birmanie qui depuis toujours montre la lame de son couteau...

Et il me rappelle un incident qui a failli se passer dans le bus hier (bon pour une autre fois)

Les anecdotes dessinent les contours d’un pays. Moi je l’aime ce pays, parce que j’y ai des racines invisibles par ma fille adoptive, mais j’aimerais avec autant d’enthousiasme Bali ou la Malaisie, car ce qui m’intéresse ce n’est pas la Thaïlande, pays de vacances, mais le  pays avec sa culture différente de la mienne.  À  l’exotisme j’opposerai toujours traditions, coutume, culture.

 

« Bangkok brûle-t-il ? »

Aujourd’hui je vais mettre le mot fin à mon deuxième roman – non pas sur la Thaïlande - mais qui se déroule en Thailande, écrin d’un récit qui tient du conte réaliste et dans une mise en scène où les personnages-acteurs ne se laissent pas manipuler par le « Dalang » - ce montreur de marionnettes javanais -  mais prennent leur destin en main 

Car être libre c’est faire des choix comme le dira Excalibur passé de chanteur folk à rebelle et terroriste et qui jouera un rôle crucial dans la mise à feu de Bangkok.

Etre libre c’est aussi accepter son passé, épreuve que traversera Somchaï refugié dans l’amnésie inconsciente pour ne pas souffrir de ses fautes précédentes.

Etre libre c’est accepter ce qui vous dépasse, avec un avenir fait uniquement de peut-être. Et ce n’est pas si mal par les temps qui courent.

On ecrit avec ce que l’on est, et chapitre après chapitre, on avance avec sa propre musique, ses obsessions, ses souvenirs, ses peurs, ses doutes et sa foi éventuellement, On avance avec ce qu’on est, ce qu’on ressent, ce que l’on sait. Quel intérêt d’écrire si le récit n’est pas mis en perspective géographie, historique, philosophique et surtout  émotionnelle ?

Comme dans « THEATRE D’OMBRES », la mémoire joue un rôle important, car la mémoire c’est la vie en évolution permanente, ouverte aux souvenirs aussi bien qu’à l’amnésie inconsciente.

Lorsque américain ou british que je rencontre sur mon chemin me demande « Quel genre de roman écris-tu ? » j’ai pris l’habitude de répondre : « It’s a fiction in a non-fiction background » (Un récit imaginaire dans un contexte réel)

Dans ce roman qui s’intitulera « BANGKOK BRULE-T-IL », (si l'editeur est d'accord), réalité et fiction se croisent et s’entremêlent, avec deux personnages essentiels - Marie la française et Somchaï le thaïlandais -  qui se cherchent et finissent par comprendre-  en raison de leurs différentes cultures -  qu’ils ne se retrouveront jamais complètement, mais acceptent de se chercher en permanence. C’est un peu ce que je vis,  mon obsession depuis quelques années : le mélange utopique et pourtant possible des cultures dans les histoires d’amour.

Hégémonie masculine (femme-fleur - homme-arbre)

 

Au cours de mon séjour au nord Vietnam, je demandais à l’un de mes jeunes guides si un  Vietnamien épouserait une Hmong. Il me répondit : « Les Hmongs se marient entre eux ». Etait-ce une façon de me faire comprendre que les vietnamiens ne s’intéressaient pas aux femmes des minorités au point de se marier avec elles ? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche c’est qu’une fille Hmong qui se marie avec un non Hmong perd son statut de Hmong, elle et toute sa descendance, car « on ne peut honorer ses ancêtres que si l’on fait partie de la lignée du père, du grand-père, de l’arrière-grand-père etc… » En épousant un Hmong d’une autre branche Hmong (et elles sont nombreuses),  une femme entre dans la lignée de celle de son mari jusqu'à sa mort et même au-delà lorsqu’elle aura rejoint le « pays de l’ombre ».

De la naissance jusqu'à l’âge de 4 ans ou en tout cas jusqu'à ce qu’un autre enfant naisse, garçon ou fille sont appelés « plus petit enfant », comme en Thailande on dit « nou » (l’équivalent de « petite souris ») Plus tard la mère donne souvent un « petit nom » a son enfant, quelque chose qui a un rapport avec son caractère ou son apparence. Quelqu’un qui grimperait facilement aux arbres par exemple sera appelle « petit singe »… En Thailande on donne aussi des surnoms qui choqueraient certainement les occidentaux : houan (grosse), mou (cochon), Noï ou Lek (petite) Personnellement ça ne me dérangerai pas d’être appelée  « nok » (oiseau)

Autre chose, apprise grâce à l’anthropologue américain Nicholas Tapp : dans la culture Hmong, les femmes sont représentées comme des feuilles et des fleurs, car elles « changent », tandis que les hommes sont représentés par des branches et des troncs d’arbre, toujours forts et qui ne « changent pas »

Le rôle des femmes est donc de contribuer à la continuité de l’hégémonie du mâle comme fille, épouse, mère, belle-fille et sœur.

Deux ou trois choses sur les Hmongs

 

Voyager ce n’est pas seulement prendre l’avion ou parcourir la planète, c’est aussi voyager dans les livres, les deux étant l’idéal.

 

En ce jour de « gay pride » à Paris, je pense aux Hmongs dont le véritable sens de la vie estsa perpétuation à travers ses descendants. Aucun homme, aucune femme n’est considéré complet tout le temps qu’il n’a pas eu d'enfant. Tout comme en chinois mandarin on dit « ni hao » pour hello, ou bonjour  mots qui s’écrivent avec deux clés pour « hao » (qui signifie « bien », « complet » : la clé de la femme (nu), et la clé du nourrisson (zi) : 好 Donc aller bien c'est l'association de la mere et de l'enfant. Les cultures chinoises et Hmong sont donc proches. du moins en ce qui concerne l'importance donnee à la famille.

Les femmes Hmong qui donnent naissance ne pleurent pas, cela ferait honte à la famille, et risquerait de faire peur à l’enfant qui pourrait refuser de naître en pensant que le monde est vraiment un endroit de malheur. Enfin crier ou pleurer pourrait alerter les esprits maléfiques.

Courageuses femmes Hmongs qui travaillent dans la rizière et qui, en dépit des difficultés,  ont offert leur sourire à la passante admirative que j’étais.

While in Rome... Quant tu es à Rome, fais comme les romains

Dicton bien connu et dont il fait bon se souvenir lorsqu’on voyage, tout comme : « autres lieux autres mœurs » et surtout « autres lois » Et comme « Nul n’est censé ignorer la loi »… bon assez de poncifs. Mieux vaut savoir ce à quoi on s’expose lorsqu’on transgresse la loi en Thaïlande et lorsqu’on travaille sans permis par exemple. Et le bénévolat, il faut le savoir, est considéré comme un travail.

Une anecdote…Tonio et Valérie, un encore jeune couple de français. Leur installation d’alors dans leur minuscule crêperie de Rachadamnoen suivait une mauvaise et décevante association avec des Thaïlandais. Ils étaient dans la légalité, papiers en règle ou sur le point de l’être chez leur avocat. Pourtant un jour, des policiers ( ?) en civil… débarquent dans le modeste restaurant. L’un montre une photo à Tonio sur laquelle celui-ci est en train d’encaisser (une crêpe et un café sûrement). « L’accusé » se reconnaît. « Vous êtes passible d’une amende de …. (j’ai oublié le montant) « Je n’ai pas cette somme » répond Tonio. Alors dans ce cas c’est 3 jours de prison. Ces policiers vrais ou faux pensaient sûrement que Tonio le farang allait payer. Tonio releva le défi et se retrouva à la prison de Chiang Mai pendant 3 jours. POURQUOI ? Si vous avez un business en Thaïlande vous n’êtes pas censé « toucher » l’argent (encaisser ou rendre la monnaie), c’est une tâche qui incombe au personnel thaïlandais. Preuve irréfutable, photo à l’appui. Donc quelqu’un a pris la peine de sortir son appareil, d’attendre à l’affut le moment où…  Au fait, les thaïlandais ne sont pas que des gens souriants, au top de la liste de leurs défauts, vous pouvez inscrire la jalousie. Pas convaincu ? Regardez n’importe quel « soap » à la télé. Pas la peine de comprendre le thaï, les cris aigus qui sortent des jolies bouches vous convaincront. (j’ai envie de tuer mon « chéri » lorsqu’il regarde ces programmes qui écorchent les oreilles).

Bref, lorsqu’on est en Thaïlande il est facile de se laisser aller au bon cœur et aux bons sentiments (you will make merit) Donner de l’argent pour des associations ne pose aucun problème, mais enseigner l’anglais par ex. - et la demande est forte - eh bien c’est ILLEGAL. Travailler gratuitement est ILLEGAL. Personne ne vous dira rien, sauf si…vous avez été désagréable avec un voisin (« votre chien aboie trop fort » par ex.) sauf si votre tête ne lui revient pas. Dans le cas de Tonio c’était sûrement un commerçant voisin jaloux de la concurrence.

Déçu ? C’est la loi. Aider, être bénévole, peut amener les autorités à mettre un petit signe sur votre passeport qui vous interdit le renouvellement de votre visa et vous ferme les portes de ce pays. Dur à avaler pour beaucoup de bénévoles au grand cœur qui prennent des risques - bien souvent sans le savoir - vis-à-vis du Ministère du Travail et des services de l’émigration.

Un séminaire s’est tenu récemment à Chiang Mai (pour la communauté The Chiang Mai Friends group) et Khun Ruchutai Potha a expliqué clairement cette loi. Le travail en Thaïlande est défini comme suit : «  l’exercice d’un art ou d’un savoir ou même d’un effort, rémunéré ou non ». Il faut donc faire les démarches auprès des services compétents pour une demande de permis de travail à travers l’organisation d’accueil qui vous sponsorise.

Il y a quelques semaines dans ma coffee-shop du matin, j’écoutais un groupe d’américains très « remontés ». Certains avaient l’habitude « de faire le bœuf » dans les bars de la ville. Ils tombaient sous le coup de la loi. Chanter gratuitement est un travail, car ça fait gagner de l’argent au patron du pub. La discussion était si chaude que l’un menaçait de quitter le pays (rien que ça) La conversation s’est terminée par : « Il va aussi falloir interdire les karaokés aux farangs, car chanter, même dans un salon privé, même dans une cabine fait gagner de l’argent au propriétaire » !

Où commence la loi, où s’arrête-t-elle ? Qui met le curseur ?

Everything’s I’m writing is based on facts, no weird ideas.

 

Nous sommes des hommes après tout !

 

Les taxis font partie de la vie et du paysage de Bangkok. Ils sont partout, s’arrêtent au moindre signal et – aujourd’hui – possèdent tous un compteur. Lors de mes premiers voyages à Bangkok, il y a longtemps, c’était la jungle. Pas de compteur, les chauffeurs ne parlaient pas un mot d’anglais, ne le comprenaient pas davantage. Il fallait négocier le prix de la course avant de grimper dans un véhicule. Ensuite c’était l’aventure car les ¾ du temps ils n’avaient pas compris ou mal compris ce que les touristes de passage ânonnaient. Et on pouvait se retrouver largués à des kilomètres, loin de tout. J’entendais dernièrement des canadiens (du Québec) demander à une amie agent de voyages à  Chiang Mai. : « Combien ça coûte pour aller à Fnom pen ». J’ai traduit  « Phnom Penh »  pour eux, car en français « ph » devient « f » tout comme en vietnamien mais pas du tout en thaï (certains continuent cependant de prononcer Fukhet pour Phuket).

Revenons à l’article de LIFE. « Confessions de citoyens ordinaires ».

« Les chauffeurs de taxis sont aussi sollicités sexuellement, surtout s’ils sont mignons. Sexuellement et émotionnellement aussi. L’industrie du taxi est un marché ouvert à la prostitution masculine en général et parfois aux femmes seules ».

La réputation des hommes thaïs est plutôt désastreuse, une des pires au monde paraît-il. Justifiée ou non, il faut écouter les confidences et plaintes de beaucoup de femmes. Et pas seulement sur les hommes riches. Sumet, le chauffeur interviewé pour LIFE explique qu’il aime son métier car il s’y  sent « libre ». « Ma "vieille" est à Nong Bua Lumphu (Isan) (il a utilisé le mot « la grosse vache » pour « ma vieille ») ! « Quand elle vient à Bangkok on se voit mais le bon côté c’est qu’elle ne vit pas ici en permanence, comme ça je peux aller où je veux avec ma « mia noi » ou d’autres nouvelles « petites femmes ». Ca ne l’empêche pas d’envoyer de l’argent à la « mia luang » (femme principale) afin qu’elle prenne soin de leur fille. « Elle me dit de porter des préservatifs, parce qu’elle connaît la musique. Nous sommes des hommes après tout ! Ma deuxième femme est chinoise, elle vit aussi en dehors de Bangkok je ne la vois que lorsqu’elle vient dans la capitale, et puis les femmes « entre d’eux ». Enfin, des aventures rémunérées ou non. J’ai besoin de ça parce que sinon je deviendrai claustro dans mon taxi 15 heures par jour »

Sumet prend les petits boulots extra par pure nécessité même si c’est contre ses principes éthiques ou moraux. La compétition est rude dans le milieu des taxis.

« Vous connaissez les musulmans ? » demande-t-il aux journalistes… « Après avoir couché, elles se lavent les cheveux. C’est leur culture. Je le sais j’y ai gouté ».

Et puis Sumet disparaît dans la nuit, se fondant dans la multitude des milliers de taxis. Le journaliste termine ainsi son article : « Je pense à Sumet, à son fils parti travailler à Taiwan et qui lui manque énormément, à ses deux femmes et aux « occasionnelles », à ses connections avec la police, aux passagers (res) solitaires en quête d’amour tarifé avec lesquels (les) il a fait l’amour. Avec cette façon de survivre, il essaie, et a peut-être trouvé, une forme de liberté qui lui permet tout simplement de vivre ».

Dans une moitié des rayons des librairies thaïlandaises on trouve des livres de langue anglaise se rapportant au bouddhisme, une autre moitié est consacrée aux livres de pauvres farangs tombés amoureux de jeunes isan travaillant dans les bars de Pattaya. Comment ces histoires « d’amour » finissent-elles ?…. « mal en général »  (chantait Rita Mitsouko). Refrains rabâchés et très ennuyeux parce que répétitifs. En revanche, on ne sait pas grand-chose des hommes thaïs en dehors de leur infidélité. *

* Lire "THEATRE D'OMBRES" (editions de la Fremillerie. www.amazon.com ou www.fnac.fr) On y parle aussi des hommes thais.

clin d'oeil

Scène de transes

 

Est-ce qu’on développe des antennes particulières lorsqu’on voyage ? J’ose l’imaginer, c’est pourquoi je déambule seule, le nez au vent, beaucoup plus attentive ainsi à ce qui se passe autour de moi que si j’étais en couple ou en groupe. Sans itinéraire précis.
Un soir à Sa Pa, en parcourant les rues mouillées et brouillardeuses de cette petite station de montagne, mon oreille est attirée par les  sons rythmés et sourds de tambours. Les ruelles sont presque désertes, c’est la tombée de la nuit, la soirée s’annonce longue sans autre projet que de reposer mes muscles endoloris par montées et descentes de chemins abrupts.

A l’oreille, les vibrations envoûtantes viennent d’une porte ouvrant sur un petit temple incrusté entre habitations ordinaires. Je me glisse jusqu'à une salle où se déroule un spectacle étrange. Une femme aidée de deux assistantes mime ou vit de réelles scènes de transes dans les fumées d’encens, à la lueur de flambeaux et dans un vacarme envoutant de percussions.

Entre deux transes elle boit une gorgée de thé ( ?) derrière un éventail, est déshabillée et rhabillée par ses assistantes avec une précision maniaque de détails jouant sur les bijoux les écharpes, les fleurs et une façon sophistiquée d’enrouler un voile autour d’une coiffe.

Au lieu de me sentir intruse, on m’invite à m’asseoir et à participer. De temps à autre, on tend au médium, des liasses énormes de billets de banque. Je les crois faux, comme dans certaines cérémonies chinoises. Ils sont vrais. On m’en colle d’office dans les mains. Je m’empresse de les renvoyer sur l’autel ou trônent toutes sortes de dieux tutélaires. On me fait comprendre que la femme est l’intermédiaire entre morts et vivants et qu’elle est  habitée par l’esprit d’une personne décédée, vendeuse de serviettes éponge sur les marchés. On lui apporte un balancier aux extrémités desquelles pendent deux sacs plastique emplis de ces petites serviettes de toilette qu’elle jette autour d’elle. Après quelques pas de danse sur place, elle en lance une dans ma direction Je m’en saisis. Et puis à nouveau des billets de banque. De 500, 5000, 10 000 dongs que je dois garder et non redistribuer. Pour la chance, pour devenir riche, je ne sais pas.

D’un coup la musique s’arrête, les hommes rangent leurs instruments, on déshabille le médium qui redevient une femme ordinaire, et tout le monde rentre chez soi.

Il fait nuit noire, le sol est glissant et boueux. Je me perds, car l’accès au marché, point de repère par lequel je suis passée, est verrouillé. La ville est petite. Je retrouve les lumières de la rue principale. J’ouvre la TV où l’on annonce des catastrophes.

Depuis, les billets de banque et la petite serviette rose sont restés dans mon sac… preuve évidente de cette nuit aux rites vietnamiens envoûtants.

Un monde plus malin mais aussi plus chaotique

 

Au café littéraire de mon quartier de Nimmanheimin, Collins le fringuant américain, James l’écrivain anglais et la française que je suis, ont fait table commune ce matin. On a discuté de tout : d’Italo Calvino, des révolutions arabes, de l’affaire DSK, des différences de systèmes judiciaires français, anglais et américain. Très brillant James ! Très séduisant Collins ! Moi, je fais figure d’aventurière.

« Tu as lu l’article de Thomas Friedman dans le International Herald Tribune ? » me demande James. Il s’intitule « Lettre du ministère de l’intérieur américain au président de la Chine Hu Jintao et concerne les hauts niveaux de connections entre les peuples du monde aujourd’hui. Nous sommes deux milliards à nous parler. Mais pas seulement entre Pékin et Boston, mais entre Baotou en Mongolie intérieure et Ta Phin au nord Vietnam par exemple.

Il n’y a plus rien de « local », tout circule depuis les endroits les plus reculés de la planète jusqu’aux mégapoles. Le monde est devenu plus malin grâce à ces outils mais aussi plus chaotique et plus fragile.

Dans les villages pas forcément faciles d’accès où je me baladais il y a encore quelques jours au Vietnam, à la recherche du passé…la tradition était toujours présente parmi les ethnies Hmongs, Dao, Tai, Zai, et dans les villages, les jeunes arboraient fièrement leur costume traditionnel lequel « dit » exactement de quel groupe, sous-groupe ils sont issus,  leur lignage, leur famille, leurs ancêtres, mais aussi leur habileté et du coup leur fierté (l’art de la broderie et du tissage par exemple). Eh bien beaucoup de ces jeunes avaient des « cell phones » et tous s’en servaient en allant en moto, qui au marché, qui dans la rizière.

L’article de Friedman se termine par «  le monde aspire à beaucoup plus de dignité que de nourriture »

Dans les montagnes vietnamiennes, les ethnies (ou les minorités comme on les appelle là-bas) ont gardé dignité et traditions avec un pied dans le 21^e siècle

 

RENDRE UN HOMME HEUREUX

 

Pourquoi voyager lorsqu’on peut tout voir à la télévision ? Pourquoi ne pas me contenter de regarder pousser les bananiers sur mon balcon ? Ca, c’est-ce que je me dis lorsqu’il y a des turbulences en avion… Et les odeurs alors, et le partage, et la confrontation et  la complicité ? Attraper ce monde en train de disparaître sous les coups de butoir de la mondialisation, de la globalisation, avant que KFC, Burger King et Pizza Hunt soient installés dans tous les villages de la planète, ils sont déjà dans les villes avec les conséquences terribles de l’obésité en Thaïlande. Il y a aussi sur le chemin, des moments de pur échange sans mots ou avec des gestes ou un peu des deux et de la bonne volonté. Je regarderai la télévision lorsque je serai vraiment vieille, lorsque la méchante fatalité fera son œuvre. Je remercie mes parents de m’avoir donné des gènes « forts ». I’m strong comme disent tous les gens que je rencontre et qui s’étonnent de me voir voyager seule.

Dans un village appelé SA PHIN (prononcer SAFIN)… Un groupe de femmes RED DAO (prononcer Red Dzao) vient vers moi. Le rire aux lèvres. Déjà. « Come to my house » Elles ne parlent pas mieux anglais que mon pseudo guide en moto mais elles ont très envie de communiquer, alors c’est plus facile. On passe aux questions habituelles : famille, enfants. Une femme me montre son ventre et me fait comprendre qu’elle a souvent été « grosse » Elle ne se plaint pas. C’est juste la fatalité. Faut accepter ce que le mari et éventuellement les dieux, décident.

« Tu dis toujours oui ? » je demande

Rire général

« Tu n’as jamais pensé à dire non ? »

Gloussements

Et si tu disais non quelquefois, que se passerait-il ? Il faut essayer. Il irait voir une autre femme ?

« Non parce que là il devrait payer »

« So what then » ??

« Eh bien, il ne serait pas heureux et je veux qu’il soit heureux… pour le garder » !

Pas étonnant que les machos aiment tant l’Asie…. Oui mais la mondialisation n’a peut-être pas que du mauvais !!

Fraîcheur de la conversation sous pluie et soleil mêlés. Un Chilien géant sous un parapluie vert débarque de nulle part. Echanges, On se retrouvera plus tard par hasard à SAPA où on partagera une mousse au chocolat artificiel.

Hasard, rencontres. Voyageurs solitaires et curieux. Plaisirs partagés avec d’autres femmes qui se souviendront de mon passage mais ne raconteront sûrement pas notre conversation à leur macho de mari !!!

Pas grand-chose pour être heureux

Sur la route de Lai Chau, je décide de m’aventurer sur un  chemin qui mène à un village « lao ». Avant de m’engager je m’assieds avec le chauffeur du 4x4 dans un café (oublier toutes les images que ce mot évoque mais voir plutôt 4 tabourets plastique bas, genre jouets pour enfants, jetés pêle-mêle sur le trottoir). On y boit du café en revanche mais tellement amère que pour moi qui adore ce breuvage -  je ne suis pas ch’ti pour rien - je trouve que c’est une vraie purge (Ah Black Canyon, Starbuck en Thaïlande !). Un homme vient s’asseoir près de nous et nous  interroge sur notre destination. Du doigt j’indique le chemin qui mène à ce village que l’on aperçoit au loin mais inaccessible en voiture. Il y a des mots qui se passent de traduction : « Money » ! Le type me réclame 50 000 dongs « pour ma protection » Le chauffeur, un play-boy de 20 ans me dit : « Donne, c’est la police » ! Quelle police ?... j’interroge  Le type est en « marcel ». « Donne » insiste le garçon. Alors j’ai donné les 50 000 dongs réclamés. Ce n’est peut-être pas grand-chose -  environ deux dollars et demi - c’est le principe que j’ai trouvé détestable. Ce gars n’était pas plus policier que je ne suis bonne-sœur !

 

Je marche dans la nature le long des rizières avec les montagnes gigantesques et impressionnantes en toile de fond. Décor de cinéma. Lorsqu’un enfant apparaît… (Tiens, ça me fait penser au père Hugo « Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris… » le reste s’est perdu dans ma mémoire) lorsqu’un enfant pointe le bout de son nez je me manifeste, essaye d’attirer son attention. La mère en général n’est jamais loin. Ou la grande sœur si la mère est aux champs. Une grande sœur qui parfois n’a pas plus de 3 ans et qui porte  un bébé accroché à son dos des journées entières.. J’imagine les dégâts sur un squelette de  môme.

J’aperçois une petite frimousse de bébé dans les bras de sa mère. Je m’avance vers la maison. On m’invite à entrer. Le sol est de terre battue, une télévision antique fonctionne grâce à une antenne parabolique, un homme est allongé sur un banc, des béquilles en bois traînent par terre.

 
La frontière laotienne n’est pas loin mais on me dit qu’il s’agit d’une ethnie Lao venue du Laos il y a très longtemps. C’est ce que je crois comprendre du chauffeur qui parle 10 mots d’anglais. Je tente ma chance en thaï. Les deux langues sont assez proches. « Phout phasaa thaï dai mai ? » Comprennent pas. Je m’obstine : « cheu y yang » ? « Comment tu t’appelles’ ? (en isan ou lao) Et ça marche. La maman comprend mes questions basiques. Elle a deux enfants, une fille et un garçon. Je demande au père : « Oubathihet » ? « Accident » ? Il confirme. « Oubathihet vroum vroum ». Avec les gestes : accident de moto.

Le chauffeur me pique mon petit appareil photo et prend quelques photos. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde rigole.  Les Lao de voir une étrangère qui débarque dans leur village et échange quelques mots dans leur propre langue, moi parce que je suis ravie de cet échange inattendu. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. « Et je les quitte sur un « Paï kawn deu » (littéralement : « je pars d’abord » = au revoir)

 

complicite sans mot

 

La vie au millimètre près

Celui qui ne se serait jamais risqué à traverser une rue du vieil Hanoi à une heure de pointe, ne peut imaginer la justesse de ce terme… lorsque tout autour de vous n’est que mouvements perpétuels et trajectoires improbables. Danger décuplé par une habitude prise en Thaïlande de regarder systématiquement à droite avant de traverser la rue (conduite à gauche oblige), Quand c’est devenu un réflexe – salvateur – que les automatismes se sont mis en place, vous débarquez à Hanoi (ou à Saigon, désolée pour l’oncle Ho, je ne changerai plus), et il faut vite vous déprogrammer et revenir à un réflexe quasi séculaire, celui que vous avez mis des semaines à effacer, et regarder à gauche, because ici, conduite à droite.

 

Arrivé au Vietnam, votre cerveau s’embrouille, vous l’avez habitué à fonctionner avec des réflexes : un coup à gauche, un coup à droite… et à nouveau à droite. Un peu comme mon ordinateur à qui je donne des ordres contradictoires et qui se bloque, parce que je clique, clique, clique et qu’il ne sait plus à quel ordre obéir. Mais qui commande ? Qui donne des ordres ? Moi c’est qui ? Moi c’est mon cerveau ou un super software contrôlé par qui ?

Décidé à traverser une rue encombrée ? En Thaïlande vous pouvez toujours lever la main et y aller… Ca n’est pas qu’on respecte la nature humaine ou même la vie – mon « chéri » n’arrête pas de me répéter : « keut, kaee, jep, taay » (la vie, la vieillesse, la souffrance, la mort), indécrottable bouddhiste celui-là !- 

Non, la vie, ils s’en foutent les conducteurs de gros 4x4 ! Et les motocyclistes alors ! Des gamins de 8 - 10 ans déjà calibrés pour fonctionner sur deux roues et non sur deux jambes.

Non ! Ils ne respectent pas les piétons qu’ils méprisent. «  Quoi ! Pas de moyens de transport » !

Non ! Ils ne respectent pas la femme non plus ! Ben quoi l’homme est roi en Thaïlande. Je demandais un jour à mon chéri « Au fait tu ne me ferais pas un petit massage ». Il s’exécuta pendant 5 minutes montre en main, puis me glissa avec un sourire mortel : « En Thaïlande la femme ne demande pas à son mari » ! « Ouais ! Mais l’inverse oui, espèce de sale macho thaïlandais ! »

Non ! Les motocyclistes, conducteurs de tout ce qui roule sur deux ou quatre roues en Thaïlande, n’en n’ont rien à faire de la femme, de la vie, du piéton. Eh non ! Pas plus du touriste ! Touriste à pieds : mauvais touriste ! Pas les moyens de se payer un tuk-tuk, un songthaeaw ! Touristes sans le sou, beurk !

Ben, ils respectent quoi alors ? Je crois que finalement ils respectent les gens d’un certain âge. Oui ! ça m’écorche la bouche de l’écrire, parce qu’aucun de ceux que je viens de citer n’oserait prendre l’avion seul pour aller dans un pays inconnu, aucun ne ferait plus de 100 mètres à pieds sans emprunter un véhicule qui le porte, alors le tour du lac Hoan Kiem  la nuit ! Aucun ne partirait seul dans la montagne sans trop savoir où il va dormir le soir sans être peté de trouille. Aucun ne porterait 12 kilos d’appareils photos sur le dos plus un ordinateur au bout du bras et une valise avec 25 tee-shirts (faut ce qu’il faut quand même, avoir de l’âge et s’habiller comme certains farangs : vieux tee-shirt douteux, shorts jambes poilues à l’air, tongs pourries, l’air pas rasé même si rasé ! Oui je suis comme ça, hyper élégante, même sur ma bicyclette, je ne supporte pas le laisser-aller. En pays tropical c’est rédhibitoire. Niet, niet, niet.

Avant de quitter Chiang Mai je discutais dans mon café habituel avec un australien (tiens pourquoi pas un américain ! ben m’adressent jamais la parole ceux-là !) et je le faisais remarquer à Dick. Ils me snobent ? «  Ils croient que je viens marcher sur leurs platebandes d’évangélistes » ? Dick a éclaté d’un rire malicieux « Vous vous êtes regardée ! Vous une évangéliste ! Alors je veux bien me convertir ! »

OK « mee ayou » (avoir de l’âge en thaï), mais toujours et furieusement envie de ne pas le savoir.

 

Des ceintures comme identité

 

Le nord de la Thailande est terre de multicultures, multi ethnies, de couleurs, de traditions et de costumes qui, bien sûr, avec le temps finiront par disparaître avec la modernisation du pays. Lorsque j’ai choisi de poser temporairement mes valises à Chiang Mai il y a quelques années, ce fut d’abord pour cette raison : ma curiosité pour des peuples différents, pour leurs particularités, leur religion, leurs rites, leurs coutumes.

Du cote de Fang, entre Chiang Mai et Chiang Rai, sont concentrés quelque villages de « Palaung» originaires. majoritairement, de l’état Shan en Birmanie. On en rencontre également dans l’état Kachin et dans le sud-ouest du Yunnan en Chine.

Ils ont émigré en Thailande aux alentours de 1984 pour résider dans les districts de Doï Angkang, Chiang Dao, Fang. Ces petits groupes, comme tant d’autres ethnies en provenance de Birmanie ont fuit les violences perpetrées par la junte birmane.

Ce qui frappe aux premiers coups d’œil, lorsqu’on se promène dans ces villages, ce sont les costumes féminins, leurs couleurs vibrantes de rouge, rose, vert mais pas seulement. Le plus surprenant ce sont les ceintures que portent ces femmes Palaung : une très large en argent et de multiples et fins cerceaux de rotin laqué noir ou rouge.

Ces ceintures ont un lien avec la mythologie et l’origine des Palaung et les femmes portent ces « nhong wong » en permanence car elles symbolisent leur statut.

Selon la mythologie Palaung, une déesse nommée Roi Ngern, descendit un jour sur terre, mais elle tomba dans un piège fait de rotin destiné à attraper les animaux. Ainsi agrippée, elle ne put retourner vers les sphères célestes, condamnée à rester sur terre où elle devint l’ancêtre des humains. Telle est la légende,

Donc, les femmes Palaung portent ces ceintures qui leur rappellent en permanence leur origine.  Ces ceintures sont également des talismans contre le mauvais sort. Mieux, elles  aideront les femmes à atteindre le ciel après la mort.

Qu’est-ce qui nous relie, nous, à nos origines ? Sûrement pas nos accessoires vestimentaires. Nous avons perdu ces signes qui nous distinguent les uns des autres. Mon ami s’obstine  à me demander pourquoi j’aime voyager dans les régions ou les traditions sont toujours tres vives et pas Singapour, Hong-Kong, Shanghai… Ce que je recherche ce sont les particularités d’un groupe, d’une ethnie, d’un peuple. Son originalité et non l’uniforme des bipèdes habillés en jean et tee-shirt, un téléphone portable vissé à l’oreille.

Des chinois nobles ?

 Il y a quelques années, j’avais eu l’occasion d’interviewer le responsable de l’émigration en poste à Mae Hong Son. J’avais pu obtenir cet entretien filmé grâce à mon assistant-ami, les deux étant de la même province Isan. C’est ainsi que je réalisais que parmi les centaines de personnes qui attendaient depuis le lever du jour qu’on veuille bien renouveler leur titre de séjour, il y avait des Karen, des Lisu, des Shan mais aussi des « Jin Haw » (des chinois Haw, les descendants de ceux ayant fui la Chine communiste de Mao) Plus tard, je souhaitais voir où ils vivaient, principalement dans la province de Chiang Rai, parfois au milieu des plantations de thé, dans la plus pure tradition chinoise.

« Bien sûr les Shans sont mêlés à la culture de l’opium. Bien sûr il y a l’armée des Wa et il y eut le fameux Khun Saa…mais ce sont les chinois qui tiennent les rênes du trafic ».

Mon amie m’explique… « la Thaïlande possède la plus grande communauté chinoise de Teochiu ou Chiu Chao. Ces Teochiu forment le plus puissant et le plus riche des réseaux souterrains et l’une des toutes premières multinationales du monde. Ce sont les plus fortunés des réseaux des chinois d’Outre-Mer. Ils ont joué un rôle important dans l’histoire du royaume thaï »...

 

D’après Pierre-Arnaud Chouvy, chercheur au CNRS, c’est « le général Taksin, de père Teochiu, qui le premier assura la place prépondérante de cette communauté dans la vie politique et économique thaïe, en anoblissant beaucoup d’entre eux. Taksin devint roi après avoir réunifié le royaume et il déplaça la capitale d’Ayutthaya à Thonburi en 1767. Les conseillers Teochiu, nouveaux nobles et commerçants, le suivirent en masse. Cette place de choix dans le système politico-économique thaïlandais permit plus tard aux Teochiu de s’assurer un quasi-monopole du trafic d’opium et d’héroïne à travers leurs syndicats.

Cette présence imposante des chinois allait jouer en faveur du changement politique dès l’ascension de Rama VI. Eduqué en Angleterre, Rama VI voulut remettre en question la place et le rôle des chinois dans le pays, en publiant un pamphlet : « Les juifs de l’est », et en supprimant la procédure d’anoblissement des chinois.(ils payaient moins d’imports que les siamois) Rama VII son successeur  ne parvint pas à rétablir l’ordre passé, ce qui amena le fameux coup d’état de 1932 abolissant la monarchie absolue ».

Le nationalisme linguistique thaï est issu de ce sentiment antichinois de cette période. Plus tard intervint le changement de « Siam » (qui sonnait trop chinois) en « Thaïlande » (pays des thaïs)

Chiang Mai city, tendance city

Le soir venu, le monde s’agite dans le quartier où j’ai élu domicile. C’est un endroit gai, animé, un quartier d’universités où brillent chaque soir les lumières captivantes et illusoires des boîtes de nuits des bars et des pubs. Plaisirs réservés aux enfants de la classe bourgeoise. Il est de bon ton d’y avoir une vitrine. Pour les filles c’est une boutique de mode à peine plus grande qu’une boîte à chaussures dans laquelle s’entassent des robes de poupées à volants et aux couleurs chatoyantes, des jupes et des shorts si minuscules qu’ils donnent l’impression d’avoir rétréci à des centaines de lavages, des sandales extravagantes aux lanières compliquées et ultra sexy et des cascades de bijoux clinquants, époustouflants, bariolés. Les riches parents accèdent aux caprices de leur progéniture en leur achetant ces commerces qui ouvrent et ferment à un rythme plus rapide que les saisons. Ils pensent sans doute la tenir ainsi attachée à un business ou à  l’appât du gain possible, selon les bonnes vieilles recettes qui sont les leurs depuis des millénaires dans la société chinoise. Mais une fois les invitations d’ouvertures lancées et les cocktails consommés, le caprice s’étiole et les jolies propriétaires qui n’ont pas hérité des qualités de leurs parents -  trop gâtées et trop vite -  abandonnent la boutique à une copine moins fortunée qui y déprime toute la journée en attendant la visite d’hypothétiques clientes. Après tout on trouve la même chose dans les galeries marchandes et sur les marchés, et pour bien moins cher. Alors la boutique ferme le temps d’un relookage : un nouveau miroir, un bouquet de fleurs artificielles moins poussiéreux, une guirlande lumineuse plus aguichante et ça repart pour un tour.

Le design occupe une bonne place dans ce quartier qui se veut « trendy » avec une touche « d’extravaganza » dans le choix des couleurs, des ice-creams, des pâtisseries japonisantes. Des stars de la télévision ou de la scène pop ont investi dans des coffee-shops où le kitch, le mauvais gout se mêlent au sublime et où se croisent étudiants endormis, designers inventifs, vendeuses aux sexes indéfinis, écolières lestées de leur « doudous », une vraie cour de recréation. Originalité, inventivité, burlesque sont les maîtres-mots de ce quartier « trop occidentalisé » disent les backpackers qui s’y fourvoient parfois, par accident. Ils préfèrent le côté immuable de la ville ancienne enfermée dans ses remparts de briques brun rougeâtres et son canal fleuri qui correspondent mieux à l’image vendue par les marchands de voyages. « Occidentalisé » est d’ailleurs un mot qui n’habille que la surface des choses. Si l’on entend par là « Ouest » et « Est » partageant les mêmes gadgets de la modernité, alors oui, ce quartier « hype » est bien la vitrine d’un occident déjà dépassé. Les jeunes thaïlandais sont tous branchés sur la même culture de télé réalité,  publicité,  dernier I Pad… émancipation qui rime avec consommation, doublée d’un goût démesuré pour tout ce qui est ludique, divertissant distrayant, superficiel, léger, facile… liste non exhaustive en français mais qui, en thaï, se résume en un seul double mot : «  sanouk sabaï ».

Sur le fond et sur les valeurs, chacun reste attaché à propre sa culture.

Ce quartier n’est d’ailleurs pas plus occidentalisé que je ne suis moi-même asiatisée. Si on pouvait quantifier l’imprégnation d’Asie sur  moi,  mon niveau serait probablement plus élevé que l’occidentalisation détectée sur cette nouvelle génération thaïlandaise.

La vie nocturne n’y est pas non plus limitée à certains soirs de la semaine, elle bat son plein chaque nuit avec le même délire de sons, de percussions névrotiques, d’égarements alcoolisés, de pulsions furieuses et une totale absence de responsabilités quant aux lendemains.

Tel est mon quartier avec ses couleurs, ses charmes et ses defauts.

Aller et venir (cross culture)

Chiang Mai. Coffee-shop "Smoothie Blue". Trois tables occupées : une avec deux couples d’américains, jeunes retraités ou touristes, l’autre avec 3 américains, la cinquantaine, la troisième, la mienne. J’y suis seule, enfin avec mes carnets de notes. Quelque chose me frappe et ce n’est pas nouveau : le rire strident, le ton élevé des voix américaines emplissent l’espace d’une présence quasi colonisatrice. Ils parlent, rient, plaisantent comme s’ils étaient seuls, sans se préoccuper de la tranquillité éventuelle des autres occupants. Les autres ne comptent pas.

Hier, en sortant du Starbuck du « soï » (allée), en face de chez moi, - oui j’adore travailler dans les lieux publics – Starbuck donc. Pas de farangs dans la place, le « café y est trop cher ». Si si ce sont les farangs qui font gaffe à leur porte-monnaie aujourd’hui. (sont "khi niaw" ou khi nok" disent les thailandais" = près de leurs sous). Les nouveaux riches thaïlandais eux, s’en fichent. Donc dans les Starbucks : jeune génération thaïlandaise, Bangkokiens en vacances, fils et filles d’ « Ammart » (élite thaïlandaise ou privilégiés par rapport aux « phraï », les travailleurs, les pauvres, les paysans du nord-est). Quelqu’un m’apostrophe: « Hi how are you? I always see you around ». L’homme est visiblement asiatique, mais pas sûr. L’allure est américaine. On « chit-chat ». Il m’invite à s’asseoir à  sa table dans le jardin. Je ne laisse jamais passer une occasion de discuter. Je finis par demander à Phaw – c’est son nom – s’il est thaï. « Oui » me répond-t-il. Et voila son histoire :

« A 17 ans, j’ai fuit la conscription obligatoire à l’époque. La guerre au Vietnam faisait rage et les jeunes thaïlandais étaient enrôlés, soit pour se battre au Laos ou au Vietnam, soit pour combattre nos frères a l’intérieur du pays. Une guerre civile qui ne disait pas son nom. Des thaïlandais contre d’autres thaïlandais. Des gens de droite contre des gens de gauche. Des communistes. Forcément beaucoup d’étudiants appartenant au TCP ( Partie Communiste Thaï) » Des membres du TPC qui seraient encore actifs en Thailande et qui auraient joué un rôle dans la dernière révolte des « rouges » l’année dernière à Bangkok (j’ai mis au conditionnel).

Donc, de famille «  moyennement aisée » de Bangkok, Phaw ne veut pas êtres enrôlé dans l’armée. Sa sœur est mariée et travaille comme infirmière en Californie, il va la rejoindre. Etudie aux US, y travaille, obtient son passeport américain. Aujourd’hui en retraite, revient au pays. Se fait établir sans problème un passeport thaïlandais. Donc bénéficie des deux nationalités. Et du coup, effectue de nombreux allers et retour entre les deux pays. Entre deux cultures. En thaï : « pai pai maa maa ». La répétition est importante car elle indique la fréquence. Et puis si on n’utilisait qu’un seul "pai" et"ma", ca pourrait prêter à confusion. : aller et venir. Se rappeler  la chanson de Serge Gainsbourg : « Je vais et je viens, entre tes reins etc…»

J’explique à Phaw, que je suis comme lui, je vis entre la France et la Thailande, Paris et Chiang Mai.

« Eh oui il y a pire » surenchérit Phaw. « Vivre entre Los Angeles et Chiang Mai ! Tout le monde dit que j’ai de la chance ». « Mais, ces allers et retours nous rendent sûrement plus critiques envers nos pays d’origine et d’adoption. Je constate tous les manques de mon pays par rapport aux US et…. » La, Phaw hésite il semblerait que son œil soit plus sévère envers son pays d’origine qu’envers celui d’adoption. Intéressant. Je lui explique que pour moi le pays idéal serait un amalgame du meilleur de la Thaïlande et du meilleur de la France ! Belle utopie.

Finalement, je lui demande : « Phaw, sans réfléchir, si vous deviez résumer les comportements généraux des deux pays quels seraient-ils ? »

« Aux US, ce qui compte d’abord ce sont les sentiments, puis l’apparence, enfin l’argent. En Thailande c’est l’inverse : d’abord l’argent, puis l’apparence et enfin les sentiments »

Parole de thaïlandais mâtiné de regard américain bien sûr ! Cross culture !

 

Quel chemin prendre ?

Des mots qui racontent « l’ailleurs »

J’essaye de vivre chaque jour comme une aventure et chaque jour est une aventure particulière, que ce soit en Thaïlande ou à Paris. Bien sûr les sens et les émotions sont cent fois plus aiguisés lorsqu’on débarque pour la première fois à Hanoï - car là vient s’ajouter le poids de l’histoire  - ou devant le Taj Mahal en Inde – si on sait que ce tombeau est la plus belle preuve d’amour d’un maharadjah pour sa femme « Muntaz Mahal », la « Perle du Palais » -  ou devant un sourire d’enfant – parce que ça parle directement au cœur.   Les thaïlandais éprouveraient sans doute le même degré d’excitation devant la Tour Eiffel, cette vieille dame qui, moi, me laisse de glace.  

 
 
A Paris, lorsque je rentre dans un magasin, je ne sais pas qui je vais rencontrer, mais je m’arrange toujours, en bavarde curieuse que je suis, pour engager la conversation avec la propriétaire ou une vendeuse. Quelquefois un groupe se forme, je ne peux m’empêcher de raconter, Je sais le pouvoir exotique du récit, de l’aventure, de la couleur des mots qui racontent « l’ailleurs ». A chacun le sien. Il suffit qu’il soit différent.

 
A cause des fêtes du Nouvel-An thaïlandais et de son trop plein de batailles d’eau, de musiques, de trafic, de pollution, j’ai décidé de passer quelques jours loin de cette folie collective (d’accord à vivre une fois dans sa vie). Grace à internet, je choisis un « resort » entre Mae Rim et Samoeng, en pleine campagne, dans le calme le plus absolu. Les photos montrent un endroit à l’architecture indienne, nourriture bio, massage ayurvédiques, patio autour duquel courent les chambres, comme des cellules autour d’un cloître bouddhiste, plus la « wee fee », argument de poids. Le site « Booking.com » m’envoie un message pour me dire : « vous avez de la chance, vous venez de retenir la dernière chambre disponible »

Lorsque nous arrivons au « Amaravati Ayurveda Health Resort»... Je réalise que nous sommes dans un Ashram dont le propriétaire est le Docteur Budhacharan (Khun Phout, pour simplifier). Et nous sommes seuls la première nuit. C’est presque angoissant de tranquillité, à part les crapauds-buffles qui coassent et font plus de bruit que tous les  orchestres de mon soï réunis.

Longue conversation avec Khun Phout, gardien des traditions ayurvédiques et dont l’aspiration est de créer un monde de paix à travers les technologies védiques. Influencer l’ordre du monde à  travers la méditation. Pourquoi pas. Y’a du travail.

Plus tard, je feuillette les différents magazines placés à  l’entrée. Sur une des photos, je vois Khun Phout en lévitation. Au moins 50 centimètres au-dessus du sol ! Bon ça ne risque pas de m’arriver : 6 heures de méditation chaque jour pendant 30 ans… Ce sera dans une autre vie.

Le lendemain une famille chinoise arrive de Bangkok. On élargit notre réseau social. Monsieur fabrique des médecines (suppléments alimentaires plus précisément) à base de plantes. On m’offre du dentifrice épicé, et a mon « chéri », un remède qui soigne l’asthme et la prostate (je ne sais pas dans quel ordre).

Puis c’est l’heure des traitements : massages à l’huile ayurvédique... Tandis que les deux masseuses m’enduisent le corps d’huile parfumée - et si grasse que je pourrais traverser la Manche à la nage -  mon chéri, avec son humour d’homme du nord de la Plaine Centrale, observe : « Tu es prête à être embrochée comme un poulet isan » (gai yaang). Bon, pour ceux qui ne connaissent pas : dans la région du Nord-Est de la Thaïlande, tout le long des routes et des chemins, on huile des poulets qui cuisent à la broche et sont vendus entiers ou en morceaux aux automobilistes voyageurs.  Une des plus délicieuses spécialités Isan.

 
                                     Amaravati Ayurveda Health resort - Doctor Budhacharan

Poisson dans l’eau et riz dans les champs !

Nai naam mee plaa, nay naa mee khao

Il y aurait paraît-il, 7 déesses de Songkran. Chaque année, l’une d’elle vient rendre visite aux mortels sur terre le premier jour de Songkran. Cette année Songkran commence un mardi (aujourd’hui 12), c’est donc le tour de la déesse Keerinee dont le nom signifie « éléphant femelle » (nang chang) déesse du mardi. Elle est représentée montant un éléphant et brandissant une arme. Chacun peut interpréter comme il le souhaite le sens donné à l’arme. Nul doute que les plus pessimistes vont paniquer. Il paraît que ça discute dur dans les coffee shops et sur internet sur le sujet.

Selon la tradition de la Province Centrale, lorsque la déesse Keerinee arrive sur son éléphant et son arme, cela signifie maladie, mort et désastres naturels. (Ce que l’on peut déjà constater autour de nous : inondations dans le sud, sécheresse dans le nord.) Sa visite signifie également que les ‘inferieurs » les « phraii » comme on les appelle, ou comme ils s’appellent eux-mêmes, c'est-à-dire les paysans, tomberont au pied des privilégiés ou nobles  « ammart » et les soldats triompheront de l’ennemi. Les oracles ne disent pas si c’est un ennemi intérieur ou extérieur. Cela vaut donc pour Bangkok et la Plaine Centrale.

Mais…. Mais dans le nord selon les oracles « Lanna » : les paysans se réjouiront et vivront joyeusement tandis que les seigneurs de la guerre et les « high priests » (ammart) souffriront.

A cause de Songkran qui tombe le jour de la déesse Keerinee, on appelle le nouvel an cette année : « Cruel Songkran » ou « Bloody Songkran » et bloody parce que le cocktail préfère de Keerinee c’est le sang.

Mais et là je me réfère à Voranai Vanijaka qui ecrit dans le « Bangkok Post » : « Tout dépend si elle porte une fleur (montaa flower)  à l’oreille. Dans ce cas, interprétation de la plaine centrale ou interprétation du nord, cela voudra dire que les thaïlandais surmonteront toutes les calamités et que selon le célèbre diction thaï  «  Il y aura du poisson dans l’eau et du riz dans la rizière.

 
                             Nul doute que je prefere les predictions Lanna a la Plaine Centrale !!

"Un homme fidele est un homme mort"

Avoir une « mia noy » (femme mineure ou maîtresse en thaï) est quasiment considéré comme un droit par quelques uns (hommes bien sûr) en Thaïlande. « Ça n’est pas une tendance qui décroît, au contraire, dit Amnuai Maneewan, détective privée féminine dans XP le supplément du « Nation » d’aujourd’hui. « Les hommes ne se contentent plus d’une seule « mia noy », il leur en faut deux, trois…C’est comme une mode » Avec 15 ans d’expérience dans le métier, Amnuai annonce : « Le seul homme auquel vous pouvez faire confiance en Thailande est un homme mort. S’il respire encore, forget it ! ».

« Les membres du gouvernement ont des maîtresses, c’est une tradition. Ils profitent de leur statut pour entretenir des mia noï ». Ils ont le statut, le pouvoir et l’argent. « Status, Power and Money ». Ces trois mots me rappellent trois autres mots : «  yot », « low », « ngeun ». Respectivement : avoir un grade, être séduisant, avoir de l’argent. 

C’était avant l’achat de mon appartement à Chiang Mai il y a quelques annees. Je louais une chambre au mois dans un hôtel ou une guesthouse, mesure courante ici. Mon ami était alors en poste quelque part le long de la frontière et ne rentrait sur Chiang Mai que les week-ends. J’avais jeté mon dévolu sur un hôtel près de « Chiang Mai Gate », mais avant de m’engager pour un mois ou plus, je voulais connaître les conditions particulières. Nous sommes alors mis en contact avec la responsable commerciale de l’hotel que j’appellerai Noï, une séduisante jeune femme d’une trentaine d’années.  Nous prenons un verre. Je lui fais part de ma demande de bénéficier d’un prix spécial pour long séjour, elle ne quitte pas mon « chéri » du regard. Moi, je suis transparente. Finalement elle conclut par : « Je vais en faire part à ma direction et vous tiendrai au courant ». Comme j’aime l’endroit, je m’y installe. Elle prend nos numéros de téléphone et je n’entends plus parler d’elle pendant la semaine qui suit.

 
Le samedi suivant, mon ami revient de la frontière et me dit : « Noï n’a pas arrêté de m’appeler au téléphone cette semaine » « Pourquoi toi ? » je lui demande, alors que moi, j’étais sur place. Le plus naturellement du monde, mon « chéri » me répond : « phrao waa mee yot, pen look low laee mee mia farang » (parce que j’ai un grade d’officier, je suis « handsome » et que j’ai une femme « farang ») Statut, séduction ? OK, mais être marié à une étrangère ?… je ne comprends pas très bien, ce serait  plutôt un handicap. (Ici on est mariés si on partage la même chambre, en fait je ne suis pas mariée officiellement à  mon compagnon thaïlandais). Eh bien non. « Si je suis marié à une farang » me répond mon « chéri », j’ai forcément de l’argent, donc je peux me permettre d’entretenir une mia noï ». CQFD.

 

Plus tard, avec son accord j’ai invité Noï à dîner. Et je lui ai fait comprendre que je n’étais pas vraiment mariée… sous-entendu, « je ne partage ni mes biens ni ma fortune éventuelle avec mon « chéri thaïlandais ».

Du coup, Noï n’a plus jamais rappelé mon ami. Pourtant il avait toujours son statut de « Phan Tho »  Il était toujours « handsome »… mais avec seulement son salaire de fonctionnaire !

« No money no honey » dit un dicton thai.

 

Rite de passage

J’ai rejoint Chiang Mai, mon appartement si calme le jour et si « ébranlé» chaque nuit par les pulsions de la musique techno, pas moins abrutissante que les cymbales Shans en période de « Poi Sang Long », mais elles ne font du bruit que dans la journée . Cinq jours sans TV ni journaux, donc la tête vide des horreurs qui constituent le quotidien habituel. Bagbo toujours accroché, Kadhafi itou et le gouvernement chinois qui s’y met et tombe sur tous ceux qui écrivent le mot « démocratie », « droits de l’homme », « liberté » dans leur blog ou sur leur site internet, avec des mesures de répressions "inédites", enfin le Japon qui n’en finit pas d’être secoué. Tremblements de terre que les Karens appellent « les secousses des morts ». Ils doivent être drôlement en colère !

J’ai envie de me boucher les oreilles et les yeux et pourtant autour de moi tout le monde se prépare à  la grande fête de l’année : Songkran, le nouvel-an thaïlandais. Mettez un "m" en finale de Songkran et vous obtiendrez « guerre » : Songkram. Songkran la plus grande hécatombe de l’année sur les routes de Thaïlande. Une semaine de beuverie. On est loin de la jolie tradition de Songkran. Va falloir que je trouve un trou dans la jungle pour disparaître pendant ces jours de folie. Mais même dans la jungle, on prépare la fête, loin des contrôles de police.

 
Encore un peu de douceur avec Poi sang Long de l’ethnie Shan. Les jeunes garçons seront au monastère pendant les folles festivités, avec l’observation d’un minimum de règles dont celle de se lever vers 5 h.30 – 6 h. pour aller, pieds nus, quémander la nourriture dans les rues de Mae Hong Son, Mae Sariang, Mae Taeng…, ne rien manger entre midi et le lendemain matin. Cet événement unique de « Poi Sang Long » est un rite de passage de l’enfance à la vie adulte chez les Shans, appelé également « look kaeaw » « enfants de cristal » (ceux qui sont encore purs comme le cristal) et rappelle la vie du prince Gautama. Son fils Rahula voulait suivre les pas de son père dans le renoncement au monde. Il devint le plus jeune garçon ordonné moine et le premier novice du bouddhisme. C’est depuis une tradition qui se renouvelle chaque année à la même époque : le début des vacances scolaires. Les enfants sont richement vêtus, maquillés, recouverts de faux bijoux et de fleurs pendant 3 jours à l’issu desquels ils quitteront tous ces atours pour rejoindre le monastère pendant 1 mois. Beau symbole.

Garder un cœur d’enfant.

 
 

 

 

 

 

« Diluez leur sang »

 

Réjouissons-nous, il n’y aura définitivement pas de coup d’état en Thailande. Ce sont les gros titres du « Bangkok Post » et du « Nation » qui l’annoncent. Et c’est l’armée elle-même qui le dit. Il faut croire que la rumeur commençait à gagner sérieusement.  « Arrêtez de connecter forces armées et rumeurs de coup, ne séparez jamais les militaires du peuple » a dit le General Somgkitti.

"Tout à côté, en Birmanie, le message est clair, en dépit des nouvelles élections de mars dernier, l’armée reste en charge et les reformes, si elles ont lieu un jour, se feront au rythme décidé par les militaires et avec leur accord (c'est-à-dire «  la semaine des 4 jeudis » comme on disait lorsque j’étais petite). La plupart des birmans maintenant sont convaincus que Than Shwe a passé le pouvoir de sa main droite a sa main gauche » ecrit Aung Zaw éditeur du  magazine Irrawaddy.

Mon amie Nang Saeng Mouglee, très active auprès de l’ethnie Shan dont elle est originaire, me racontait il y a quelques jours qu’elle s’était rendue en Birmanie, près de Tachilek où s’est produit le tremblement de terre, laissant des Shans  sans aucune aide du gouvernement birman. Une première fois, elle a tenté de passer le fameux pont qui relie les deux villes de Mai Sai et Tachilek, les policiers l’ont empêchée de passer. Ils se sont saisi des aides et se sont servis avant d’envoyer le « reste » aux victimes. La seconde fois, elle s’est présentée avec des moines, et elle a pu rejoindre les villages dévastés. Elle m’a ramenée la vidéo.

Nous sommes très proches Saeng et moi, et elle me racontait la façon dont l’armée birmane traite la minorité Shan.  Le gouvernement pousse les soldats à « mélanger leur sang » avec celui des populations ethniques afin de le « diluer » Ça sonne plus terrible en anglais « dilute their blood » Un génocide à  petites doses. Ceux qui feront des enfants aux femmes d’ethnies honnies, se verront automatiquement accorder des aides. Et plus ils feront d’enfant plus ils recevront de subsides.

Le plus étrange c’est que quelques jours plus tôt, j’écrivais dans « BORDERLINE, Etats limites » mon roman qui va faire suite à  « THEATRE D’OMBRES » (Editions de la Frémillerie) . Et la,  ce sont des refugiés Karen qui racontent :

« Une fois les soldats ont surpris un adolescent en train de jouer dans la forêt. Ils l’ont tué, lui ont coupé la tête qu’ils ont accrochée à un arbre  avec un « cheeroot » dans la bouche. C’était  simplement un jeu pour eux, un jeu qu’ils avaient trouvé amusant. Les birmans sont des « kalàs », des « barbares ».

« Il existe aussi une section spéciale de la « tatmadaw » : la « Karen killing terror squad », « la terrible équipe des tueurs de Karen ». Ils font ce que les généraux leur ordonnent de faire : « diluer le sang des minorités » par exemple. On leur dit : « Laissez votre sang et vos germes dans les villages », alors ils violent ou obligent les femmes à se marier avec eux. Ou bien ils enlèvent des enfants d’une ethnie et les transfèrent dans un autre groupe ethnique. Toujours pour « diluer le sang ».

Les dires de Saeng Mouglee confirment ce que les Karens m’ont dit à Mae Sariang

Je pensais tout particulièrement à eux en ces jours de fête de « Poi Sang Long », l’ordination des enfants des ethnies Shan et Karen en Thailande.

 
Je l'ai appele le petit prince triste. Il est orphelin, et ce sont deux moines qui representaient sa famille

La belle equipe

 

Lorsque je feuillette l’ensemble de mes « notes » écrites depuis plus d’un an, je constate que le drame prend souvent le pas sur la fête, le malheur sur les petits bonheurs. Inutile de chercher loin, les catastrophes fleurissent en « une » des journaux du monde entier, du moins incitent-t-elles à la réflexion lorsqu’on en parle. Enfin je l’espère. Les petits bonheurs, eux, il faut les extraire, les dénicher comme le mineur fouille les entrailles de la terre pour en faire jaillir des petits éclats de diamant. Le monde est ainsi, et non pas comme on voudrait qu’il soit ou comme on souhaiterait qu’il fût. S’il y a des gens fantastiques qui se battent, se démènent, viennent en aide à ceux qui souffrent d’une manière ou d’une autre, c’est parce que le malheur a frappé en premier. Qu’il s’agisse de la nature ou de l’homme lui-même. Sinon pourquoi tant d’ONG de par le monde ?

 

J’avoue que pour le bonheur, mon appareil photo -  mon œil électronique - est plus doué que moi pour attraper les rides éblouies d’une vieille femme Karen par exemple. Parce que cet œil électronique n’analyse pas. Il se contente d’attraper et de reproduire ; moi, avec mon cerveau, ma pensée, mon expérience, mon cynisme parfois, je « sais » que derrière ces éblouissantes rides, si photogéniques, derrière ce sublime sourire, il y a bien souvent une misère muette.  
J’aimerais avoir ce regard simple et direct d’un œil qui n’a été programme que pour voir les apparences, mais mon cerveau, comme le peintre, peint, ou plutôt me pousse à raconter, ce qu’il y a derrière les apparences.

 

L’objectif ne compatit pas, il est froid, obéissant et « objectif », comme son nom l’indique.

Alors que, douée d’empathie comme presque tous les êtres humains – à l’exception de certains psychopathes – je dispose de mots pour transmettre et partager, l’indicible quelquefois. Je suis aussi douée d’entendement. Ma caméra n’écoute pas, n’entend pas. Elle ne parle qu’une langue, celle de la technique. Bien sûr, elle m’obéit. C’est toujours moi qui décide, mais je ne traque pas la misère avec elle, j’ai trop honte parfois. Au moins n’est-elle pas « voyeuse ». Je n’aurais jamais fait un bon reporter de guerre. J’aurais trop souvent détourné le regard, par pudeur.

Finalement, moi qui voyage presque toujours seule. Par choix. Choix imposé. Du coup choix accepté ou supporté par l’autre, je ne suis pas mécontente de faire équipe avec ma caméra ou plutôt mes deux appareils photos, afin de disposer de 2 yeux, qui pourraient être ceux du bonheur, tandis que mes deux yeux, bleus, sont reliés directement à  mes neurones avec leur capacité de souvenirs, de références, d’analyse, d’esprit de contradiction, de contestation.

Alors qu’avec des mots, je décris, critique, pose des questions, dérange sans doute, mes images, elles, admirent en silence. Ce qui correspond assez bien à mon tempérament de désespérée joyeuse.

 

Loterie tres spéciale

« C’est une première » déclare Pol.Maj.Gen.Prawut. « Des tickets de « sex lottery » vendus dans la province d’Ayutthaya, loterie très spéciale en train de gagner en popularité ».

Ces tickets sont numérotés de 00 à 99 et sont vendus 30 bahts. Les résultats sont annoncés en parallèle avec ceux du tirage de la loterie nationale chaque 2 semaine. Pour chaque tirage, il y a deux à quatre gagnants qui peuvent choisir leur « lot » sur catalogue : une femme parmi toutes celles proposées et qui ont entre 18 et 25 ans. L’hotel est également compris dans le prix du « lot » qui doit être consommé dans les trois jours qui suivent les résultats. Sinon  le prix est perdu. Vous avez bien lu. C’était dans le « Bangkok Post » d’hier.

C’est la fin qui est plus terrible encore : Jirapan Pimpan (quand on sait que « pimp » en anglais veut dire maquereau..), président du Conseil Culturel pour la province d’Ayutthaya a condamné et qualifié cette opération « d’immorale » Il a exactement dit : « Immorale que la dignité d’une femme ne vaille que 30 baths » (immoral for valuing women’s dignity at just 30 baths). Qu'est-ce qu'il voulait, qu'on mette le billet à 300 baths, à 3000 bahts ????

La Thailande, pays du sourire... mais ça ne fait pas sourire du tout.

Sayam Meuang yim, taee   มันไม่ยิ้มเลย

Je vais bientot me mettre en route pour la province de Mae Hong Son pour la ceremonie "Shan"de "Poi Sang Long". Un peu d'air frais des montagnes apres la canicule de Chiang Mai

 
 

Futur et Pouvoir

 

Prédictions, astrologie, rituels, pouvoirs surnaturels, croyances, formules magiques…. Ces pratiques, pour moi, n’ont rien à voir avec le Bouddhisme tel que je le conçois, mais ont tout à voir avec la superstition, donc à une forme primitive d’animisme. Spiritualité et spiritisme ont peut-être les mêmes racines mais c’est tout ce que ces mots on en commun.

Je me suis pliée à toutes sortes de pratiques, soit pour les « tester », soit par pure curiosité… c’est aussi ça mon idée du voyage : l’expérience pure. Ne pas me contenter d’être voyeuse ou simplement curieuse, mais d’être partie prenante.

Ainsi,  il y a quelques années, dans un petit village d’Isan, je croisais un mahout avec son éléphante et son éléphanteau. Je les suivais et les filmais lorsque mon assistant, Excalibur,  me dit : « Tu sais que passer sous le ventre d’un éléphant qui vient d’avoir un petit, porte chance » Bien sûr que non je ne savais ! Ce n’était pas ecrit dans mes livres d’histoire ni même dans le catéchisme de mon enfance !

Comme je ne me contentais pas de suivre mon appareil photo tel un GPS magique, il me fallait aussi toucher, tester, essayer, et mon Dieu ! Qu’est-ce que je risquais à essayer ? D’etre écrasée par le monstre ? Une femme Isan et son bébé nouveau-né venait juste d’accomplir le rite : trois passages sous le dos de la femelle éléphant, tenue par la main du mahout, son minuscule bébé serré dans les bras. Je n’allais quand même pas trouver une excuse et me défiler. Et puis je repensais très vite  à toutes les expériences auxquelles je m’étais pliées, aux Philippines chez les « guérisseurs de la foi », ou à Haïti avec le vaudou….alors je me suis laissée prendre la main par le mahout et j’ai accomplis le rite, par trois fois. Le cœur un peu battant quand même. Je veux dire battant très fort…

Cette pratique est courante en Thailande et Thaksin l’ex Premier Ministre s’y serait plié par deux fois parait-il (dixit Pasuk Phongpaichit et Chris Baker : « The spirits, the stars and thaï politics »)

 
Ce que les auteurs soulignent dans leur article c’est « que l’astrologie en politique est une tradition royale. Dans le passé, les astrologues étaient toujours consultés : couronnement d’un roi, crémation d’un monarque, décision de partir en guerre, construction d’un temple. La cour avait le monopole de l’astrologie de haut niveau. Car connaitre le futur c’est détenir le pouvoir ». C’est toujours le pouvoir aujourd'hui  ! Quand on pense au nombre de généraux, chefs d’état, monarques qui se sont pliés à ces pratiques….douteuses, pour obtenir le pouvoir ou pour le garder !!

Au-delà de la lecture des astres et de leur influence sur les événements, il existe bien d’autres pratiques en Thailande. Prédire le futur etant le travail des astrologues,  « tenter de changer le cours du destin » ou « inverser le karma »  est le role du shaman. Et tandis que l’Astrologie est associée au pouvoir royal, le « Saiyasat », lui,  tire son pouvoir du "bouddhisme" : mélange complexe de croyances, de traditions dérivées de l’hindouisme, de l’ascétisme. Et là on touche vraiment au surnaturel…

Et je crois bien que je vais consulter les astres pour savoir si je peux continuer de vous en parler demain…

 

 

 

 

 

 

Prédictions

Dans une chronique précédente, j’évoquais le clash entre armées thaïe et cambodgienne au sujet de Phra Vehear, un temple du 9^e siècle, situé à la frontière entre les deux pays. Les thaïlandais accusaient les khmers de pratiquer la magie noire, et du coup, se bardaient d’amulettes et de talismans en tout genre, protections magiques distribuées par leurs propres responsables hiérarchiques.

Les esprits « phi » (à prononcer correctement sinon autre signification) sont partout présents en Thaïlande et dans toute l’Asie en général. Tout le monde y croit... En Thailande, « Hon Warin », est un astrologue très célèbre, on le dit même de réputation mondiale.  L’ancien Premier Ministre Thaksin et sa femme Potjaman faisaient partie de ses clients, et puis aux environs de 2005, sa clientèle est brusquement devenue une clientèle en uniforme. Entendez par là, les généraux. Dont l’un : le général Sonthi (je vous fais grâce de son nom, c’est ainsi qu’il est connu de toute façon).  Warin avait détecté en lui la réincarnation d’un général au service du roi Taksin (attention écriture et prononciation différentes du Thaksin cité plus haut), roi qui a sauvé le Siam du désastre après la chute d’Ayutthaya en 1767. Le général Sonthi avait donc une destinée particulière : celle de sauver une fois de plus la nation dans sa nouvelle réincarnation. Après quelques cérémonies, l’astrologue prédit à Sonthi qu’il soulèverait une armée dont il deviendrait le chef suprême. Extravagante prédiction quand on sait que Sonthi était musulman et qu’aucun musulman n’avait jamais été promu à ce rang, et surtout que Sonthi n’était pas du tout en tête de liste pour ce genre de promotion.

Eh bien, Sonthi devint général en chef des armées et le coup eut lieu le 19 septembre 2006 comme l’avait prédit ou conseillé l’astrologue Warin. Et Thaksin fut vire de son poste de Premier Ministre.

En Thailande, à Chiang Mai en particulier, il existe des cérémonies pour changer le cours du karma, des cérémonies pour retenir ou faire venir l’argent et tant d’autres choses encore…..

J’ai assisté à une de ces séances où m’avait amenée un ami d’ami etc… Il s’agissait en l’occurrence d’une shaman. Certains esprits prenaient possession de son corps et se manifestaient avec des voix étrangères à la sienne. Je me souviens avoir demandé si mon roman serait publié… Je n’avais pas grand espoir de trouver un éditeur. Elle me répondit que « oui », « Théâtre d’Ombres » serait publié…Et il le fut.

 
(Merci a lisa et Obeo pour la Photo)

Est-ce que j’y crois pour autant ? Je vous répondrai « oui »  si la prédiction d’un astrologue birman se révèle exacte. Voici l’anecdote :

Dans l’ « Irrawaddy »,  magazine des birmans vivant à l’étranger, un article relatait que le chef de la junte Than Schwe avait, à  une époque, porté une jupe de femme (55555)* par pure superstition et afin d’annuler ou de conjurer la prédiction de l’astrologue qui, un jour, avait dit « qu’une femme dirigerait la Birmanie »

 En thaï « 5 » se prononce « hain » donc 5555 est un ricanement prolongé.

 
Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ??

 

 

 

Boite de Pandore..... et Dictatures

Depuis quelques années et depuis que le hasard (avec le temps j’y crois de moins en moins) m’a fait rencontrer mes « grands frères » Karen, je me suis intéressée à ce peuple persécuté depuis soixante ans par la junte birmane. Mon roman « Théâtre d’Ombres » leur était moralement dédié (droits d’auteur également) et de jolis personnages, vrais ou imaginaires, (Lotus, Krissada, John), s’y promenaient. Une femme, belle et altière, était même le moteur de cette invraisemblable histoire, sorte « d’Arlésienne » que l’on recherche toute sa vie et que l’on ne trouve jamais.

Entend-t-on leur cri aujourd’hui ? Car il s’agit bien d’un génocide qui se passe là-bas de l’autre côté de la frontière, dans les états Karen et Karenni. Pas de mouvements de masse pour leur cause, (Jane Birkin s’est  identifiée à Aung San Suu Kyi… Renaud à  Ingrid Bettencourt…des artistes qui relancent bien souvent leur notoriété en berne et puis ce sera le tour de Florence Cassez,  française emprisonnée au Mexique…) Que connaît-on des Karens ? Ce qui fait le plus mal, c’est qu’eux, bien souvent, en savent plus sur nous que nous sur eux.

J’avais déjà expliqué dans « Théâtre d’Ombres » pourquoi les Karens nous considéraient, nous, occidentaux, comme leurs « petits frères »… C’était en raison de leur primauté sur terre…

Femme de l'Ethnie Padaung, sous-groupe Karen, vivant dans un camp pres de Mae Hong Son

Voici une partie de leur légende qui conforte ce que je racontais dans mon roman :

« L’histoire des Karens remonte à la création de l’homme, à l’époque où tous les hommes étaient frères. En tant que premiers créés, les Karens étaient nos « frères aînés» et, en tant que derniers créés, nous, occidentaux nous leur devions le respect et devions les appeler « grands frères » tandis qu’ils nous gratifiaient de « petits frères » Ces frères là s’aimaient, se respectaient et voyageaient ensemble dans l’univers. Lorsque Bouddha les envoya sur terre afin qu’ils s’y installent, après avoir offert un cadeau à chacun. Aux occidentaux, il offrit une corde, des couteaux et le savoir. Aux Karens, une boite à bétel, avec l’obligation absolue de ne pas l’ouvrir avant d’avoir atteint leur terre. Mais le petit frère occidental était curieux et en dépit de l’interdiction et des refus réitérés du grand frère, finirent par faire ouvrir la boîte. A l’intérieur de celle-ci se trouvaient l’histoire et la culture des Karens  qui, une fois la boîte ouverte, s’envolèrent et se perdirent dans l’espace. Ainsi furent perdues la terre, l’histoire et la culture du peuple Karen. Sur la pression des petits frères occidentaux, ils avaient ouvert la boîte de Pandore, et depuis ils se considéraient comme  les « orphelins du monde » - avec l’obligation de prendre le maquis dans les montagnes et sur des terres étrangères »

Comme beaucoup de minorités qui ont cru que nous honorerions notre parole et les protégerions de leurs oppresseurs, nous les avons oubliés. (Ça vaut pour les Hmongs du Laos qui ont aidé les français et les américains pendant le conflit au Vietnam, et les Karens, qui eux, soutinrent les britanniques contre les japonais pendant la seconde guerre mondiale).

Je ne peux jurer que cette phrase est de Philippe Muray, je l’avais notée quelque part et je la retranscris ; « Je crois les démocraties de moins en moins capables d’assumer la défense de la Liberté. Je crois que dans le monde du dirigisme universel, les démocraties n’ont plus rien à opposer de solide à la dictature, elles n’en seront désormais que les pourvoyeuses hypocrites ».

Et bien sûr, je ne parle pas des dictatures visibles (en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie… celles-là comme des jeux de dominos vont finir par tomber un jour), mais je parle de la dictature économique, celle qui tient le monde et les hommes dans leurs griffes. : la dictature du profit.

 "Theatre d'Ombres" Editions de la Fremillerie

Magie noire versus oxymoron

 

Il y a des livres qui vous font voyager dans le temps (« Le voyage dans le passé » de Stephan Zweig chez Grasset) ou très loin, en Chine et au Tibet (« Funérailles célestes » de Xinran, chez Philippe Picquier), d’autres qui vous secouent comme les ouvrages de Philippe Muray ("Apres l’Histoire" chez Gallimard).

« L’abandon de la parole, c’est le retour à l’animalité » (Imaginez la diction de Fabrice Lucchini qui a admirablement servi les textes de Philippe Muray).

On vit dans une culture de flux, pire, de flot homogène. Sans nous en rendre compte, nous marchons vers le neutre et la critique est toujours isolée. L’étrangeté de tout cela, c’est qu’on s’enfonce dans le consensus mou duquel surgissent parfois des éclairs de violence et de haine.(voir  certains commentaires)

Philippe Muray parle « d’Impérialisme sucré », du "remplacement de la réalité par l’émotion", d’une "barbarie à visage consensuel". Et encore n’a-t-il pas vu l’éclosion de Facebook, il est malheureusement mort juste avant.

Dans ma conversation quotidienne avec mon « chéri » thaïlandais, je lui confirmais que j’avais acheté mon billet pour Bangkok et lui parlais d’un petit reportage, avec son aide, côté « jaunes », « rouges » et pourquoi pas côté « armée ». « Tout peut péter d’un moment à l’autre à Bangkok en ce moment.» m'a-t-il repondu… « Bon,  on ira faire un tour du côté de Si Saket alors » ?  Ça ne l’a pas fait rire du tout, ou plutôt si,  il a ri en se moquant de moi.

Je lisais récemment, dans le flux facebookien" justement une réflexion sur la ville de Bangkok, ville dont la personne se disait « charmée »

Bangkok le charme ?  « Tout fume, brule, brille, bouillonne, flambe, s’évapore, s’éteint, brille, bouillonne, étincelle, pétille et se consume, et renaît. Une ville ardente, fascinante par ses extrêmes, ses contraires, à moins d’utiliser quelques oxymorons :

                                              Bangkok et son charme provocant

                                               Bangkok et sa belle misère

                                              Bangkok et son attirante obscénité

                                                Bangkok et sa repoussante beauté

                                                Bangkok et son silence étourdissant

                                                Bangkok et sa dangereuse séduction

                                                Bangkok et son attirante laideur

                                               Bangkok et sa ravissante débauche

Bon, en attendant, le chef des armées thaïlandaises distribue des talismans et des amulettes à ses soldats postés à la frontiere thaie/cambodgienne, afin de les protéger de la magie noire qu’exerceraient les khmers contre eux. Le lieutenant General Thawachaii Samutsakhon a dit : « J’y crois et je dois prendre soin de mes subordonnés de toutes les façons possibles »

Du côté cambodgien, les troupes s’apprêteraient à exécuter certains rituels magiques… Comme ceux que Bun Rany,  l’épouse du Premier Ministre cambodgien, présidait en aout 2008, au temple de Phreah Vihear justement, date à partir de laquelle le conflit s'est à nouveau enflammé entre les deux pays. Un rituel qui avait effrayé beaucoup de thaïlandais qui avaient alors pensé que cela porterait malheur à la Thailande.

Quelques oxymores de plus ? : Mysticisme de foire ! Spiritualité de bazar !

 

Du 4 étoiles au ciel étoilé

 Tandis qu’un pays de près de 68 millions d’habitants, doté d’une armée de 665 000 hommes, avions de combats (moins deux, car il y a eu 2 « crash » durant les opérations « cobra » ces derniers jours), hélicoptères, tanks etc.… est en train d’accuser son voisin de 14 millions d’habitants, 1000 000 soldats, force navale et aérienne quasiment nulles… d’avoir « attaqué les premiers » à Phra Vehear (« The Phnom Penh Post »)… j’ai plutôt envie de m’éloigner de ces bruits de guerre pour voyager dans un endroit où il y a très peu de chances de croiser des touristes.  

Cet endroit se nomme Huay Phaa et se trouve près de la frontière birmane dans les montagnes du nord de la Thaïlande, une région où  ne survivent que des Karens.

                                                                                    Arrivee a Huay Phaa

 Mon hotesse Karen dans la cuisine ou nous dormions pres du feu parfois

 
 

Mon « chéri » avait réussi à me convaincre de l’accompagner, car il venait d’être nommé à un poste de contrôle dans cette région et l’école du village, n’avait encore jamais vu d’enseignant anglais. Je mettais des petits « flyers » un peu partout dans Chiang Mai pour trouver d’autres volontaires désireuses de faire cette expérience unique : vivre dans un village karen, prendre des douches à  la gamelle avec de l’eau de pluie glacée, se réveiller dans le brouillard froid du matin, because l’altitude, mais, en contrepartie : de vivre près des étoiles la nuit, car pas d’électricité en dehors de quelques petits panneaux solaires. Griet, une amie originaire de Gand m’accompagna plusieurs semaines dans cet endroit loin de tout et sur des chemins plus qu’hasardeux surtout en période de mousson.

 
 

Mon "cheri" a la cuisine

J’habitais chez un couple de Karen et dormais par terre, ce qui, avec un peu d’habitude et de temps, est plus sain que de dormir sur un matelas mou.

Bref, je m’occupais des enfants dans la journée pendant les heures d’école. Afin de faire profiter tout le village de mon séjour parmi eux, le responsable avait appelé les villageois à venir nous rejoindre dans l’une des salles de classe pour apprendre des rudiments d’anglais à ce peuple de la forêt. Une sacrée distraction lorsqu’on se trouve loin de tout, dans un village de montagne ou même le téléphone ne passait pas. Il fallait parcourir 5 kilomètres sur un petit piton de montagne pour capter une ligne. Les karens y avaient construit un petit abri en bambou) Leur dure journée terminée, ils arrivaient, un à un le soir et s’asseyaient sur les bancs de l’école, les femmes en tenue traditionnelle. J’essayais de mon mieux de leur faire répéter : Je m’appelle… j’ai tel âge, je suis mariée, j’ai deux enfants…. etc. Toujours dans le même ordre…jusqu’au jour où je m’avisais d’intervertir les questions… et ce fut bien sur un de nos plus mémorables moments. Ce qui donna : je m’appelle 28 ans, j’ai ; Suchinda -  je suis mariée 5  etc…

 
Une expérience que je souhaite à ceux qui ont envie de connaitre la vie de montagne et l’hospitalité Karen….Pas de "full moon party", mais des nuits étoilées. Une nourriture  basique (j’achetais les légumes à Chiang mai les week-ends.. les karens n’en mange quasiment pas dans la forêt) Et le silence de la nuit pour reflechir.

 
Clin d'oeil a Francis Cabrel ou a L.Gerra, avec la cabane (salle de bains !) au fond du jardin !