Le blog de Michèle Jullian

Mêlons nos cultures… avec ce qu’elles ont de meilleur

 A l’heure où les débats sur la culture ou les civilisations  font rage, me revient à la mémoire cette phrase de Paul Valery : « Enrichissons-nous de nos différences mutuelles »  J’insiste sur le mot MUTUELLES. Les cultures ne s’enrichissent que s’il y a « échanges », sinon c’est l’une qui « bouffe » l’autre. C’est frappé au coin du bon sens. Le gouvernement chinois, lui, prend ses précautions et trouve que la Chine « s’occidentalise » trop... d’où certaines suppressions d’émissions à la télévision par exemple. S’occidentaliser pour le gouvernement chinois ça veut sûrement vouloir dire se démocratiser (en simplifiant). Vendre à l’occident d’accord, mais ne pas s’encombrer de ses droits de l’homme !

Que sommes–nous prêts à adopter de la culture chinoise ? Deux exemples concrets…mieux que tous les débats idéologiques et soporifiques de 1 heure du matin.

                                                       Dans un "hutong" de Beijing

A l’heure où des jeunes loups rêvent en mandarin…

A l’heure où de plus en plus d’écoliers et d’étudiants français se mettent à l’apprentissage du chinois….

Les chinois influencent-ils nos comportements en France ?

Je ne sais pas si c’est bien que toutes les boutiques de mon quartier qui ferment les unes après les autres soient reprises par des chinois (restaurants, traiteurs, débits de tabac, massages… enfin là, il s’agit plutôt de créations), je ne sais pas si c’est bien que ces nouvelles boutiques travaillent très tard le soir et même le dimanche (parlez des 35 heures à un chinois !!)  Ces nouveaux arrivants que j’apprécie pour leurs qualités de service auront forcément, qu’on le veuille ou non, une influence, bénéfique ou non, sur nos « habitudes », si pas sur notre « culture »

Deux exemples concrets donc sur lesquels nous pourrions réfléchir.

Le premier est celui de mon amie Didi Wang. Je l’ai rencontrée il y a presque 4 ans lors d’un dîner à Kunming au Yunnan, province chinoise du sud. C’était un dîner d’adieu avec mon amie artiste peintre Yangyang, Xiao Miao et Xiao Chen (petit frère Miao et petit frère Chen, mes compagnons de voyage) Yangyang avait également invité sa copine d’enfance Didi. Au cours du dîner, celle-ci me dit « j’aimerais venir à Paris ». « Alors tu viendras me voir ?». Ce qu’elle fit quelques mois plus tard. Nous nous retrouvons régulièrement avec bonheur et la petite étudiante aux joues rouges et rondes de Kunming s’est « occidentalisée » politiquement. Après presque 3 ans, elle maitrise bien le français et suit des cours à l’université. Elle prépare un mémoire sur la psychanalyse. Sujet original : « les artistes méconnus », quel que soit le domaine. (Si vous pensez être l’un d’eux, contactez moi.. elle cherche côté ecrivain) Elle travaille chez un chinois (aide comptable) pour financer ses études… Je lui donne rendez-vous au restaurant « Mian Fan », près de chez moi où elle arrive, prolixe et souriante avec une bouteille de Buzet sous le bras. Bouteille que nous n’ouvrirons pas, contrairement aux habitudes des restaurants de la Thaïlande ou de la Chine où l’on peut se pointer avec sa bouteille de whisky ou de vin. (La seule personne que j’ai connu qui le faisait lorsque je dînais avec lui et Marcel Jullian, c’était Charles Aznavour à l’auberge des Alpilles de Maussane-les-Alpilles où nous avions une maison. Il amenait une bouteille de grand cru pour nous et une autre pour le patron…mais c’était dans une autre vie)

                                 Didi c'est la petite coquine souriante avec des couettes

Didi est intelligente, vive, pleine d’humour. Elle s’est occidentalisée à  la chinoise : en travaillant sans relâche pour payer ses études et apprendre le français en très peu de temps. Elle a attrapé l’esprit critique (très français) vis-à-vis de son pays, et nous pouvons parler du Tibet sans risquer de problèmes. En Chine mieux vaut éviter les 3 T (Taiwan, Tiananmen, Tibet).

2^e exemple intéressant. Elle s’appelle Ronghien et travaille dans une petite coffee shop très zen de la rue d’Odessa : VITA IN. J’avais découvert l’endroit il y a un peu plus d’un an et y étais allée deux ou trois fois de suite. Et puis j’avais oublié. En passant devant la boutique hier, je rentre à nouveau et commande des nouilles à base de patates douces… La fille me demande comment je vais. Et puis elle me dit : « je suis contente de vous revoir »… Ah ? Je m’étonne de sa mémoire. Elle me dit se souvenir de moi. « Que boirez-vous ? » j’hésite il y a tellement de jus de fruit frais… alors, l’air de rien elle me suggère : « Vous devriez prendre un jus de mangue. Avec du lait de coco….comme les dernières fois ». Et tout à coup je me souviens m’être régalée de ces jus de mangue exceptionnels. Un an plus tard, elle se souvenait de ça !!! Et puis pour terminer en beauté elle continue : « Vous savez vous pouvez rester ici pour travailler… » Elle s’était aussi souvenue m’avoir vue avec stylo et carnet de notes.

Concentration, mémoire, goût du travail et de la réussite, courage, obstination gentillesse…. On peut prendre un peu de graine et « s’enchinoiser » un petit peu… après seulement on pourra parler de nos cultures.

Mourir pour Apple ! (nous sommes tous un peu assassins)

 

Dans mon demi-sommeil j’entendais ce matin un journaliste parler du succès d’Apple et de tous les produits créés par Steeve Jobs * et son équipe. Quand sa biographie est sortie  à Bangkok, des centaines ou des milliers de thaïlandais faisaient la queue devant le magasin pour l’acheter. Quand on sait combien de livres un thaïlandais lit par an !! (j’ai oublié mais ça doit être zéro virgule quelque chose) Les seuls thaïs que j’ai rencontré qui lisaient étaient plongés dans des « comics », mon chéri quant à lui se contente des livres sur le bouddhisme, et les jeunes loups apprennent par cœur « comment réussir dans la vie, comment faire du fric, comment devenir patron en 3 jours etc…). Raison, pas raison, bien, pas bien...ce n’est pas le problème ici.

Si l’on savait dans quelles conditions sont fabriqués nos I pad, I phone et I je ne sais trop quoi… si l’on savait comment son « décortiqués » nos vieux ordinateurs, est-ce que cela changerait quelque chose à notre façon d’acheter et de jeter ?

La haute technologie à quel prix ? Au prix de l’exploitation des mingong (ouvriers chinois quittant leur campagnes pour les usines des villes), de conditions de travail, de problèmes de sécurité, d’heures supplémentaires non payées, de travail sept jours sur sept, de nuits dans des dortoirs avec lits partagés : équipes de jour, équipes de nuit…au prix même de la vie.

Dans The International Herald Tribune : « Il y a deux ans 137 ouvriers d’une usine Apple ont été empoisonnés par un détergeant chimique qu’ils ont été obligés d’utiliser pour nettoyer des écrans, Deux explosions ont eu lieu dans des usines de Chengdu : 4 morts et 77 blessés. Mais ces pareil pour tous les produits électroniques fabriques en Chine : Dell, Hewlett Packard, Nokia, Toshiba, etc... »

« Apple ne s’intéresse qu’aux résultats, à  la qualité mais surtout au coût de production » dit Li Mingqi, un responsable d’une usine de Chengdu.

Si les I phone étaient de mauvaise qualité, s’ils fonctionnaient mal est-ce que Apple réagirait  ? Oui, sûrement, mais lorsqu’il s’agit de conditions inhumaines de travail ?

Lors d’une conférence Steeve Jobs aurait expliqué : « Vous allez dans une de ces usines et Bon Dieu, ils ont des restaurants, des cinémas, des hôpitaux et des piscines… et je veux dire, pour une sacrée usine c’est une sacrée usine ! » (visite guidée bien entendu)

Un autre compte-rendu d’un jeune diplômé chinois qui voulait absolument travailler pour cette technologie de pointe : « éclairage aveuglant, usine éclairée comme en plein jour 24 heures sur 24, ouvriers debouts ou assis sur des sièges sans dossier. Les ouvriers qui arrivent en retard doivent écrire leur « confession » Ce jeune diplômé est mort dans l’explosion de l’usine de Chengdu.

Il est mort pour Apple.

Et c’est la photo de ses parents portant le portrait de leur fils qui a attiré mon attention en feuilletant l’International Herald Tribune de ce matin,

 Dans Libération : « Apple annonce des ventes à la pelle. Chiffres d’affaire en hausse de 73 %. Bénéfice de 13,1 millions de dollars.

Dans le Figaro : « L’Asie (Chine) principal fournisseur d’articles à risques (chauffages électriques, appareils ménagers, poussettes d’enfants etc…)

... Et bientot nous ne lirons plus sur du papier mais sur des écrans (kindle amazon etc....) Et mon éditeur vient de me faire signer un contrat pour passer éventuellement THEATRE D'OMBRES en numerique ! Allez, nous sommes tous - un peu - des assassins ! et bonne année du dragon aux chinois ! Prosperite et sagesse.

Steeve Jobs : Steeve "boulots" !

Dragon chinois : sang mêlé

L’année du dragon commence pour les chinois. Prospérité, chance… et « money » bien sûr. Le dragon est le symbole fédérateur de la Chine. Il est partout : sur les robes longues fendues traditionnelles des femmes-lianes (des Susie Wong de bars mal famés), les chemises de soie des hommes, les nappes, les draps, les voitures, les paquets de vermicelle les médecines

D’après Wang Fu un lettré des temps anciens, le dragon combine les éléments appartenant à 9 animaux différents : tête de chameau, yeux de démon, oreille de buffle, nuque de serpent, ventre de grenouille, pattes de tigre, serres de l’aigle, écailles du poisson, Les historiens modernes proclament que l’origine du dragon chinois est un acte politique fondateur.

C’est surtout un être étrange et « hybride ». Hybride utilisé au sens figuré pour désigner les individus issus de « sangs mêlés ».

Parce que je me remets modestement à l’écriture du chinois, j’ai feuilleté l’ouvrage de Danielle Elisseef « hybrides chinois, la quête de tous les possibles ». Elle explique que « l’efficacité de l’écriture chinoise tient à sa faculté de faire jaillir un sens nouveau par la simple agrégation d’éléments variés, soit a l’intérieur d’un seul idéogramme soit par l’association de plusieurs unités sémantiques » Et hybrides en chinois s’écrit Za jiao – littéralement « réunion » (jiao), « éléments » (za)

Seule la transformation permet de ne pas mourir. « La seule chose qui ne changera jamais est que tout change toujours et tout le temps ».

Les chinois sont partout dans le monde. En Algérie (Lire le livre d’Eric Sarner « Un voyage en Algéries » chez Plon, ça vient de sortir), ils s’adaptent au froid de l’Alaska aussi bien qu’a la sècheresse du Maghreb. A Paris ils ont quitté depuis longtemps leur ghetto du 13^e et d’Ivry pour être partout. D’ici peu tous les débits de tabac parisiens seront chinois !

A Bangkok, 50 % de la population est chinoise (15 % de la population totale). Ou se targue de l’être. Une fierté qui éclate après avoir été forcée de se montrer discrète au début du siècle dernier. Les élites politiques et les grandes familles sont presque toutes d’extraction chinoise. Même…. au plus haut niveau par le jeu des mariages. Bon je risque de me retrouver avec des chaines aux pieds si je donne plus d’explications,

« Un officier de la chambre de commerce thaïe avoue « qu’il ne peut pas donner de chiffres concernant les investissements chinois en Thaïlande mais il est évident que les « grandes familles » (ammart ?) sino-thaïes tiennent l’économie.. On parle de 80 % des capitaux chinois arrivent dans le pays. Tout se passe par relation ». Finalement mon chéri est quelque part un dragon… puisqu’il est « hybride » : sang mêlé (un quart chinois, trois-quarts thaï).

Un jour, une chinoise pure sucre et friquée de Bangkok à qui je le présentais, me dit : « Il est pas mal pour un thai ! » Quelle condescendance ! Je lui ai précisé, plus tard le côté « hybride » de mon ami.

En attendant, avant de rentrer en France, mon « chéri » m’a confié la retouche d’une photo de son grand-père chinois A-gong (ça vous dit quelque chose chers lecteurs habitant la Thaïlande) A-gong donc… je risque fort de le voir accroché dans mon appartement en rentrant prochainement à Chiang Mai. Réflexion faite je préfère la photo d’A-gong à celle de…..quelqu’un d’autre !

…. et fière de l’être !

C’est forcément émouvant de voir ses propres photos défiler dans une sorte de slide-show géant sur un mur de trois mètres sur deux, emotion accentuée par la lecture de textes choisis et de poésies, par des moments musicaux et par une petite Marie de quatorze ans au timbre de voix tel un diamant pur et fort. J’en reparlerai la semaine prochaine car ce spectacle vivant proposé par des passionnés de photos et de musique à Mondiaphoto *  mérite qu’on signale et l’évènement et l’enthousiasme des organisateurs.

La ville de Calais est plutôt tristement célèbre en ce moment avec l’affaire Seafrance dont on parle beaucoup sans rien comprendre réellement sur le fond, excepté que des centaines de personnes vont se trouver au chômage dans une ville déjà pas mal sinistrée.

Donc Mondiaphoto… des animateurs passionnés et mes photos dans cet écrin de talents musicaux et vocaux.

Le choix des images avait été fait avec Eric il y a quelques semaines, avec une accroche évidente, celle du choix du titre de l’expo et le clin d’œil à Julien Clerc : « Femmes je vous aime ».

Elles étaient là… partout présentes ces femmes aux visages de montagnardes des frontières-limites entre Birmanie, Chine et Vietnam. Des femmes fortes, solides et belles dans leur douceur directe. A chaque cliché, un souvenir, une anecdote, une rencontre, une complicité, un échange… mais pas seulement. Je trouve plutôt vain de « voyager » (je n’ai pas dit « partir en vacances ») sans tenter de comprendre, ne serait-ce qu’un minimum, l’histoire de ces peuples que mon objectif viole avec douceur et amour. Des femmes qui brandissent leur appartenance, leur identité, avec chaque point de broderie de leur costume porté avec fierté… jusqu’à ce que des gouvernements les parquent un jour dans des camps. (c’est déjà le cas dans le Yunnan en Chine et en Thaïlande).

Padaung, Akka, Hmong… des femmes quasiment prisonnières de villages-musées avec entrée payante, traversés par des voyageurs pressés qui en font le tour après quelques clics clacs. A l’inverse de leurs consœurs de la montagne, elles sont « offertes » à la curiosité des touristes qui ont l’illusion d’entrer dans l’univers mystérieux d’ethnies vivant côte-à-côte, ce qui est rarement le cas dans la rude réalité de la jungle ou de la montagne.

Hmong à fleurs, Hmongs noirs ou blancs, Miao à longues cornes… peuples venus de si loin, de Sibérie, de Mongolie ou du désert de Gobi, subissant les poussées répétées des Han de Chine et éparpillés dans les montagnes de Birmanie, du Laos, du Vietnam, de Thaïlande. Vivant sur les sommets pentus de montagnes parfois difficilement accessibles. Haini, Buyi, Tzao gravissant les « escaliers du ciel » taillés de leurs propres mains pour y faire pousser le riz, paniers et enfants sur le dos.

D’un côté, la Thaïlande et le Vietnam s’approprient ces ethnies qui font entrer des devises étrangères, de l’autre, la Birmanie  les rejette, pire, les opprime et tente même de les supprimer depuis des décennies, pour  piller leurs riches territoires, mais surtout pour gommer leur identité, leurs particularités, leurs coutumes, leur langue, leur culture.

Ces femmes aux mollets robustes, solides comme les rochers de l’Himalaya, c’est pas du gnagna pour touristes pressés, elles sont mères, femmes, filles, servantes et lorsqu’elles ont accompli les mêmes tâches que celles de leur mari de leur père ou de leur frère, lorsqu’elles ont mis leurs enfants au monde, lorsqu’elles ont préparé les repas pour tous et que la nuit est tombée – avant de s’abrutir dans le sommeil – elles  brodent encore et toujours, leur histoire sur des morceaux de tissu qu’elles revêtent comme des étendards.

On peut bien chanter qu’on est citoyen du monde de ce côté-ci  de la planète, pas elles, elles ne se sentent pas citoyennes de "notre" monde, comment le pourraient-elles ? Elles sont Hmongs et fières de l’être… comme on disait il y a quelques temps « chti et fier de l’être ». Comment, dans ces conditions,  pourrais-je ne pas clamer :« Femmes je vous aime » ?

*Mondiaphoto 27/29 rue du Vauxhall, Calais. Dimanche 15 janvier. Entrée gratuite.

Lire  le livre de May Kham « Journal d’une enfant survivante »

« Selon que vous serez riche et puissant…. »

Aurons-nous jamais autant entendu parler de sexe, de viol, de rapports consentis ou non, tarifés ou non que depuis l’affaire DSK… « Le procureur a dit que je n’étais pas coupable, c’est ce compte-rendu qui l’affirme ». Vous les femmes, si vous avez menti ou si vous avez eu une vie… disons de « joyeuse célibataire » avant un viol présumé, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas « entendue », surtout si votre présumé violeur est riche, puissant, ou homme politique. Finalement il n’y aurait que les bonnes sœurs qui pourraient porter plainte car on les suppose encore vierges, mais il n’y a plus de bonnes sœurs et la virginité dans la société « occidentale » (je n’ai pas dit « française ») n’a plus vraiment d’importance.

Il y a pourtant un adage chinois qui résonne encore dans la culture contemporaine : « mourir de faim ce n’est pas grave, perdre sa virginité, oui » (du moins dans la société traditionnelle ou dans celle que le  Parti Communiste cherche à promouvoir) MAIS…

 

                                                                Petite ville pres de Anshui dans le Guizhou

En mai dernier, des officiels du gouvernement ont réuni 700 étudiants dans une petite ville de la province du Guizhou, pour un débat sur l’importance du respect de la loi. « Si vous violez la loi, vous serez puni ». MAIS ce qui s’est passé après ce cours magistral est loin d’être conforme à la loi. Car la loi en Chine ne s’applique pas aux membres du gouvernement ou aux riches et puissants (tiens tiens !). Apres ce speech édifiant une enseignante porta plainte pour viol contre le chef du bureau de la ville de Ashi au Guizhou. Un policier lui répondit : « S’il portait un préservatif, ce n’était pas un viol » !

 

Nous n’avons pas de leçon à donner à la Chine, car en France, c’est plutôt la loi du silence qui prévaut dans ce genre d’affaire. Pas de leçon non plus à recevoir des Etats-Unis (qui ont 'exécuté' deux personnes cette semaine : un blanc et un noir, enfin pardon… deux êtres humains, quel que soit leur degré -  prouvé ou non -  de culpabilité). Pas de leçon des Etats-Unis donc, car si la plaignante a menti par le passé, sa plainte ne sera pas recevable. « En Chine on ne porte pas plainte contre les hommes puissants » dit Guo Jiamnei responsable d’un centre d’accueil pour les femmes violées, le seul groupe privé en Chine. (International Herald Tribune)

« Le procès du violeur de l’enseignante doit commencer ce mois-ci. L’enseignante s’est coupée de tout contact avec la presse, car a-t-elle dit « des officiels ont menacé ma sécurité et celle de ma famille si je continue de parler aux medias ».

J’ai relevé également dans « The Global Time » (un tabloïd chinois), qu’en Chine, le viol sur un homme n’était pas reconnu !

 

Barrage sur l’Irrawaddy

Quelque chose de très inhabituel est en train de se passer au sein du gouvernement birman : il serait divisé à l’idée de la construction d’un barrage géant sur le fleuve Irrawaddy, ce fleuve mythique qui prend sa source dans l’Himalaya. Pas seulement parce que la construction du barrage Myistone va poser d’énormes problèmes écologiques pour la flore et la faune et le déplacement de villageois (qui aurait déjà commencé), pas seulement parce que ce fleuve a donné vie à la civilisation birmane mais parce que les gens ne veulent pas de ce projet.

Dans ce pays où les militaires ( maintenant sous un déguisement civil), conduisent le peuple avec une violence barbare, quelque chose craque. La contestation. "Et la division regne aussi au sein du gouvernement, ce qui «  pourrait » faire reculer le pouvoir ou en tout cas, le forcer à revoir ce projet de barrage, source fantastique d’énergie électrique et donc de fric. Il faut pourtant ajouter que ce projet procède d’un accord signé en 2006, entre l’entreprise publique "China Power Investment Corporation" (CPI)  et le ministère birman de l’énergie".

« Si les souhaits du peuple sont méprisés et si le projet continue » écrit U Ludu Sein Win -   ecrivain dissident - dans « weekly eleven », journal populaire de Rangoon, « Alors le peuple défendra l’Irrawaddy avec tous les moyens dont il dispose »… (International Herald Tribune). Donc la colère gronde au Myanmar. Et jusqu’où ira le peuple harassé pour défendre ce qu'il lui reste de sa culture, source de vie ?

Ce projet, financé et dirigé par une compagnie chinoise, soulève un autre problème : celui de la mainmise de la Chine sur le pays. Car l’électricité que produira ce barrage sera essentiellement destinée à la « China Southern Power Grid » au Yunnan tout proche.

 
                                                                                       Dali au Yunnan

Je dinais hier avec Didi, une amie chinoise rencontrée au Yunnan il y a 3 ans et qui, arrivée à Paris sans un mot de français il y a 2 ans, va entrer à Paris 8 pour un master de psychanalyse. Elle participe à l’écriture d’un magazine chinois dont les rubriques ont été confiées à une autre amie artiste, originaire elle aussi du Yunnan : Yangyang. Toutes deux s’indignent de voir que le gouvernement chinois est en train de créer un métro à Dali ! Une ville historique charmante qui est  visitée par des millions de touristes pékinois. Projets divers en train de détruire la culture « Baï » de cette région. Pourquoi ? Au nom du progrès, du tourisme et du fric. Et probablement avec l’électricité qui sera fournie par le barrage birman, pas si loin de Dali.

 
                                                  Yangyang sur le lac Erhai a Dali, Yunnan

« Le 5 février 2010, la "Kachin National Organization" (KNO, basée à Londres) a protesté contre la construction du barrage devant les ambassades de Birmanie au Royaume-Uni, au Japon, en Australie et aux États-Unis (Cette date était le 49^e anniversaire de la création de l'Armée Kachin pour l'indépendance (KIA), la branche militaire de l'Organisation Kachin pour l'Indépendance (KIO). Tous les courriers sont restés sans réponse à ce jour » (Wikipédia)

Des Kachins, des Karens seront chassés de leurs terres, des milliers de villageois ont déjà été ejectés de leurs villages.... pour être « relogés » dans des préfabriqués.

La culture recule au nom du progrès et surtout du fric. L’homme, ennemi de l’homme. Parfois il m’arrive de penser à ce qu’écrivait le pessimiste  Céline :  «  C’est naître qu’il n’aurait pas fallu »

                                                                   Didi aujourd'hui a Paris
 
                                                        Yangyang, Didi a Kunming il y a 3 ans

Les fans de téléréalité : de la graine de révolutionnaires ?

 

Les chinois feront-ils un jour la révolution pour la liberté d’expression ? Pour une vraie démocratie ? Pour une meilleure répartition des richesses ? Peut-être... Un jour. Peut-on imaginer une révolution menée par une jeunesse fan de téléréalité et plus précisément de « Super Girl », l’équivalent de la « Star Ac’ » en Chine ?

Le gouvernement chinois a -  j’en parlais dans ma note d’hier - « suspendu » ce show sous le fallacieux prétexte que la chaîne privée qui le diffusait dépassait les horaires ! Show trop long, mais show réunissant plus de 400 millions de téléspectateurs… de fans !

« Un porte-parole de la Société ayant créé cette émission a exprimé ses regrets (« International Herald Tribune ») pour avoir dépassé les 90 minutes allouées. En fait, show considéré comme « vulgaire » par les autorités chinoises : « véritable poison pour la jeunesse ». La saison prochaine Hunan Satellite programmera des émissions bien pensantes et morales qui cadrent avec l’esprit du « Party » !

 
                       Dentiste dans une rue de village dans le Guizhou (reclame Leroy Merlin !)

Cette « suspension » a produit un vrai choc et des scènes de larmes parmi les fans. Sous des pseudonymes, certains se sont exprimés sur le fameux  net  chinois "Weibo" : « Je ne serais plus jamais heureux », « peut-être allons-nous devoir faire une autre révolution » Rien que ça !

Sait-on jamais comment partent les révolutions ou les guerres ? En Chine, elle pourrait venir de gamins déçus par des mesures prises injustement contre leur émission favorite.

« Le parti communiste était agacé par le succès de « Super Girl » créé sur le modèle américain, ont dit certains. D’autres ont suggéré que c’était le vote exprimé par l’audience qui était « dangereusement démocratique » !!

« Super girl » non plus « graine de stars  mais « graine de révolution » ? « Super girl » un show démocratique ?

Zhan Jiang, professeur à « l’université des études étrangères de Pékin » a écrit (d’après le International Herald tribune ») : « que cette interdiction reflétait le fossé de plus en plus grand entre les bureaucrates conservateurs et la jeunesse chinoise. La vieille garde a une notion différente de la moralité pour ses jeunes ».  Le mot de la fin de la  « censure » : « Nous ne pouvons laisser la jeunesse se vautrer toute la journée dans cette culture de basse-classe ». En fait, ce qui gêne ce sont les modèles des gagnants : des « sassy  androgynes » que je traduirais par des «  chochottes androgynes »…  « Le show est peut-être cruellement frivole parce que c’est le triomphe de l’individu sur l’état. Il y a bien sur un côté sombre et naïf à « Super girl », mais c’est aussi le chemin qui mène à la liberté plutôt qu’à  l’esclavagisme » a déclaré Song Shinan, un des juges du show.

Les fans de « Dilemme » ou « Secret Story » sont-ils si libres que ça ? Et ne passe-t-on pas d’une forme d’esclavagisme à une autre : celle de la bêtise abyssale,  de la culture du « rien » ?

 

Une crise : « danger » et « opportunité » (traduction chinoise) ou « cata » (point de vue français) ?

 

La question n’est plus de savoir si nous allons nous asiatiser ou si les chinois vont continuer de s’occidentaliser, la réponse se dévoile déjà dans les news « people » d’aujourd’hui. CCTV la télévision d’état chinoise vient d’interdire l’émission « Happy girls » (l’équivalent de Star Ac’) programmée par « Hunan Satellite TV » une chaîne privée, en dépit d’une popularité ou «  cause de cette popularité » qui fait perdre la face à la télé d’état… A la place, la chaîne diffusera des programmes promouvant l’éthique chinoise, la morale et la sécurité publique et donnera des informations pratiques sur les travaux ménagers » (« Aujourd’hui la Chine ») La Chine se « recadre » dans sa culture….

 
                                                        Devant la maison de Mao

Donc le temps n’est plus au questionnement. Si nous ne voulons pas mourir – nous l’Europe – nous avons besoin de la Chine. L’Europe est le plus gros marché d’acheteurs de produits « made in china », si nous nous cassons la figure, nous, consommateurs, nous ne pourrons plus acheter ces produits fabriqués dans les ateliers géants de la Chine et alors des centaines de millions de chinois auront faim… Imaginez le scenario… Alors est-ce que la Chine sauvera l’Europe ?

« L’Europe est face à un grave problème de dette » a dit le Premier Ministre Chinois Wen Jiabao dans un forum mondial sur l’économie « et nous avons dit souvent que la Chine continuerait d’investir en Europe, mais sous certaines conditions ».

« Les européens n’ont pas été assez sensibles sur la nécessité d’accorder à la Chine un statut de « market economy status »… question de « face » donc, si importante dans l’Empire du Milieu. (Etienne Reuter, business consultant à Hong Kong). « C’est donc l’intérêt de la Chine d’avoir un euro stable avec la créations d’euro obligations » Mais la Chine a-t-elle une influence sur les décisions des pays européens ?

« Dans la mentalité chinoise, une crise est toujours une « opportunité » dit Bei Xu une économiste chinoise. Le mot est fait de deux caractères : 危机的 le premier « danger », le second « opportunité ». CQFD. Et pour nous, la crise, c’est quoi, la dépression ?….

J’ai critiqué l’ouverture de boutiques chinoises dans mon quartier : ils vendent des fringues tous les jours de la semaine jusqu’à 9 ou 10 heures du soir. Ils ouvrent des salons de relaxation douteux pour messieurs, ils ont le goût du travail, que ce soit pour la frivolité ou la trivialité ou même le nécessaire. Pour eux le travail n’est pas une corvée, c’est la vie.

 
En ce qui me concerne, nul doute que je suis déjà asiatisée (parler une langue asiatique est un bon début), et j’ai un pied là-bas et un pied ici à Paris avec une habitude, celle de me plier aux délices culinaires asiatiques en Thaïlande et à la cuisine européenne à Paris. Le steak est dans mes gènes après tout. Eh bien c’est terminé, je finis par trouver le steak barbare, oui j’ai bien écrit : non pas tartare, mais barbare, comparé à une certaine cuisine « fusion » (thaïe, japonaise chinoise) Une cuisine intelligente, fraîche, pleine de saveurs qui se découvre au fil des répétitions. Oui je choisis presque toujours la même chose : le « Gui fei ji » au restaurant MIAN FAN (Boulevard Montparnasse) devenu ma cantine. J’ai aussi découvert un autre endroit au décor futuriste et lumières intersidérales bleues, où l’on sert des jus de fruits gonflés de perles de mangues, des thés dont les seuls noms évoquent les steppes mongoles ou le zen d’un temple de Kyoto…et une cuisine ultra sophistiquée « fusion » (VITA-IN rue d’Odessa)…

Les chinois ?  le pire et le meilleur…

 

Basculements

Quand on écrit l’histoire du passé, c’est toujours à celle de son présent que l’on se réfère… et on le sait, «  l’histoire a toujours été écrite par les vainqueurs », histoire qui donne la part belle à l’Europe supposée avoir inventé la démocratie, le libéralisme et l’industrie.

La Chine première économie mondiale ? Ça n’est plus qu’une question de quelques années. C’est-à-dire demain. Mais ça ne serait pas la première fois, « L’empire du milieu, à la veille de l’expansion européenne, était la première puissance commerciale mondiale »  (Jack Goody). Quant à l’Inde, du 16^e au 18^e siècle, elle fut l’un des principaux moteurs de l’économie mondiale. Elle était alors « l’atelier du monde » tout comme on a appelé la Chine « l’usine du monde ».

 

Ces pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Russie), sont en train de faire basculer le monde. Ils sont les « conquistadores de la mondialisation ». Et ils entraînent derrière eux des pays qualifiés il y a encore quelques années, de "dragons" ou de "tigres de l’Asie" (Corée, Taiwan, Hong Kong, Singapour). D’autres pays attendent au portillon : le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande. Au rythme où les choses s’accélèrent il va falloir que les thaïlandais cessent de regarder les « farangs » comme des gens forcément riches. Le pays bénéficierait d’une économie dynamique de  plus de 15 % de croissance (tandis qu’en France on n’atteint pas le 3 % et peut-etre meme "0"). Qu’est-ce que ce serait s’il n’y avait pas les menaces de tensions politiques qui freinent cette croissance ? Lorsque je parle de la crise des banques à mon « chéri » thaïlandais, il me dit «  pourquoi tu ne mets pas ton argent dans une banque thaïe » ? Je me demande si je ne vais pas y penser,  ma banque s’appelle déjà Hong Kong and Shanghai Bank.

                                                                         New-York ? Non, Bangkok

Et enfin pour revenir au mot « farang », charmant dénominatif dont les thaïlandais affublent tous les « visages pâles »… les premiers occidentaux qui découvrirent l’Asie furent les Portugais et ces premiers blancs furent appelés « francs » : « afranji » en arabe, « periinggi » en malais, « firang » en perse, voilà qui ressemble étrangement au « farang » thaïlandais….

Bon ma question est : l’Asie va-t-elle continuer de s’occidentaliser ? Et nous, occidentaux, n' allons-nous pas nous asiatiser ?

 
                                                                               The sky's the limit

Qui envahit qui ?

 

Je viens d’une époque révolue, celle où l’on faisait des pages d’écriture. On apprenait à écrire à l’école alors qu’aujourd’hui, les enfants dès l’âge de 3 ou 4 ans, tapent sur des claviers ou utilisent les écrans tactiles pour communiquer ou jouer. Ils ne s’en doutent pas, mais ils seront eux-aussi, un jour, considérés comme « ringards » car la technologie aura encore trouvé d’autres moyens de communiquer (ou « non communiquer »)

En Chine, le ministre de l’éducation a rendu obligatoire l’étude de la calligraphie pour les élèves des collèges : une heure obligatoire par semaine pour se familiariser avec l’art du pinceau et de l’encre. L’utilisation excessive du clavier des ordinateurs et des téléphones cellulaires aurait affaibli les capacités d’écriture des petits chinois.

En plus d’améliorer la technique d’écriture, la calligraphie « nurture patriotic feelings » (nourrit les sentiments patriotiques). Les jeunes accroissent ainsi leur appartenance nationale. « Les petits chinois devraient avoir davantage de ces cours de calligraphie, le  moyen idéal pour leur enseigner la culture traditionnelle ». Pourquoi ? « Parce que la culture occidentale deviendrait trop envahissante en Chine » dit Li Po un professeur de calligraphie. (Information lue dans « USA To day ».

 
Cet été plusieurs boutiques de mon quartier ont fermé et ont été systématiquement reprises par des chinois : fringues de mauvaise qualité, chaussures, lieux de massages et « autres » détentes, « spa » pour ongles. Tout est « made in china » aux Etats-Unis comme en France  et sûrement dans le monde. (Ahahah « nous allons faire repartir l’économie française » proclament les nouveaux candidats à la présidence !)

Les chinois seraient donc en passe de perdre leur identité culturelle ? Mais ils ont été pourtant les premiers à la détruire, à la rayer de la carte avec leur « révolution culturelle ». Gommé le passé. Eradiqué. « Une révolution ce n’est qu’une classe qui en chasse une autre » clamait Mao !

Je frémis lorsque je lis le programme de Yingluck Premier-ministre thaïlandais dont l’un des premiers engagements est : « Un ordinateur pour tous les élèves du pays ».

Avec l’ordinateur on a perdu l’écriture – Avec Google, on a perdu la mémoire – avec FB on est espionné – avec les  blogs certains mots sensibles passent à-travers des grilles qui attirent l’attention des censeurs. Aux US, c’est, entre autres, Greenpeace, Amnesty International etc… En Chine, c'est democratie et Tibet. En Thaïlande ce sont les noms de certaines personnalités qui attirent l’attention des censeurs militaires. Personnalités ? Juste des personnes qui auraient du sang d’une autre couleur paraît-il. Mais est-ce que Ségolène est dans la grille des militaires thaïs ? Sœur de Ségolène, père de Ségolène, frère de Ségolène ? Pour ceux qui voudraient que je leur décode cette dernière phrase je leur recommande la poste. Plus lente qu’internet mais beaucoup plus sûre !

 

Chinois un jour, chinois toujours

Comme le furet, la rumeur court en ce moment  – à Washington comme à Pékin -  que les Etats-Unis sont sur le déclin – certains prédisent même sa chute sans toutefois en  annoncer la date, tout comme les mêmes avaient prévu la chute de l’empire soviétique en 1991. Donc l’Amérique serait sur la pente, comme l’annonçait ce film québécois, délicieusement subversif et agréablement corrosif : « Le déclin de l’empire américain » de Denys Arcand.  Même Obama n’a plus la pêche. Donc déclin à  l’ouest et montée à l’Est avec la Chine en pleine ascension. (Mais attention plus on est gros plus on est fragile, se souvenir des dinosaures).

Certains petits détails -  comme la simple photo du futur ambassadeur américain en Chine portant lui-même ses bagages et se commandant un café au Starbuck de l’aéroport de Seattle, aurait provoqué l’admiration des Chinois. (International Herald Tribune) et aurait fait le buzz sur le net chinois. Gary Locke,  officiel de haut niveau portant lui-même ses bagages, incroyable !

Mr Locke (est-ce qu’on l’appelle aussi « your excellency » aux E.U ?) attendait son vol pour Pékin avec sa famille, comme n’importe quel citoyen, avant de présenter ses lettres de créances à Hu Jintao.

« Pour la plupart des chinois, cette image est inhabituelle et même incroyable » » écrit Chen Weihua,  professeur, spécialiste du comportement des élites politiques chinoises. « La photo de l’ambassadeur Locke contraste avec celle des officiels chinois archi privilégiés qui souvent vivent d’une façon secrète et recluse, ce qui explique sans doute pourquoi ces leaders sont de plus en plus déconnectés de la réalité du peuple chinois : de la classe moyenne citadine bien sûr, alors que dire d’avec les fermiers et les travailleurs migrants ! «  On est loin du « servir le peuple » scandé par Mao.

                                                                      marche de Lijiang

A l’inverse des américains, les officiels chinois  (quelle que soit leur importance dans la hiérarchie)  ou les patrons d’entreprises (quel que soit leur niveau) préfèrent qu’on s’adresse à eux en utilisant leur titre plutôt que leur nom. Kif kif en Thaïlande. Lorsque mon  ami thaï  téléphone à  une personne qui ne le connaît pas, surtout si elle est plus jeune que lui, il mentionne toujours « appelez-moi Phaw Haw (diminutif de « Phou amnuay kan »… directeur puisqu’il était directeur d’école). Ca aide son interlocuteur à utiliser le bon vocabulaire. Et même sans être gradé, on se signale toujours en Thaïlande, comme « phi » frère ou sœur ainée ou « nong »  frère ou  sœur cadette.

Le plus intéressant est que "ce nouvel ambassadeur américain en Chine est d’origine chinoise. Ses ancêtres étaient des migrants de Taishan. Et bien que né aux Etats-Unis il a affirmé « qu’il continuait de porter en lui les valeurs de ses ancêtres chinois ».

 

Des femmes « impures »

J’évoquais il y a quelques jours, dans « maîtresses et concubines », les enlèvements de jeunes-femmes vietnamiennes par des trafiquants chinois de chair humaine. Le déséquilibre des naissances en Chine (120 garçons pour 100 filles environ) est une source de problèmes graves aujourd’hui dans la société chinoise. Beaucoup d’hommes, dont beaucoup de paysans  - considérés par ceux de la ville comme « méprisables », parce qu’au bas de l’échelle sociale, lorsqu’ils ne sont pas « minggong » dans les usines – ne trouvent pas d’épouse. Pas d’épouse, pas de descendance. Quand on connait le sens du mot famille en chinois « jia », on comprend mieux la malédiction qui pese sur une « branche qui ne donne pas de fruit ».

 
Des trafiquants exploitent ces situations : les besoins et les désirs d’un côté, la pauvreté de l’autre. L’esclavage a été aboli officiellement, du moins l’esclavagisme avec patente et droit d’exploitation légale, mais le trafic d’humains est florissant sur la planète. D’un côté le manque (en Chine), de l’autre, la pauvreté  des ethnies de montagnes (au Vietnam)

 
Dans la région de Ha Giang 90% des habitants appartiennent à des minorités ethniques (Dzao, Zai, Hmong) presque toutes illettrées et dont la plupart gagnent moins de 200 euros par an en exploitant des terres abruptes. Ha Giang n’est pas touristique à l’inverse de Sapa.

                                             Province de Ha Giang

Entre 2001 et 2005, selon les rapports de « Human rights watchers », la police chinoise aurait sauvé 1800 victimes vietnamiennes. Lorsque ces femmes reviennent dans leur communauté, elles sont presque toutes rejetées parce que considérées comme « impures » et qu’elles sont une honte pour la famille (elles ont souvent été mariées de force et certaines sont enceintes, tandis que d’autres étaient dans le commerce du sexe).

« Maï, une vietnamienne d’origine Hmong  héberge et s’occupe de ces femmes en leur apprenant un métier, afin qu’elles deviennent indépendantes et se f…..du mépris de leurs compatriotes ou de leur famille. Afin de préserver les traditions, elles sont initiées à l’art du tissage traditionnel. BATIK INTERNATIONAL, basé entre autre à Paris travaille avec Maï et son association  (batik-international.org) » lit-on dans The International Herald Tribune,

 

Moins de censure, manipulation plus efficace !

 

Depuis « Tintin et le lotus bleu » la Chine m’a toujours passionné, dans le genre : fascination/répulsion, et l’on comprend pourquoi lorsqu’on suit son histoire à travers les siècles :  traversée de crises,  soumission puis  révoltes, déchéance et résurrection,  capacité à renaître,  envie de domination,  besoin de gagner sans faire la guerre etc…Sentiments contradictoires ayant ressurgi en revoyant « Le Dernier Empereur » de Bertolucci à la télévision, en même temps que l’envie de me remettre à l’écriture du mandarin, écriture qui, dans sa complexité et ses symboles éclaire tellement la mentalité chinoise.

 
                                                              Alentours de Dali, contreforts de l'Himalaya

Après plusieurs passages à Dali, dans le centre du Yunnan, je me faisais quelques amis dans cette ville « double ». Les touristes chinois (en masse) et occidentaux (peu nombreux) ne connaissent que la ville « ancienne » - très belle dans son écrin de montagnes et en partie reconstituée -  Pour moi, je dois l’avouer, après 10 heures de voyage en train depuis Kunming -  la plupart du temps sous les tunnels -  je débarquais par erreur, dans la ville «  nouvelle », Xiaguan. Les choses intéressantes surgissent souvent à partir de vos erreurs ou alors de hasards. C’est ainsi que je rencontrais Sophia qui vit maintenant à Shenzhen dans le sud-est du pays. Voilà ce qu’elle m’écrivait il y a quelques jours :

                                                                        Dali et le lac Erhai 

« Maintenant il fait très chaud en Chine et l’atmosphère n’est pas toujours harmonieuse. Les gens commencent à sentir qu’il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais on ne trouve pas de solution. Les jeunes diplômés se ruent sur les postes de fonctionnaires. D’un autre côté les sociétés privées ne trouvent plus d’ouvriers. L’immobilier est encore un secteur où l’on peut gagner de l’argent facilement. Une bonne partie des jeunes n’aiment pas le système actuel, mais leur mentalité n’avance pas. Ils désirent avoir un poste sans la pression tout en prenant de l’argent comme des fonctionnaires. Bon, c’est bien naturel.

Malgré tous les scandales (le train TGV par ex.) et d’après moi, la société évolue dans le sens positif :

1-      Il y a déjà des candidats indépendants qui se lancent dans les élections régionales.

2-      Le développement d’internet (mais la surveillance du peuple devient plus facile, mais c’est un aussi un outil de propagande)

3-      La plupart des gens que je connais pensent qu’il est fort possible que nous aurons des émeutes sociales

Le pire en Chine, c’est que le gouvernement manipule la façon de penser. Oui, la censure n’est plus à la mode, mais à la manipulation.

Bien sûr cela fait partie de la liberté d’expression, mais parfois c’est pire. Hitler a dit « il ne faut pas laisser les jeunes avoir l’esprit critique, il faut leur donner des voitures et de la musique, il faut surtout leur apprendre la haine de la désobéissance aux dirigeants ».

Bon de toute façon, on ne peut résoudre les problèmes que par la discussion. Donc, en un mot, c’est positif en Chine »……………………

En Thaïlande on enseigne aux jeunes à ne pas être « sceptiques », en Chine à « avoir la haine de la désobéissance aux dirigeants ».

 
                                                                            Show a Dali

Devenir américain, oui, mais chinois ?

« La situation économique  aux Etats-Unis est vraiment dramatique, il n’y a plus de travail et de plus, nous sommes tous endettés, du petit vendeur de rue jusqu’au plus haut responsable de société ». La Chine est même allée jusqu’à  accuser ouvertement les Etats-Unis de « vivre au-dessus de ses moyens » !

A travers l’histoire, lorsque cela arrivait dans d’autres pays, les pauvres émigraient et les Etats-Unis ont toujours été une terre d’accueil pour ces émigrants… cette même Amérique se demande aujourd’hui, si ce n’est pas elle, à son tour, qui va devoir émigrer pour survivre. Verra-t-on un jour des vagues d’américains partir pour la Chine par exemple ? Et risque-t-on de voir un jour des « americatowns » à Pékin ou Shanghai, comme on voit des « chinatowns » à New-York ou ailleurs ? On peut imaginer la tête des chinois devant cette vague d’émigrés de pauvres américains venus en Chine pour des raisons purement économiques, ne parlant pas un mot de chinois et ne connaissant rien aux coutumes chinoises.

 
Isabel Wilkerson, auteur de « The warmth of other suns » (la chaleur d’autres soleils), écrit : “Ce que les hommes ont toujours fait depuis des siècles, lorsque la vie devenait trop insupportable : oui, ils “partaient”.

Aujourd’hui on peut rencontrer un grand nombre d’américains vivant à Bangkok, Bogota ou Sydney, et ayant fait ce choix de vivre ailleurs une existence plus excitante et plus enrichissante, mais ce qu’on n’a pas encore vu, ce sont des vagues de pauvres américains « obligés » de quitter leur pays pour des raisons purement économiques.

« Impensable toutefois pour la plupart des américains - qui ne parle que l’anglais - de s’expatrier » écrit Anand Giridharadas. « Difficile de les imaginer, comme ces paysans venus du fin fond du Sichuan ouvrant des restaurants au milieu de nulle part dans les villes fantômes américaines, ouvrant des « Burger Kings » dans des provinces chinoises » Il n’existe pas dans le passé, d’histoire d’émigrés devenus « chinois », de la façon dont des millions d’étrangers sont devenus « américains ». (Itou pour la Thaïlande et les autres pays d’Asie d’ailleurs).

« Quitter son pays c’est souvent un acte de désespoir pour les pauvres » écrit encore Isabel Wilkerson, mais devient-on pour autant quelqu’un d’autre que ce que l’on est viscéralement ? Ces migrants, d’où qu’ils viennent, ne souhaitent pas perdre leur identité au profit d’une autre, puisqu’ils recréent la plupart du temps, les mêmes conditions de vie que dans leur pays d’origine. (Little Italy, Chinatown à New-York pour ne citer que de ceux-là). L’Europe et les Etats-Unis ont absorbé des populations du monde entier… l’Asie absorberait-elle un jour des masses occidentales devenues pauvres ? Un conditionnel qui risque pourtant de devenir futur.

 

« Vent d’est, vent d’ouest »

Il est bon parfois de se replonger dans les livres du passé, ces premières lectures qui ont souvent laissé des traces quasi indélébiles dans notre mémoire et qui nous ont formés ou déformés et le plus souvent fait rêver. Jusqu’à quel point avons-nous été influencés par ces récits bien ficelés qui avaient la capacité de nous entraîner sur des terres lointaines à la suite d’un Joseph Kessel, d’un Kipling, London, Hougron, Larteguy ou David-Neel ? J’avais lu, émerveillée, les livres de Pearl Buck : « Vent d’est, vent d’ouest », « Pavillon des femmes » et « Pivoine ». Le seul nom de Pearl – perle – était déjà tout un programme, quant à la « pivoine », c’est resté ma fleur favorite, pour son parfum, ses couleurs délicates, j’ai même déniché aujourd’hui un blush « Pivoine, nuage rouge » chez l’Occitane, c’est dire l’influence invisible  de ce seul mot.

 
Pearl Buck c’était l’exotisme absolu, l’exploration du gynécée et des concubines, l’odeur d’encens des autels aux ancêtres, les rites millénaires, la protection de la race, le rempart contre les mœurs dissolues des « diables d’étrangers » ou pire des « barbares », c’est-à-dire des occidentaux. Car « l’imitation engendrait la dépendance ». C’était aussi les mandarins lettrés (un pléonasme), les rituels qui fixaient les relations entre le Ciel et la Terre, les empereurs et les eunuques, tous les mystères planqués derrière la Grande Muraille de Chine, protectrice des invasions et puis les secrets, les chuchotements et les intrigues dans les cours multiples, derrière les murs protecteurs des maisons.

« Vent d’est, vent d’ouest » vient d’être réédité en poche et sans trop réfléchir, je l’ai mis dans mon panier.

 
Les livres de Pearl Buck, fille de missionnaire née en Chine, m’avaient donné le goût de la Chine au point d’y aller quatre années de suite… beaucoup plus à la recherche de ce passé fantasmé que de sa modernité effrayante et dévastatrice. Il y a belle lurette donc, depuis Sun Yat-sen que l’occident a pénétré l’orient. Mais le dragon chinois a pris sa revanche et il est maintenant en train d’absorber l’occident et pas seulement ses dettes.

« Vent d’est, vent d’ouest » racontait l’histoire d’une jeune-femme chinoise, mariée à un chinois ayant étudié la médecine en Europe, et qui, ayant oublié la loi de ses ancêtres – n’était plus considéré comme chinois. C’est aussi le rejet d’une mère qui préférait voir son fils mort plutôt que de le voir partir vers l’occident d’où il finira, pourtant par revenir, avec une « étrangère américaine » à son bras, qu’il imposera à sa famille.

Aujourd’hui, la Chine est en train d’investir l’occident et pas seulement sur le plan économique, mais notre vie de tous les jours : leurs épiceries restent ouvertes jusque tard dans la nuit, leurs salons de « relaxation et de bien-être » (pour messieurs… qui pour quelques euros de plus…) s’ouvrent un peu partout dans mon quartier (4 dans un rayon de 300 mètres),  nos garde-robes, nos cuisines et nos salons… Si « l’imitation engendre la dépendance ».... la plus grande peur des chinois au siècle dernier, pour nous, occidentaux, il n’y a pas d’imitation, mais il y a sacrement dépendance !

Manque aujourd’hui un roman français,  une fresque, qui raconterait l’histoire et la lutte d’une famille refusant l’intrusion de la Chine dans son quotidien et qui s’intitulerait « Vent d’Ouest, vent d’Est » !!!

Les Chinois ont peut-être imité les occidentaux mais sont-ils devenus dépendants de l’occident ?  Et pour nous, occidentaux, la question ne se pose plus de savoir si nous sommes devenus dépendants des chinois. Nous le sommes. 

Après un sommeil de deux mille ans, un mouvement révolutionnaire créait une brèche dans la société chinoise au siècle dernier. Cent ans plus tard, le processus s’est inversé. Intéressant et dérangeant de relire les livres de jeunesse !

 

Mystère contre transparence

 

En Chine, lorsqu’un désastre survient, tuant de nombreuses personnes, - accidents dans les mines de charbon par exemple – ou plus récemment le crash du TGV à  Wenzhou, les censeurs du Parti Communiste bâillonnent immédiatement les medias qui mettaient en cause la négligence et la corruption de l’état. « Taisez-vous et circulez, il n’y a rien à voir ». Baissez le rideau.

Le Premier Ministre Wen Jiabao aurait même dit (International Herald tribune) : « Faire la transparence sur ce désastre ? Mais le problème est : qui est capable, dans le peuple « d’entendre » la vérité » ?

                                           (Lijiang)" mise en condition", ethnie Bai de la province du Yunnan

Deux mondes s’opposent celui de la Chine avec l’opacité et le « black-out » sur des évènements touchant le peuple, un peuple qui ne serait pas mûr pour savoir et entendre la vérité. Et le nôtre, celui de la transparence absolue, de l’exhibitionnisme, du« coming out ».

En France certains faits politiques ou faits-divers dramatiques font la « une » des journaux,  couverture médiatique qui transforme tout en spectacle. Ici on « ouvre le rideau » sur l’intime. Le monde est sur l’écran. Tout savoir est devenu tout voir. Est-ce que cela permet de comprendre ?

Il y a quelques décennies le magazine Match annonçait : « le poids des mots, le choc des photos ». Les deux étaient indissociables. Désormais avec l’image omniprésente, les repères traditionnels - écrit et parole - qui donnaient du sens, ont cédé la place aux écrans et aux images. Du coup, les mots se diluent au profit de l’ivresse de l’emotion.

Le monde est une scène sur lequel, selon les dirigeants on «  ouvre » ou « ferme » le rideau. Culte du mystère et du silence qui font gronder la colère d’un peuple et naître éventuellement une culture underground, ou celui de la transparence qui fait des citoyens des voyeurs infantiles qui ne réagissent plus qu’à coups de sentiments. L’emotion sans le raisonnement ca aboutit à quoi ?

Parfois sur FB, je suis consternée par les phrases toutes faites « Je suis contre la faim dans le monde. Je suis contre les guerres. Je suis pour la liberté des peuples opprimés, Je suis pour le bien et contre la mal » avec des « j’aime » qui finissent par donner bonne conscience à ceux qui les tapent. Sans argument, dans un sens ou dans l’autre

« Le langage sert d’abord à penser » dit Noam Chomsky. Conclusion ?  sans les mots, on ne pense plus. On ne « formulera » donc  jamais assez.

 
                                                                   Pres d'Anshui (province du Guizhou)

Cœur « et » cerveau – Intérêts « et » sentiments

 

Ce qui importe dans ce titre, ce sont les « et », conjonctions de coordination entre deux éléments de valeur différentes mais complémentaires. Sheng Lu Nian, professeur et consultant international dit que les chinois sont comme des bouteilles thermos : froids à l’extérieur, chauds à l’intérieur. S’ils n’ont pas la spontanéité de leurs cousins thaïlandais, ils gagnent donc à être connus, en tout cas leur culture, et éventuellement leur écriture instrument de civilisation pour toute l’Asie orientale : « un esperanto pour les yeux » écrit le sinologue Karlgren

Je dois remercier mon professeur Georges Zhang de m’avoir entr’ouvert les portes de l’écriture chinoise avec ses 214 clés qui sont pour les chinois ce que sont pour nous les 26 lettres de l’alphabet.

La clé du cœur par exemple : 心 (xin) revient souvent dans les idéogrammes, tout comme  ใจ (jaï)  en thaïlandais. Chinois et Thaïs ont des liens de parenté, ils voient (comme le disait St Exupéry « avec le cœur »), mais pas seulement, avec le cerveau et l’intellect. L’emotion joue un rôle essentiel dans l’appréhension du réel dans ces sociétés et dans les deux cultures, les liens biologiques relient aussi très fort les membres d’un même clan : système de réseau relationnel fondé sur deux vecteurs : intérêts et sentiments.

Un sentiment, un geste, un service ou un cadeau sont souvent jugés à leur valeur commerciale. Ça pourrait se traduire par : « Tu m’aimes combien » ? Plutôt que « Tu m’aimes comment » ?... Ça pourrait se traduire aussi par : « Combien as-tu payé mon cadeau » ? Sous-entendu quelle valeur accordes-tu à notre amitié, notre amour. Combien je vaux à tes yeux.

Pour nous occidentaux, le cœur est le siège des sentiments, de la romance, de l’amour. En Chine et en Thaïlande on ne sépare jamais complètement le cœur du cerveau, les intérêts des sentiments. C’est peut-être une des choses les plus difficiles à admettre pour un occidental, cette acceptation de « et » et « et ».

« Qu’est-ce que l’amour pour toi » ? Question souvent posée à laquelle on m’a toujours répondu : «  C’est prendre soin » et non pas « écouter ensemble une sonate de Mahler », « dîner aux chandelles », « s’embrasser au clair de lune ». L’amour c’est du concret et non pas du volatile (que les Isan traduisent par cet aphorisme très imagé«  kham khi di kwa kham tot », la merde c’est mieux que le vent)

Le mot « jaï » comme « xin » est utilisé dans la composition de centaines de mots. Ca va du simple : khao jaï (comprendre = entrer cœur), tat sin jaï (décider = couper, richesses, cœur). Le « jaï » peut aussi entrer dans une insulte : jaï maa = cœur de chien. Attention insulte grave, gare aux répliques dangereuses.

Mon mot préféré avec jaï c’est : คนที่รู้ใจ   (personne, connaître, cœur). C’est mieux que « amant », « chéri », « mari »,  « petit ami » (sami, faen, kik, pheuan sanit), c’est l’équivalent de :  « celui qui connaît mon cœur »   !

 

CAFE AMER

Passer sous silence ce que j’ai lu récemment concernant des atrocités faites aux Hmongs -  peuple des montagnes originaire du sud de la Chine où ils sont appelés San Miao – alors que je suis au cœur des montagnes où je les côtoie de près, où je les photographie dans leurs villages ou sur les marchés, serait malhonnête de ma part. Je suis partie avec cette information du Figaro : « Le Vietnam a déployé son armée dans les régions montagneuses du nord-ouest de son territoire pour tenter de maîtriser un rare mouvement de protestation de la part de milliers de Hmong, dont certains réclament la création d'un royaume indépendant »  Et cette autre information  de l’agence Fides d’Hanoi : Hanoi (Agence Fides) - Au moins 49 morts, des centaines de blessés et un nombre indéterminé d'arrestations: c'est le bilan d'une vague de répression sanglante déclenchée par les forces de sécurité contre les chrétiens vietnamiens et les animistes de la communauté Hmong, une minorité ethnique qui vit dans le Nord-ouest du pays et au Laos - Les forces armées dont l’Armée Populaire Vietnamienne ont attaqué les milliers de manifestants venus réclamer des réformes et le respect de la liberté religieuse. Beaucoup ont été tués, une cinquantaine selon les sources, et un nombre indéterminé d'arrestations a eu lieu »

 

J’ai tenté à plusieurs reprises de poser des questions concernant ce « massacre », car je me trouvais dans cette région à la frontière du Laos et de la chine… Bien sûr, je n’ai obtenu aucun renseignement (de la part de vietnamiens ou de  hmongs), ce que je comprends, cela peut être dangereux de parler.

J’avais emmené avec moi un journal local « Vietnam News » et je n’ai pas vraiment été surprise d’y lire un article niant complètement ces «  informations fausses attribuées à des journalistes étrangers ». « Ces agences ont raconté que le gouvernement aurait utilisé la force pour disperser les protestataires. Ces rapports sont un montage et ont été faits de mauvaise foi » dit la vice-présidente du Party Mrs Hoa, « Quelques éléments ont commis des actes de violence selon la loi et sont maintenant détenus pour « rééducation ». Les hmongs ont été trompés et manipulés. La foule a été dispersée par les autorités, sans utilisation de la force, qui, au contraire,  a aidé le peuple à comprendre qu’ils étaient victimes. On leur a fourni une aide médicale et un peu d’argent pour qu’ils retournent dans leurs villages spécialement aux enfants et aux personnes âgées"

 

Je n’oppose pas deux vérités, je les livre telles qu’elles. La presse étrangère menteuse et créant des informations fausses de mauvaise foi. Et le déni des autorités du pays.

Sur un livre sérieux écrit par des ethnologues vietnamiens, ("ethnies minoritaires du Vietnam de Dang Nghiem Van, Chu Thai Son, Luu Hung), je lis que « les autorités colonio-féodales ont fait de l’administration autonome des Hmongs, un appareil de répression à leur service ».

Il y a des réalités qui ne sont toujours pas digérées de la part des autorités vietnamiennes et laotiennes du Laos où les Hmongs sont toujours persécutés pour avoir aidé les forces françaises puis américaines. Tout comme les Karens qui avaient aidé les britanniques contre l’ethnie birmane dominante. Je rappelle que les Hmongs émigrèrent au Vietnam vers la fin du 18, début 19^e siècle… une histoire étroitement liée alors à celles des luttes contre les autorités féodales chinoises.

 

Lavage de cerveau

Depuis mon poste d’observation matinal et de ma table attribuée d’office chaque matin, je contemple le microcosme de Smoothy Blue, un presque café littéraire où l’on croise James le britannique qui parle couramment le mandarin et ecrit un livre de « fantaisy » qui se déroule dans la Chine du 16^e siècle, des profs, de jeunes universitaires américaines penchées sur leur devoirs d’écriture thaïe, des quakers (reconnaissables à leur tenue, genre amish), de supposés ou vrais  agents de la CIA (selon moi), boule à zéro, allures de militaires modernes en mini conférences (toujours côté terrasse…. on n’entend pas ce qu’ils disent avec le bruit de la rue), rares touristes, évangélistes (parlant les dialectes des ethnies qu’ils veulent convertir pour un meilleur « lavage de cerveau »)… et, ça vient de sortir : un businessman russe avec son traducteur américain pour du « lourd », je capte les mots profits, free market, bogus, dollars, real estate….

La presse, toujours à portée de main, qui me confirme que le monde change et qu’il se « sophisticise » à  toute allure  et surtout qu’il s’adapte pour le bien ou pour le pire.

A chaque invention, son revers de médaille : Facebook qui aurait joué un rôle majeur dans les premières révolutions au Moyen Orient et en train de vivre un « side effect » plutôt incroyable. Au pays du thé, la petite fleur de jasmin si parfumée qui a donné son nom à  la révolution tunisienne est en train de devenir « flora non grata ». (Daily China, asia weekly)  Comme quoi, le poids des images et des symboles est bénéfique ou dangereux selon le côté ou l’on se trouve. Les autorités chinoises vont-elles interdire la culture du jasmin ? Le mot lui-même va-t-il être interdit ? En tout cas le cours du jasmin en Chine est en train de s’effondrer et les producteurs de cette fleur qui parfume si délicieusement le thé, s’inquiètent sérieusement.

Je lisais dans le "Bangkok Post" d’hier qu’internet en Chine est complètement infiltré. Ce n’est pas nouveau, on connait les manipulations des masses à grands renforts de slogans mais là, ça devient plus subtil.

Non seulement, les conversations sont écoutées, non seulement Facebook et Twitter sont interdits, mais dans un univers où il y a 500 millions de surfeurs sur le net dont plus de la moitié d’entre eux sont des microbloggueurs, le parti communiste a installé ses pare-feux, ses espions, ses incitateurs. Des « commentateurs pro gouvernementaux » répandent des idées politiquement correctes, utilisant des pseudos ou non. Ils seraient des dizaines de milliers. Renaud de Spens, un specialiste de l’internet basé en Chine dit : « qu’ils sont pour la plupart des étudiants qui font ça pour arrondir leurs fins de mois, mais il y a aussi des fonctionnaires, des membres du parti, des retraités et des femmes au foyer. Ce sont des armées qui ont infiltré internet de façon très subtile »

Le « Global Times » rapporte que dans la seule ville de Guanxi on recrute 650 commentateurs à temps plein « pour guider l’opinion publique »

Le secrétaire général d’Amnisty International prévient que non seulement la Chine, mais aussi l’Iran investiraient massivement dans ce système de blogs pro gouvernement.

L’effet subliminal de ces messages est à l’échelon de leur nombre d’utilisateurs et les arguments utilisés font leur chemin dans la tête des pros mais aussi des dissidents.

« Sur « SinaWeibo » (réponse chinoise à Twitter officiellement bloqué en Chine), les « netizers » sont en train de salir la réputation d’Ai Weiwei, l’artiste chinois emprisonné pour de vagues raisons économiques. Ces commentateurs sont payés au commentaire et ils obtiennent des bonus si leur post est cité comme très populaire. L’article se termine par «  ces pro gouvernementaux sont souvent accusés d’être des Wu (5) Mao (cents) un terme qui sous-entend « mignon payé par le gouvernement » un terme qui est devenu une insulte parmi les chinois. En tout cas par les chinois vigilants qui ne gobent pas tout ce qu’ils lisent sur le net…. Ca va devenir de plus en plus difficile de ne pas se "laisser guider" "Pour notre plus grand bien" of course !

"Pourquoi cela n'arrivera pas en Chine"

 

« Même si tous les intellectuels chinois sont conscients de la corruption et des inégalités en Chine, ils pensent que travailler à l’intérieur ou avec le Parti offre de meilleures chances de réussite plutôt que de manifester dans la rue. C’est ce manque d’espoir qui a conduit les tunisiens puis les égyptiens à se révolter. Les élites chinoises craignent les révoltes populaires. L’expérience de la révolution culturelle a conduit au pragmatisme qui a caractérisé les générations de leaders qui ont suivi. De même la tragédie de Tiananmen a été une leçon pour les apprentis révolutionnaires. Finalement, l’état chinois a exploité le nationalisme des chinois et en a fait un principe fondamental de sa légitimité. Dans les révoltes arabes, ce sont les protestataires de la rue qui se sont appropriés eux-mêmes, les symboles et le langage d’un renouveau nationaliste. ».

                                                                                         Nouveau Pekin

 
                                                                  Pekin des Hutongs (face à mon hotel)

« Les peuples de Tunisie, d’Egypte, de Lybie sont en train de redécouvrir ce que veut dire être un peuple, avoir une identité nationale. » (Hisham Matar sur Al Jazeera)

« Alors tandis que la révolution de jasmin a occasionné quelques nuits blanches aux dirigeants chinois, il est peu probable que la contagion démocratique ait un impact à  Pékin » (Orion A. Lewis : »Pluralized Authoritarianism : The Evaluation of the News Media in China »)

Bien vu, MAIS…. maintenant, la voix, ou plutôt le mail de mon ami Zhong :

« En Chine maintenant on éprouve une inflation évidente. Car tous les prix augmentent vite. Les impôts sont trop lourds pour les sociétés privées. En même temps, les fonctionnaires ne travaillent pas tout en mettant l’argent dans leurs poches.

C’est pourquoi il y a du lait empoisonné et les autres problèmes alimentaires. Car si on travaille honnêtement, on n’arrive pas à suivre.

Les fonctionnaires abusent trop de leur pouvoir. Et le pire, c’est le gens croient que cela est normal. Maintenant le nombre de sociétés d’état augmente, d'un autre côté, les privés ferment. Les jeunes se fient à travailler comme  fonctionnaire ou dans les sociétés d’état. C’est le contraire par rapport au début de la reforme et de l’ouverture dans les années 80 »

 Des mots qui conduiraient Zhong en prison s’il les balançait sur un blog. Il n’en a pas fini avec ce mail. A demain.

 
                                           Tournage d'un film pour la television dans le vieux Pekin

« Une pression qui s’entasse »

Un article d’Orion E. Lewis * dans la presse américaine avait frappé mon attention il y a quelques semaines à Paris. Il titrait  « Pourquoi ça n’arrivera pas en Chine », sous entendu : révoltes secouant le monde arabe en ce moment. Orion E.Lewis est l’auteur de « Pluralized authoritarianism: The evolution of the News in China”). Il notait : « Le parti communiste chinois est plus résilient (tenace) que les personnalités sclérosées du Moyen Orient. Des activistes ont bien tenté depuis Tiananmen d’organiser des manifs en Chine, mais elles ont toujours été étouffées dans l’œuf (« nipped in the bud » : couper le bourgeon !)  par les forces de sécurité. « La révolution de jasmin » n’aura pas lieu en Chine car l’état, habitué à faire face aux manifestations, dispose d’un arsenal plus ou moins subtil de répressions. La Chine est en plein essor économique et tout le temps qu’il y aura des promesses d’enrichissement pour le peuple, une possibilité de promotion individuelle, il n’y aura pas de révolte. Tandis que les perspectives d’avenir des pays arabes étaient plutôt insignifiantes. Alors pourquoi pas la Chine, après la Tunisie, l’Egypte etc… ? Parce que la Chine n’est pas dirigée par un seul dictateur. Depuis la mort de Mao, le PCC s’est institutionnalisé. Le pays est dirigé par un leadership collectif, avec une rotation à la tête. Hu Jintao va bientôt céder la place à  Xi Jinping. »

(ndlr : surnommé « le prince rouge ». Faudra alors jeter un œil sur sa femme Peng Liyuan, une chanteuse de variété sexy. Finalement qu’est-ce qui attire le plus l’un et l’autre : la femme attirée par le pouvoir, ou l’homme de pouvoir attiré par les paillettes ?).

Donc point de vue d’un spécialiste de haut niveau sur la Chine.

                                                                    rue d'un Hutong a Pekin

 

Maintenant, l’extrait d’un mail d’un ami chinois parlant français, que j’appellerai Zhong. Ce n’est bien sûr pas son nom. Correspondance par mail possible avec la Chine, mais impossible d’être amis sur Facebook.

                                            La tour du tambour dans le brouillard de pollution

« Cette année il fait très froid à partir de la fin de l’automne 2010. Peut-être au lieu du froid, c’est une température normale. Mais avec le réchauffement global, je suis déjà habitué à un hiver chaud.

Maintenant les troubles dans les pays arabes ont attiré l’attention de tout le monde. Moi aussi, Je suis quand même inquiet pour cela. C’est sûr que l’autocratie n’a pas de futur. Cela est la racine du problème : dont les phénomènes sont comme le taux de chômage et l’inflation.

Mais c’est un changement vite avec la chute du pétrole relativement bas a partir de 2010 et 2011 qui reflète que les pays consommateurs, soit disant démocraties, sont en quelque sorte les complices de l’autocratie, y compris la Chine et le grand patron qui manipule le pétrodollar… je pense.

Quant à la Chine continentale, je crois que les problemes sont beaucoup plus profonds. Si la classe gouvernementale ne fait pas de reformes vite et efficace dans la politique, pour laisser les citoyens chinois posséder plus, une émeute sera beaucoup plus catastrophe.

Peut-être vous croyez qu’en Chine tout est calme, il n’y a pas de révolte ni manifestation. Cela est pire. Car c’est une pression qui s’entasse ».

 

J’ai repris les termes exacts du mail sans changer orthographe ou ponctuation.

Son contenu est si intéressant que j’en communiquerai la suite dans les jours qui viennent, avec alternances d’autres points de vue occidentaux.

 

 

Pour aller en Chine mieux vaut être iranien que français

 

Ma note d'aujourd'hui tient peut-etre de l'anecdote... mais c'est une anecdote qui en dit long sur la facon dont la Chine considere la France qui a osé recevoir le Dalai Lama et soutenir  Lu Xiaobo, prix Nobel de la paix , detenu actuellement dans les prisons chinoises.

Il y a quelques mois je lançais un "F… China !" a l'employee du consulat de Chine à Chiang Mai qui, pour obtenir mon visa pour la Chine, me réclamait copies de fiches de salaires, revenus, relevés bancaires, (je ne parle pas du billet aller-retour, ce qui est normal et des bookings d’hôtels…) plus une attestation d’assurance maladie.

 
 

En prenant le taxi hier, j’adore bavarder, et les chauffeurs parisiens sont une source d’informations et d’anecdotes intéressantes. Mon chauffeur était iranien d’origine, en France depuis la révolution islamique il y a plus de 30 ans. On évoque mille choses, le parcours est plutôt long. Et on parle de la Chine. Je lui raconte ma déconvenue au consulat chinois. Il se marre et me raconte :

 
 

« J’ai un ami, iranien, comme moi, qui a toujours la double nationalité. Il va au consulat chinois à Paris pour faire sa demande de visa pour la Chine – Il voyage en individuel -  On lui fait une liste de tous les papiers et attestations qu’il a à  fournir en tant que français. Et puis l’employée s’aperçoit qu’il est iranien. Elle lui demande s’il a un passeport iranien. Il le sort de sa poche. « Eh bien voila, dit la fille, faites votre demande avec votre passeport iranien, pas de problème »  Et il a obtenu son visa sans avoir à apporter les copies de ses relevés bancaires, de ses revenus etc. Conclusion. Pour aller en Chine, mieux vaut être iranien !

 
 

Ne pas confondre REVES et DESIRS

 Les Hmongs disent venir d’un pays où les hivers sont glacés et longues les nuits…. Peut être de Sibérie ou de Mongolie ? C’est le groupe ethnique le plus dispersé dans toute l’Asie. Pendant des siècles, les Hmongs ont fuit la domination des Han  en Chine. Au cours de la deuxième guerre mondiale, les nationalistes chinois tentèrent de leur interdire la langue Hmong et leur costume traditionnel. Des mesures d’oppression qui ne firent que renforcer la détermination des Hmongs à  rester « libres » à tout prix.

 
 

Hmongs du Laos

Ce fort désir d’indépendance est une des caractéristiques dominante de ce peuple toujours à la recherche de terres nouvelles pour satisfaire son désir d’autonomie. Les Hmongs ont dû fuir l’oppression communiste à l’époque de la guerre au Vietnam et au Laos. Les communistes du Laos les considèrent toujours comme des traîtres ayant pactisé avec les français pendant la guerre d’Indochine et plus tard avec la CIA américaine pendant le conflit vietnamien. Beaucoup ont alors  trouvé refuge en Thaïlande d’où ils ont été expulsés récemment. (Lire l’excellent livre de May Kham « Journal d’une enfant survivante » sur la tragédie actuelle du peuple Hmong au Laos)

 
 

Lorsque les Hmongs migrent vers d’autres terres, ils le font toujours avec regret, car ils laissent derrière eux le placenta de leurs nouveau-nés enterrés près du feu de la maison. La légende prétend que lorsqu’une personne meurt, son esprit retourne à son placenta, son « habit de naissance ».

 
En Thailande, on les appelle Hmongs ; en Chine, Miao, en français on dit souvent « Méos ».

 
Hmong du Vietnam

 

Miao "longues cornes" du Guizhou en Chine

 Les Karens ou Kariangs viennent de Birmanie mais leur origine est probablement aussi chinoise. Ils ont commencé à émigrer en Thailande vers la fin du 18^e, début 19^e siècle. Dans la tourmente actuelle de la Birmanie, sous la férule de la junte militaire, de plus en plus de Karens traversent les montagnes pour trouver un abri, un refuge ou tout simplement du travail en Thailande. Tout le long des 3000 kilomètres de frontière. (Lire « Théâtre d’Ombres » de Michèle Jullian, éditions de la Frémillerie)

 

 

Palaung (sous-groupe Karen) en Thailande

 

"Padaung" sous groupe Karen a Mae Hong Son

Dans la mythologie karen, toutes les ethnies sont « frères » à la création du monde. Les karens cependant se considèrent comme les « grands frères » (je l’explique dans Théâtre d’Ombres), et à ce titre, exigent le respect de tous les autres groupes. Pour eux, les « blancs » sont aussi des « petits frères ».

 

Karen Paw a HomKhoi, Thailande

Les karens ont un grand souci d’harmonie. Ainsi, afin d’éviter les conflits possible entre les « esprits » de la maison, chaque famille n’est composée que du mari, de sa femme et de leurs enfants non mariés, contrairement à la plupart des autres groupes qui voient deux ou trois générations partager le même toit. Les hommes veufs ne se remarient presque jamais, par crainte précisément de ces « rivalités d’esprits ».

 

Karen Sgaw, Thailande

Harmonie, Mémoire, Primauté, Indépendance… des trais dominants propres aux ethnies de montagnes. Des particularismes, tout comme costumes, croyances et traditions qui avec le temps, tendent à se fondre dans une culture thaïe plus pragmatique où domine l’attrait de l’argent facile. Avec, en contrepartie, plus de facilités à  accéder à l’éducation et aux soins médicalisés.

 
Des civilisations s’éteignent, d’autres naissent, nourries des discours des évangélistes américains (ils pullulent dans la région de Chiang Mai et enseignent gratuitement l’anglais par la bible et avec eux c’est donnant/donnant = conversons contre soins, médicaments, enseignement) et du ronronnement de la télévision thaïe (les soap-opéras débiles remplacent les contes et légendes des anciens)

 
Karen Paw Mae Sariang

Pourtant les regards des femmes et des enfants sont toujours nourris de rêves.

 
Lahu ou Moussur Dam a Mae Sot

- « Les rêves sont des choses réelles » me disait une vieille femme Karen. « Car sans eux, notre vie n’aurait aucun sens »

 Et si les nouvelles civilisations tuaient les rêves ou plutôt les remplaçaient simplement par des désirs ? (Un sujet que j’aborde dans mon prochain roman BORDERLINE, états limites)

Quand vous parlez à vos amis, vous parlez aussi à vos ennemis

 

Les médias sociaux font peur aux dictateurs - enfin à certains - car l’information y circule à la vitesse de la lumière. Pour le pire et le meilleur.

Le meilleur, lorsqu’on apprend par exemple, qu’un ancien blogueur militant, hier encore dans les geôles de  Ben Ali, a été nommé secrétaire d’état à la jeunesse et au sport du nouveau gouvernement - très contesté -  de Tunisie.

En Egypte Moubarak  a montré sa trouille des nouveaux médias en bloquant tous leurs accès. Il a agit comme un vieux tyran ayant recours aux vieilles méthodes.

Ces nouveaux outils de communication utilisés dans de nombreux pays du monde, à l’exception de la Chine, du Vietnam (Facebook y est interdit), de la Birmanie  et de quelques autres pays du Moyen Orient,  peuvent avoir un rôle déterminant dans le renversement aussi bien que dans le maintien au pouvoir de tyrans ou de juntes militaires

Dans certains pays, ces médias n’ont pas été coupés. Pourquoi ? Parce qu’ils servent d’instrument de propagande (ou pire),  aux tyrans ou aux juntes en place.

Le « International Herald Tribune » de ce matin rappelle « que la police iranienne se sert d’internet pour traquer et arrêter les dissidents au régime des ayatollahs ». Grâce au web, on peut identifier et photographier des manifestants.

« Le gouvernement iranien est devenu un adepte du web qu’il utilise pour chasser les activistes » dit Faraz Sanei de « Human Rights Watch ». Les gardes de la révolution ont créé une surveillance en ligne qui serait derrière une puissante « cyberarmy » de hackers.

Les régimes répressifs exploitent maintenant les nouvelles technologies. Ils ont compris comment utiliser ces nouvelles armes à leur profit.

« Est-ce que les médias sociaux en général ont un pouvoir positif en faveur de la démocratie ? »… Il faut lire le livre de Evgeny Morozov, américain d’origine biélorusse :   « The net delusion : the dark side of internet freedom » : Facebook serait un outil très utile permettant de pister les dissidents, leur famille, leurs amis et leurs connections. « Un cyber policier n’a plus besoin d’heures de planque dans la rue, de compiler des milliers de dossiers, de pister un suspect et d’écoutes téléphoniques interminables. Il a tout à portée d’écran ».

Widney Brown d’Amnesty International écrit : « Les nouvelles technologies peuvent être utilisées aussi bien pour la promotion que pour la destruction des Droits de l’Homme. En Chine, des milliers de surfeurs sur le web sont payés pour poster des commentaires pro gouvernementaux et décourager les critiques du parti communiste »…. Et en Thailande ? Après tout la Chine n’est-elle pas le grand frère ?

Ce que les  utilisateurs de FB doivent savoir, c’est "qu’en parlant à leurs amis, ils parlent aussi à leurs ennemis". On pourrait egalement  ajouter : "qu'en parlant à ses amis, on  risque  aussi parfois de  les mettre en danger". Tout est question de pays !

 

« La très prochaine dictature universelle »

James Caroll dans « The International Tribune » écrit : « Non seulement les riches sont de plus en plus riches, mais ils le deviennent de plus en plus vite, tandis que les pauvres  sont de plus en plus pauvres ». Il aurait pu aussi ajouter : « Et ils le deviennent aussi de plus en plus vite ». En effet l’écart entre les deux n’a jamais été aussi important.  Plus loin il poursuit : « Le « mythe de l’égalité en Amérique est en train de se corroder ». Noam Chomsky buterait sûrement sur le terme « en Amérique » lui qui a écrit quelque part  : « Nous nous sommes même appropriés ce terme « d’américain » alors que l’Amérique est un continent qui va du Groenland  à  Terre de feu »…. Bien sur James Caroll a voulu dire « aux Etats-Unis »…bref  « Cette poursuite du bonheur qui trouverait son contentement dans le consumérisme est aussi en train de se corroder ». Les Etats-Unis tout comme la France d’ailleurs, ne fabriquent plus grand-chose sur leur territoire, les biens de consommation venant en grande partie de Chine ou d’ailleurs… « Mais afin de contenter nos besoins réels ou imaginaires, les moyens de propagande pour nous  pousser à la consommation  sont de plus en plus sophistiqués. Alors notre idée d’une vie agréable – « good life » -  est en train de s’estomper puisque nous ne pouvons plus autant consommer ».

En 1946, Georges Bernanos écrivait : « L’affreux instrument d’abêtissement égalitaire, d’universel nivellement de l’esprit que sont les propagandes, multiplie les idées simplistes aux dépens des idées simples, les deux termes n’étant pas plus synonymes que ceux d’enfantin et d’infantile, La civilisation mécanique finira par promener autour de la terre, dans un fauteuil roulant, une humanité gâteuse et baveuse, retombée en enfance et torchée par les robots ». Bernanos et son ironie cruelle a-t-il voulu parler de la télévision, de la publicité, de la pensée unique ?... en tout cas, quel rapport entre l’article de cet américain, pardon, - de cet états-unien et celui de l'ecrivain combattant ?

On dirait que l’un dénonce les inégalités insupportables et que l’autre se moque de  l’égalité forcée  tirée vers  le bas. L’un parle  matérialisme et société de consommation, l’autre évoque  perte des valeurs spirituelles et pleure une France qui fut jusqu’au dix-neuvième, une « civilisation » toute entière.

Existe-t-il dans le monde, des sociétés ayant trouvé un équilibre entre inégalités et totalitarisme égalitaire ? Même la Chine est un sacré pays capitaliste sous les oripeaux du communisme,  et les écarts entre riches et pauvres y sont encore plus grands que dans les pays dits capitalistes…   

Allez, encore un peu de Bernanos* pour réveiller ceux qui ne sont pas encore sortis de la torpeur du réveillon : « Les gouvernements prétendent convaincre les peuples qu’ils sont ingouvernables, et pour les rendre gouvernables, ils ne songent qu’à renforcer la puissance de l’Etat. Mais ce n’est pas l’Etat qu’ils renforcent, c’est l’administration qui deviendra bientôt cette équipe de techniciens tout puissants, incontrôlables, irresponsables… instrument nécessaire de la prochaine, très prochaine dictature universelle ».  

Y’a pas à dire, Bernanos ça secoue ! Et quand il parlait de dictature universelle, imaginait-il déjà  l’économie universelle ? Une économie universelle qui fait des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres ?

* « Français si vous saviez… » Gallimard/Folio essais

 

“Real politic” versus “bons sentiments’

 Alors que je m’apprête à voler vers Hanoï, je suis plongée (15 heures de train, ça laisse du temps), dans un ouvrage « lourd » dans tous les sens du terme : « VIETNAM, The definitive oral history told from all sides » de Christian G.Appy. Poids qui vient s’ajouter à mon déjà lourd bagage : appareil photos et ordinateur.

A l’heure où l’Histoire semble de moins en moins intéresser la jeune génération, faudrait peut-être penser à la lui raconter de façon attractive. Et elle est passionnante !

Parler aujourd’hui de la Birmanie, c’est forcément -  pour mieux comprendre ce pays - évoquer son passé. Celui d’avant Aung San Suu Kyi, celui d’avant les généraux... Et donc jeter un œil sur l’époque où ce « pays merveilleux » (dixit  Marco Polo), faisait partie du très britannique Empire Indien (Britain’s Indian Empire). Jusqu’en 1935. L’Inde et la Birmanie ont donc une histoire commune ;  Les indiens sont nombreux en Birmanie, et pas seulement à Rangoon. Et les affinités y sont évidentes entre les deux cultures (ne serait-ce que les nombreuses « tea shops »). Quant à certains visages birmans, ils sont d’évidence « sangs mêlés ». Liens qui sont restés très forts entre les deux pays... jusqu'à l’Indépendance de la Birmanie en 1947.

« Pendant de nombreuses années » rappelle Shashi Thardor, ancien ministre indien, « L’Inde a été « pour » la démocratie en Birmanie. Et sans ambiguïté. Et de facon bien plus tangible que la rhétorique des discours occidentaux. Lorsque la junte a fait tirer sur les étudiants en 1988 et après l’élection de Aung San Suu Kyi, l’Inde a donné asile à de nombreux leaders et étudiants birmans, et leur a offert une base pour leur mouvement (ainsi qu’une aide financière) »

Visage Indien a Bikaner

«Mais - et c’est là qu’intervient la REAL POLITIC -  les rivaux de l’Inde : Chine et  Pakistan ont commencé à courtiser les généraux » lit-on dans Natiomultimedia.com. Les chinois ont même construit un port sur la côté birmane, un port plus près de Calcutta (en Inde) que de Canton ! Et ces mêmes chinois ont commencé à armer toute une pléiade de rebelles anti-indiens »

Tea-shop a Miawadee (Birmanie)

Les ennemis de l’Inde gagneraient du terrain dans le dos du pays tandis que sa propre économie battrait de l’aile et qu’elle laisserait passer des occasions de faire des affaires avec la Birmanie !

Alors l’Inde a opéré un virage à 180 degrés.

L’obligation d’un pays n’est-il pas, de penser d’abord à son peuple ? Voila bien le dilemme de Sarkozy en France. Ses contrats signés avec la Chine seront annulés si un ambassadeur français se rend à la cérémonie pour le Prix Nobel de la Paix attribué au dissident Liu Xiaobo. Hu Jintao a été on ne peut plus clair.

Sarkozy préfère t-il des gens dans la rue pour soutenir Liu Xiaobo ? ou des gens dans la rue qui réclament du « boulot » ? Avoir une belle âme aujourd’hui, c’est bien beau sur internet et sur le papier, mais la réalité et complexe. Entre le blanc et le noir une vaste gamme de gris... Et franchement, je me demande encore comment on peut mettre toute son énergie à vouloir être Premier Ministre ou Président de la République, quand on est confronté à ce genre de dilemme : Real politic ou Bons sentiment ?  Qu’est-ce qui demande  le plus de courage, ou le moins de lâcheté ?

« L’inde a choisi » ajoute l’ancien ministre : « ses intérêts en Birmanie sont plus importants pour elle que de réclamer la démocratie pour les birmans » ! !

L’espoir, léger...

Dans la beauté absolue d’un matin d’hiver...

D’un ciel bleu vaporeux et tendre, le Doï Suthep émerge dans toute sa majesté tranquille. Il y avait des jours qu’il ne s’était montré si joliment découpé dans l’espace que ce matin de 1er novembre. Depuis des semaines, il était dans le brouillard ou emprisonné de nuages menaçants. Et ce matin, l’air est léger, le vent est frais, la saison des pluies se terminerait-elle enfin avec l’arrivée de la saison fraîche ? On dit « froide » ici. Et cela peut faire sourire ceux qui habitent dans la vallée, mais à quelques centaines de mètres plus haut les nuits sont vraiment froides et ce sont les ethnies de montagnes qui souffrent du froid.

Espoir donc que les eaux qui ont envahi le quart du pays se retirent enfin... Espoir tout court.

 Je ne regarde plus la télévision (TV5 ici). Soit, ce n’est pas la bonne heure des infos, soit ce sont les infos du Canada dont j’avoue humblement me fiche un peu, soit c’est trop tard ou trop tôt ou trop... bref, je n’allume plus le poste. Ce sont des amis thaïlandais qui me disent : « T’as vu les problèmes dans ton pays. Des révoltes comme à Bangkok en avril-mai ». Donc  la presse thaïe en parle. Je serais même tentée de dire : Même la presse thaïlandaise en parle !

 Coup d’œil donc dans « The Nation » d’hier, samedi, et pile dans la rubrique « Opinion », un article en anglais bien sûr, de Dominique Moisi (auteur de « la géopolitique de l’émotion »). Le titre de l’article : « Les rebelles gâtés de la révolution réactionnaire française ». (Je traduis) :

« L’expression « spécificité française » ne s’applique pas qu’à l’art culinaire, mais également aux problèmes socio, économiques. Une majorité de français reconnait que reculer l’âge de la retraite est indispensable pour assurer la survie du système par répartition. Pourtant selon l’opinion publique près de 70 % des français soutiendrait le mouvement de grève contre les très modestes reformes du gouvernement de Sarkozy. L’exception française est le produit d’une collision entre  politique particulière, histoire intellectuelle et rejet des élites au pouvoir. Au grand mépris des pays voisins, et face à une opinion globale médusée, les français, une fois de plus, démontrent leur bizarre tradition qui consiste à utiliser des moyens révolutionnaires pour exprimer des tendances conservatrices extrêmes. Contrairement à mai 68, les manifestants ne sont pas dans la rue pour défendre un futur meilleur. Ils sont dehors en grand nombre pour protéger le statu quo et exprimer leur nostalgie d’un passé et surtout leur peur du futur. Dominique Moisi cite une anecdote parue dans un magazine chinois. Une jeune chinoise planifie son avenir ainsi : « Je vais étudier dans une université américaine, puis je retournerai en Chine pour m’enrichir et je prendrai ma retraite en Europe pour jouir de la vie ». Conclusion de Moisi : si cette étudiante prévoit de vivre ses vieux jours en France, elle vivra dans l’endroit idéal où l’on jouit du présent mais pas l’endroit où l’on construit un futur ».

 Ici en Thaïlande, en dépit des malheurs liés à la politique, aux catastrophes naturelles... partout où je me tourne,  tout semble être porté par un avenir, par un futur. Donc par l’espoir. Des constructions partout. Des immeubles, des maisons, des magasins qui changent souvent de propriétaires, mais à chaque fois avec des décorations et un design nouveau qui laissent entrevoir que les thaïlandais, avec une belle obstination, regardent vers le futur.

Et pour reprendre une phrase de Dominique Moisi dont je ne saurais trop recommander le livre (Flammarion) : « L’espoir est l’expression même de la confiance, il se fonde sur la conviction qu’aujourd’hui est meilleur qu’hier et que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Lorsque le contraste entre les frustrations du présent et un passé glorieux et idéalisé devient trop fort, l’humiliation prévaut. Quant à la peur, elle est l’absence de confiance ».

Franchement, lire « The Nation » est plus intéressant que de regarder la télévision. CQFD

« Soleil sort »/ « Soleil tombe »

Ecrire tous les jours, c’est réagir aux menus événements de la vie (ma colère volontairement exagérée au consulat chinois d’hier par exemple), aux catastrophes aussi bien qu’à la connerie... en utilisant des objectifs différents, comme je le fais en photo. Ce matin, j’ai envie de prendre une longue focale. Pour évoquer la Chine : pays fascinant par sa culture millénaire, ses écrivains gigantesques, ses philosophes, ses poètes renommés, ses peintres sublimes ; pays effrayant aussi par son régime (anti démocratique diraient les européens), j’écrirais répressif. « The Guardian », quotidien anglais publiait récemment un article sur comment les pays satellites de la Chine – Vietnam, Birmanie, Cambodge, Philippines et Thaïlande – étaient en train de mettre leurs pas dans ceux du grand frère chinois en ce qui concernait la censure des médias et du monde de l’internet.

Dans le « Nation » autre quotidien thaïlandais, je lisais un article sous la plume de Zhang Xiaoying (Head of Department of English and Journalism at the School of English and International Studies à Pékin). Il mentionnait Cicéron, Dante (et un passage de sa Divine Comédie) et Adam Smith, et comparait la façon de regarder le monde côté occidental, là où « le soleil se couche » (en thaï « Tawan tok » = soleil tombe = occident)... par rapport à la facon de voir côté est, là  où le « soleil se leve » (« Tawan ok » = soleil sort = orient)

L’ouest - avec ses théories moralisatrices et ses ambitions universelles de façonner le monde à son image -  cherche à étendre (hummm... parfois à l’imposer), sa démocratie aux nations et aux gouvernements. Par contraste, la Chine, qui s’est toujours considérée comme l’empire équilibré du Milieu (Zhong Guo), le centre du monde, s’est fermée aux intrusions extérieures. Lao Tzu a élaboré des théories sur « comment diriger un pays pour le plus grand bien et intérêt de son peuple. Un grand pays dit-il doit ressembler à un grand fleuve nourri de sources diverses. Donc seul un grand état peut unir un peuple et le nourrir ».

Deux façons opposées. L’occident parle de globalisation. La Chine parle d’elle-même comme étant le grand bénéficiaire de cette globalisation occidentale.

Il y a un dicton populaire chinois qui dit : « les gens qui vivent entre 4 mers (sous entendu les frontières autour d’elle) sont frères et sœurs » C’est un bon exemple de la mentalité chinoise. Dans cet état d’esprit, la Chine profite de l’activité économique mondiale et, selon  ses principes anciens, « prend soin de son peuple ».

« Les deux concepts sont contradictoires, d’où incompréhension mutuelle » écrit encore Zhang. « Si l’on pouvait combiner le meilleur de la vision globale de l’ouest à celle d’une Chine moins fermée sur elle-même... on pourrait alors envisager un monde nouveau, pensant globalement, mais agissant à l’échelon nationale et locale ».

Une façon de voir qui ne réclame pas l’imposition d’une culture sur l’autre.

 L’article se termine sur une phrase de Joseph Conrad (tout ça dans un quotidien thaïlandais !)  « Une croyance désintéressée dans l'idée. Quelque chose qui peut se mettre en place et devant lequel on pourrait se prosterner et offrir un sacrifice »

 Chine fascinante mais aussi f......China lorsqu’elle bâillonne, enferme, torture, et impose à  ses petits frères tibétains de parler Han (pardon, chinois mandarin) par exemple et lorsqu’elle installe ou laisse s’installer des bordels à Lhassa.

Free Tibet, Fuck China !

Ban Ki Moon,  était de passage hier à Bangkok. Il doit rencontrer le Premier Ministre birman Thein Sein à Hanoï cette semaine où ils discuteront des élections qui vont avoir lieu dans quelques jours en Birmanie. Les premières en 20 ans ! Les deuxièmes en 22 ans plutôt puisque celles de 1988 ont vu le parti de Aung San Su Kyi plébiscité. Et aussitôt banni, interdit. Celle fois, les militaires ont si bien muselé tous les autres partis que le résultat est connu d’avance. « Mais... » !  «  J’espère que ces élections seront transparentes et crédibles »  a dit sans rire Ban Ki Moon.  Le pire c’est que Thein Sein doit réellement penser qu’il offre des élections libres à  son pays.

« Belles paroles. Pas d’action » disait dans un doux sourire Thiha, le birman emprisonné et torturé pendant 18 ans pour avoir, à la tête d’un groupe d’étudiants, réclamé la démocratie pour son pays.

Free Aung San Su Kyi!

Free Tibet!

Et vous savez ce qu’a décidé la Chine vis-à-vis de la France ? Spécifiquement vis-à-vis de la France qui doit crier trop fort « Free Tibet » ?   Peut-être ne vous en rendrez vous pas compte si vous voyagez en groupe dans ce pays où tout est balisé, organisé, prévu, pré payé... mais si vous voyagez en solitaire comme moi :

J’avais acheté mon billet d’avion pour Kunming au Yunnan dans l’intention de monter jusqu’aux villages tibétains des contreforts de l’Himalaya, dans cette partie nord Yunnan appelé Shangri-La. J’ai déjà effectue 3 voyages depuis la Thaïlande vers le Yunnan et le  Guizhou. Sans aucun problème particulier : passeport, billet d’avion... c’est tout ;  et un autre voyage pour Pékin, depuis la France. Même chose. No problem :  Passeport, billet d’avion.

Aujourd’hui pour obtenir un visa vers la Chine, il faut produire le billet d’avion, les réservations d’hotel, un justificatif de votre compte en banque, et la preuve de vos revenus mensuels. J’ai sorti une poignée de traveller’s chèques sur le comptoir (je commençais à  m’énerver). « C’est pas bon » a dit l’employée. « Compte en banque ».  Pour les revenus, je lui ai dit que je touchais différents droits de nombreux organismes et que ce n’était pas facile à quelques jours de mon départ, de les réunir. Têtue, l’employée m’a répondue : « Toute la liste ». Je lui ai arraché le formulaire déjà rempli qu’elle tenait en main et suis partie en criant « fuck China ». Je n’ai pas ajouté « free Tibet » mais je l’ai pensé....

 Maintenant, un peu calmée, je me pose deux questions :

- Ces mesures nouvelles à l’encontre de la France, sont-elles des mesures de rétorsions politiques, parce qu’à  Paris on a crié trop fort « Free Tibet » ?

- Ou bien ces mesures sont-elles des mesures économiques prises envers un pays devenu pauvre ? (notre gouvernement emprunte de l’argent à  la Chine).

... Et dans ce cas, ces dernières mesures ne sont jamais que celles que la France applique envers les pays plus pauvres qu’elle, lorsqu’un de ses ressortissants fait une demande de visa.

J’ai dû montrer ma feuille d’imports, certifié que j’étais bien propriétaire de mon appartement à Paris, et remplir une promesse certifiant que j’étais responsable financièrement de mon ami lors de ses visites en France...

 

La quête du paradis perdu

J’aimerais revenir sur le livre « Harvest season » - que je traduirai aujourd’hui par « saison des vendanges » -  traduction qui change selon mon humeur – ouvrage écrit par Chris Taylor, écrivain-voyageur et pionnier de Lonely Planet.

Vers "Tigers kingdom"

Le journaliste-interviewer lui demandait s’il connaissait des endroits dans le monde qu’il chercherait à tout prix à préserver, dans le genre du Shuangshan décrit dans son livre -  Un Dali au Yunnan, pas encore envahi par les hordes de touristes et de backpackers – A cette question Chris Taylor répondait qu’il était effectivement allé dans certains endroits qu’il ne partagerait jamais, ni avec un guide de voyage ni sur son blog, sauf peut être avec une personne avec laquelle il aurait envie personnellement de redecouvrir l’endroit.

Difficile de garder longtemps ces oasis rien que pour soi, lorsque tout le monde voyage aujourd’hui avec plus ou moins cette idée en tête de trouver son « Shangri-La ». Quête de la perfection, du paradis perdu et donc quête fichue d’avance, car les concepteurs de voyages sont en chasse permanente de sites, d’iles, de déserts, de paysages dans lesquels ils pourraient planter leurs hôtels « 5 étoiles », leurs « resorts », leurs « boutique hôtels » ou leurs « guest-houses » ou même leurs « tentes » ce qui est du dernier chic dans certains pays . Shangri-La n’existe que dans l’imagination puisque même si on trouvait cet endroit parfait, il nous manquerait très vite un cinéma, des livres, un 7/11, l’International Herald Tribune, du café expresso, du pain, du vin ( à  décliner selon les différèrent cultures). La nature de l’homme est probablement son pire ennemi.

La petite communauté d’étrangers que j’avais croisée a Dali était constituée en partie de « déçus » de la Thaïlande, majoritairement des « intellos ». Ils y vivaient encore une belle aventure, car c’est bien connu « seuls les commencements sont beaux » (Heidegger).

Comme dans ce livre de Chris Taylor, la Chine garde un œil sur ces nouveaux « glomads » qui, si on prend le temps de les écouter, sont radicalement opposés au régime du pays. Des « monstres » pour ces autorités chinoises, conscientes mais pas tout à fait certaines de la facon de pouvoir les contrôler. Dali est encore un de ces endroits privilégiés comme Ko Pangnan, Paï autrefois, Alors la Chine cherche à domestiquer, à commercialiser ces endroits que les voyageurs nomades sont les premiers à découvrir.

Looking for a dentist ?

Alors, résidente, passante, nomade, glomade je suis ? Un peu tout ça sans doute, en faisant attention à ne pas me comporter comme une « touriste » qui se contente de « faire » la Chine, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. On ne « fait » pas un pays de toute facon, c’est lui qui vous fait ou vous défait, ou alors mieux vaut rester chez soi si on n’est pas prêt à ces changements ou remises en question..

Bref, hier j’ai joué les touristes en allant au « Tiger Kingdom ». Si je n’y étais pas allée jusqu'à présent c’est que depuis sa création il y a environ 4 ans, les publicités inondaient tous les endroits visibles par les touristes (tuk-tuk, songthaeaw, magazines etc.). Bon, c’est purement commercial bien sûr. Je n’ai pas encore compris comment ces tigres étaient élevés... tout le temps qu’ils étaient cantonnés à Kantchanaburi chez les moines, ça avait quelque chose de magique, dans lequel se mêlaient religion, mysticisme. La, chaque tigre a son partenaire, (je ne dirais pas maître), un jeune garçon qui ne joue pas du fouet comme dans les cirques,.Alors, y aller en touriste pour contempler, non pas derrière des grilles comme dans les zoos, mais de très près, une des plus belles betes de la création  ? Oui sûrement. En Inde, elles étaient empaillées, et j’ai nettement préféré le toucher, l’odeur aussi, des vivantes.

La prison ou le mariage

Femmes que l’on cache, femmes que l’on déguise, femmes que l’on « déféminise » d’un côté… Femmes mises sur les marchés pour être vendues ou achetées de l’autre. Et au milieu, des hommes : des trafiquants. L’un des jobs les plus rémunérateurs de la planète. (Je crois que c’est un trafiquant de drogue  colombien qui l’avoue) Trafiquants de drogue donc, mais aussi de chair humaine, " Il y aurait moins de risques à trafiquer l'humain que la drogue" !  Une marchandise humaine que l’on retrouve sur nos trottoirs (ceux à  qui j’ai pu parler dans un bizarre italien, venaient de Roumanie et avaient payé un passeur, ceux à qui j’ai parlé à  Calais, en anglais -  ils étaient afghans - avaient également payé un trafiquant). Ce nouveau marché fait vivre très bien ceux qui font le métier de cloporte. En Thaïlande, les mecs qui vivent des femmes s’appellent « maengda », un sale petit insecte assez répugnant. Bref, il y a maintenant des trafiquants de femmes, en Inde, je l’ai déjà signalé dans une de mes notes, mais aussi ,et sur une grande échelle. en Chine.

On achète des femmes pour les marier à des hommes que la Chine appelle « bare branches ». Il faut dire qu’en Chine il nait 120 garçons pour 100 filles. Comme en Inde. Ça n’est pas que la nature soit mal faite, c’est que – pour des raisons culturelles en Inde, pour des raisons de politique familiale en Chine – 500 000 filles ne naissent pas chaque année  C’est ce qui ressort d’une étude faite par  la branche chinoise de l’Unicef a Beijing.

Alors, les hommes en âge d’être mariés, surtout ceux venant de campagnes de provinces pauvres,  qui ont donc peu de chances de séduire les étudiantes de Shanghai, Pékin, Chengdu ou Kunming, font appel à  des trafiquants pour qu’ils leur trouvent une femme.

Une fois « vendues » et mariées vite fait, ces femmes sont envoyées directement au « turbin »,  à la ferme ou à l’usine, car il faut rembourser la dette contractée par le mari ou sa famille pour rembourser le « pourvoyeur » de chair fraîche. Imaginez : de 5000 a 25 000 yuans, l’équivalent de deux ans de salaire d’un fermier).

Ces femmes sont « achetées » à des familles pauvres, mais le plus souvent, elles  sont volées. Tout bénef pour les cloportes ! Volées et revendues. Une étude conduite par « Kachin women’s Association of Burma » conclue que 25 % de ces victimes vendues en vue de mariage ont entre 14 et 25 ans,  elles sont parfois déjà mariées et travaillent en Chine pour subvenir aux besoins de leur famille en Birmanie, Les trafiquants repèrent leurs victimes à la frontière birmane. Même chose a la frontière nord coréenne ou les femmes fuient la famine en essayant d’entrer en Chine. Seulement une poignée de femmes parviennent à s’échapper des griffes de ces cloportes, au risque de leur vie. Ils le savent bien, car ne parlant chinois, et n’ayant pas de papier, elles sont menacées d’être arrêtées pour être entrées illégalement dans le pays. Alors c’est le choix entre la prison ou le mariage.

La Chine a lancé une campagne contre ces trafiquants et dit sauver environ 1000 femmes et enfants par mois de ce trafique humain  ! Mais comme le dit Mrs di Martino de l’Unicef Beijing, ce n’est que la partie immergée de l’iceberg.

Ma voix n’a aucune importance, mais j’ai simplement plaisir à mettre les mots sur mon écran. Pardonnez-moi monsieur Badinter : LA PEINE DE MORT POUR TOUS LES TRAFIQUANTS...

Mon amie Sophia à gauche et Yangyang a droite. Sophia est de l'ethnie Yao du Guanzi, elle est l'ainée d'une famille de 8, car dans les ethnies de montagnes, la loi "1 enfant par famille" ne s'applique pas comme chez les Han. Elle se demande si elle va se marier "pour faire plaisir a ses parents", elle peut se permettre d'hésiter, elle a un bon job  sur la cote est, à Shenzen. Yangyang est aussi célibataire, par choix, elle est artiste de Pékin. Ces deux la n'auraient jamais du se rencontrer ce jour la, mais c'est moi qui ai joué les "intermédiaires".

Eh oui, en plus du manque de filles à marier, il y a aussi celles, qui, par choix, ne désirent pas se marier.. Ah les pauvres chinois !! Et vive les femmes libres.

« Last train home » ou la tragédie de la « séparation »

Une traduction littérale interpréterait mal l’esprit de ce film documentaire, "the last train home", titre qui, en anglais, exprime toute la nostalgie du monde et que - si j’en avais licence -  je  traduirais, moi, par « Le dernier train vers nulle part ».

« Last train home » a été écrit et réalisé par Lixin Fan, un auteur chinois et son film a été récompensé à Sundance, au fameux « Sundance Film Festival ». Il raconte la tragédie de la séparation. Ces paysans qui ont abandonné leurs terres du Sichuan pour participer au boom économique de leur pays. Pour la suprématie de la Chine sur le reste du monde. Et accessoirement, pour que l’occident puisse acheter… (Entre autre), des « jeans » très bon marché. Au prix de la servitude de millions d’ouvriers Chinois trimant chaque jour de la semaine. 29 jours par mois, 15 heures par jour, pour fabriquer de la merde … avec des salaires de misère. Et surtout au prix de l’éloignement d’avec leur famille, car  du Sichuan à la cote Est il faut bien  2 jours de train.  Salaire de misère donc qui fait vivre les grands parents en charge de, ou des enfants, (« au moins sont-ils un peu moins malheureux que sous Mao » osent avouer certains)  Pour le prix dérisoire de nos « jeans », le « mingong », le paysan « déplacé », vit dans un dortoir situé à 1 minute de son usine. Une minute de sa machine à coudre à son lit…. Le prix a payer pour ce « jump out of the dragon’s door » (une belle facon de dire « sortir de la pauvreté en chinois). Et pour que ces enfants fassent -  peut-être -   des études.

MAIS…. « Plus de liens familiaux. La famille traditionnelle s’effondre » (International Herald Tribune) Et d’ailleurs, comment entretenir des liens familiaux lorsqu’on vit à 5000 kilomètres ou beaucoup plus, et qu’on ne retourne qu’une seule fois par an dans sa famille à l’occasion du Nouvel An ?

Lixin Fan a déjà fait un film sur les déplacements en masse en Chine  : « Up the Yangtze » , à  l’occasion de la construction du  pharaonique "barrage des trois gorges".

Jusqu’où peut-on aller après le « low cost » ?... Lisez « Liberation » d’aujourd’hui… après le « low cost », il y a, ou il y aura bientôt « l’ultra low cost ».  En gros titre : « La Russie trace la route de l’Ultra Low-Cost à Renault »... Ca fait peur.

Mais revenons à la Chine… Et de la Chine à  la Thaïlande.  Il n’y avait qu’une heure quinze minutes de vol - entre Chiang Mai et Kunming (vols supprimés) -  il y a un peu plus d’un an. Ces deux pays, si on excepte leur étendue, ont d’autres points communs. Si vous comprenez les paroles ou tout au moins le sens profond de la plupart des chansons folk Isan (Phleeng pheua chiwitt), vous n’y resterez pas insensibles, car leur trame est : « la séparation », « l’éloignement » et ce mal profond enraciné dans tous les cœurs des Isans : le « manque de la famille » (khwaam khit thung) .

Lors d’un tournage à Pattaya, j’interrogeais des « travailleuses du sexe », en grande partie d’origine Isan, et leur demandais «  Qu’est-ce qui vous manque le plus » ? « Baan»  me répondaient-elles, et tous ceux qui vivent en Thaïlande connaissent le sens profond de ce mot : « baan »,  traduit littéralement par « maison », mais qui veut dire : père, mère, enfants, relations sociales, voisinage, fêtes de temple  etc... Une fille m’avait même ajouté « khwaai », mon buffle…

J’écrivais il y a 2 jours, une note sur la recrudescence de la violence en Thaïlande et tout particulièrement dans les villages Isan. (Drogue, alcool, manque de respect des lois etc.). De la Chine à la Thaïlande … de ce « Last train home » au « Last bus home », (en Thaïlande le bus prévaut sur le train…. et une seule fois par an, à Songkran)…. l’histoire est la même. Les enfants d’Isan comme ceux du Sichuan sont livrés à eux-mêmes (ou a des grands-mères dépassées), parce que leurs parents sont obligés de  s’exiler loin, très loin pour gagner un peu  d'argent. Les privilégiés (ammart), et ceux qui ont réussi - ceux qui sont « sortis de la gueule du dragon » - et qui habitent Bangkok, ceux-là  ont la chance de vivre près de leurs enfants.

C’est pourquoi, en plus du climat délétère (répression, surveillance, espionnage, chasse aux sorcières etc…) qui règne dans le pays, on a tout a craindre pour l’avenir de la Thaïlande, un pays à deux vitesses.

« Une famille, un restaurant… et le rire des Chinois »

 

Après six heures de route sans histoire, les embouteillages sont au rendez-vous de Kunming, mais vite oubliés par l’accueil  chaleureux des parents de Yangyang. On grimpe  les cinq étages d’un bâtiment gris et délabré d’un quartier populaire situé à quelques centaines de mètres de l’avenue qui mène au  « Camellia Hôtel » et nous sommes reçus  mains tendues et sourire affectueux dans l’appartement coquet de ses parents. La mère s’affaire tout de suite autour du thé. Yangyang me pèle un fruit étrange,  au goût légèrement fruité sous la dent mais dont la consistance croquante rappelle la poire pas mûre.  Le père, la cinquantaine sereine, prend place, silencieux,  en face de moi, près d’une verrière qui laisse entrer une lumière généreuse. Avec ses grandes lunettes d’écaille, son nez droit, ses traits plein de douceur, sa force tranquille  et ses petits chaussons d’appartement, il m’évoque les Chinois d’une autre époque. Il laisse parler sa femme sous le prétexte qu’il ne parle pas anglais. Mais elle non plus ; Peut-être comprend-elle tout juste quelques mots. Vêtue d’une veste traditionnelle aux couleurs de pivoine, elle sourit en permanence et m’observe avec admiration. Ma peau est si claire, mes cheveux si blonds !  Ses yeux pétillent de malice. Mon oreille saisit les mots « pioling, pioling », « jolie ». Yangyang me dit que sa mère  aime mes joues toute rouges piquées depuis le début du voyage par l’air vif des montagnes, les cigarettes (exceptionnelles) et le soleil.  Les deux garçons sont assis sur le bord de leur fauteuil,  intimidés, silencieux, déférents. Ils ne parlent que lorsqu’on leur pose directement une question.  De vrais  petits écoliers en visite chez une tante lointaine….

On se quitte après que j’ai fait la promesse solennelle de venir habiter chez les parents de Yangyang à ma prochaine visite au Yunnan.  La mère me montre une petite chambre près du salon. Ce sera pour moi quand je voudrai, autant de temps que je voudrai… 

Mon amie veut sceller ce voyage par un dîner d’adieu près du stade olympique. On se retrouve donc à quatre, plus Didi, une amie de Yangyang, autour d’une table,  dans un restaurant gigantesque, avec nappes en tissu, une armée de serveuses en uniforme et un éclairage de salle de bal.  Ce n’est plus à Petit Miao de décider des plats du banquet cette fois, mais à Yangyang. Un restaurant traditionnel chinois, c’est ça : un rideau de fumée de cigarettes, une cacophonie de sons et de cliquetis, des appels téléphoniques qui n’en finissent pas… c’est une usine en perpétuel mouvement, une ruche de petites abeilles qui vont et viennent au pas de course, portant des soupes fumantes, versant des pots de thé, hurlant des ordres d’un bout à l’autre de la salle. Et c’est surtout ce rire qui gronde, éclate et revient par vagues. Ce rire qui plisse les visages mélancoliques des Chinois, ces éclats de vie qui pètent et  permettent aux moins favorisés de supporter le pire des fardeaux, les plus dures tâches, les coups injustes du sort. Moins joyeux que celui des Thaïlandais qui se réjouissent de tout dans la plus grande insouciance, ce rire chinois restera pour moi la marque indélébile de ce voyage au Guizhou.

…. Rires d’hommes et de femmes croisés sur mon chemin,  rires offerts, généreux, sans calcul, rires doux ou tragiques de femmes ridées et pourtant si belles,  rires moqueurs d’hommes, ou rire d’hommes moqueurs, rires timides de jeunes filles parées de leur costume traditionnel…..Rires fixés définitivement et pour toujours sur le papier glacé de mes photos. ou dans mon ordinateur. Pour me les rappeler encore. Et longtemps.

                                                                          Fin….

 Le mot fin de ce récit a été écrit sur les sons déchaînés de la musique Tibéto-Sichuanaise de deux CD offerts par Xiao Chen…

Dans ma poche, un portefeuille  de style Baï, cadeau de Xiao Miao : «  Pour que je sois riche toujours et vienne le voir au Sichuan… » (c'est bien chinois ca!)  Et en sirotant un thé vert exceptionnel, glissé discrètement dans mon sac par mon amie Yangyang au moment des adieux…. « Le meilleur, celui réservé exclusivement aux membres du Parti », et,  avec un clin d’œil : « un vieil oncle à moi … »

 

Entre temps, il y a eu le tremblement de terre au Sichuan et les parents de Xiao Chen ont eu leur maison complètement détruite. Toute sa famille est sortie indemne de la catastrophe. Comme les aides tardaient à  arriver, j’ai fait parvenir à Xiao Chen de quoi acheter le matériel pour reconstruire une nouvelle maison (modeste). Je sais maintenant que quelque part au Sichuan, dans un village tibétain, un petit frère et sa famille m’accueilleront un jour…si je le désire. Quant à Didi, elle est à Paris en ce moment et après quelques mois seulement, elle parle déjà bien français  lit mon blog. (je l'embrasse) et Yangyang continue de peindre entre Pékin et Kunming.... et moi je vais m'atteler sérieusement a l'écriture de "BORDERLINE, ÉTATS LIMITES". Pas vraiment une suite a "THÉÂTRE D'OMBRES"*....www.lafremillerie.fr   ( mais un volet d'une histoire thaïlandaise qui ne finira jamais) même si je vole vers d'autres cieux.

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La terre des dieux

 Exaltés et  éblouis par la magie de Shaxi (on prononce Shachi), grisés par l’alcool,  on  a laissé filer le temps,  oublié   la    réalité. Il est temps de penser au retour. La  route  est sinueuse et  la nuit sans étoile. Les camions roulent tous feux allumés. On plonge dans le silence.  Un silence contenu. Pas envie de distraire Petit Chen.  On accompagne par la pensée chacun de ses virages, chacun de ses coups de volants, chacun de ses coups de gueule.  On frôle des courbes sans parapet, slalome sur des virages recouverts de sable aussi dangereux que le verglas. Mais Xiao Chen ne s’accommode pas de ce calme pesant. Il lui faut du bruyant, du tonique, du joyeux pour se maintenir en forme, et pour lui insuffler ce bonheur de vivre nécessaire, il glisse un  CD  dans la fente de l’appareil.  Aussitôt la musique frémit. Des sons traditionnels, nés depuis la terre des dieux, se mêlent  à de la vulgaire techno chinoise. Qu’importe, il est entraîné dans un élan irrésistible,  dans un vibrato qui prend au ventre et résonne comme une chevauchée sur  les hauts plateaux gelés tibétains. Du coup, l’allure de la jeep s’emballe et les pneus crissent avec un peu plus d’entêtement. Je sais qu’un chauffeur heureux est un bon chauffeur, je transmets néanmoins mes réserves à Miao et lui demande de faire passer le message à son petit frère. Il hésite. J’insiste en lui tapant gentiment dans le dos. Une sorte de petit rappel à l’ordre : « On est peut être de la même famille, mais c’est moi qui commande l’expédition ». La communication  passe dans un chuchotement à peine audible, mais Xiao Chen a compris  et modère aussitôt ses élans de cavalier.

Lassé par le ballet des camions, aussi chargés de nuit que de jour,  il bouillonne à chaque croisement qui l’éblouit. Incapable de se contenir  il  hurle des insolences intraduisibles aux conducteurs d’engins. (je n’ai malheureusement pas retenu ces insultes tibéto-Sichuanaises). Ça le fait rire bruyamment.   De ce rire infatigable, insolent, enfantin.

Petit Miao  ressent le poids de la tension sur ses épaules et celles de son petit frère. Il  me rassure et m’invite à dormir : « Jullian mum, tu ne dois pas t’inquiéter, Petit Chen est un très bon chauffeur »… Yangyang somnole déjà. Dormir ? Mais il n’en est pas  question ! Je veux profiter de tout :  de la montagne « envapée » de brume, des camions repérés de loin dans les lacets mais surgissant brusquement  à l’occasion d’un virage en épingle à cheveux, et puis aussi de la musique tibétaine distillée à jamais dans mes veines telle une drogue tenace et douce. 

Le dernier col franchi,  la route redevient lisse et plate.  Pour bien marquer la rupture, Chen pousse des cris de guerrier Sioux qui réveillent Yangyang en sursaut et ranime brusquement  l’appétit de Petit Miao.   Frissons  et  inquiétudes envolés, l’estomac se décontracte et  la faim se fait pressante. Pas étonnant, il est presque dix  heures du soir. Les villages traversés somnolent. Xiao Miao tient absolument à retrouver le restaurant de ce matin. Une véritable gageure,  tous les points de repères de la journée se sont évanouis dans la nuit, mais son obstination, plus l’œil de lynx de Chen font des miracles.  Cri de victoire ! Les petits frères ont repéré le fameux restaurant,  mais sa devanture n’est plus éclairée,  les paniers de légumes sont  rentrés et les propriétaires sont prêts à rejoindre leur lit.   Miao savait que le seul espoir de dîner reposait sur ce  restaurant. Accueillis chaleureusement pour le déjeuner, nos hôtes nous reçoivent avec bonne humeur  en dépit de l’heure avancée.    Et en bon chinois,   ils s’activent  pour rallumer le brasero, prendre la commande  et faire sauter les légumes.

Une source d’eau chaude passe  à l’arrière de la maison,  il suffit de quelques coups de pompe pour la faire monter à la surface. « Je vais me laver les cheveux ! » décrète Yangyang. Dans la pénombre de la cour, des ombres flottent sur tout un bric à braque d’ustensiles plus hétéroclites les uns que les autres. Assise sur les talons, Yangyang actionne la pompe et  passe ses  longs cheveux sous un tuyau au ras du sol. La température de l’eau avoisine les quarante degrés tandis que la température ambiante est en dessous de dix. Dans une posture impossible pour une européenne, Yangyang, elle,   fait durer le plaisir  insolite de ce shampooing au beau milieu de  la nuit. 

 « Le Tibet, mythe ou réalité ? »

Pour moi, comme pour beaucoup d’occidentaux influencés par les récits de l’exploratrice Alexandra David-Neel, et nourris il y a longtemps  par les livres de Lobsang Rampa, ce « faux lama mais véritable imposteur » auteur du « troisième œil » lu par des millions de gogo, le Tibet était  une terre sacrée, une sorte de Shangri-La où l’on vivait toujours à l’heure des moulins à prières et  des lamas en robe rubis soufflant dans leur  trompe tibétaine. Mais on n’est plus dans « Tintin au Tibet »,   la réalité  est bien différente.  Aujourd’hui,  c’est un pays touristique comme tant d’autres dans le monde et  l’ex cité interdite, « enchinoisée » à tous les niveaux de la société,  est envahie, comme Hong-Kong ou Macao,  par les bars, le karaoké, les hôtels pour touristes, les cafés Internet et la prostitution.  Ce Tibet, mythique ou réel,   est  vital à l’économie chinoise  qui exploite  ses ressources minières   ses forêts et par dessus tout l’eau de ses rivières ou de ses lacs.

Lorsque je posais cette question à Georges Zhang, mon professeur de chinois a Paris, : « Le Tibet pourrait-il être indépendant ? », il me répondait, comme une évidence, que le Tibet faisait partie de la Chine. « On ne peut séparer les fleuves de leur source. Les deux plus importants fleuves de Chine prennent naissance au  Tibet  donc font partie de la Chine». 

Compagnon de voyage d’un Tibétain, je ne peux manquer de lui poser la question sur l’indépendance de son pays d’origine. Petit Chen et ses parents font partie de cette communauté de Tibétains exilés au Sichuan depuis plus de vingt cinq ans. Il n’a pas trop envie de parler des vraies raisons de cette expatriation forcée ou choisie, mais au mot « indépendance », il réagit très vite : « Je suis tibétain et chinois ». Installé depuis l’âge de quatre ans à Chengdu, il n’a pas vraiment connu la terre de ses ancêtres, et il ne revendique aucune indépendance. « Tous les jeunes Tibétains rêvent de modernisation et d’un meilleur niveau de vie ». Pour lui, robe safran et moulins à prière appartiennent à une autre époque.  Son identité tibétaine, il la revendique à travers sa musique, une musique très empreinte de sonorités empruntées à l’opéra chinois et à une techno… plus mondialiste. "Comment les Tibétains supportent-ils les règles de ce nouveau monde économique qui accorde les meilleurs postes aux Han et les  forcent, eux, Tibétains,  à parler mandarin, même pour ouvrir le plus petit commerce "? …Je n’en saurais pas davantage, soit parce que Petit Chen n’en sait rien lui-même, soit parce que, ne parlant pas anglais, il  n’a pas envie de se faire traduire par Petit Miao.   

Il faut déjà songer à organiser le retour sur Kunming. Je propose à Xiao Miao une dernière tentative : la  découverte d’un village de minorités Yi,  dans les environs de Dali, puis une journée de repos…. le temps pour mes deux compagnons de concrétiser leurs conquêtes féminines, et pour moi de bavarder avec Brian de mon éventuelle collaboration avec lui.  Sur la carte,  Midu semble très facile d’accès. Ce qui est plutôt surprenant pour un village où les femmes Yi rivalisent de beauté avec leurs costumes brodés et leurs larges chapeaux noirs. Dans la réalité, on se perd dans un entrelacs de routes pierreuses qui serpentent entre autoroutes et « ring road », puis on grimpe sur un chemin plus proche du sentier de chèvre que d’une route pour quatre roues. Des paysans nous arrêtent, s’enquièrent de notre destination. Ils ont tôt fait de nous décourager en nous décrivant un chemin plus praticable à pied qu’en voiture.  Les émotions commencent à me fatiguer. J’observe la mine de Xiao Chen prêt à tout comme toujours et  celle de Xiao Miao moins enthousiaste.  Il a repéré une petite auberge sur le bord de la route et souhaiterait nous y inviter. Compris, on fait demi tour, direction un restaurant pour camionneurs. C’est rustique. Proche de la nature : autant pour la nourriture que pour les toilettes. Le patron  attrape un poulet dans son poulailler, l’égorge, le saigne, le plonge dans l’eau bouillante et le plume  devant nous. Ça s’appelle de la nourriture fraîche en Chine. Pour les toilettes, c’est une cabane en planches de l’autre côté de la route,  avec un trou au-dessus du vide. Les excréments s’accumulent et descendent lentement vers la rivière en contrebas… Heureusement, on n’a pas commandé de poisson !

Des routiers à l’allure mal réveillée – peut-être même n’ont-ils pas dormi du tout  – commencent à débarquer dans le restaurant.   Poussiéreux, froissés, cigarette au bec, ils s’installent à l’intérieur. Nous, on choisit la terrasse ensoleillée. On fume, on plaisante. Xiao Chen avoue être  tombé amoureux d’une fille de sa guest-house.  Il lui envoie un message par SMS, l’invitant à dîner le soir même. La réponse ne tarde pas : « Je n’ai pas le temps aujourd’hui. La prochaine fois… » C’était pourtant sa journée de repos rappelle Miao.  Une fin de non recevoir  poli… à l’asiatique.  

Le centre Brian Linden

A l’occasion d’un dîner présidé par Brian au dernier étage du « tower café »,  propriété d’une Taiwanaise et  d’un  Américain d’origine chinoise, j’ai l’occasion d’observer le charisme de Brian. En une soirée,  je croise plus d’intellectuels dans cet endroit très branché de Dali que durant mes six dernières années  en Thaïlande. Le décor est superbe avec  vue sur les montagnes aux pics dentelés de neige et sur les gracieux toits illuminés d’une  porte de la vieille ville. La nourriture est inventive. Chinoise au rez-de-chaussée,  occidentale dans la partie haute de la tour. Un Allemand, un Hollandais et un  Belge viennent saluer Brian et on discute… de Gunther Grass « qui n’était pas du tout nazi » confirme l’Allemand qui dit connaître l’écrivain. Brian compte sur lui pour le faire venir au centre.  On évoque  Truman Capote et les deux films relatant sa vie,  et  enfin Brian s’attarde sur un livre très brillant qu’un de ses  fils est en train de lire : « The world without us » (« Un monde sans nous »)  d’Alan Weisman. Si le genre humain disparaissait d’un seul coup, comment réagirait la planète sans la pression constante  que ces milliards d’hommes exercent sur elle ?  Est-ce que sans humain, tout rentrerait dans l’ordre ? Est-ce que la nature reprendrait ses droits ?  Enthousiaste, Brian dévoile la fin étrange de ce best seller américain : seules subsisteraient les ondes de radio et de télévision qui voyageraient dans l’espace.  Pour l’éternité….

Sur les trois étrangers, deux vivaient auparavant en Thaïlande mais s’en sont éloignés, "écœurés par le comportement intéressé des femmes thaïlandaises et par l’envahissement touristique." (je cite) Pourront-ils vivre longtemps ici à Dali, dans ce nouvel Eldorado pour élite voyageuse ? 

« Jusqu’à ce que le gouvernement décide de stopper le flux de  voyageurs au long cours… s’ils deviennent trop nombreux, trop encombrants ou s’ils ne dépensent pas assez d’argent .Il est déjà interdit aux Chinois d’accueillir des touristes étrangers chez eux ».

Lijiang

 

 

 

 

 

Des yuans dans le vent, sur la route du thé (part.2)

On a très vite d’autres préoccupations bien plus terre à terre : trouver des toilettes… arrêts obligés qui méritent quasiment un chapitre entier, tant ils sont rebutants, impraticables, en un mot…folkloriques.  Depuis 2 semaines, j’ai l’impression d’avoir tout essayé, à mon corps défendant,  mais « la route du thé et des chevaux » me réserve d’autres surprises.  Se tenir accroupie au-dessus d’un caniveau n’a jamais été une partie de plaisir pour une occidentale, (bien que préconisé par les médecins asiatiques..) victime en plus de la curiosité rigolarde des clientes qui attendent, en file, devant ces lieux dépourvus de porte.  Visiter un « Starbuck » à Pékin, c’est faire le constat que le  Chinois moyen ne considère pas la position assise comme confortable, puisqu’on retrouve systématiquement  des traces de pieds sur les lunettes. Sur les routes les plus fréquentées,  les toilettes de stations service sont divisées en section « femme » et « homme ». Le joli idéogramme de la femme, représenté par  un personnage assis sur ses talons en position agenouillée (女nü),  désigne le petit coin féminin.  L’idéogramme masculin - composé du signe de la force (li) surmonté du signe d’un champ (tian男) -indique, lui, le petit coin pour les messieurs. Pas besoin de bien connaître le chinois pour comprendre !

Bref, nous cahotons  et hoquetons sur des routes pierreuses agrémentées de précipices d’un côté, et de montagnes rocheuses de l’autre… Les hommes ont décidément un avantage sur nous, pauvres femmes, condamnées à trouver quelque lieu discret pour assouvir des  besoins aussi basiques et nécessaires que de manger et boire…. Et voilà  justement le problème…  En raison de ma sobriété, Yangyang me traite de chameau depuis le début de l’expédition, mais à ses côtés, j’ai repris l’habitude de boire à chaque fois qu’elle me passe la bouteille d’eau…et me voilà contrainte de l’accompagner dans des lieux des plus improbables.  La pire expérience se passe, de nuit,  dans des toilettes non éclairés. Je renonce, connaissant la topographie de ces lieux en général où il est préférable de disposer d’un bon éclairage et d’une bonne vue. Pas question de renoncer pour autant car je suis en état quasi clinique. J’opte pour l’arrière du bâtiment. Il n’y fait pas plus clair, mais je ne risque pas de glisser sur quelques petits tas immondes. Si on me demandait ce que je préfère entre la surprise de me trouver nez à nez avec un chien furieux d’être dérangé dans son sommeil ou des toilettes à l’aveugle…. Je ne saurais toujours pas quoi répondre.  En deux enjambées, je  saute dans la voiture dont la porte est restée ouverte.  Gros fou rire des occupants. Yangyang compatit, elle m’accompagne avec pour seul éclairage,  la   lueur de son téléphone portable allumé.

Deuxième préoccupation, qui elle peut attendre, mais qui,  néanmoins commence à devenir lancinante : manger. Si j’étais seule, je serais bien incapable de trouver ces endroits de survie, tant ils ne ressemblent en rien aux restaurants européens. Pas d’enseignes non plus, avec ce mot devenu presque universel : « restaurant ». Comme d’habitude, je fais confiance au gourmand Xiao Miao.  En général, ça ne paie jamais de mine : une maison comme tant d’autres, avec un étal de légumes et de champignons mis en évidence à l’entrée. Cette cantine sans nom possède un jardin à l’arrière avec une tonnelle, et,   accrochée à un fil, de la viande en train de sécher, pour le plus grand bonheur de mouches et d’insectes en tout genre.  Il y a belle lurette que cela ne me rebute plus. Je laisse aux spécialistes le soin de faire le choix des plats et nous nous attablons  sous une tonnelle un peu maigrichonne  en ce début de printemps, mais néanmoins  très agréable. L’endroit est si plaisant, les vibrations si généreuses qu’on en oublie la longue route qui doit nous mener jusqu’à Shaxi.  Que dire de mieux que « on a l’impression d’être  en famille » ?  A l’instant  même où cette idée me vient tout naturellement à l’esprit,  Petit Miao  dit tout haut, avec un soupir de bien-être : « On est une famille maintenant »…

Voilà : être bien ensemble, c’est agréable, mais ce qu’on ne sait pas encore, c’est que l’on va bientôt  avoir peur ensemble. La route bordée de précipices, devient pierraille dangereuse. Plus questions de s’arrêter pour la photo, beaucoup trop risqué.  En dépit de ses virages en épingles, la route est sillonnée de vieux camions débordant de toutes sortes de matériaux ou de minerais.  Plus personne ne parle, finies les plaisanteries et les rires,  seule la fumée de nos  cigarettes alourdit l’atmosphère de la voiture.  Xiao Chen maîtrise son véhicule  avec calme. Je lui fais entière  confiance. Je refuse  la bouteille d’eau que Yangyang me tend régulièrement. La Cheerokee glisse dans un virage, Chen redresse d’un coup de volant sûr. Presque trop.  J’ai l’estomac qui flotte. Shaxi me semble à l’autre bout du monde. Mais, c’est à l’autre bout du monde ! Pendant des siècles, cette route a vu passer des caravanes de petits chevaux  originaires du Tibet, et nous, on est là avec cette lourde machine  montée sur 4 roues, à la merci de l’inattention d’un conducteur de camion, ou d’un virage mal négocié. C’est l’angoisse qui me donne des palpitations, pas l’altitude. D’ailleurs si Yangyang ne m’avait pas signalé cette montée  à 2800 mètres, je ne m’en serais même pas aperçue.  Je passe toujours d’une phase d’anxiété à une phase de – non pas d’enthousiasme dans le cas présent – mais de sagesse. Un voyage ça se mérite non ? Si c’était facile, il y aurait des bus,  des touristes….

Shaxi,  survivance précieuse du passé est  un trésor à explorer prudemment. Très prudemment.

Après des heures interminables, on parvient au sommet d’un col aux montagnes dénudées. De la pierraille et du vent.  Brian nous a  signalé  Shibao Shan où l’on peut admirer des représentations bouddhistes sculptées dans le rocher il y a plus de 1300 ans,  preuve de la pénétration du bouddhisme Mahayana depuis l’Inde jusqu’à  cette région reculée de Chine.  Un panneau indique bien  l’endroit, aussitôt suivi par une petite baraque en dur et… d’une barrière.  Je crois à un mirage ! Un chinois sort de sa guérite et nous dit qu’il faut payer 30 yuan (3 euros) par personne pour continuer et marcher encore une heure avant d’atteindre les grottes du « Mont du Trésor de Pierre »…. Je demande à Yangyang de me pincer…On est bien sur une route publique ! Je suis tellement surprise et  fâchée  que, pour la première fois depuis bien longtemps en terre de Chine, je sors de mes gonds. D’abord, je sors de la voiture et entre dans la maison où grelottent trois ou quatre chinois officiels chargés de se relayer pour faire cracher au bassinet des touristes qui ne passent pratiquement jamais sur cette route. L’endroit ne figure sur aucun guide touristique, seuls quelques professionnels connaissent ces grottes et ces sculptures.  Se mettre en colère, c’est perdre la face en Chine,  mais je retrouve un peu de mon souffle perdu en raison de l’altitude, pour exprimer la mienne :

«  Payer, mais  pourquoi ? Pour  contempler des rochers sculptés ? Le paysage n’appartient pas à tout le monde   ?  Il n’est pas question de payer… »

Miao est désolé. Il pense que je ne veux pas dépenser d’argent et se propose de payer la somme demandée de sa propre poche… Je l’arrête et tâche de lui expliquer que si je ne paye pas, c’est une question de  « principe »…. Je doute que ce mot fasse partie du vocabulaire chinois, il faudra que je m’en inquiète plus tard. Pour lui faire mieux comprendre, je lui dis que je me fiche bien de l’argent. Il ne comprend toujours pas. Comment peut-on se « moquer de l’argent ? » En panne d’idée, je lui dis, que les 90 yuans (le chauffeur ne paye pas),  je préfère les donner au vent et pour mieux le convaincre,  je livre au vent un billet  de 100 yuan qui disparait dans l’air glacé.   Regard d’horreur de Miao….

C’est la surprise de trouver un poste à péage dans cet endroit désertique qui m’a mise dans cette colère. Plus la perspective de marcher une heure dans la nature avec ma cheville en mauvais état.  Yangyang me comprend. « On fait demi tour  » dit-elle aux garçons.  Alors marche arrière  et direction Shaxi.

Shaxi, sur l’ancienne route du thé et des chevaux, Shaxi, carrefour d’échanges pendant des siècles, a vu passer des milliers de petits chevaux et de marchands sur ses routes légendaires. On entre  à pied dans le bourg, les voitures y sont interdites.  Je sens un frisson me parcourir toute entière et Yangyang, saisie par la même impression de voyage dans le temps, me prend par le bras, sous prétexte de m’aider à marcher, mais surtout pour communier avec moi dans la même émotion.  J’ai complètement oublié ma cheville et clopine sur les pavés, respirant goulûment l’air enivrant de ce bout du monde miraculeusement  épargné par la Révolution Culturelle.  Ce temple,  ces maisons de bois, ces cours, ces ruelles poussiéreuses  sont les  plus beaux vestiges de l’époque des caravanes,  derniers témoignages d’une époque perdue. C’est bien cela qui nous fait vibrer Yangyang et moi. Ce que nous contemplons n’a presque pas changé depuis mille ans. Brian me dira plus tard que l’UNESCO a classé Shaxi sur la liste des cent sites les plus en danger actuellement à travers le monde…

 

 

Sur la place du village, une enseigne attire l’attention. On y lit « Shaxi Laomadian Lodge. » Une sorte de mini caravansérail, maison d’hôtes providentielle  pour l’accueil de quelque cavalier ou voyageur égaré dans l’immensité de ces contreforts de l’Himalaya. On peut visiter ?  Pas de problème, c’est vide. Autour de cours où fleurissent des camélias,  on accède à  une chambre par un petit escalier de bois tout de guingois. Au centre de la   pièce aux dimensions modestes, un lit aux draps immaculés, recouvert d’une courte pointe de soie brodée rouge. Et sous cette tâche de lumière flamboyante,  un ciel de lit en vaporeuse gaze blanche. Basique et sublime.    Pas besoin de se consulter Yangyang et moi pour tout de suite prendre la décision de rester là cette nuit. Et pas seulement cette nuit, une semaine, un mois ! elle avec ses toiles et ses pinceaux et moi avec mon ordinateur et mon appareil photos….On rêve, déjà coupées du monde, avec pour seule préoccupation, un plongeon dans le temps et sûrement une exploration de nous-mêmes. 

Un couple d’artistes chinois très sympathiques nous offre l’hospitalité dans leur modeste maison sur la place.  Photos et   objets insolites sont éparpillés un peu partout dans un joyeux laisser-aller.  Sur la table,  tout est prêt  pour  le traditionnel thé que nous sommes invités à  partager.  Allen nous en explique le cérémonial très original  dans cette province autonome de Dali. On offre d’abord du thé sucré, par respect envers l’hôte, puis du thé amer qui a la réputation de susciter le bavardage et enfin du thé au miel, pour laisser un bon souvenir. Le thé chez Allen et sa copine est moins formel,  on passe directement au thé amer alors que les bavardages vont déjà bon train.  Tasse après tasse, on oublie l’heure.  Je photographie Yangyang derrière le nuage de fumée de sa cigarette, puis on boit une insolite et capiteuse vodka lime.  Additionnée à l’air enivrant d’altitude, elle nous monte directement à la tête et fait un drôle de « tintinnabulage » dans les neurones. Plus question de partir.  Nos hôtes ont le charme des marginaux,  la sagesse des  voyageurs, la nonchalance de ceux qui ont choisi de vivre loin de la trépidante modernité. Une vie rythmée par le lever et le coucher du soleil, sans la vulgarité de la télévision, sans le rappel des informations qui attisent la mauvaise conscience...  J’ai dit « coucher de soleil » ?  « Miao ! Il va bientôt faire nuit » !  On quitte  nos hôtes à regret, la tête légère, le cœur flottant.  Xiao Miao me fait pleurer de rire. Il me murmure timidement a l'oreille :

 

« Si j’étais  une fille, je tomberais  amoureuse de Allen »  avoue t-il sur un ton de petit garçon.

« Pas besoin, d’être une fille pour ça ! » se moque  Yangyang. « Tu peux aussi tomber amoureux d’un garçon, ce n’est pas interdit ! »

Une répartie qui aurait choqué  Petit Miao au début de notre  équipée, mais  aujourd’hui,  il est juste secoué de petits hoquets joyeux. Pas de doute, on forme bien une famille à la mode chinoise, une famille non pas fondée sur  le  lignage, mais plutôt un clan de personnes complices.

Note un peu longue.... mais ce blog va bientot etre mis en sommeil pour raison d'ecriture d'un nouveau roman... et d'autres voyages, le desert de Gobi me fait des clins d'oeil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager c’est quoi ? (part. 1)

Ce matin, lever tardif…. alors je saute le petit déjeuner pris à ma coffee-shop habituelle, pour un café à  la terrasse de la « Rotonde » Boulevard Montparnasse, juste en face de chez moi. Lieu mythique d’écrivains et de peintres d’une autre époque, ex cantine de mon mari Marcel Jullian. D’ailleurs, sa  photo est  toujours accrochée à côté d’autres célébrités. J’ai emmené avec moi, à  la volée, un des livres achetés hier : « Le livre d’un homme seul » de Gao Xingjian (Prix Nobel de littérature). Et… comme je le fais presque toujours avant d’entamer une longue lecture, j’ouvre une page au hasard. Je sais alors si je vais aimer ou pas. Et là ! page 191… je lis : « A minuit, le quartier latin était encore très animé, vous étiez passé devant un café bondé à l’intérieur comme à la terrasse, quand, levant la tête, tu avais lu l’enseigne au néon : « La Rotonde ». C’était bien ce café. Vous vous étiez assis à une petite table et…… ce n’étaient que des touristes, impossible de savoir où étaient passés, à l’orée de ce siècle nouveau, les poètes et les peintres français… »

J’adore ces clins d’œil malicieux du destin. Cela me fait penser au voyage. « Au voyage du vagabond et non du soldat » comme le remarquait ce même écrivain chinois. Et je me disais que voyager c’était partager, échanger, prendre et donner, pas voler. Voyager, c’était être attentif aux regards et aux sourires. Voyager c’était mettre un temps en jachère sa propre culture, pour laisser pousser quelques graines étrangères de la culture de l’autre.

La Thaïlande est malheureusement terre d’accueil de trop de pilleurs et de rapaces. Sans culture. Donc pas la peine pour eux de la mettre en jachère… elle est permanente.

Cette région de la Chine, aux confins de l’Himalaya est encore vierge de ce genre de tourisme de masse et sexuel,  piliers de bars, analphabètes sans scrupules. Parce que, ici,  pas de bars, pas de filles pauvres poussées par la misère dans les salons de massages des stations balnéaires thaïlandaises. A Dali (voir ma note d’hier : "Dali cité des backpackers intello)", j’ai rencontré d’anciens expatriés occidentaux ayant quitté la Thaïlande, écœurés, pour rejoindre la tranquillité du Yunnan, enfin de Dali. Et sur les routes de l’Himalaya, tourisme encore vierge, parce que  trop dangereux et pas pour touristes timorés. Alors vive le danger !

(suite note suivante...pour la suite et bientot fin  de ce récit au Yunnan...)

 

Et partager, ce n’est pas compliqué, ça peut être, par exemple,  une promenade qui commence comme ça….

 

 

 

Et qui se termine comme ça…

Dali, cite des backpackers intellos

Le soleil joue sur les toits luisants de la ville de Dali. Les boutiques déplient lentement leurs volets de bois.  Les balayeuses promènent leur balai sur les pavés de granit, puis les vendeurs de « baozi » (sorte de petits pains ronds cuits à la vapeur et fourrés de viande) ouvrent leur  cantine ambulante. La fumée monte par à-coups dans l’air léger et frais du matin, vers un ciel bleu pur et profond, et moi, d’humeur chantante, je me mets à fredonner  « Il est cinq heures Paris s’éveille » de Dutronc… Les sommets dentelés et recouverts de neige de la montagne Cangshan  ont l’air de flotter dans l’azur. Des backpackers chinois, fraîchement débarqués des bus de nuit, arpentent les pavés de la ville, sacs de toile sur le dos, tels des sherpas himalayens, à la recherche d’une guest-house pas cher. La cheminée du « Café de Jack » ne pétille pas encore de brindilles qui claquent tels des pétards de fêtes et l’air est encore un peu frisquet. Seules les lanternes rouges et le café brûlant réchauffent l’atmosphère de ce matin de printemps imprégné encore des odeurs de cigarette froide.

Hier soir, tel un zombie après ma séance de malaxage, je me suis endormie, baignée par les rires et les propos joyeux de travailleurs  chinois en vacances,  mes voisins d’hôtel.  Qui peut dire que les Chinois sont « impassibles » ? Cette attitude polie est réservée aux situations officielles ou face aux  étrangers ou inconnus à qui on ne montre pas ses sentiments.  Les Chinois éclatent de rire à tout propos, lorsqu’ils sont en groupe, en famille ou entre amis,  le rire ça se partage. Il n’est jamais empreint de sarcasme ou  d’ironie,  il est éclat de vie. Nécessaire, libérateur, gratuit.  Les chinois ne disent-ils pas : « A chaque rire, on a un an de moins » ?

Une musique de jazz égrène ses notes paresseuses de trompettes, les habitués  commencent à occuper les tables autour de moi.  Plus « intellectuels » que les « farangs piliers de bar »  de Thaïlande, ils travaillent sur ordinateur et  écrivent de longs et sérieux mémoires. Brian,  a fait du « Café de Jack » sa base de travail et de rendez-vous, il  me salue et me rappelle notre rendez-vous de 9 H .30. Ses deux garçons sont déjà plongés dans leurs devoirs sur Internet.  

Lac Erhai

Le village de Xizhou (prononcer Sheudjô),  à une vingtaine de kilomètres de Dali, sur le bord du lac Erhaï, est la capitale de la minorité Baï…. C’est là que Brian et Jenny, ont loué, pour quarante ans renouvelables, une propriété de pur style Baï, époque Qing (Tsing),  il est effectivement interdit d’acheter un bâtiment classé en Chine. Leur centre est une suite de cours et de maisons traditionnelles dont la restauration doit s’achever vers la fin de ce mois,  après 4 années de rêves, de batailles, de compromis… et j’ajouterais de pots de vin…Mais je ne suis pas supposée avoir entendu la conversation téléphonique de ce matin au « Café de Jack », entre Brian et un Chinois, où il était question  de 50 cartouches de cigarettes.

 

Le futur hôtel a été réhabilité dans la pure tradition Baï. On y accède par un portail  surmonté de deux auvents en tuiles grises surélevés aux extrémités. On pénètre ensuite dans un entrelacs de cours fermées par un mur d’enceinte en briques crues.  Le bâtiment central est cerné de plusieurs pièces : les futurs ateliers, salles d’expositions, restaurant, cuisines et d’un mur écran décoratif qui protège  l’ensemble des ondes négatives. Depuis l’une des  chambres, au  travers des sculptures en bois des fenêtres, on aperçoit la chaîne de montagne, laquelle,  si on la suivait, nous mènerait jusqu’au Tibet. 

Dans ce lieu d’échanges unique au monde où seront invités écrivains, peintres, musiciens de tout pays,  on pourra  étudier la calligraphie ou l’art de servir le thé,  s’initier à la cuisine française ou chinoise,  jongler avec Photo-shop sur Internet. Tel est le rêve de Brian et Jenny. Le premier groupe d’artistes américains est attendu vers la fin du mois. Le centre n’est pas encore achevé que déjà Brian rêve de lui donner des petits frères dans d’autres provinces chinoises. Xiao Miao et Xiao Chen  parlent tout bas, entre eux, ils  ne se sentent pas très à l’aise dans cet univers où l’on jongle en anglais sur l’art et la tradition. Heureusement, l’heure du repas réunit tout le monde autour d’une table dans un petit jardin du village, à l’exception de Brian, indisposé. Il a l’estomac délicat, et les occasions ne manquent pas ici d’attraper des bactéries parfois tenaces

 

   

Et le bonheur dans tout ça ? (Clin d’œil à Jacques Chancel et à son fameux « Et dieu dans tout ça ?)

Dans ce jardin-restaurant de Xizhou,  nos propos,  tenus fort heureusement en anglais -  donc incompréhensibles pour les chinois de ce  bourg -  sont carrément subversifs.  Qu’est-ce que le communisme aujourd’hui ?   La notion de partage qui prévalait au début – ou du moins était censé l’être – est-elle toujours de mise ?  La réaction ne se fait pas attendre : Le communisme n’a jamais rien partagé. Du temps de Mao, les membres du Parti avaient tous les avantages, le peuple ne partageait que le travail. Aujourd’hui, ce sont les businessmen, toujours membres du Parti, qui s’enrichissent. L’écart entre pauvres et  riches est bien plus grand qu’avant. L’état est présent partout. Xio Miao confirme : sur les routes, le gouvernement taxe toutes les voitures, pourquoi ? Les sites touristiques sont hors de prix. Pour qui ?  D’immenses projets voient le jour dans les villes, des plans pharaoniques sont mis en route et coûtent des billions de dollars tandis que la vie dans les villages est toujours celle d’avant la révolution culturelle. Des millions de paysans quittent leur terre pour aller travailler comme esclaves dans les usines des villes (Mingong). Internet est quadrillé et censuré, il faut éviter décrire certains noms : ceux  des dirigeants politiques ou celui du Tibet, sous peine d’être automatiquement passé au crible. Je me hasarde : « Mao a-t’il redonné sa fierté au peuple Chinois ? » comme me le confiait  Sofia une  amie chinoise de Shenzen.  Ca fait rire Jenny et Yangyang.  « Mao nous a coupé de notre passé, il a étranglé nos traditions, brûlé nos livres, rasé nos monuments. Nous ne savons plus d’où nous venons. Une seule chose compte aujourd’hui, dans un monde privé de son histoire : l’argent ».

« Les Chinois sont-ils heureux » ?  Cette question  posée à Yangyang est un peu stupide de ma part. Elle est bien trop abstraite.  Pour  nous, occidentaux, c’est un sentiment individuel, où se mêlent les sentiments, la chance, le hasard, plus quelque chose qui nous viendrait du ciel,   pour les Chinois, plus pragmatiques,  le bonheur, c’est la prospérité et l’abondance, ici et maintenant. D’ailleurs  dans « bonheur » en écriture chinoise, on trouve le caractère de la « jarre pleine » (fu) et non celui du « cœur » (xin)   幸福 « Non, les Chinois ne sont pas heureux aujourd’hui »  répond Yangyang avec force. En artiste ouverte sur le monde, elle a compris le sens de ma question…   « Ils ne vivent pas dans l’harmonie, cet équilibre nécessaire entre spiritualité et matérialisme, mais ils ne s’en rendent pas compte,  ils sont trop obsédés par la réussite et l’argent. ».

La conversation à bâtons rompus entre Jenny, Yangyang et moi-même, laisse un peu Xiao Miao et Xiao Chen sur le bord de la route. Ils ne sont pas habitués à donner leur avis sur des sujets aussi sensibles. On aborde le problème des libertés. Yangyang, en intellectuelle, ne se sent pas « libre ». Il y a toujours et partout, un réseau de surveillance étroit. Parler peut être dangereux.

« Est-ce que les étudiants, ou tes amis par exemple,  ont envie de se révolter  ?   »

« Tu  crois cela possible ? » enchaîne aussitôt Jenny l’américaine aux racines chinoises.

Silence de Yangyang. Pour moi,   j’imagine, en schématisant,  que la société chinoise  est divisée en deux, D’un côté,  un très petit nombre de  nouveaux riches, immensément riches, qui profitent du boom extravagant de l’économie… ceux-là n’ont aucune envie de mettre le feu à la société,  et puis de l’autre, tous ceux qui  rêvent de s’enrichir à leur tour. Tout le temps que le gouvernement chinois parviendra à faire croire à cette masse que ce rêve d’opulence est possible,  les chinois s’abrutiront de travail pour atteindre cette ambition,  et une forme de tranquillité sera maintenue dans le pays. Mais le jour où les chinois, en dépit de leur courage, de leur soumission, de leurs efforts,  se rendront compte que ce rêve n’est qu’illusion, alors là,  peut-être, la révolte sera proche ». 

« Une telle masse… c’est trop difficile à soulever. Presque tous les étudiants n’ont plus qu’une idée en tête : réussir, prospérer, s’enrichir  »

Ouh ! !  Petit Miao qui rêve de créer sa propre agence de voyages,  plonge ses baguettes dans la salade de poulet et prend un air  neutre qui lui va très bien.

« Petit Miao, si tu nous montrais les chaussons de soie brodée que tu viens d'acheter pour ta girl friend… » 

Xizhou

Des pétards éclatent comme un brusque orage dans un ciel d’été et mettent un point final à la conversation. Tambour et cris se mêlent à une joyeuse sarabande… « Des funérailles ! » dit Miao. Les pleureuses, cachées sous des voiles de gaze blanche et soutenues par des mains amies, mêlent leurs pleurs à la musique, Elles m’évoquent  ce film de Liu Bingjian, « Les larmes de Madame Wang »… l’histoire d’une chinoise se faisant pleureuse professionnelle pour survivre et tournée en grande partie au Guizhou.  Les enfants courent et crient, agitant des cerfs-volants de papier dans un ciel sans nuage, images fabriquées tout spécialement pour les cérémonies funéraires et qui seront brûlées dans la tombe du défunt.   J’ai déjà la main sur mon appareil photo. « Non !.. » dit Miao… Yangyang rit : « Tu prends la photo d’abord, tu demandes la permission après… »  Je ne l'ai pas fait....C’est aussi ça la Chine.

 Dali, c’est vraiment la pose touristique, l’exploration des échoppes, les discussions interminables au « Song of flowers », au  « two sisters » ou au « café de Jack ». Je soupçonne les petits frères de tenter leur chance auprès de filles travaillant dans leur guest-house. « Xing bu xing » ? lance Yangyang amusée. « Ca marche ou pas » ?  Avec elle, j’apprends plein de mots nouveaux.

 Je m’amuse du changement qui s’opère chaque jour sur Miao, encouragé par  Chen, le mauvais garçon, et nous sommes quatre à présent à fumer avec ardeur dans la voiture.

On s’offre une journée  autour du lac Erhaï,  véritable petite mer intérieure de 40 kilomètres de long sur 5 ou 6 de large.  D’un côté, les champs de légumes colorés dessinés au cordeau,  les ateliers de taille de marbre et leur gigantesque pierres plantées le long de la route,  de l’autre, la caillasse, les villages de pêcheurs et leurs cormorans dressés à attraper les poissons .. et surtout à les ramener.

Brian nous recommande une véritable petite expédition sur des routes peu fréquentées dans la vallée de  Shaxi : « l’ancienne route du thé et des chevaux ».   Rien que le nom en anglais : « The ancient tea horse road » » me fait fantasmer. Il y a plus de mille ans, c’était la route qu’empruntaient  les caravanes pour opérer les échanges de thé Yunnanais chinois  et de chevaux Kham tibétains.  L’enclavement de cette vallée, encaissée entre montagnes  culminant parfois à 4000 mètres d’altitude, l’a, - jusqu’à présent -  protégée du tourisme de masse.

 

Ethnie Baï (blanc)

On se met en route en chantant, tôt  le matin,  sous un ciel bleu où s’égrènent  un chapelet  de petits nuages. Yangyang, qui connaît la région, me demande si je ne souffre pas de problèmes respiratoires en altitude, car on grimpe à 3000 mètres… Je lui dis que non, en principe…. Mais si elle ne m’avait pas posé la question,  je me sentirais mieux…. Là,  je commence déjà à ressentir quelques palpitations. Réflexe somatique je le sais. Suffit de ne plus y penser… D’ailleurs on a très vite d’autres préoccupations...

 

 

Le Linden Center de Brian et Jenny est maintenant ouvert et accueille des artistes, et des intellectuels pour des stages de photo, de calligraphie,de cuisine et d'échanges.

 

 

« Nouilles de riz traversant le pont »

Si tous les chemins mènent à Rome, pour moi, en Chine, tous les chemins mènent à Kunming, nœud ferroviaire, routier et aérien du Yunnan.    J’ai largué mes deux petits frères, et  vais saluer mes copines étudiantes du fameux restaurant Mama Fu’s.  Leur anglais est super : américanisé avec une pointe d’accent indécelable. Of course, pour étudier la langue de Shakespeare elles ont eu tour à tour, un prof philippin, un coréen et  un américain.

Après la misère du Guizhou, la pauvreté, le froid, les routes dangereuses, ce vrai petit coin de Chine  me charme à tous les coups. Il est point de repère et point d’ancrage, port de départ et d’arrivée, et puis j’y ai mes habitudes : magasin de sport ou de photos,  banque, restaurant.   C’est réconfortant et sécurisant. Pourtant la ville est gigantesque, un petit Singapour de cinq millions d’habitants.

« Etiez-vous là hier ? il a neigé toute la journée… » me demande une étudiante…

La ville de « l’éternel printemps » vêtue de blanc… Non, malheureusement, je n’y étais pas.  Alors, si ce soir le Mama Fu’s est déserté de ses clients, c’est que,  peu habitués à un tel froid, ils sont  très vite rentrés chez eux après le travail au lieu de flâner dans la douceur familière de la ville dont les larges avenues et les parcs se prêtent si bien au vagabondage.

Je n’avais pas revue Yangyang depuis mon dernier voyage à Pékin, il y a 6 mois, Pékin  où elle travaille. Elle habite actuellement à Kunming,  chez ses parents originaires du Yunnan… 

Je suis toute excitée à l’idée de voyager avec elle.  Enfin, je vais entendre du vrai mandarin avec ses finales en « er » et non  un dialecte Sichuanais. On s’embrasse, on se prend dans les bras l’une de l’autre, ou plutôt c’est moi qui la soulève de terre, telle une plume, elle est si menue et si rigolote avec ses longs cheveux attachés bizarrement, tel un énorme postiche. Tout cela sous le regard presque réprobateur de mes  petits frères étonnés par la démonstration. On s’entasse dans la Cheerokee bourrée jusqu’à la gueule de bagages, de cadeaux que les deux garçons ont acheté sur la route pour leur famille ou leurs petites amies, et même de tout un matériel de camping, pour le cas où…. (Ahahah ! c’était écrit sur le contrat que l’agence m’avait envoyé de Chengdu : « camping éventuel ».  J’avais fait rectifier, pensant qu’il s’agissait d’une blague…) et c’est parti pour 400 kilomètres  de Highway jusqu’à  Dali. 

L’aventure à quatre démarre en douceur. Les deux garçons sont discrets, un peu sur leur garde,  Xiao Miao parce qu’il est bien élevé et Xiao Chen parce qu’il est intimidé par Yangyang, l’artiste peintre qui a déjà exposé ses  tableaux  dans une galerie californienne. On s’arrête à Chuxiong pour déjeuner. La quête d’un restaurant nous prend  plus d’une heure,  mais ce superbe « across the bridge  noodles » (« nouilles par dessus le pont ») choisi par Yangyang en vaut la peine. C’est un plat populaire typiquement yunnanais composé de viandes ou de poissons coupés en petits morceaux et de légumes variés… le tout disposé dans des coupelles autour d’un bol de soupe brûlante à base de poulet.  Vapeur et chaleur sont bloquées sous la couche de gras. On verse tous les ingrédients dans la soupe,  en commençant par la viande. On mélange jusqu’à ce que le  tout soit cuit  « à point ».

Ma copine me raconte la légende à l’origine de cette spécialité….. « Sur le bord d’un lac,  dans le comté de Mengzi, Yang, un étudiant qui préparait son « examen impérial », avait l’habitude d’aller lire dans un pavillon au milieu du lac. Sa femme lui apportait chaque jour à manger, mais Yang était si profondément plongé dans ses études qu’il en oubliait de se nourrir, et sa femme retrouvait invariablement la nourriture intacte et froide, ce qui l’inquiétait beaucoup.  Un jour, elle eut l’idée de cuire un poulet dans la soupe, et comme d’habitude, la porta à son mari. Le soir venu, elle constatait que le gras du poulet avait formé une pellicule sur le dessus du potage. Du coup, les ingrédients  bloqués à l’intérieur  étaient restés chauds.  Plus tard, cette méthode fit beaucoup d’adeptes dans la région.  Comme la femme de Yang traversait chaque jour le petit pont qui reliait la terre ferme à la villa du lac,  cette façon  d’accommoder le riz et les légumes prit le nom de : « Guo Qiao Mi Xian » : « nouilles de riz traversant le pont ».

La chevauchée en jeep était jusque là très gaie.  Avec la présence féminine de l’originale  Yangyang, c’est un vrai bonheur. Je suis ravie de voir que la mayonnaise prend entre l’artiste pékinoise et mes deux guides. Je les écoute parler  mandarin avec délectation. Lorsque je réagis à certains de ses commentaires, Xiao Miao est tout étonné : « Comment… tu comprends ? Mais alors…. » Je le rassure  avec un : «  Je comprends Yangyang, mais  je n’ai jamais compris un traître mot de votre dialecte sichuanais à Chen et à toi… » .

Brian l'américain a retenu une chambre pour moi au « Lan Lin Ge Hotel » de Dali où il réside avec sa femme Jenny et ses deux garçons. C’est l’hôtel  le plus luxueux depuis mon arrivée en Chine : suite de cours traditionnelles et de chambres courant autour de galeries d’époque Qing. La salle de bains est  contemporaine avec vasque  intégrée dans une table de verre, cabine de douches également en verre,  le tout pour 180 yuan (18 euros) y compris le buffet  chinois du matin.  Yangyang loge chez une amie et mes deux petits frères ont trouvé une guest-house de l’autre côté de la rue.

Dali est un endroit hyper touristique pour  Chinois. La vieille ville grouille de groupes qui flânent, parlent et rient  très fort, s’apostrophent, s’attardent et marchandent de boutiques en boutiques où sont exposés bijoux, jade, cassettes, broderies tibétaines. Le long des rues piétonnes, fleurissent des petits bars signalés par des lanternes de papier rouge. A l’intérieur, on entend les vibrations d’une musique pop chinoise ou américaine. Sur les conseils de Brian, je dine au « Café de Jack » : décor tibétain, ambiance rouge et jazzy, jeunes chinoises, cigarette au bout de leurs doigts de danseuses, touristes qui arborent des airs supérieurs de « j’suis un habitué  des lieux »…   Le long des ruelles, courent de petits canaux d’eau  cristalline,  tout droit descendue des   montagnes Cangshan qui servent d’arrière plan  à ce décor d’opérette.  Quelques backpackers traînent leur mélancolie dans cet endroit unique, en train de devenir petit à petit un lieu de rencontre pour voyageurs, comme  Goa en Inde ou Bali en Indonésie il y a très  longtemps.  Je pense toutefois que le gouvernement veille à ce que cette promiscuité « occidentalo-chinoise » ne glisse pas des apparences pseudo artistiques vers de vraies  tendances contestataires.  On est encore loin de l’ambiance de  « Khao San » road à Bangkok où  se retrouvent tous les tatoués, piercés, rastas,  jeunes ou moins jeunes, fauchés - ou jouant à l’être – occidentaux.  Certains serveurs chinois  arborent  déjà  cheveux longs, pantalons larges, vêtements ethniques bariolés  et on dit que la ganja circule la nuit derrière les volets de bois.

Avant le dîner, je décide de m’abandonner entre les mains d’un médecin  traditionnel tibétain. Il m’amène chez lui, dans une petite rue sombre. Dans la nuit, les maigres lumières créent des jeux d’ombres  dansantes presque lugubres. On traverse deux pièces minuscules, une petite cour sale et enfin on s’arrête  dans une salle plus grande encombrée  de cinq grabats recouverts de draps supposés blancs, tout comme le nom de la femme du médecin, une solide  Baï, (Les Baï sont l’ethnie dominante de cette région, et baï en chinois veut dire « blanc »)  Elle me laboure le corps avec la force d’un rouleau compresseur et la précision d’un chirurgien. Docile,  je me laisse aller, je suis une plaine qu’on malaxe, une terre en friche qu’on assouplit … j’en ai bien besoin après ces milliers de kilomètres. La gaillarde, après ces premiers échauffements  – elle souffle un peu -  se met à faire claquer tous mes tendons. Aïe aïe….Mais pas question de jouer les douillettes car je suis entourée de  curieux  nez collé sur moi. Ils sont attentifs autant au  travail de la masseuse qu’à mes réactions occidentales. Je soupçonne ma tortionnaire de profiter de ma faiblesse relative pour  administrer un cours magistral à ces trois jeunes gens vêtus de sombre. Bigre… Je suis toute seule. J’aimerai qu’il arrive un autre client aussi inconséquent que moi…Pendant ce temps,  le médecin tibétain à la peau grêlée  s’attaque à ma cheville en mauvais état. Il tire de son côté, pendant qu’on me broie de l’autre.  J’ai envie de crier d’arrêter la torture tout en essayant de me convaincre que d’une telle douleur naîtra sûrement  un doux bien être. Oh la !  Je sens plus de quatre mains sur mon corps avachi sur la table de massage. Les invités-élèves ne seraient-ils pas  passés du « learning by watching » (apprendre en regardant) au « learning by doing » ?   (Apprendre en faisant).  Ils mettent tous la main à la pâte, et moi bonne pâte justement, je ne dis rien. Ils sont  plein de bonne volonté et s’acharnent qui sur mon dos, qui sur mes jambes. Au bout d’un moment, submergée par la fatigue, résignée, je me laisse glisser dans un sommeil léger, preuve que ce pétrissage est bien efficace. Alors  qu’importe leurs méthodes, familiales ou pas !…surtout pour 50 yuans (5 euros).

 

Dali, c'est aussi l'histoire du peuple Bai en opéra-ballet

 

 

Au pays des joueurs de lusheng

Direction Suoga au nord de Anshun, région où sont répartis quelques villages de Miaos aux noms très « folkloriques » : « Miaos petites fleurs », « Miaos aux quatre estampes », « Miaos à perruque de laine » ou « Miaos à jupes courtes ».  Les Miaos « longues cornes » font partie d’un sous-groupe et  constitue une des ethnies les plus importantes de toute l’Asie du Sud-est où on les appelle  Méos. Mais Hmong serait plus approprié, Miao ou Méo étant péjoratif, car proche d’une onomatopée imitant le cri du chat.  Ou du tigre ?… 

Ces Miaos ont toujours été considérés comme des rebelles, et à ce titre chassés, bannis de leurs terres depuis des siècles. Dans les années 1850/1860,  ils participent activement à la révolte des Taïpings,  héritiers d’anciennes sociétés secrètes,  tout comme la « Triade » d’ailleurs. Ces Taïping veulent libérer la Chine de la dynastie Mandchoue qui  brime les Chinois contraints, par exemple,  de porter la natte en signe de soumission. Le chef des Taïping, « Hong Xiiuquan »,  se prétendait le deuxième frère de Jésus-christ et cherchait à fonder une société plus juste, basée sur le partage des biens et l’égalité entre les hommes et les femmes.  Après des années de guerre civile, la rébellion est matée grâce à l’aide des occidentaux …Des milliers de Miaos sont massacrés, beaucoup s’enfuient au Vietnam et au Laos (où ils ne sont pas mieux traités aujourd’hui). Avec l’arrivée de Mao et du communisme,   la chasse aux traditions pousse à nouveau les Miaos sur les chemins de l’exode.  Ils seraient deux cents mille  au Vietnam,  cent mille  au Laos et cinquante mille en Thaïlande. Si petit frère Miao ne connait pas la topographie du terrain, il connait bien son histoire, sa mère est professeur d'histoire à Chengdu.

Ils sont donc bien « crus » ces Miaos joueurs de « lusheng »     (sorte d’orgue en bambou),  dont les femmes portent des coiffes époustouflantes et des costumes  joliment brodés ? En tous cas, ils sont reconnus comme un des groupes les plus durs à assimiler en raison de leur forte identité.

La route est grasse, glissante et le ciel définitivement morose.  Un brouillard glacé fige le paysage. Mais dans la voiture, le climat est au beau fixe.  Xiao Chen continue de fanfaronner avec les filles qu’il croise sur la route, leur lance de grosses vannes, puis content de lui, remonte la vitre à toute vitesse en éclatant de rire. Son humour ne doit pas être des plus délicats vu la réaction  de Miao lorsque Chen le regarde en soulevant le menton, comme une provocation : « T’en ferais pas autant hein ! » Miao fait des petits pfff pfff avec sa bouche : Il ne faut pas contrarier un chauffeur heureux !

Après des heures de route et des dizaines d’arrêts pour demander notre chemin, on parvient enfin à Suoga mais pas encore au village Miao : les derniers kilomètres serpentent à travers  rizières,  plantations de sorgho   et maïs.  Des femmes en jupes brodées nous indiquent leur maison où elles souhaitent nous accueillir, ravies de nous faire la démonstration de leur coiffe si particulière.  Il faut encore grimper, à pied,  un petit chemin glissant. Miao me prend la main, il n’a pas envie de me voir tomber avec mes appareils. Au bout d’un moment, il me dit, gêné :

« A part ma petite amie, c’est la première fois que je tiens la main d’une femme » ! Trop mignon.

Du coup, il me demande timidement s’il peut m’appeler « Jullian mum »…  «  Parce que tu as  des enfants de mon âge … »

« Yes Little Miao, je suis ta mère à la façon chinoise, mais là, c’est toi qui prends soin de moi ».

Au village,  nous sommes accueillis par trois sœurs Miao qui nous font les honneurs de leur maison au sol de terre battue.  Une gigantesque perruque de laine est suspendue à l’entrée.  Avec une prestesse étonnante,  chacune de son côté,  accroche une énorme paire de corne en bois à ses cheveux en chignon autour de laquelle elle enroule l’impressionnant écheveau de laine. Les trois sœurs se laissent photographier avec beaucoup de patience. Bien sûr, elles ne portent pas ces lourdes coiffes en temps ordinaire, mais seulement les jours de fêtes et lors de cérémonies de village. Et elles sont nombreuses, principalement lors du Nouvel An en février et des fêtes de printemps en avril.  Pas de chance, je me trouve juste entre les deux. Dommage j’aurais bien aimé assister à la fête du « lucheng » au cours de laquelle, les jeunes filles  se choisissent un mari.  Autrefois, bien jouer de cet instrument était une des conditions importantes pour sélectionner un partenaire. Certaines danses ont un caractère presque érotique : le joueur danse en imitant le hochement de tête des oiseaux afin d’obtenir un ruban coloré de la fille qu’il aime secrètement.  Si elle est amoureuse, elle nouera ce ruban, tissé par elle, autour du lucheng du garçon. 

La plus âgée des trois sœurs s’empare d’une flûte en bambou et se met à jouer un air aigrelet. D’autres filles en costume se joignent à nous  pour encore plus de photos. Que font-elles ces femmes dans ces montagnes  escarpées   si difficilement atteignables ?  Sur leurs vêtements, elles brodent les légendes  de leurs ancêtres avec d’infinis petits points de croix. Et puis elles cultivent le riz et les céréales sur les terrasses en escaliers de la montagne. Miao en chinois combine d’ailleurs deux  radicaux : « pousse » et « champ »… ce qui pourrait signifier « ensemencement de céréales ». A regret, nous laissons derrière nous des enfants et surtout  trois femmes, trois sœurs aux noms inconnus. Peut-être avaient-elles, elles aussi, des noms de lune.

« Réveillée avec amertume,

« Debout, guettant la rosée d’une branche de pin

« Avec un sac de paille à la main,

« Attendant à côté d’une route nue,

« Perdue dans le brouillard touffu,

« Oubliée, ombre brune

« D’une femme au nom de lune…

(Poème  Hmong de Kao Ly Yang)

 

Découvertes de villages aux noms imprononçables. Qu’importe,  ce ne sont que des  petits points  invisibles sur ma carte de Chine du Sud : marchés où l’on vient faire réparer ses chaussures, arracher une dent ou poser un dentier,  se faire soigner par l’acupuncture, se faire raser par un barbier public.   Des lieux de rencontres, de foires et d’échanges. 

Depuis que j’ai pris la décision de ne pas continuer le voyage sur Guiyang et Kaili, mes deux compagnons sont tout excités à l’idée de retrouver  Dali au Yunnan et peut être les contreforts de l’Himalaya. Petit Chen y aurait rencontré une de ses petites copines,   et les filles de l’ethnie Baïe ont la réputation d’être plutôt jolies. Il n’en faut pas davantage pour que Petit Miao se mette à fumer régulièrement et Petit Chen à chanter encore plus joyeusement. Si je n’avais pas d’impératif d’avion de retour, je prolongerais bien cette randonnée rocambolesque jusqu’au Tibet avec eux. 

Un proverbe chinois dit « qu’il n’y a que les fous et les européens qui voyagent »… mais pas seulement, mes compagnons commencent eux aussi à éprouver un réel plaisir à parcourir les routes du Guizhou, et l’aventure est  autant à l’intérieur de la voiture qu’à l’extérieur.

« Je voudrais intituler ce « tour » le « Jullian mum tour » lance sérieusement Xiao Miao.  

Ce voyage, envisagé comme simple expérience au départ est en train  de se transformer  en projet d’avenir. A la prochaine expédition, le sage Miao n’hésitera plus à lancer des  espiègleries aux  villageoises  accortes. Il pioche maintenant régulièrement dans la réserve de cigarettes de Xiao Chen et fredonne avec moi des airs de techno tibétaine. Complices et sur des rythmes de chevauchées asiatiques, on avale des  kilomètres et des heures de route. Depuis que nous avons repris la direction de l’ouest, Xiao Chen mène sa Cheerokee  comme on cravache une monture, dérangé de temps en temps par mes demandes d’arrêts intempestives… pour faire un brin de conversation avec un vieux Buyi qui veut nous inviter chez lui et nous réclame une photo pour le jour de sa mort… pour photographier des couleurs plaquées sur la nature comme celles d’un Vlaminick écrasées sur une toile…  pour saluer une des nombreuses femmes habillées de couleur orange,  éponge à la main,  lavant consciencieusement et inlassablement des kilomètres de rails d’autoroute, aussitôt empoussiérées par le passage de voitures… Ça me donne envie de rire et de pleurer en même temps de voir ces hommes et ces femmes, largués depuis  un camion, tôt le matin, pour balayer l’autoroute – oui, avec un ramasse-poussière à long manche et un balai aux fibres de plastique vert -   ou pour savonner les rambardes d’autoroute.  Leur salaire, me dit Miao, est si ridicule qu’il me permettrait à moi de faire tout juste un petit gueuleton chez Mama Fu’s !  Mama Fu a Kunming, croisée des chemins de la Chine du Sud-Ouest.

Chevauchee au pays du "cru" et du "cuit"

Et le voyage continue sur un rythme de chevauchée fantastique : sur les cailloux et les bosses de la route, les invectives contre le gouvernement chinois qui nous taxe de 15 yens tous les 30 kilomètres ; chevauchée imaginaire aussi sur fond de musique pop tibétaine, dans les lointaines steppes, et au rythme des galops de chevaux. Un voyage devenu excitant dès l’instant où j’ai accepté l’idée que mes guides ne connaissaient rien du pays. Au lieu d’aller « contre » l’inéluctable et me fâcher, je me coule dans le mouvement de ce voyage chaotique. Je me mets au diapason de Xiao Chen qui, dans sa tête, cavale dans l’air glacé de l’Himalaya à la poursuite  d’un peuple fort, endurci par le vent et l’air glacé. J’accompagne sa voix grave interrompue par ses invectives nombreuses et intempestives contre les mauvais conducteurs (ils sont légion). D’autres fois, il baisse sa vitre à l’approche d’un groupe de jeunes filles, qu’il choisit en général plutôt jolies et leur crie des compliments que Miao n’ose même pas me traduire. Ça fait rire Petit Chen aux éclats.

Anshun, Ziyun….ethnies Buyi, Miao… et routes trouées, dangereuses, parcourues de camions et de bus qui ont vu leurs beaux jours du temps de Mao. Freins ou pas, ils foncent, emportés par leur charge : minerai, pierres, sable, bois.  Tout aussi chargés, les paysans Buyi et Miao marchent le long de la route sans tenir compte des coups de klaxon intempestifs de Chen. Quel que soit leur âge, leur sexe, leur infirmité, ces paysans portent le monde sur leur dos. Des femmes, plus que septuagénaires,  marchent pliées en deux sous d’énormes fagots de bois derrière lesquels, petites formes fragiles, elles disparaissent complètement. D’autres trottinent sous un balancier chargé de pierres. Un monde courbé. Pas étonnant que la taille de ces paysans soit plus petite que la moyenne.  De loin, je les prends pour des  enfants, mais ce sont bien des adultes qui cheminent lourdement.  Dans les petites villes, les hommes, mains enfoncées dans les poches de minces vestons, épaules rentrées, mine bouffie et cheveux en bataille, traversent le froid et le vent glacé, les yeux plissés, l’air renfrogné et un peu hébété. Rien ne prête à sourire, rien n’invite à la légèreté pourtant, le rire n’est jamais loin.

 

« Aujourd’hui les paysans deviennent des citadins » crie Xiao Miao. Tu parles ! des  pauvres ruraux qui vont se vendre dans les usines des villes : les « mingong ». Et il poursuit : « Des « crus » devenus « cuits » en l’espace de quelques mois !

Plus tard, je me perds dans un marché, talonnée par un Miao inquiet. Il a peur de la foule, paniquée de me voir entourée de barbares « crus » dont les intentions sont  sûrement de me kidnapper, de me voler, ou de me bousculer… !! A Maoying, je m’enfonce dans une foule dense de promeneurs, de vendeurs, de badauds venus par milliers des villages de montagnes alentours. Miao ne me quitte pas d’une semelle.  Sa présence est bien plus un handicap pour moi qu’un réconfort ou une sécurité. J’ai besoin d’être seule pour faire de la photo. Il m’arrive de rester immobile à un endroit pendant de longues minutes avant de trouver le moment favorable pour appuyer sur le déclic. Et puis je veux etre spectatrice de la vie et non pas le centre d’intérêt.  Avec Miao, je suis trop visible.  Très vite je suis entourée, touchée, palpée, regardée avec curiosité, avidité, étonnement. Je mitraille avec un petit appareil et partage la découverte des photos avec des grands mères ébahies,  des enfants rigolards,  des hommes imperturbables et des femmes complaisantes qui prennent plaisir à se laisser photographier, mieux, qui en redemandent. Pas d’animosité dans l’air, aucun signe d’hostilité non plus,  même lorsque je m’approche de très près. Miao essaye de négocier les photos avec les femmes en costume traditionnel. Il leur demande de « poser ». J’ai envie de le tuer. J’essaye de lui fausser compagnie, mais comment puis-je disparaître dans cette foule bigarrée, moi l’étrangère  aux cheveux blonds qui attirent tous les regards ?  Je demande à Petit Miao de me laisser opérer seule, de ne plus intervenir auprès des gens.  Pour adoucir mon ton un peu péremptoire, je lui colle mon appareil numérique dans les mains et je lui demande de me prendre en photo, moi. Il est bien obligé de prendre un peu de distance. J’en profite pour entamer des conversations improbables avec des grands-mères édentées gloussant de plaisir.  Elles disent se trouver vilaines sur les photos, moi je leur dis qu’elles sont belles. Alors elles se regardent encore et encore, en riant très fort. J’ai étudié le chinois pendant quelques mois, (merci Georges Zhang),  ça ne me donne pas d’aisance dans cette langue, même si j’écris de nombreux caractères, mais au moins, je peux baragouiner quelques mots.  Parfois avec le mauvais ton, ce qui fait bien rire les passants. « Lao jia,  Lao jia »… Je veux  dire : «Pardon, excusez-moi »,  et invariablement, je lance un  « Vieille famille ! » du plus mauvais effet  à toutes les personnes que je bouscule.

 

Mon passage à Maoying en fête, suscite presque la folie. Miao a le visage crispé, le regard attentif d’un garde du corps prêt à bondir à la moindre occasion. C’est la première fois qu’il se trouve chez les « crus », chez les barbares, lui l’ex étudiant d’université,  le fils de professeurs plus habitué à dialoguer avec Internet qu’avec les sauvages du Guizhou.

Plus tard, lorsque nous retrouvons Chen endormi dans la voiture, il me confie, avec un sourire timide :

« Je respire enfin ! J’avais peur que les gens t’agressent. »

Eh oui, eux barbares, moi diable d’étrangère, et lui Han dominateur ! ! ! … mais je ne me suis jamais sentie en danger,  sentiment que j’éprouve bien davantage dans la foule du métro parisien ou dans le hall d’une gare en France.

 

 

Un bon chauffeur est un chauffeur heureux

Quelques mois plus tard…je décide de partir au Guizhou,  province située au sud-ouest de la Chine, entre Yunnan, Guangxi et Sichuan, attirée, par ses paysages de montagnes karstiques et par ses minorités menacées par des politiques diverses, selon qu’elles se trouvent en Thaïlande, en Chine ou en Birmanie. Le gouvernement thaïlandais cherche à adopter un système d’intégration par l’implantation d’écoles et l’apprentissage de la langue thaïe dans les villages des « tchao khao » (les peuples de la montagne). Intégration partielle, car elle n’accorde pas la nationalité thaïe à ses minorités (ou tres peu) qui, souvent, ne disposent que de cartes de résidents. La junte birmane considère ses minorités comme des rebelles et tente de les asservir ou de les éliminer pour mieux s’approprier les richesses de leurs provinces, en majorité dans le nord du pays. En ce qui concerne la Chine, le gouvernement ne donne pas l’impression de  combattre ses minorités, au contraire. En dehors de certains avantages -  comme la possibilité d’avoir plusieurs enfants au lieu d’un seul dans les villes par exemple -   il cherche  plutôt à développer une forme de tourisme  ethnique. Ces villages de minorités sont considérés comme autant des richesses nationales pour le pays, capable d’attirer des voyageurs et donc des capitaux. Mais à quel prix ? Des villages modèles sont crées pour les touristes, des musées, des spectacles folkloriques,  des parcs de nationalités comme j’ai pu en voir à Lijiang au nord du Yunnan. C’est un nouveau tourisme de masse chinois qui commence à découvrir des régions jusque là inconnues de lui dans le passé, faute d’argent, de temps, de curiosité ou… d’autorisation.

 
 
 

 

On assiste donc  à une « folklorisation » des cultures de ces groupes ethniques. Terme utilisé par  Nicholas Tapp et Chen Chao  dans : « The Miao in Guizhou ». Cette « folklorisation »,  c’est « le processus de simplification et de vulgarisation des traditions culturelles millénaires ». Minorités  « contraintes » de garder leur identité pour attirer la curiosité des voyageurs… et des capitaux. (pas celles de mes photos...)

Xiao Miao et Xiao Chen (petit frère Miao et petit frère Chen) sont respectivement mon guide et mon chauffeur, l’un, pur chinois de Chengdu, fils de professeurs, l’autre tibétain du Sichuan, refugié du Tibet. Pour prouver à quel point le travail ne fait pas peur aux chinois, je dois expliquer que j’ai retenu voiture et chauffeur sur internet depuis Chiang Mai. Pas question de voyager en bus cette fois, je sors d’un accident de moto et j’ai beaucoup de mal à marcher. Ce que je ne savais pas en commandant ce trip, c’est que l’agence "Chinatravelz". basée à Chengdu, au Sichuan, n’avait pas de succursale dans le Yunnan, et lorsque Miao et Chen me rejoignent à Kunming, ils ont déjà effectué 3 jours de voyage pénible dans les montagnes, et passés des cols enneigés

Xiao Miao et Xiao Chen

Le chauffeur est fumeur, comme une grande majorité de chinois, pas la peine de récriminer, Miao remarque mon air contrarié : « My dear miss, il faut le comprendre, la cigarette est un bon moyen de maintenir notre petit frère éveillé. Et puis un bon chauffeur qui n’est pas heureux n’est pas un bon chauffeur ». Autre surprise, petit frère Chen est amoureux de musique « made in Tibet », un mélange sonore de pop chinoise aux résonnances tibétaines. Apres la cigarette, la musique inspirée des chants des lamas, le téléphone portable ! Le petit frère tibétain chante à tue-tête, fume comme un pompier et téléphone comme un amoureux, mais impossible de savoir s’il appelle toujours la même demoiselle au Sichuan ou s’il a des copines dans chaque province du sud-ouest de la Chine. Je rumine et prends plaisir à me laisser glisser dans une petite déprime ridicule, énumérant toutes les maladies possible que je risque d’attraper au cours de ce voyage : cancer passif, surdité, conjonctivite, bronchite (vitres ouvertes à l’avant), mal de mer (Xiao Chen conduit sa cherokee comme un bateau), et j’oublie la cystite, décidée que je suis à ne rien boire au cours des longues heures de trajet, afin d’éviter les arrêts dans les toilettes publiques chinoises !

Le sourire craquant du chauffeur tibetain (on remarque le foulard tibetain au-dessus du retroviseur)

« Lahiba Lahiba » chante une voix féminine sur un mode si aigu qu’elle risque de faire péter les vitres de la voiture ou pire, le verre de mon objectif photo. Xiao Miao a emporté une collection de CD mais Chen n’en écoute que deux, toujours les mêmes. Interminables, les heures s’écoulent sur des routes défoncées et sinueuses et il fait presque nuit lorsqu’on atteint Xingyi, ville de courants d’air qui soulèvent un nuage de poussières sur les petits immeubles posés comme des cubes tristes et déglingués de chaque côte de la route. C’est clair et pourtant lugubre. Animée et fossilisée à la fois. Est-ce le froid qui donne cette impression de survie ? J’ausculte avec appréhension les buildings derrière lesquels se cache, je l’espère, un hôtel digne de ce nom. Le meilleur établissement est squatté par les membres du party – une redite dans presque toutes les villes – On se rabat sur un hôtel de seconde catégorie dans un quartier neuf ajoutée à la ville ancienne comme une vilaine verrue. Les avenues sont larges mais vides de circulation automobiles, sillonnées par des charrettes tirées par des petits chevaux. Un monde pour demain ou traîne un aujourd’hui pauvre et triste. Tout comme l’hôtel. La chambre est glaciale. Mais Xiao Miao, m’apprend à improviser une bouillotte : remplir une bouteille plastique vide d’eau bouillante (il y a toujours des bouilloires dans les hôtels chinois, pour le thé), et la glisser dans les draps avant de plonger. Le seul problème c’est qu’au milieu de la nuit, l’eau tiédie vous oblige à recommencer l’opération !

 
  

 

Et le lendemain c’est la découverte d’un lieu fantasmagorique appelé « Wanfeng Li », les dix mille sommets : un amas de pics karstiques jetés dans la nature depuis le Yunnan jusqu’au Guangxi. On emprunte une route étroite a flanc de rocher et on grimpe au-dessus d’une plaine gigantesque où ont poussé ces milliers de cônes bizarres. On domine des villages Buyi aux toits en terrasses, des champs de légumes encerclent la montagne en d’étranges géométries colorées, comme dessinées par un artiste extra terrestre. Cet étrange phénomène de pitons émergeant de la brume se serait produit il y a un million d’années. Des pains de sucre à  rendre jalouse la majestueuse Rio de Janeiro !

 

 
 

 

 

 

Humain, trop humain

 

Combien de fois je me suis amusée dans les interminables heures de transport ou dans mes longues plages de solitude, à scruter le visage des Chinois, à tenter de lire ce qui se cachait derrière leurs paupières baissées, ces « paravents de l’âme ».  

Femmes, ethnies Buyi, et Miao (long horn Miao)

Mon point de vue d’occidentale sur l’Asie et les asiatiques n’est pas simple. J’ai besoin de magnifier et de parer de mystère ce continent que j’approche tout en le souhaitant inaccessible. Beau paradoxe. Fantasme de croire au merveilleux à l’heure où la Chine fabrique nos slips et nos chaussettes, et puis nos voitures et nos avions. A l’heure où l’on atteint Beijing,Shanghai, ou Bangkok en quelques heures de sommeil. 

Toute l'humanité du monde dans leur regard et pourtant elles ont connu la révolution culturelle

A l’heure où les ouvriers en retraite de la Ruhr se payent des baby-dolls thaïlandaises qui leur font de si beaux enfants que leur géniteurs les  exhibent comme des trophées, tandis que leur femmes miniatures – leur avenir assuré – se payent en douce des amants de leur âge avec lesquels elles rigolent et font « l’amour dans la même langue », sans avoir à faire semblant de jouir, ou qui, tout simplement, les entretiennent avec l’argent du mari farang ! A l’heure où pour quelques milliers de bahts ou centaines de yuans, on se fait livrer les secrets des massages et de la cuisine thaïe, l’art millénaire de la calligraphie chinoise ou la pratique de la médecine tibétaine….

 

femmes ethnie Buyi, et Tibétaine

Peut-on encore parler aujourd’hui « d’Orient compliqué » comme disait de Gaulle ? Tout ce qui est facilement accessible, tout ce que l’on peut toucher du doigt ou du cœur, ne perd t’il pas automatiquement sa part de mystère ?

Ethnie Li

Mais je n’ai pas envie de renoncer au naïf espoir que derrière chaque visage, chaque regard plissé, chaque sourire de façade, chaque ride creusée par le malheur ou le bonheur, se cache un monde d’énigmes fascinantes à décrypter.

Alors que je suis perdue dans toutes ces pensées pseudo philosophiques, je me trouve, d’un coup, confrontée à une réalité banale mais terrible, celle  des toilettes publiques chinoises. Pas de porte,  pas de sanitaire non plus, mais une simple rigole de ciment creusée dans le sol et passant d’une cabine à l’autre sans la moindre goutte d’eau courante.

Prise dans un flux de conversations, de bruits étranges et dans une atmosphère de rires et de pure décontraction, je me dirige sans hésiter et sans respirer, quasiment en apnée, vers ce lieu infâme et pourtant « humain trop humain » (écrivait Nietzsche).

A Ziyun. Elles sont en admiration devant un post de télévision sans image. Fascinant.

Les yeux bien ouverts, je marche sur la pointe des pieds avec mille précautions exagérées, comme si je voulais marquer ma différence, comme si je voulais prouver que moi, européenne, je ne méritais pas cette horreur cent pour cent chinoise. Mais très vite, je comprends qu’ici, sous le regard intrigué des femmes qui jacassent en attendant leur tour, je ne suis rien de plus qu’un de ces milliards d’êtres sur la planète, reliés entre eux par plus de points communs que par des différences. 

Chacun attend son tour

 

Envie d'un détartrage maison avec un outil acheté au BHV du coin ?

Vouloir me distinguer par une attitude prétentieuse peut satisfaire mon ego l’espace de quelques secondes, mais sûrement pas humilier celles qui me regardent avec curiosité et amusement. J’esquisse un sourire de complicité et me glisse bravement dans la file d’attente des femmes, mes sœurs aux yeux rieurs, mes sœurs au rire communicatif,  tandis qu’un peu plus loin, dans la file des hommes, des grands pères en casquette bleue allument des cigarettes qu’ils continueront de fumer tout en bavardant, accroupis au-dessus de leur petite rigole nauséabonde, sans la moindre gêne, sans la moindre pudeur. au vu de tous. Chinois, quoi ! Et du coup sans mystère

 

 

Les plus jolies pour la fin....

Demain je vous emmène sur la route du the et des chevaux, une "chevauchée" a 4 roues avec un chauffeur tibétain et sa musique...

Au-delà de l’orient… l’occident ( l’inverse marche aussi)

Sur la route Kunming-Luoping, le car s’arrête au niveau de Shillin et de ses fameuses forêts de pierres mentionnées sur tous les guides touristiques. Si j’ai omis volontairement cette étape, je me souviendrai en revanche de son arrêt toilettes. Quand je raconte autour de moi la configuration de ces toilettes publiques en Chine, personne ne me croit et on a bien raison, car il n’existe rien de tel, même dans les villages des ethnies les plus reculées de la frontière birmane. Et ce que je raconte est loin de la réalité. Mais il y a des limites à la décence, alors, ce n’est pas « courage, fuyons » !  après le premier coup d’œil dans l’endroit ouvert à tous les regards -  pas de porte et je suis la « diable blanche » - mais « courage, assumons ». Sans plus de commentaires (ni photo, désolée)

La ville, sombre et triste, émerge du brouillard à 13 H.30 de l’après-midi. L’arrivée dans cette gare   baignant dans une boue grasse, gluante, me décourage au point de regretter d’avoir fait tout ce chemin. Je suis plantée dans la gadoue, avec mon sac,  terrorisée à l’idée de me casser la figure et pas un taxi à l’horizon. Je dois avoir l’air désespéré car une jeune femme - elle me dit venir de Shanghai - vient à mon secours et me demande ce qu’elle peut faire pour moi.  Bénie soit la gentillesse naturelle de tous les Chinois rencontrés sur mon chemin. « Un taxi, je veux juste un taxi pour aller à l’hôtel dont l’employée du Camellia a eu la bonne idée de transcrire le nom en caractères chinois sur un petit papier que je sers précieusement contre moi ». La Chinoise fait signe à son mari d’appeler une voiture, tandis qu’elle me demande, visiblement concernée par ma tenue légère : « Vous n’avez rien de plus chaud ? »  La question me glace, pourtant j’ai déjà très froid. Ben non !  Mon blouson sport blanc, cent pour cent polyester, « made in China », et acheté à Kunming, c’est ce que j’ai de plus chaud.  Je serre les dents. Je ne vais pas me laisser démoraliser par le froid. Et surtout pas question de me demander « ce que je fais là ». J’y suis. Je remercie chaleureusement ma jolie chinoise emmitouflée dans une parka fourrée et les pieds au chaud dans de grosses chaussures de marche. En route pour l’hôtel.

Cet hôtel restera sans nom… et pour cause. A la réception, on me dévisage et ça discute. J’ai une chambre ou pas ? Conciliabules entre les deux filles dont les formes disparaissent sous trois pulls et deux cardigans. Je commence à m’énerver. Je sais, elles n’ont pas mérité ça. Mais je suis prise d’une terrible envie de repartir, de rentrer sur Kunming, quitte à aller patauger à nouveau dans la boue de cette horrible gare de bus.  « Room, yes or no » ? Même ça, elles ne comprennent pas. Pas leur faute. Elles sont au bord de la panique. Elles sont bien intentionnées à mon égard et se concentrent très fort pour tenter de faire correspondre mon anglais à leurs connaissances scolaires. Enfin le ciel s’éclaire. Un homme d’une vingtaine d’années déboule à la réception, me tend un papier et ordonne : « Write ». Je commence à avoir l’habitude de ce ton péremptoire propre aux chinois qui ne maîtrisent pas l’anglais, mais je suis quand même un peu perplexe. Si on ne me comprend pas lorsque je parle, pourquoi saurait-on me lire ?  L’expérience vaut pourtant d’être tentée. J’écris : “I want taxi. How much ?” Et ça marche ! Le garçon à l’œil malin, lit mon anglais et s’enhardit même à prononcer quelques mots. « Passport ». Ouf !   Plus tard, mis en confiance, et ayant remis en marche son cerveau côté mémoire, il articule un anglais presque correct, un peu chuinté, mais parfaitement accessible à mon oreille habituée à tous les accents anglais de la planète. Il travaille pour le gouvernement et sa sœur est la gérante de l’hôtel. C’est aussi, me précise t’il, la première fois qu’ils reçoivent une « étrangère » dans leur établissement…« Good luck » pour eux j’espère.

« Alors, le taxi pour visiter les terrasses de « rape-seed » en plein floraison ?»  En chœur, la « bande des quatre » articule : « pou iao » « faut pas - on doit pas » ou quelque chose du même genre. « Ouèï chém me» ? « Pourquoi ? »  J’articule avec un rien d’agacement dans la voix.  Je n’ai pas fait tout ce chemin pour qu’on m’interdise l’objet de ma visite. Finalement, je saisis le sens de leur réponse. Elle est pleine de sollicitude. Et moi qui m’énervais déjà ! « Le brouillard recouvre toute la ville et les environs et se transforme en eau glacée sur les trottoirs brillants comme du gel. On ne voit rien.»  Tant pis, je veux quand même y aller, brouillard ou pas.  C’est bien une réponse d’occidentale ça. « Dans ce cas » décrète le gentil fonctionnaire « ma sœur et moi vous accompagnerons ».

Il fait huit degrés à l’extérieur. C’est affiché dans le hall de l’hôtel. Huit degrés que je suis prête à attaquer avec mes petits tee-shirts superposés et mes sandales. J’ai quand même une meilleure idée, sous mon jeans, j’enfile un pyjama genre Damart, acheté à Kunming, en prévision des nuits froides en montagne. Ainsi transformée en bibendum, on se met aussitôt en quête d’un taxi dans une rue quasi déserte, mais assez large pour recevoir une circulation de Champs Elysées un jour de 14 juillet. Une femme s’arrête et la discussion du prix commence. Je laisse faire.  Je sais que mes compagnons vont se battre pour le meilleur tarif. Enfin, 16O yuans (16 euros environ), semblent mettre tout le monde d’accord, moi compris. Et en avant pour les chutes d’eau des « neuf dragons » et les champs de colza sous un brouillard de « plat pays ».

Moi, bibendum !

Le paysage doit être somptueux avec un rayon de soleil ou simplement un peu de lumière, mais non pas la moindre clarté qui me permettrait de faire de fabuleux clichés, au contraire,  c’est un barrage dense d’eau concentrée, de  flotte en milliards de particules de brouillard, une vapeur glacée qui étreint des centaines d’hectares de champs en fleurs d’où émergent d’étranges concrétions minérales, tels des terrils noirs… autre rappel du « plat pays ». On parvient très vite aux cascades du dragon, à une vingtaine de kilomètres de la ville. Mon compagnon me confirme qu’elles sont les plus belles de toute la Chine. Quant aux champs de colza en plaine ou étagés en terrasses sur la montagne « ils appartiennent au patrimoine du pays ».

Comme les gens sont minuscules a cote de ces monstres d'eaux

Je les aurais bien admirées de loin ces cascades du dragon, là où elles se terminent en lac aux eaux tranquilles, alors qu’au loin, elles s’emballent et grondent comme un roulement de tonnerre. Mais non, je suis docilement mes guides vers les sommets embrumés : traversée périlleuse du lac sur des rochers glissants, et encore plus délicate lorsqu’on se croise sur des pitons qui émergent à peine de l’eau. Mes compagnons m’aident de bon cœur, mais moi, je crains plus pour mes appareils photos que pour moi-même. Quoique… me casser une jambe ici et atterrir à l’hôpital de Luoping ! Je chasse tout de suite cette idée de mon esprit et continue mon escalade vers la sixième cascade, puis la neuvième, celle « des amoureux » me traduit mon compagnon. Eh bien, ils ont de la constance les amoureux chinois.

Minorité Buyi vivant aux alentours de Luoping

  « Voyageuse solitaire cherche restaurant …»

Je me repose un moment sous la couette, avant – poussée par la faim – de tenter une sortie à la recherche de quelque chose à manger. Il fait toujours glacial. La ville émerge de la nuit, éclairée par les seuls néons clignotants des enseignes de restaurants, véritable halls de gare dans lesquels s’agglutinent des groupes de chinois qui bouffent à grand renfort  de rires et d’éclats de voix, sans jamais arrêter de faire  cliqueter leurs baguettes.  Impossible pour moi de rentrer – seule – dans une de ces salles gigantesques et de m’asseoir à l’une de ces tables prévue pour au moins douze personnes. De quoi aurais- je l’air ? Surtout que je grelotte en dépit de mon pyjama Damart chinois. Alors seule, et grelottante sous tant de regards, je ne m’en sens pas le courage.   Mais comment gérer ce contradictoire manque d’appétit et cette faim qui me tenaille ? Si je ne mange rien, je ne vais pas dormir et j’aurais encore plus froid. La nourriture, quelle qu’elle soit, va sûrement me réconforter et me redonner un peu de moral. J’emprunte une rue un peu sombre et m’engouffre, après avoir fait appel à tout mon courage de voyageuse solitaire, dans une salle longue d’une centaine de mètres. Je suis aussitôt dévisagée, scrutée avec un étonnement silencieux. J’ai interrompu un instant le joyeux tapage d’un repas familial. Tous me contemplent, baguettes en l’air. Bon, j’assume une fois de plus. Pas le choix de toute façon. Je jette un œil du côté des cuisines. De gros raviolis cuits à la vapeur fument dans des paniers de bambou géants. La chance !  Au moins ça ne baigne pas dans l’huile.   Pour   dix yuan, (un Euro), on m’apporte une ration de « tjiao-ts’» fourrés au porc (je vérifie sur mon lexique), accompagnée d’un petit bol d’herbes piquantes qui tiennent plus de la pharmacopée que du piment. Loin de faire la fine bouche, je trouve ça plutôt bon, mieux,  je me régale. Je m’enfile presque tout le panier. Mais j’ai toujours froid. Derrière un bar, sont alignés des bocaux aux couleurs plutôt inquiétantes.  Je ne serais pas étonnée d’y trouver des macérations de serpents, de la bile de reptile ou de la décoction de crapaud qu’affectionnent les chinois toujours en quête de trucs pour stimuler leur virilité. Plus loin, des bouteilles… sûrement de l’alcool. Je pointe un doigt vers un flacon à la couleur brunâtre, dont j’aimerais tant que ce soit une sorte de whisky local ou de cognac du pays. Un serveur me le tend en rigolant. Dix yuans, Un Euro. Bon, je l’ouvre. Pas de verre. Allez, au goulot ! Après tout, ils crachent tous par terre ou dans des seaux en plastique sous la table, je peux bien faire « mon australienne ». Tout le monde me fixe : les serveuses, des petites souillons grelottantes elles aussi, mais en bottes fourrées, les mecs assis autour d’un brasero à même le sol, le patron à l’air sournois… tous ont les yeux rivés sur moi. Je parie que c’est un aphrodisiaque destiné aux mecs ce truc immonde et un peu fort, ou alors du vin de serpent ? J’ai le courage d’en boire deux goulées, et je quitte l’endroit, très digne, sous les regards en coulisse de TOUS les clients. 

Buyi et leurs ruches, les abeilles font du miel de colza (rape-seed)

« Ecole buissonnière avec Zhong le Mongol  »

Retour vers Kunming, en faisant l’école buissonnière. Avec le bus, pas moyen de s’arrêter pour prendre des photos, j’opte donc pour le taxi. Ma conductrice d’hier, avec ses grosses joues rouges de poupée mandchoue est d’accord pour me conduire jusqu’à Kunming – 280 kilomètres – pour un prix très raisonnable. A 9 H.30 ce matin, elle vient me délivrer de cet hôtel glacial dont je ne retiendrai que l’accueil chaleureux. Très vite son mari nous rejoint et c’est lui qui prend le volant. C’est un grand gaillard bâti comme un chinois de Mongolie, avec des yeux très bridés, un visage plat et large et de grandes paluches qui agrippent le volant avec une belle énergie tranquille.

Le soleil daigne enfin une apparition timide et mon sympathique couple guette les paysages qu’ils m’offrent avec une grande fierté.  Nous roulons sur une route très large, divisée en son milieu par un parapet de béton. Nos arrêts sont fréquents et j’attrape quelques clichés intéressants, mais toujours du côté droit. J’ose à peine regarder de l’autre côté du garde-fou, consciente de l’impossibilité de traverser la route. Par une sorte d’instinct - alors que je n’ai rien demandé - mais alerté sans doute par mes regards de convoitise, « Zhong le Mongol », d’un seul coup, stoppe sa voiture sur le bas côté. 

Rien de spécial à droite. En revanche, en face, dort un petit lac aux eaux couleur d’émeraude, enchâssé dans un écrin de montagnes où alternent, en escaliers, le jaune des fleurs, le vert de la végétation et le rouge brun de la terre. Je regarde incrédule mon chauffeur mongol que j’ai décidé d’appeler Zhong par référence à la traduction de ce mot qui signifie « milieu » ou « chinois ».  Ses yeux se plissent dans un sourire impénétrable. 

Entre deux voitures, il traverse la route à grandes enjambées, et d’un bond, se retrouve debout sur le parapet de séparation.  Du regard il m’invite à le rejoindre. Passer entre les voitures, c’est culotté et un peu dangereux, mais je peux le faire. Escalader une rambarde de plus d’un mètre de haut, encombrée de mes appareils photos, c’est irréalisable. Mais ce mec est incroyable. Il me tend sa grosse paluche, je m’y agrippe et il me hisse jusqu’à lui sans effort. Je hurle comme une gamine, dans le vrombissement des voitures qui se croisent à toute vitesse des deux côtés de la route. Ca s’appelle : 1) braver un interdit, 2) défier les lois de la nature, car « Zhong le Mongol » m’a littéralement soulevée de terre. Il rit aussi. Sauter de l’autre côté est plus simple. Si je n’étais pas en Chine, je lui ferai bien une grosse bise à ce grand gaillard aux joues rondes si rouges, aux yeux si malicieusement plissés qu’ils disparaissent complètement. Je me contente de rire avec lui car il a pris goût à l’aventure. Un rire espiègle, joyeux, sous le soleil brusquement devenu complice.

« Complicité sans mot »

 Lorsque des personnes ne peuvent s’exprimer dans le même langage, on évoque « la barrière de la langue ». Ce que je ressens depuis que je voyage de très près – une voiture c’est étroit – avec différents chauffeurs, homme ou femme, c’est une très grande intimité. Intimité forcée, mais proche d’une complicité tacite.  Contraints au silence on est plus attentifs à l’autre. Les mots peuvent être barrière, ou écran. S’ils rassemblent, ils peuvent aussi éloigner, creuser une distance consciente ou involontaire entre deux personnes de culture ou d’origine différentes. Ici, le moindre souffle, la moindre toux discrète, le moindre soupir peut exprimer plus que des sons articulés.   Des signaux qui peuvent être pris pour de l’impatience, de la crainte ou de l’ennuie. Alors, j’essaye de transmettre de l’attention, du plaisir ou de la reconnaissance avec la plus grande économie de gestes, moi qui ai la réputation de parler avec les mains, comme une méridionale que je ne suis pas, expression qui m’a toujours beaucoup amusée, car le nord du pays où je suis née est bien au sud de l’Angleterre. Et puis me revient cette pensée d’un poète chinois dont j’ai oublié le nom, mais qui m’avait apporté un réel moment de jubilation à sa lecture :

« A l’est de l’est … c’est l’ouest ». Au-delà de l’orient… l’occident." (Et vice-versa : au-delà de l'occident... l'orient)

 *L'hôtel "Camélia" de Kunming est un "must" pour ceux qui voyagent sacs a dos ou pas, dans cette "cite de l'éternel printemps"

« Les escaliers du ciel" II (suite)

.................Ce matin, échangé des mots contre des fleurs. Ce matin échangé « Théâtre d’Ombres »*contre pivoines, fleurs évocatrices de la Chine ancienne. Ce matin, rencontré François, le rasta, au marché d’Edgar Quinet….............

Mais revenons aux « escaliers du ciel » du Yunnan, a Yuanyang….

femme minorité Hani

« Enfin, c’est l’arrivée à Yuanjiang. Un hôtel digne de ce nom, domine la petite ville construite à flanc de montagne. Mais, plein l’hôtel ! Des groupes de touristes chinois et des membres du « Parti » sont arrivés ce matin à grand renfort de cars. Un petit groom, livrée et calot rouge – on se croirait dans un film américain – vient à mon secours.  Il parle vingt mots d’anglais, moi dix mots de chinois. Avec cette toute petite économie de mots, on se sort de toutes les situations en Chine. Tout d’abord, il indique à Li-Fang, les meilleurs endroits pour visiter les terrasses : Qingkou, Bada, Duoyishu, Laohuzui (la »bouche du tigre »), et surtout les meilleures heures, au lever ou au coucher du soleil, pour attraper ces clichés dignes des magazines du « National Geographic ». Mais d’abord où dormir ? Mon groom d’opérette s’empare de mon sac, direction la voiture et un hôtel plus modeste qui affiche : « apartments and terraces rooms ». Ca ne s’invente pas. Tout y est, sauf la vue sur les terrasses.  Ca ne paraît pas très brillant à première vue, mais ai-je le choix ? Pourtant l’impression désagréable disparaît vite à la vue de la chambre correcte et propre.  On y trouve tout l’attirail habituel des hôtels chinois : bouilloire d’eau pour le thé, nourriture lyophilisée, chewing- gum, contraceptifs bien sûr, et… deux petites bouteilles, l’une bleue, l’autre rose, sorte de parfum, à base de phéromones (dixit l’emballage)  destinées aux hommes et aux femmes soucieux d’accroître leurs performances et leur plaisir sexuel. En décor sur la boite en carton, la Tour Eiffel, ce monument connu du monde entier et que les Chinois ont transcris en idéogramme : « la pagode de fer » Sur l’emballage, je lis, en anglais : « parfum fabriqué depuis la ville la plus romantique du monde ».  J’ai oublié les fautes d’orthographe.

« Les Hani, sculpteurs de montagnes »

Enfin « Les escaliers du ciel » !  Li-Fang sort son téléphone portable avec appareil photos intégré. Est-elle déjà réellement venue ici ? Son regard, trop grand, me souffle que « non ». Moi, c’est la seconde fois, mais je pourrais bien venir à chaque saison ou même chaque jour de l’année, tant les lumières et les couleurs changent à chaque minute, avec le soleil pour complice, les nuages pour donner du relief au ciel, le brouillard opaque pour baigner les champs, ou la brume de chaleur pour bleuir les plus vertes rizières. En juillet dernier, tout était uniformément vert, dans la douceur vaporeuse de l’été.

 8 mois plus tôt

Le Gouverneur de la Préfecture de Honghe, un des plus petits districts du Yunnan, a effectué une demande auprès de l’UNESCO, pour que ces champs en terrasses soient enfin inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

Des femmes et des gamines Hani, en costume brodé et couleurs toniques, viennent me chercher par la main pour « m’offrir » une balade dans leurs rizières, ces escaliers géants aux formes sinueuses, construits, marche après marche par leurs ancêtres venus des lointains plateaux du Tibet. Repoussés dans le sud du Yunnan et confrontés au problème de la nourriture, ces Hani ont sculpté la montagne de leurs mains et façonné ces terrasses géantes, belles à faire pâlir de jalousie les rizières de Banaoé des Philippines ou celles des pentes du Mont Agung à Bali… leurs petites sœurs. Un empereur chinois avait surnommé les Hani, les « sculpteurs de  montagnes ». Pas étonnant qu’ils soient si fiers et si peu enclins à se laisser attraper par nos appareils photos.

J’ai le vertige devant tant de beauté, mais je suis surtout prise du réel vertige des hauteurs.  Entraînée presque contre mon gré, arrimée aux mains fines et sèches de mes guides féminines, j’essaye de ne pas céder à la tentation de regarder dans le fond de la vallée et concentre mes pas sur les monticules instables de terre qui séparent chacun des champs noyé dans la boue.

Je n’ai pas l’équilibre indécent des Hani nés au bord des ravins, le long desquels les gamines en tongs plastique, courent sans la moindre notion du danger, telles des petites chèvres intrépides et provocantes d’inconscience.

Vers 6 heures le soir, coucher de soleil.   C’est un rituel très prisé de ce côté ci de la planète.  Que ce soit à Bali,   sur les rives du Mékong à Luang Prabang, à Angkor Wat ou face aux ruines de Sukhothai, les asiatiques sont pris d’une frénésie de « photographite » aiguë. Pourquoi faut-il qu’il gâche toujours ces images avec le plus banal des premier-plan, celui de leur femme, de leur mari ou d’un compagnon de voyage ? Comme s’il fallait prouver à tout prix « qu’on y était ». Ici, l’opération est un peu plus périlleuse que d’habitude.  Un faux pas, une seconde d’inattention et c’est la dégringolade dans le vide, dans le décor d’une des huit ou dix merveilles du monde, d’accord, mais quand même, ce n’est pas une raison !

« Le royaume des millions de rizières »

Lever à 4 heures du matin. Heureusement, j’ai une horloge dans la tête, car le garçon chargé de la sécurité – et aussi de mon réveil – roupille, en équilibre sur deux chaises dans le hall de l’hôtel.   Li-Fang est au rendez-vous. Nous nous mettons en route, encore envapés de sommeil, le ventre vide, sans même un thé pour nous réchauffer. C’est encore la nuit. J’ai prévu pull et blouson, car la température en montagne et à cette heure est presque glaciale.

 

 

La partie extrême nord de la Thaïlande, rattachée assez tard au royaume de Siam, s’appelait « le royaume de Lanna ». Ce qui veut dire : « royaume des millions de rizières » en thaï. (« lan » : million, « na » : rizières). Cette civilisation « Lanna » a beaucoup influencé la culture siamoise. Temples, architecture, décoration, artisanat le prouvent encore aujourd’hui. Dans un passé très lointain, cette partie septentrionale de la Thaïlande a dû appartenir, tout comme le Yunnan, au grand « royaume des millions de rizières ». Après tout Chiang Mai et Kunming ne sont distantes que d’une heure et demie de vol, et l’extrême nord de la Thaïlande n’est séparé de l’extrême sud du Yunnan que par une petite bande de terre appartenant au Laos à l’est et à la Birmanie à l’ouest.

L'homme est si petit au milieu des rizières (au centre)

Nouvelle impression de vertige face au cirque de rizières encore enfouies sous les nuages. Les escaliers du ciel s’éveillent lentement dans la lumière cotonneuse du petit matin.  Ici, la traduction poétique de Yunnan « au delà des nuages » prend vraiment tout son sens. Les amoureux de la photo arrivent en silence pour assister au lever du dieu soleil et prennent tous les risques pour être sûrs d’attraper le meilleur angle, la plus belle perspective. Enfin l’astre pointe le bout de son nez entre deux montagnes. Les contrastes s’accentuent, les perspectives rétrécissent. L’eau des terrasses est de nacre.  La nature se transforme en tableau surréaliste, digne des plus grands calligraphes chinois. Des tâches de bleu, d’orangé, de pourpre apparaissent puis s’élargissent, enflammant tout entier ce décor de théâtre sur lequel un dieu farceur s’amuse à jeter par poignées, de la poudre d’or. Là on voudrait être seul, oublier le temps. Mes compagnons photographes sont pris du même désir de recueillement et l’on ne perçoit plus que le clic-clac d’obturateurs mécaniques ».

 

Suite demain, pour d'autres couleurs du Yunnan

*"Théâtre d'Ombres" éditions de la fremillerie

Stairways to Heaven (les escaliers du ciel)

Chaque matin, nous sommes deux ou trois à nous disputer le « Inernational Herald Tribune ». Arrivée trop tard à la coffee-shop, mon journal favori est entre les mains d’un client ami, à  qui je dis en riant, au moment d’attraper le magazine « Elle », disponible, lui : « Ce matin ce sera du léger ! »  Et je le crois, jusqu’au premier reportage : « Crimes d’honneur à l’anglaise ». L’actrice britannique d’origine bengalie, Afshan Azad (« Harry Potter et l’ordre du phénix ») menacée de mort par son père et son frère pour oser aimer un hindou (hors caste). Il y aurait au moins 12 crimes d’honneur par an en Angleterre et ils sont en recrudescence. L’éducation, la mixité, foutaises ! Alors j’ai décidé de vous emmener dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Des paysages sublimes, à certaines périodes de l’année, lieu de vie d’ethnies toujours repoussées par les Han… qui, mine de rien, sont en train d’imposer le mandarin un peu partout dans le pays, au détriment d’autres langues, du cantonnais entre autre, et ce dans certaines régions du sud-est. (Toujours ce fameux « principe de Lucifer »)

petites filles de l'ethnie Haini

«   Li-Fang et le chiffre 4,  signe de mauvais présage » (extrait de "Stairways to Heaven", journal de bord)

"On quitte très vite la ville pour une montagne sèche, presque aride, et des paysages désolant de carrières et d’usines délabrées. Sur des kilomètres, la route est trouée, cabossée. Ma conductrice – la vingtaine guère plus – répond au joli prénom de Li-Fang. Elle conduit son taxi avec concentration. On tente quelques échanges, qui retombent vite dans un silence forcé.  « Est-ce qu’elle a un mari ? », « des enfants ? », « combien ? » Elle me répond par signes. « Quatre enfants. En tout six à la maison ».  Visiblement elle n’a pas compris ma question. Elle est  l’aînée de quatre, plutôt que mère de quatre.  Il est fort probable que son taxi, plus âgé qu’elle, soit aussi le taxi familial. « Est-elle déjà allée à Yuanyang ? »  Elle répond de la main : « Quatre fois ».  Cela devrait me rassurer, mais d’un seul coup, j’ai le vague souvenir que le chiffre « 4 » n’est pas un signe bénéfique pour les Chinois. S’ils se disent presque tous athés, ils sont tous superstitieux et le culte des ancêtres est au centre de leur vie familiale. Je sais qu’en Thaïlande, les nouveaux riches d’origine chinoise payent très cher la plaque d’immatriculation de leur voiture pour qu’y figure le chiffre « 9 » qui représente la force et la longévité. « Quatre » en chinois se prononce « si », homophone du mot « mort »… Brrr… Je ne suis plus si rassurée que ça près de l’inconsciente Li Fang.   Je cherche une autre question pour vérifier ou calmer mes craintes, mais je n’ai plus d’idée et surtout plus de mots pour formuler mon interrogation. Je n’ai plus qu’à m’abandonner à la   chance. C’est quel chiffre déjà ?…

La route serpente entre montagnes et vallées, avec passages du quasi désertique à la végétation tropicale, de couleurs de sienne au vert flamboyant. Une route dangereuse parfois, sans parapet de protection au-dessus du vide, une route qui gondole, non pas façon   « tôle ondulée »  avec vaguelettes en surface, dures et rapprochées, formées par les vents du désert, non,  une route qui ondule de vagues larges et espacées, comme  venues  de l’intérieur de la croûte terrestre, des profondeurs d’une terre en éternel mouvement et qui « rit » de façon inquiétante. Parfois un morceau de montagne se détache et déboule sur la route, obligeant la voiture à faire un écart en frôlant le précipice.  Je suis obsédée par le chiffre « quatre ». Je le conjure en pensant très fort au « neuf », celui de mon mois de naissance, de mon numéro d’adresse à Paris… J’ai la bouche sèche et me dit que j’ai quand même bien fait de prendre ce taxi plutôt qu’un transport en commun. Plus facile de slalomer avec une voiture qu’avec un bus. A certains virages en descente, il m’arrive d’avoir des doutes sur les capacités de conduite de mon jeune chauffeur, surtout lorsqu’elle amorce   ses virages en laissant glisser la voiture sur les graviers.  Bon, si j’ai peur, y’a plus qu’à rester à la maison. J’ai rencontré plein de gens qui ont emprunté cette route avec des bus d’âge canonique, aucun ne s’est vraiment plaint. C’est moi, qui, oisive forcée, porte trop d’attention au décor majestueux et inquiétant des montagnes. J’essaye d’anticiper mon arrivée à Yuanyang, avec ses terrasses titanesques dont j’ai pu admirer des photos sur internet. Morte de jalousie à la vue de ces clichés surréalistes, aux lumières « fabriquées ». Impossible que la nature, travaillée par la main de l’homme depuis des millénaires, offre une telle somptuosité. J’ai hâte et j’appréhende à la fois.

Dans ma tête, je fredonne inconsciemment ce morceau d’anthologie du groupe Led Zeppelin : « Stairway to Heaven », « les escaliers du ciel ».

« Il y a une femme qui est certaine…  « Que tout ce qui brille est or… « Elle achète un escalier menant vers le ciel… « Lorsqu’elle y est, elle sait que si les magasins sont fermés… « Un mot d’elle suffira pour obtenir ce qu’elle désire…. « Mais les mots sont à double sens... « Oh !  je me demande si…. « Dear lady, peux tu entendre le souffle du vent, et le sais-tu, « Que ton escalier repose sur le vent ? « Oh je me demande si… »

Quel sens donner à ces paroles chantées par Robert Plant ?   Une critique du matérialisme, de l’individualisme ?  Intéressant que cette chanson me revienne, ici, en Chine, mais je ne dois pas être la seule à succomber à l’ensorcellement de cette mélodie écrite par l’un des plus grands groupes de rock anglais de tous les temps.

Dans le fond d’une vallée, nichée entre montagnes minérales et rivière, une usine crache ses déchets dans l’eau du Fleuve rouge. Je fais signe à Li-Fang d’arrêter la voiture sur un petit promontoire dominant ce paysage lunaire. De la pierre, des carrières, des rochers, une usine et dans l’eau, des milliers de points immobiles dont je ne parviens pas à deviner s’il s’agit de baigneurs – les eaux sont très basses - de pêcheurs, ou d’ouvriers occupés à je ne sais quelle besogne absurde. Je sors mon appareil photo muni d’un objectif puissant et… je ne rêve pas, ce sont des centaines d’hommes – je ne vois pas de femmes – qui profitent de cet après midi de dimanche pour se rafraîchir dans les eaux du fleuve. Une station balnéaire à l’ombre des cheminées fumant une vapeur trop blanche. Mais d’où sortent tous ces êtres miniatures, habillés ou torses nus ?  Je consulte ma carte du Yunnan. Il y a bien une petite ville entre Jianshui et Yuanyang, un ancien village composé d’ethnies montagnardes, devenu depuis peu, une ville artificielle avec bâtiments trop neufs, trop propres, pour ouvriers, chefs de chantiers et ingénieurs nouvellement implantés dans ce décor de nulle part.

On effectue une descente chaotique et poussiéreuse, en cédant le passage à des engins mécaniques, grues et pelleteuses excavatrices qui mordent la montagne pour en extraire pierre et minerais.

Arrêt cantine décidé par Li-Fang. Les restaurants ici, ressemblent aussi à des usines. On se rend tout d’abord dans une cuisine aux allures de hauts fourneaux. Une fumée malodorante me soulève le cœur, tout comme la vue des bacs chargés de légumes bizarres, de champignons marronnasses, d’herbes, de tofu et de chair rose de poulet, de canard ou de porc.  Rien ne me tente, pourtant je suis sensée choisir viande et légumes qui seront cuits tandis que je rejoins ma table dans la salle à côté. Li-Fang salive déjà devant tant de merveilles, des trucs que je n’ose pourtant imaginer dans mon assiette. Mais si je fais la moue, elle va se sentir mal à l’aise. Fataliste, je dis « la même chose !  ». Et puis, à la grâce de Dieu !

 On s’installe dans une salle cracra où cliquettent les baguettes, où l’on mange, rit, crache… tout en même temps et à toute vitesse. Un restau, ce n’est pas fait pour raconter sa vie ou discuter politique, c’est fait pour mastiquer, déglutir et repartir vers d’autres occupations tout aussi trépidantes.

Enfin c’est l’arrivée à Yuanyang…. La ville la plus romantique du monde vue du côté de la Chine ! ET enfin les escaliers du Ciel !

 

 

 

"Dear lady, peut-tu entendre le souffle du vent et le sais-tu ? Que ton escalier repose sur le vent" ?

(la suite demain)

 

(la suite demain)

Perte des "humanités"

Je vais, dès demain tourner le dos à la France pour deux semaines… envie de contempler le plus beau monument d’amour qu’un homme ait édifié à une femme. Sa femme : « Muntaz Mahal » « la perle du palais ». Lorsque j’ai vu le regard d’un ami voyageur s’allumer en évoquant ce mausolée de marbre et de pierres précieuses - monument qui, de loin, et sur d’horribles cartes postales, ressemble vaguement au Sacré- Cœur de Montmartre - j’ai eu envie à  mon tour de le voir de près, et si possible au lever du soleil, et tant pis si la mousson fait rage en ce moment, le ciel tourmenté couleur de plomb, ne fera que ressortir la blancheur du marbre et de l'albâtre. Regard tourné sur le passé et ce joyau  d’une époque révolue, car l’Inde d’aujourd’hui s’enrichit (de capitaux et non plus d’art) et sa culture se transforme. Frénésie de consommation. Technologie avant tout. Marchandisation de la vie intellectuelle. Privatisation de l’enseignement… et « humanités » en perte de vitesse chez les étudiants. En Inde, en Chine, en Europe..dans le monde entier.

« Dans le temps, on apprenait la valeur intrinsèque d’un enseignement et sa capacité à élargir l’horizon des étudiants, à les exposer à de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Aujourd’hui, on est obsédé par la valeur d’un diplôme sur le marché du travail (Akash Kapur, pour le "Courrier International"). Logique utilitariste. Spécification. Professionnalisation. Optique de croissance. Et les capacités imaginatives ? critiques ?  remises en question ?

Dans cet univers de technologies avancées, je me tourne une fois de plus vers ces ethnies de montagnes du sud de la Chine et des frontières birmano-thaïes, pour vous offrir ces images - imagination et traditions mêlées - avant de vous offrir celles du TAJ MAHAL au lever du soleil. Ou au coucher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'amour d'une mere..... et le pere ?

"Babies", c’est le titre d’un film-documentaire sorti récemment sur les écrans en France et qui, ce matin, se fait « allumer » dans le « International Herald Tribune ». La ligne directrice de ce documentaire, d’après le quotidien, serait la suivante : « la terre est notre mère, elle prendra soin de nous ».  En fait, la terre ne prend pas soin de chacun de nous de la même façon. Dire qu’il n’y a pas de différence entre ces 4 bambins à travers le monde est plus que simpliste et faux.  Est-ce que les chances d’un bébé né en Namibie sont les mêmes que celles d’un bébé né à San Francisco ? Cela ne veut pas dire qu’il faut occidentaliser tous les bambins de la planète, mais quelques inventions occidentales en matière de sécurité et d’installations sanitaires ne seraient pas mauvaises à exporter. Et si par le plus grand des hasards, nous sommes nés là où la santé est une obsession, nous devrions plutôt être reconnaissants et non pas nous sentir embrassés (coupables ?)de ce que nous possédons ».

Est-ce que l’amour est tout ? Est-ce que l’amour suffit ? L’amour d’un père, l’amour d’une mère ? Si l’amour d’une mère semble l’évidence (enfin pas si sûre si on lit Élisabeth Badinter), qu’en est-il de l’amour d’un père ? Et puisque j’y pense, un père peut-il avoir des préférences ? Un père peut-il montrer plus d’affection à un enfant qui a mieux réussi à l’école, à l’université, dans sa vie professionnelle ? Un père peut-il avoir honte d’un fils moins doué que le reste de la couvée ? A l’inverse, un père ne devrait-il pas se montrer plus attentif à ceux de sa nichée qui auraient un handicap, serait moins habiles ou talentueux ? J’ai entendu cette question souvent posée aux parents de  famille  nombreuse: « Vous avez assez d’amour à partager » ? Et la réponse était toujours  :  « L’amour ne se partage pas, il se multiplie »… Et si un père avait, d’instinct, une préférence pour l’un de ses enfants, ne devrait-il pas s’efforcer de rester neutre ? Les blessures d’enfance ne se cicatrisent jamais complètement. Elles vous « font », ou vous « défont ». Elles vous détruisent ou vous construisent. Allez comprenne qui pourra ! et surtout qui voudra !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et la seule photo (hasard), avec père et son bébé .... a Jianshui dans le Yunnan, en Chine

Photo 1 - enfant Hmong (Thailande)

Photo 2 - ethnie Lissu

photo 3 - ethnie Padaung

Photo 4 - Ethnie Mousur

Photo 5 - ethnie Akkha

Photo 6 - Ethnie Haini (Yuan yang, Yunnan, chine)

Photo 7 - ethnie Hmong, Laos

Photo 8 - Shaxi, Chine

Photo 9 - ethnie Karen (Thailande)

Photo 10 - grands mères ethnie Karen Daeng

Photo 11 - Guizhou, Chine

Photo 12 - Lioping, Chine

Photo 13 - Ethnie Buyi, Guizhou, Chine

Photo 14 - Ethnie Haini, Yuan yang, Yunnan,

Photo 15 - Jianshui, Chine

Photo 16 -  Papa chinois et son bébé - Jianshui, Chine

Un goût de Chine : rires et Feng Shui.

Nous nous croisons chaque matin dans ma coffee-shop préférée et nous nous disputons souvent "l'International Herald Tribune ». Ce matin, après m’avoir cédé le quotidien, car il est arrivé avant moi, et après m’avoir souhaité, comme à l’accoutumé, « happy day » ! (je ne sais pas pourquoi mais nous nous parlons toujours en anglais), il croit bon m’avertir que si je veux  une belle journée, il est préférable que je ne lise pas le journal aujourd’hui. J’hésite, écume les gros titres ,et finalement me replonge dans mes notes d’hier soir.

Pendant combien de temps la Chine va t‘elle encore être l’atelier du monde ? Les femmes chinoises demandent le droit de former des syndicats, ce qui est interdit en Chine (sauf quand ils sont pour les patrons), les coûts de fabrication augmentent et le turn-over est élevé…en dépit de cela, peu de pays peuvent entrer en compétition avec elle. Dans les pays occidentaux on a depuis longtemps remplacé l’homme par la machine, l’homme coûtait trop cher, et puis on a délocalisé. L’homme des pays pauvres coutait encore moins que la machine. Des ateliers gigantesques ont été créés en Chine, le chinois est besogneux c’est bien connu. Il y a bien eu quelques tentatives de remplacement de l’homme par la machine, mais finalement le mouvement s’est inversé. Même si les hommes sont plus lents que les machines, globalement moins rentables pour les patrons, ils restent préférables aux machines car ils ne nécessitent pas de gros investissements de capitaux. A l’inverse des machines. Terrible.

A chaque fois que j’ouvre mon ordinateur fabriqué en Chine, comme presque toute l’électronique, j’y pense maintenant. Il est passé entre les mains de chinoises habiles, dociles et silencieuses. Pour combien de temps encore ?

La Chine, atelier du vieux monde moderne et adepte du « Feng Shui » (litt. Vent et Eau), cet art ancestral basé sur l’harmonie des énergies, science de la géomancie et de la décoration. Et parmi les joyeusetés recueillies ce matin dans mes journaux en ligne, je découvre dans "The New York Time" (édition Asie Pacifique), que le gouvernement thaïlandais a, dans le but de ne rien laisser au hasard, décidé d’améliorer le « Feng Shui » du bureau du Premier Ministre.  « On a réajusté le positionnement de certains ornements du bureau d’Abbhisit, afin de contrecarrer la malchance, lui assurer bien-être et postérité, et lui assurer le calme ».

Que peut le Feng Shui contre la paranoïa qui mène à l’isolation ? Eh bien, d’après quelques psy de mes amies, paranoïa + isolation = confusion, désarroi, panique. Et, ce n’est pas moi qui l’ajoute : danger.

Pour ceux qui auront le courage de me lire, et pour rester dans la note, vaguement ou faussement « chinoise » de ce matin, ce petit ajout. Quelques lignes sur des chinois justement. Ceux rencontrés dans les provinces du sud, loin des grandes villes et des ateliers et pour – peut-être – casser une image stéréotypée. C’était à mon retour du Guizhou et d’un drôle de trip sur les « routes du thé et des chevaux » des contreforts de l’Himalaya. A Kunming, Yunnan.

« Une famille, un restaurant… et le rire des Chinois »

 Après six heures de route sans histoire depuis Dali, les embouteillages sont au rendez-vous de Kunming, mais vite oubliés par l’accueil chaleureux des parents de Yangyang. On grimpe  les cinq étages d’un bâtiment gris et délabré d’un quartier populaire situé à quelques centaines de mètres de l’avenue qui mène au  « Camellia Hôtel » et nous sommes reçus  mains tendues et sourire affectueux dans l’appartement coquet de ses parents. La mère s’affaire tout de suite autour du thé. Yangyang me pèle un fruit étrange,  au goût légèrement fruité sous la dent mais dont la consistance croquante rappelle la poire pas mûre.  Le père, la cinquantaine sereine, prend place, silencieux,  en face de moi, près d’une verrière qui laisse entrer une lumière généreuse. Avec ses grandes lunettes d’écaille, son nez droit, ses traits plein de douceur, sa force tranquille  et ses petits chaussons d’appartement, il m’évoque les Chinois d’une autre époque. Il laisse parler sa femme sous le prétexte qu’il ne parle pas anglais. Mais elle non plus ; Peut-être comprend-elle tout juste quelques mots. Vêtue d’une veste traditionnelle aux couleurs de pivoine, elle sourit en permanence et m’observe avec admiration. Ma peau est si claire, mes cheveux si blonds !  Ses yeux pétillent de malice. Mon oreille saisit les mots « pioling, pioling », « jolie ». Yangyang me dit que sa mère  aime mes joues toute rouges piquées depuis le début du voyage par l’air vif des montagnes, les cigarettes et le soleil.  Les deux garçons sont assis sur le bord de leur fauteuil,  intimidés, silencieux, déférents. Ils ne parlent que lorsqu’on leur pose directement une question.  De vrais  petits écoliers en visite chez une tante lointaine….

On se quitte après que j’ai fait la promesse solennelle de venir habiter chez eux à ma prochaine visite au Yunnan.  La mère me montre une  chambre minuscule près du salon. Ce sera pour moi quand je voudrai, autant de temps que je voudrai…

 Mon amie veut sceller ce voyage par un dîner d’adieu près du stade olympique. On se retrouve donc à quatre, mon chauffeur, mon guide tibétain et Didi, une amie de Yangyang, autour d’une table,  dans un restaurant gigantesque, avec nappes en tissu, une armée de serveuses en uniforme et un éclairage de salle de bal.  Ce n’est plus à « Petit Miao » de décider des plats du banquet cette fois, mais à Yangyang ma jeune amie artiste peintre. Un restaurant traditionnel chinois, c’est ça : un rideau de fumée de cigarettes, une cacophonie de sons et de cliquetis, des appels téléphoniques qui n’en finissent pas… c’est une usine en perpétuel mouvement, une ruche de petites abeilles qui vont et viennent au pas de course, portant des soupes fumantes, versant des pots de thé, hurlant des ordres d’un bout à l’autre de la salle. Et c’est surtout ce rire qui gronde, éclate et revient par vagues. Ce rire qui plisse les visages mélancoliques des Chinois, ces éclats de vie qui pètent et  permettent aux moins favorisés de supporter le pire des fardeaux, les plus dures tâches, les coups injustes du sort. Moins joyeux que celui des Thaïlandais qui se réjouissent de tout dans la plus grande insouciance, ce rire chinois restera pour moi la marque indélébile de ce voyage au Guizhou.

…. Rires d’hommes et de femmes croisés sur mon chemin,  rires offerts, généreux, sans calcul, rires doux ou tragiques de femmes ridées et pourtant si belles,  rires moqueurs d’hommes, ou rire d’hommes moqueurs, rires timides de jeunes filles parées de leur costume traditionnel…..Rires fixés définitivement et pour toujours sur le papier glacé de mes photos. Pour me les rappeler encore. Et pour longtemps.

 

 

Et s'il ne restait plus que le rire ? (une blogueuse désespérée)

 

 

Des yeux et des oreilles…..ou comment échapper à l’Histoire ?

D’abord je tombe par hasard sur cette phrase, notée sur un des minuscules carnets qui me suivent un peu partout : « Nous avons besoin de l’histoire dans son intégralité, non pas pour retomber dedans mais pour lui échapper » C’est de Ortega y Gasset (« un philosophe sous Franco »)…Intéressant, non ?

Puis j’ouvre le « International Herald Tribune », comme presque chaque matin et lis : « Un éditeur de Hong Kong - le New Century Press - s’apprête à sortir un manuscrit de 279 pages en chinois, sur les événements de Tiananmen il y a 21 ans, manuscrit écrit par Li Peng, Premier Ministre chinois de l’époque, proche des radicaux et de Deng Xiaoping. L’éditeur  ne peut garantir l’authenticité absolue de ce « journal », le manuscrit lui étant parvenu par l’intermédiaire d’un anonyme, mais une étude approfondie tendrait à prouver que Li, aujourd’hui âgé de 81 ans et en mauvaise santé, en serait bien l’auteur ».

Deng, l’ancien leader communiste de 1989, aurait demandé aux militaires « d’essayer de limiter le nombre de morts lorsqu’ils chasseraient les étudiants protestataires de la place Tiananmen, mais de se tenir prêts toutefois  à « verser le sang » si cela s’avérait nécessaire.

Les chiffres concernant le nombre de morts cette nuit du 3 au 4 juin 1989, sont toujours contestés. Les officiels parlent de 200, les activistes, eux, de 1000. De plus ils  assurent qu’il y aurait encore entre 70 et 300 protestataires détenus en prison à ce jour. Vingt et un ans plus tard !

Le « South China Morning Post » journal en langue anglaise de Hong Kong, a obtenu une copie de ce manuscrit, et écrit : « Les manifestants de 1989 voulaient renverser le Parti Communiste et créer le chaos »… ce qui serait en complet désaccord avec les mémoires de Zhao Ziyang, Premier Ministre de 1980 à 1987 (également édité au « New Century Press »), opposé, à l’utilisation de la force contre les étudiants de Tiananmen (Il fut viré plus tard par les conservateurs et son livre est interdit sur le continent chinois). Dans ce livre, il écrit : « Les étudiants ne voulaient pas le chaos, mais seulement des réformes. Pas la révolution » !

Enfin je tombe sur cette réflexion d’un éditorialiste du Bangkok Post : « Le vieil ordre social ne peut survivre que par des réformes, ou alors il s’effondrera, et si un Ordre Nouveau devait s’imposer, ça ne serait sûrement pas joli. Les « rouges » souhaitent un nouvel ordre social. Les démocrates, soutenus par les militaires, veulent restaurer l’ordre ancien. Les actions violentes de ces dernières semaines sont nées de cette dangereuse confrontation ». Le gouverneur de Bangkok,  membre du parti démocrate, a, de son côté,  déclaré au même « Bangkok Post »  que son administration allait installer un énorme appareil de sécurité  - « Bangkok Renaissance » - avec des vidéos de surveillance un peu partout dans la capitale, mais aussi un réseau de 300 000 volontaires, qui deviendront les yeux et les oreilles du gouvernement dans leur vicinité ».

Des vigiles politiques, comme en Chine, à Cuba, en Birmanie ? …  Parler va donc devenir dangereux en Thaïlande ? Écrire sur le net  l’est déjà. Et penser, alors ?   

Et en France ? J’apprends en écoutant en podcast « Le masque et la plume », que Gérard Mordillat vient de préfacer ainsi une nouvelle traduction – édulcorée -  du « Capital » de Marx : « La France n’a pas besoin de réformes mais d’une révolution ».

Et enfin, un jeune philosophe allemand -  Richard Prech –  surnommé le « pop philosophe » d’après le magazine « Le Point », interroge : « Est-il vrai que Badiou a du succès en France ? Un maoïste ! Vous êtes fou ! Vous ne retenez donc aucune leçon de l’Histoire » !

Et voilà, la boucle est bouclée. En Chine, les étudiants voulaient des réformes, en Thaïlande, les "rouges" veulent des reformes, en France on réclame la révolution !!!

 

La société thaïe : une société chinoise "mélangée" au lao ou chinoise "sur" lao ?

Il y a quelques années, un universitaire avait comparé la culture thaïe à un détergeant. Emballée et prête à la consommation. « Excepté », ajoutait ce professeur, « qu’avec les détergeants, vous aviez au moins le choix » !

Au fil des années, la Thaïlande a su intégrer les millions d’émigrants chinois, arrivés sur son sol  entre 1920 et 1940. Et quasiment tous citadins aujourd’hui.  Ces chinois furent bien accueillis dans la mesure où ils abandonnèrent leur propre culture, leur langue et leurs écoles. Pendant des décennies, les dirigeants thaïs supprimèrent tout ce qui était « chinois », dans le royaume, par crainte de l’influence politique communiste chinoise. Mais petit à petit, une conscience chinoise s’est réveillée et un historien a même écrit, en 1986, dans l’un de ses ouvrages, « que Taksin (rien à voir avoir le Thaksin ex Premier Ministre) - le roi ayant régné avant la fondation de Bangkok -  était d’origine chinoise » !

 

« Partout dans le monde, la globalisation a provoqué une résurgence des identités. En Thaïlande elle a pris une forme particulière. Certains de ces descendants chinois commencèrent à se plaindre de la version officielle de l’Histoire telle qu’enseignée dans les écoles du royaume et dans laquelle l’apport de leur culture avait tout simplement été gommé. Ils ne cherchaient pas à déterrer cette identité, mais souhaitaient  réhabiliter l’histoire et le rôle des chinois dans leur pays d’accueil. Ils y étaient heureux mais « désiraient juste un peu de reconnaissance., et une redéfinition de la culture thaïe comme le « melting pot » qu’elle était en réalité ». « Une société n’est puissante » écrivait alors Nidhi Eoseewong, « que si elle permet à différentes valeurs et façons de vivre de s’épanouir et de s’exprimer, car les chinois ont apporté une réelle richesse culturelle à la société thaïe ».  (« The Nation » du 29 aout 1996).

Et si cette cassure, cette brèche, cette fêlure entre « citadins » et « gens de la campagne », entre « nantis » et « pauvres » - ou plus précisément ente « middle classe » et "paysans"… devenue au fil des jours et des incompréhensions : « rouges » et « jaunes » « ammat » et « phraï » -  et si cette déchirure n’était autre qu’un malentendu ayant pris racine dans ces différentes origines : « chinoise-thaïe » (avec leur sens aigu des affaire et de l’économie) et «  lao » (paysans proche de la terre) ? …

Une culture thaïe que Sujit Wongthet décrit comme « jek bon lao »  traduit par « chinese mixed with laotian ». Alors que la traduction littérale de « jek bon lao » est : « chinoise  sur lao » ("au-dessus" de lao, donc Isan).

Et puisque l’on parle de « melting pot », pourquoi ne pas y intégrer toutes les ethnies de montagnes, Akkha, Lissu, Moussur, Karen, Hmong… laissés pour compte sans véritable identité bien souvent… et dont la « culture thaïe dominante » se sert sans aucune gêne, comme autant d’appels touristiques ?