Le blog de Michèle Jullian

Nous n’avons plus les moyens de la nostalgie

 

Pour fuir mon écran – celui dont je suis un peu/beaucoup « addict » pour cause de curiosité pour les articles postés par mes amis FB, et en partie pour mon travail d’écriture -  Pour fuir le monde plat et virtuel d’internet ainsi que celui de la TV avec ses infos consternantes ou alarmantes, il m'arrive de  marcher au hasard dans la ville.

Je quitte mon quartier en mouvement perpétuel, mon quartier et ses boutiques « trendy » qui ouvrent et ferment à la vitesse des clignements d’yeux ou plus exactement du caprice de ses propriétaires, petites poupées gâtées par leurs parents, nouveaux riches, qui n’osent rien leur refuser. Fermetures et réouvertures qui n’ont rien à voir avec les vraies raisons de ce commerce de  façade car je n’ai jamais vu personne acheter dans ces boutiques. Pourtant ce sont de joyeuses vitrines, colorées, attirantes, aussi jolies que leurs éphémères propriétaires.

Donc je change de quartier pour voir comment évoluent les autres quartiers de Chiang Mai et traverse le pont Nawarat au-dessus de la Mae Ping River, l’appareil photo toujours prêt à shooter évènements ou images insolites ou pour capter  beauté ou  singularité.

Des boutiques d’artisanat ont fermé pour s’enfermer dans des centres commerciaux, de nouveaux restos, à la cuisine aux saveurs délicates ont détrôné la nourriture de base… la clientèle locale évolue… les nouveaux arrivants de Bangkok y sont pour beaucoup.

                                    Flamboyant ou "feu de foret" dans le jardin de 137 pillars house

De l’autre côté de la Mae Ping, le quartier de Watgate du nom d’un temple… Une indication discrète au milieu de la végétation attire mon regard : « 137 pillars house » Un nom qui évoque instantanément les piliers de la sagesse, quelque chose du passé, d’une époque révolue qui ne reviendra plus jamais… Je suis la flèche dans un soï de brics à bracs, de restaurants crapoteux pour atterrir dans un endroit à la hauteur de l’évocation de son nom : une élégante demeure coloniale avec ses frangipaniers, ses « fire of the forest » ("feu de foret",  joli nom pour  « flamboyants »), ses bassins où flottent des lotus solitaires et ses pavillons au nom évocateur : East Bornéo, suite Rajah, pavillon William Bain, terrasse Louis Leonowens ( fils de la gouvernante des enfants du roi Mongkut qui a fit naître l’inoubliable légende  « Le roi et moi ».

                                              " la piscine de 137 pillars house avec son mur de verdure"

Autour du temple proche, une demeure en teck ayant appartenu à un ancien Premier Ministre  : Suki Nimmanhemin (tiens ! il a aussi donné son nom à la rue principale de mon quartier… mon errance n’est donc pas négative).

Les architectes et historiens ont méticuleusement restauré cette demeure et renforcé son originalité et sa structure qui date de 1889 avec ses 137 piliers.

Charmée par l’endroit j’y reviens un soir… Conrad, Somerset Maugham auraient pu séjourner là. Un pianiste joue rêveusement sur un piano à queue.

                                                                                    Salon de lecture

Les pieds nus des serviteurs ne glissent plus sur les somptueux parquets de teck, ils ont été remplacés par un personnel qui a étudié à l’université et fait des stages en Europe. Conversations, échanges avec Mot (fourmi en thaï). Elle a étudié 3 ans en Angleterre, à Brighton, « où ne vivaient plus que des retraités et des étrangers » me dit-elle. Et ici, des étrangers, il y en a ? Je veux dire des « farangs » à peau blanche ?

« 50 % des clients sont des thaïlandais de Bangkok » me répond le Food and Beverage Manager, lui-même « look krung » («  enfant moitié » littéralement... pour « métis ») et les autres 50 % sont asiatiques de Chine, de Singapour, de Corée, de Malaisie… de Brunei…

L’évocation d’un passé révolu charme une nouvelle clientèle sans nostalgie, car elle n’a pas connu cette période et ne l'a probablement pas étudiée non plus. Et nous, « farangs » d’un monde fini, nous n’avons plus l’argent pour nous offrir le luxe de cette nostalgie.

Nous reste l’imagination.

Et moi, l’espace d’un « mai tai », je rêve que je suis l’épouse d’un riche marchand international, alanguie sur des coussins de soie et enveloppée de la gaze vaporeuse des moustiquaires vaguement bleutée… tandis que ronflent avec énergie les palmes des ventilateurs.

« Thaïlande-paradoxe », le prix du sourire.

J’ai tendance à parler de choses sérieuses – c’est dans ma nature réactive et dans mes gènes de capricorne. Au point que j’en ai oublié que la Thaïlande était un pays de vacances, de farniente, de retraites ensoleillées, de plages à cocotiers et de bars, de rencontres faciles, de mariages rapides -  heureux ou pas - d’amours éternelles d’une nuit ou d’une heure - tarifées ou pas -  de paysages sublimes dans le sud, - the « Deep South » comme ils disent – où des insurgeants islamiques jouent avec des explosifs qui font des morts presque chaque jour… mais qui va en vacances à Yala ou Narathiwat ?  Qui connaît seulement le nom de ces provinces ?

C’est un très beau pays la Thaïlande, très accueillant. On y revient toujours lorsqu’on y a goûté. On est bluffés, nous français, venus de ce pays de râleurs, de sempiternels mécontents, de petites phrases et de grosses polemiques. On se dit -  éblouis -  que le bonheur existe. On l’a rencontré ! Ici ce n’est pas comme dans la rengaine de ce chanteur  « c’est quand le bonheur ? » Le bonheur en Thaïlande c’est ici et maintenant. Dès la descente d’avion pour nous, touristes, passants, résidents, explorateurs, trekkeurs sur les chemins balisés ou non de ce pays défrichés par les GI’s il y a plus de 40 ans (on leur doit Pattaya, sublime ex petit port de pêche. Pattaya  devenu un endroit où l’on pêche autre chose que le poisson (tok plaa). On « tok farang » ici. Mais si par inadvertance j’écris « farang tok » au lieu de « tok farang » ce n’est plus « pêche au farang » mais « farang tombe »… Ça arrive, surtout à Pattaya.

 Mon père soutient toutes les causes de la terre, à chaque fois que je lui rends visite il est en train de signer des chèques pour des associations. Et elles sont multiples. « Pourquoi » me demande-t-il « je ne reçois pas de demandes pour la Thaïlande ? » C’est vrai la Thaïlande n’est pas un pays pauvre. C’est même un pays assez riche, mais avec des richesses mal réparties. Un pays où on ne croise quasiment que des 4x4 que les français ne peuvent plus se payer (réflexion de mon « chéri » arrivant à Paris : « pourquoi les français n’ont que des petites voitures » ?) Oui la Thaïlande est un pays riche pour un petit pourcentage de la population, les bien-nés (qui se prennent pour l’élite) contre les pauvres (qu’on traite de « khwaï : buffle)

Alors pourquoi sont-ils heureux les thaïlandais ? Parce que c’est  bien ce qu’ils donnent à voir non ? Parce qu’ils ne savent pas pleurer, parce qu’ils ne savent pas qu’ils ont des droits, parce qu’ils sont habitués à une justice à deux vitesses dans leur pays où l’on absout certains criminels à l’occasion de la fête de papa, alors que ceux qui ouvrent trop la bouche peuvent être dénoncés et emprisonnés avec chaines aux pieds.

Alors toujours heureux les thaïs ? ils se taisent parce qu’on leur a appris depuis la naissance à respecter les riches. Et quand on ne peut pas parler, s’exprimer… reste l’alcool. Ils sont heureux à ce prix les thaïs ! Depuis 20 ou 30 ans, la consommation d’alcool c’est la fuite, l’oubli… et le plaisir immédiat. Smile, smile, smile.

Le docteur Paritat Sipakit du « Suan Preung Psychiatric Hospital » de Chiang Mai que j’ai consulté alors que j’écrivais « là où s’arrêtent les frontières » (un de mes personnage s’y fait soigner.. dans la fiction bien-sûr), m’expliquait : « La consommation d’alcool et ses myriades de conséquences mène aux problèmes mentaux… et le pire c’est que cette consommation d’alcool n’est pas contradictoire avec la culture. Alors c’est ok… et les femmes, les filles s’y mettent aussi. Cela mène à des taux de suicide élevé. (Sans parler des accidents). Chiang- Mai, Lamphun, Lampang, Chiang Rai ont le taux de suicide le plus élevé de toute la Thaïlande ».

Le bonheur a un prix.

Le sourire a un prix.

Le silence a un prix.

Mon "cheri" qui se refugie dans le silence.... Dans le sommeil. Ou la meditation.

De la mer du nord à la jungle birmane.

La beauté est partout, il faut juste aiguiser son regard et oublier la routine. Calais, après avoir été la capitale de la dentelle, le port de passagers anglais d’une journée, ces fameux « no passport », la ville du tunnel sous la Manche dont elle s’est enorgueilli mais qui avec le temps a vu presque tous ses voyageurs devenir souterrains… Calais ! Il faut être nostalgique pour emprunter, aujourd’hui, le ferry pour traverser le Channel. Je l’ai pris tant de fois, en passagère « payante » ou en passagère « payée » sur le « Princess An Christina », bateau-casino suédois sur lequel je travaillais et qui de ses cinq heures de traversée embarquaient ses voyageurs-joueurs cosmopolites jusqu’au port de Londres.

La ville sombre doucement dans le marasme. Les grandes surfaces ont drainé les petits commerces vers des plaines a éoliennes, près de cette gare de nulle-part qu’est Frethun.

Et la beauté dans tout ça ?  A portée de main. A portée de vue.

La plage, le port « but et départ ».

« But »  pour ceux qui prennent leur voiture et se plantent là devant la mer changeante et la contemplent, nostalgiques peut-être, sans vraiment la voir tant l’habitude est devenue une force. Au chaud. Ils viennent là comme on accomplit un rite, La mer changeante avec son ciel pommelé, son ciel immense ou son horizon plombé et si bas selon les jours, qu’il serait facile de se laisser glisser vers la mélancolie ou la déprime.

A chaque passage, je marche sur cette jetée où s’interpellent des pêcheurs du dimanche avec leur accent du Courgain, chômeurs sans doute, passionnés de canne à pêche à moulinets. Ils écoutent du Mike Brant ou du Herbert Leonard en se lançant des blagues de loin en loin tandis que les promeneurs aventureux enjambent leur canne à pêche.

« Eh fieu, t’as attrapé un carrelet ? »

Je les crois là simplement pour fuir la routine de la maison et les histoires de « bobonne » (si si on dit comme ça ici). Ils iront boire un coup après, avec leur panier vide, leurs doigts gourds de froid, leurs joues rouges du vif air marin.

C’est ma promenade obligatoire. Sans mélancolie. J’observe la mer et ses ferries, là où sont nés tant d’espoirs, tant de rêves de départs ou … de fuites. Cette mer m’a portée vers Folkestone, étudiante alors, dans une famille dont le père était  colonel dans l’armée des Indes, à côté du Général Montgomery (j’en ai fait le colonel Andrew dans « THEATRE D’OMBRES »). Cette mer bienveillante ou monstrueuse m’a portée plus tard vers Londres bouillonnant d’idées, de musique rock, de mode, de révoltes, de transgressions. Ces rêves d’évasion se sont réalisés plus tard autour du monde. En Asie. Encore et toujours vers l’est.

                                 Femmes de l'ethnie Hmong a la frontiere du Vietnam et de la chine

Avec déjà des projets pour une autre exposition à Mondiaphoto, et qui pourrait s’intituler : « De Brooklyn à Kyauk Padaung  », le village natal de mon jeune ami birman, le moine Agga Nya Na. Expo portée par la voix de Marie, bout ’chou de 14 ans qui un jour sera notre Natalie Dessay. Retenez son nom : Marie Lombard.

Oui la beauté est partout pour qui sait être attentif : dans la lumière capricieuse du Channel, dans la voix de soprano et pourtant profonde et déjà sûre d’elle dans les graves de Marie chantant un lied de Mozart, dans le jeu subtile de Camille et Marie jouant Debussy ou Rachmaninov au piano, dans le choix des poèmes d’Aragon ou du Cantique des Cantiques lus tandis que tournaient mes photos d’Asie.

Est-ce que les souvenirs se perdent ? J’en retrouve parfois sur mon chemin en faisant le pèlerinage de Calais.

C’est parce que je suis née là que je suis partie et que j’ai chevauché des motos sur les routes de jungle.

C’est parce que je suis née au bord de cette mer là que j’aime aujourd’hui me perdre dans les villages des ethnies de montagne d’Asie du sud-est.

Et comme je suis un oiseau qui ne se pose pas souvent, je vais de ce pas faire ma demande de visa pour la Birmanie. Enfin le Myanmar. Ce pays d’or et de terreur. Ce pays de rubis et de crimes. Ce pays de promesses. Ce pays trop convoité par ses ogres voisins que sont la Chine et l’Inde.

Ce peuple puni, cette jungle honnie. Le pays d’une femme-fleur dont le nom évoque l’espoir infini.

L’espoir comme les rêves qui aident à vivre.

                                       Mon amie Thoenda, refugiee birmane-musulmane a Paris

 PS : l’espoir ? S’il y a la beauté il y a aussi le courage d’entreprendre à Calais. Dans ma quête de café matinal j’ai trouvé sur le boulevard Lafayette, « Le Fournil de la Tour », un salon de thé ouvert de 7 h du matin jusqu’à 20 heures le soir. Tous les jours. Dans une ville quasi morte le dimanche. C’est une lumière chaleureuse ou un couple jeune travaille sans relâche 7 jours sur 7. Accueillie par le sourire de la blonde Jennifer…. Voilà j’ai trouvé mon prochain point de chute à Calais. Après « Smoothie Blue » à Chiang Mai, après « Exki » à Paris… le « fournil de la tour » à Calais. Je suis un drôle d’oiseau qui ne se pose pas ? Si si, de temps en temps et dans des endroits qui me donnent envie d’écrire.

Les tigres ont faim

D’avoir fréquenté de près et assez souvent des ethnies Karen dans leur univers naturel - la forêt - certaines paroles, entendues par-ci par-là, de la bouche de chefs de village, me reviennent aujourd’hui à l’esprit… J’en ai utilisé quelques-unes dans mon roman THEATRE D’OMBRES, d’autres sont d’ores et déjà dans celui qui va sortir. Jamais ces paroles de sages illettrés ne m’auront autant frappée qu’en ce moment, alors que nous sommes au bord du gouffre. Pas seulement en Europe mais dans le monde... C’est quelque chose de si palpable, qu’on risque de tomber dans la dépression si l’on n’y prend garde.

Dans « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » (à paraître) un chef Karen se retrouve veuf parce que sa fille est partie travailler dans une usine de produits chimiques à Lamphun et y a attrapé un cancer. Sa femme meurt de chagrin d’avoir perdu sa fille. Perdue pour le village, perdue pour la vie Karen dans la forêt… « Pour pouvoir s’habiller comme les autres filles, pour s’amuser comme les autres filles… » Les autorités de Mae Sariang, pour tenter de garder leurs particularités à ces enfants d’ethnies de montagnes lorsqu’ils viennent étudier dans la petite ville, doivent porter le vêtement traditionnel un jour par semaine. Ne pas completement perdre leur identité. Mieux que rien.

« Mon père, mon grand-père n’ont pas eu à demander un emploi au gouvernement, ils ne sont jamais restés sans rien faire.  Ils n’ont jamais été dans le besoin et n’ont jamais eu faim. Dans quelques années la forêt aura disparu et avec elle notre source de revenus ». Ainsi parlait un chef Karen. "

Il faudra bien démystifier toutes ces promesses d’une vie meilleure grâce au super développement, à la super production, au progres à tout prix... Les pays développés l’ont toujours fait au détriment de pays moins favorisés.  Et maintenant pour aller mieux, pour « s’en sortir », il faut produire encore plus, au détriment de la nature, de la planète.

Sur les routes, à la sortie de Chiang Mai, de Chiang Rai, de Mae Sai... des dizaines de milliers de voitures, dont certaines n’ont pas plus d’une année. Achetées à crédit et impayees, elles gisent maintenant sur des kilomètres parce qu’elles ne trouvent pas de preneurs. Les Thaïs en général n’aiment pas – pour la face – acheter de voitures de seconde main.

                                                                       Chercher du bois dans la foret

Un ami écrivain anglais, fidèle de « Smoothie Blue » le matin, me demandait récemment : « Tu sais combien pèse une voiture ? Combien il faut de métaux en tout genre pour en fabriquer une  et tout cela pour transporter bien souvent une seule personne d’environ 60 kilos pour faire les 500 mètres qui la sépare de sa maison au magasin ? »  Et il n’a pas évoqué ces centaines de millions d’ordinateurs recyclés dangereusement à la main, dans certaine ville chinoise. Lorsqu’on a vu ces images, on ne peut plus avoir le même regard sur ces machines devenues « indispensables »

Il est temps qu’on se pose la question. Les métaux dans la terre ne sont pas inépuisables, le pétrole non plus… et pourtant on continue de nous pousser à la consommation de voitures, à la consommation tout court. Au nom du progres. Au nom de l’économie.

On a appelé certains pays d’Asie, « Les tigres d’Asie ». Tout le monde veut être un tigre aujourd’hui mais les tigres ne peuvent pas vivre sans chasser de proie …  Et que se passera-til lorsqu’il ne restera plus rien à chasser ??  Et on y est….....et les tigres ont faim.

                                                         La mere, la fille et l'etrangere !

THEATRE D'OMBRES , editions de la Fremillerie

 

Un crime au 209 ?

 

Jeudi soir, une soirée comme une autre…Il est un peu plus de minuit, mon « chéri » extrait d’un tiroir, une tenue blanche : pantalon et chemise immaculés. J’interroge du regard. « Demain, c’est « wan phra », jour des moines, je dois aller de bonne heure au marché acheter de la nourriture et ensuite aller au temple faire « tham boon » »

Bien sûr la musique ou plutôt les musiques extérieures assurent leur cacophonie habituelle depuis les bars et boîtes branchées pour jeunes thaïs. A ciel ouvert. Le son monte, envahit tout, d’autant que nous sommes en saison fraîche et du coup la porte-fenêtre est entr’ouverte sur le Doï Suthep et un bananier ramassé sur le bord de la route en train de prendre des proportions incontrôlables. La TV crachote son énième soap-opéra de la journée. Des cris tout à coup dominent musiques techno et dialogues débiles et ils ne viennent ni du soï ni de la TV. « Une dispute du couple next door » Le ton monte… et ce n’est pas une dispute a égalité homme/femme.. c’est un homme qui hurle et une femme soumise qui supplie.

Je commence à m’inquièter car visiblement ce n’est pas un retour de bar où l’homme  tel un personnage de Zola se met à battre sa femme parce qu’il est « bourré », non, mes voisins sont un couple jeune, lui est interne (il rentre souvent en blouse blanche), fils à papa avec un bel appartement, une voiture de luxe et l’arrogance qui va avec. Le genre à ne pas saluer, ne pas répondre à  mes « sawaï dee », ni à remercier lorsque je tiens ouverte la porte d’entrée de l’immeuble. Libre à moi de « m’abaisser » !

Des hommes qui battent leur femme, c’est chose courante en Thaïlande (mais si, au pays du sourire beaucoup plus qu’au pays des gens font la g…..), l’alcool souvent, la jalousie ensuite ou inversement. Toujours cette suprématie du masculin sur le féminin, du moins dans les milieux défavorisés. Mais apparemment pas seulement. Mes gestes sont suspendus. Mon souffle aussi, car le niveau de la querelle de l’autre côté du mur s’intensifie crescendo avec déplacements de meubles, objets volants non identifiés qui « binguent » sur la cloison… et la voix du mâle devient menaçante tandis que celle de la femme se fait de plus en plus suppliante.

J’oublie tout ce que je sais de la façon de vivre en Thaïlande… « Occupe-toi de tes affaires et tout ira bien »… A mon tour de hurler à mon compagnon ;’Une femme est en danger, il faut faire quelque chose». Il se lève mollement. Il est sage et a beaucoup appris de la vie dans ses différents postes, il a côtoyé la violence, la drogue, la prostitution, il a même dirigé une école dans certains endroits réputés dangereux avec un flingue d’un côté et un talkie-walkie de l’autre, poste que l’on ne confiait pas à des mauviettes !

J’ai le cœur qui bat la chamade. Je ne peux accepter l’idée qu’une femme est en train de se faire massacrer par un étudiant en médecine qui doit bien se foutre de savoir où il faut taper sans laisser de trace « elle n’ira pas porter plainte s’il la laisse en vie… car (et là ce sont mes déductions de nana qui observe en permanence), elle m’a l’air d’une petite « souris » (terme gentil en Thaïlande) qui a décroché un fils de famille, alors elle encaisse. En suppliant.

Je sors de l’appartement suivi par mon compagnon. C’est la moindre des choses, il a été champion de "muay thaie" après tout. A côté, la fille hurle et pleure : « Non, pas ça.. » et tout à coup, le bruit d' une bouteille qu'on brise sur un évier. Eclats de verre… Mon chéri à mains nues contre un cinglé avec un tesson de bouteille, Mais on ne peut reculer. Mon cœur cogne à me défoncer la poitrine, je tremble pour mon ami. Va-t-il frapper à la porte ?  Personne dans le long couloir ambiance Shinning. « J’appelle la police ? » « Tu rêves ! » « La sécurité alors ? » « Encore moins, tu veux leur faire perdre la face ? » « Alors quoi, on la laisse se faire égorger ? »

Apres un ultime cri, une ultime supplication et des pleurs, tout s’arrête d’un coup.

"On rentre" me dit mon ami. "Elle n’a pas appelé au secours, alors on n’intervient pas".

Ce matin, alors qu'il est au temple, en tenue immaculée pour " acquérir des mérites" pour sa vie future, je descends au bureau et demande à une des responsables du «  juristic person » (oui ça veut dire « responsable morale » selon le dictionnaire) « est-ce que le propriétaire du 209 est médecin ? » « Non » me répondit-elle. Son père est médecin. Il a acheté l’appartement pour son fils étudiant en médecine » « Oh !! Je voulais juste savoir si en cas de malaise, je pouvais me permettre de taper à sa porte ! »

La bataille pour la vie

Bangkok, ville retranchée derrière ses murs de sacs de sable de trois mètres de haut, sur des dizaines de kilomètres ! La princesse bien-aimée Sirindorm, a fait dégager des fonds « personnels » (il m’arrive de mettre de l’ironie dans les guillemets), pour fabriquer des toilettes flottantes. Cinquante toilettes-flottantes par semaine vont ainsi être mises en service. Eh oui, ça fait partie de la vie.

Et maintenant je lis dans le « Bangkok Post » : « que 14 provinces en Isan sont également submergées (submerged) (Khorat, Khon Khaen, Chayaphoum, Surin, Buriram, Roi Et.) « Mais ce ne serait pas « aussi pire » que dans la plaine centrale » !

Que va-t-il rester de ce pays ? Un tiers est déjà sous les eaux et maintenant un autre tiers court le même risque ? « Dire la vérité au peuple ?  Toute la vérité ?  Seulement une partie ? ou rien du tout ? » Lorsque le gouvernement aura fini de se poser des questions, il sera trop tard. Et quelle vérité de toute façon ? Qu’est-ce qui peut arrêter l’eau lorsqu’elle arrive du ciel, des rivières et de la mer ? D’autres hautes marées sont attendues à la fin du mois ?

Le ciel est toujours chargé au-dessus du Doï Suthep que j’aperçois en ce moment de ma fenêtre. Chaque goutte de pluie qui tombe ici coule vers Bangkok.

Ajoutez-y mes larmes….

Et parce que parfois les mots sont de trop… voici les paroles d’une chanson écrites pour moi – en d’autres temps, lorsque je vivais en Isan – écrites par un ami de cœur, l’assistant qui m’a accompagnée tout au long des documentaires que je faisais à cette époque sur cette région du Nord-Est. (Pour ceux qui ont lu THEATRE D’OMBRES *… ce personnage existe, il s’appelle Excalibur ou Ek)

LA BATAILLE POUR LA VIE

« Notre cœur est fort, il faut nous battre pour vivre.

« Lorsque nous sommes fatigués,

« Nous nous arrêtons, mais pour un moment seulement,

« Et puis au travail nous retournons.

« Nous ne craignons pas l’épuisement,

« Nous sommes aussi ardents que le feu.

« Notre sang est thaï,

« Mais quand même… Nous sommes Isan !

 

« Le sang des Isan est pur et fort,

« Toujours il lui faut se battre,

« Se battre contre le vent et la pluie

« Et aussi contre le changement  des saisons.

« Lorsque notre cœur cogne,

« Comme le gong des temples il résonne

« En dépit du travail épuisant,

« Rien ne peut nous effrayer,

« Car en nous il y a assez de force

« Pour changer la vie »

 Les Thaïs, comme les Isan vont-ils encore avoir la force de se battre pour changer la vie ? Question qui peut être posée à tous ceux qui se battent dans le monde ?

* THEATRE D'OMBRES ; Editions de la Fremillerie (Fnac.com - Amazon.fr - Chapitre.com-  je recommande ce dernier plus rapide)

Vous avez dit “fusion”?

 Chiang Mai - comme toutes les villes du monde - ne se livre pas d’un coup, il faut un peu de patience pour découvrir des endroits presque cachés du grand public et surtout des touristes. Leurs éclairages flatteurs, mystérieux ou exotiques ne vous invitent qu’à la nuit tombée. Vous pouvez passer cent fois dans la journée sans qu’ils ne vous révèlent rien de leurs charmes.

Il y a quelques années donc je lisais la critique élogieuse d’un british qui vantait la cuisine « fusion » - lorsque l’est rencontre l’ouest -du restaurant Dalaabaa. Depuis, à chaque passage d’amis, de proches ou à la suite de belles rencontres, la soirée se termine toujours au Dalaabaa restaurant.

 
C’est près du British Council, de l’autre cote de la rivière Mae Ping et la nuit, une femme n’y marcherait pas seule car l’éclairage est avare et l’endroit plutôt désert (c’est juste un conseil, parce que moi je marche partout sans aucune crainte) De plus, le Dalaabaa, telle une belle femme, cache ses appâts derrière une cour parking. Il faut traverser une porte fendue comme celle des temples balinais, après on découvre une maison des années soixante-dix sertie dans un jardin tropical se reflétant dans un bassin où flottent quelques fleurs blanches qu’on ne trouve que dans l’enceinte des temples. L’ambiance y est à  l’opposé des usines à manger qu’affectionnent les thaïs en général. Pour eux, convivialité rime avec promiscuité, un mot évoquant une cohabitation pénible et donc intraduisible dans leur langue.

 
A un hall bombardé de néons, chargé de tables familiales bruyantes, d’orchestre et d’écrans démesurés jetant leurs images muettes de sports violents, le tout baignant dans un ronflement de ventilateurs géants, je proposais un diner hier soir à mon ami, un endroit intime à l’éclairage diffus, à la douce musique afro-jazz. Une ambiance dévolue au tête-à-tête, à la conversation intime, au rapprochement romantique. Un endroit déstabilisant pour un thaïlandais traditionnel, loin de ses repères habituels. Instants de bonheur pour moi, épreuve pour mon « chéri » pour qui le maniement des couteaux et fourchettes n’est pas familier.

 
Il faut d’abord traverser le petit bassin sur des pierres rondes qui affleurent au niveau de l’eau (plus facile a l’aller qu’au retour surtout si on a bu un peu trop de vin)

Sous les lumières électriques, le jardin qui a bu la pluie quelques heures plus tôt ressemble à un décor de théâtre. Tout y paraît factice mais avec élégance : palmiers d’une raideur toute solennelle,  feuilles des bananiers géantes et vernissées, arbres du voyageur d’une beauté parfaite mais compassée. L’intérieur est agencé comme une maison particulière sur différentes niveaux et baigne  dans une  chaude couleur rouge. Les lumières dansantes des bougies flottant dans leur bol d’argent accentuent  l’intimité du décor.

 
On boit un vin chilien aux arômes corsés, dans des calices exagérément hauts sur pied. Ce vin a des reflets rubis dans lesquels se réfléchissent les lanternes chinoises. Il a une saveur sombre qui reste longtemps en bouche et un arrière-goût de terre et de cranberry. Mais je me demande si je ne suis pas influencée par le descriptif de la carte des vins !…

Le repas délicat et sophistiqué touche à la perfection. Une voix mélodieuse entonne « strangers in the night ».

-          Tu connais ? je demande à mon ami ?

-          Non

-          Tu n’as jamais entendu parler de Franck Sinatra

-          Jamais

Mon ami est thaïlandais. Avant de me connaître il n’avait jamais goûté de vin, jamais mangé de chocolats ni de glaces (excepté celles qui sont vendues par les marchands ambulants dans les villages thaïlandais). Je l’ai converti à ces délicieux poisons.

Pour mon compte, il y a bien longtemps que je me suis convertie à la sublime cuisine thaïe.

Vous avez dit « fusion » ?

 

 

Chiang Mai city, tendance city

Le soir venu, le monde s’agite dans le quartier où j’ai élu domicile. C’est un endroit gai, animé, un quartier d’universités où brillent chaque soir les lumières captivantes et illusoires des boîtes de nuits des bars et des pubs. Plaisirs réservés aux enfants de la classe bourgeoise. Il est de bon ton d’y avoir une vitrine. Pour les filles c’est une boutique de mode à peine plus grande qu’une boîte à chaussures dans laquelle s’entassent des robes de poupées à volants et aux couleurs chatoyantes, des jupes et des shorts si minuscules qu’ils donnent l’impression d’avoir rétréci à des centaines de lavages, des sandales extravagantes aux lanières compliquées et ultra sexy et des cascades de bijoux clinquants, époustouflants, bariolés. Les riches parents accèdent aux caprices de leur progéniture en leur achetant ces commerces qui ouvrent et ferment à un rythme plus rapide que les saisons. Ils pensent sans doute la tenir ainsi attachée à un business ou à  l’appât du gain possible, selon les bonnes vieilles recettes qui sont les leurs depuis des millénaires dans la société chinoise. Mais une fois les invitations d’ouvertures lancées et les cocktails consommés, le caprice s’étiole et les jolies propriétaires qui n’ont pas hérité des qualités de leurs parents -  trop gâtées et trop vite -  abandonnent la boutique à une copine moins fortunée qui y déprime toute la journée en attendant la visite d’hypothétiques clientes. Après tout on trouve la même chose dans les galeries marchandes et sur les marchés, et pour bien moins cher. Alors la boutique ferme le temps d’un relookage : un nouveau miroir, un bouquet de fleurs artificielles moins poussiéreux, une guirlande lumineuse plus aguichante et ça repart pour un tour.

Le design occupe une bonne place dans ce quartier qui se veut « trendy » avec une touche « d’extravaganza » dans le choix des couleurs, des ice-creams, des pâtisseries japonisantes. Des stars de la télévision ou de la scène pop ont investi dans des coffee-shops où le kitch, le mauvais gout se mêlent au sublime et où se croisent étudiants endormis, designers inventifs, vendeuses aux sexes indéfinis, écolières lestées de leur « doudous », une vraie cour de recréation. Originalité, inventivité, burlesque sont les maîtres-mots de ce quartier « trop occidentalisé » disent les backpackers qui s’y fourvoient parfois, par accident. Ils préfèrent le côté immuable de la ville ancienne enfermée dans ses remparts de briques brun rougeâtres et son canal fleuri qui correspondent mieux à l’image vendue par les marchands de voyages. « Occidentalisé » est d’ailleurs un mot qui n’habille que la surface des choses. Si l’on entend par là « Ouest » et « Est » partageant les mêmes gadgets de la modernité, alors oui, ce quartier « hype » est bien la vitrine d’un occident déjà dépassé. Les jeunes thaïlandais sont tous branchés sur la même culture de télé réalité,  publicité,  dernier I Pad… émancipation qui rime avec consommation, doublée d’un goût démesuré pour tout ce qui est ludique, divertissant distrayant, superficiel, léger, facile… liste non exhaustive en français mais qui, en thaï, se résume en un seul double mot : «  sanouk sabaï ».

Sur le fond et sur les valeurs, chacun reste attaché à propre sa culture.

Ce quartier n’est d’ailleurs pas plus occidentalisé que je ne suis moi-même asiatisée. Si on pouvait quantifier l’imprégnation d’Asie sur  moi,  mon niveau serait probablement plus élevé que l’occidentalisation détectée sur cette nouvelle génération thaïlandaise.

La vie nocturne n’y est pas non plus limitée à certains soirs de la semaine, elle bat son plein chaque nuit avec le même délire de sons, de percussions névrotiques, d’égarements alcoolisés, de pulsions furieuses et une totale absence de responsabilités quant aux lendemains.

Tel est mon quartier avec ses couleurs, ses charmes et ses defauts.

Poisson dans l’eau et riz dans les champs !

Nai naam mee plaa, nay naa mee khao

Il y aurait paraît-il, 7 déesses de Songkran. Chaque année, l’une d’elle vient rendre visite aux mortels sur terre le premier jour de Songkran. Cette année Songkran commence un mardi (aujourd’hui 12), c’est donc le tour de la déesse Keerinee dont le nom signifie « éléphant femelle » (nang chang) déesse du mardi. Elle est représentée montant un éléphant et brandissant une arme. Chacun peut interpréter comme il le souhaite le sens donné à l’arme. Nul doute que les plus pessimistes vont paniquer. Il paraît que ça discute dur dans les coffee shops et sur internet sur le sujet.

Selon la tradition de la Province Centrale, lorsque la déesse Keerinee arrive sur son éléphant et son arme, cela signifie maladie, mort et désastres naturels. (Ce que l’on peut déjà constater autour de nous : inondations dans le sud, sécheresse dans le nord.) Sa visite signifie également que les ‘inferieurs » les « phraii » comme on les appelle, ou comme ils s’appellent eux-mêmes, c'est-à-dire les paysans, tomberont au pied des privilégiés ou nobles  « ammart » et les soldats triompheront de l’ennemi. Les oracles ne disent pas si c’est un ennemi intérieur ou extérieur. Cela vaut donc pour Bangkok et la Plaine Centrale.

Mais…. Mais dans le nord selon les oracles « Lanna » : les paysans se réjouiront et vivront joyeusement tandis que les seigneurs de la guerre et les « high priests » (ammart) souffriront.

A cause de Songkran qui tombe le jour de la déesse Keerinee, on appelle le nouvel an cette année : « Cruel Songkran » ou « Bloody Songkran » et bloody parce que le cocktail préfère de Keerinee c’est le sang.

Mais et là je me réfère à Voranai Vanijaka qui ecrit dans le « Bangkok Post » : « Tout dépend si elle porte une fleur (montaa flower)  à l’oreille. Dans ce cas, interprétation de la plaine centrale ou interprétation du nord, cela voudra dire que les thaïlandais surmonteront toutes les calamités et que selon le célèbre diction thaï  «  Il y aura du poisson dans l’eau et du riz dans la rizière.

 
                             Nul doute que je prefere les predictions Lanna a la Plaine Centrale !!

Prédictions

Dans une chronique précédente, j’évoquais le clash entre armées thaïe et cambodgienne au sujet de Phra Vehear, un temple du 9^e siècle, situé à la frontière entre les deux pays. Les thaïlandais accusaient les khmers de pratiquer la magie noire, et du coup, se bardaient d’amulettes et de talismans en tout genre, protections magiques distribuées par leurs propres responsables hiérarchiques.

Les esprits « phi » (à prononcer correctement sinon autre signification) sont partout présents en Thaïlande et dans toute l’Asie en général. Tout le monde y croit... En Thailande, « Hon Warin », est un astrologue très célèbre, on le dit même de réputation mondiale.  L’ancien Premier Ministre Thaksin et sa femme Potjaman faisaient partie de ses clients, et puis aux environs de 2005, sa clientèle est brusquement devenue une clientèle en uniforme. Entendez par là, les généraux. Dont l’un : le général Sonthi (je vous fais grâce de son nom, c’est ainsi qu’il est connu de toute façon).  Warin avait détecté en lui la réincarnation d’un général au service du roi Taksin (attention écriture et prononciation différentes du Thaksin cité plus haut), roi qui a sauvé le Siam du désastre après la chute d’Ayutthaya en 1767. Le général Sonthi avait donc une destinée particulière : celle de sauver une fois de plus la nation dans sa nouvelle réincarnation. Après quelques cérémonies, l’astrologue prédit à Sonthi qu’il soulèverait une armée dont il deviendrait le chef suprême. Extravagante prédiction quand on sait que Sonthi était musulman et qu’aucun musulman n’avait jamais été promu à ce rang, et surtout que Sonthi n’était pas du tout en tête de liste pour ce genre de promotion.

Eh bien, Sonthi devint général en chef des armées et le coup eut lieu le 19 septembre 2006 comme l’avait prédit ou conseillé l’astrologue Warin. Et Thaksin fut vire de son poste de Premier Ministre.

En Thailande, à Chiang Mai en particulier, il existe des cérémonies pour changer le cours du karma, des cérémonies pour retenir ou faire venir l’argent et tant d’autres choses encore…..

J’ai assisté à une de ces séances où m’avait amenée un ami d’ami etc… Il s’agissait en l’occurrence d’une shaman. Certains esprits prenaient possession de son corps et se manifestaient avec des voix étrangères à la sienne. Je me souviens avoir demandé si mon roman serait publié… Je n’avais pas grand espoir de trouver un éditeur. Elle me répondit que « oui », « Théâtre d’Ombres » serait publié…Et il le fut.

 
(Merci a lisa et Obeo pour la Photo)

Est-ce que j’y crois pour autant ? Je vous répondrai « oui »  si la prédiction d’un astrologue birman se révèle exacte. Voici l’anecdote :

Dans l’ « Irrawaddy »,  magazine des birmans vivant à l’étranger, un article relatait que le chef de la junte Than Schwe avait, à  une époque, porté une jupe de femme (55555)* par pure superstition et afin d’annuler ou de conjurer la prédiction de l’astrologue qui, un jour, avait dit « qu’une femme dirigerait la Birmanie »

 En thaï « 5 » se prononce « hain » donc 5555 est un ricanement prolongé.

 
Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ??

 

 

 

Du 4 étoiles au ciel étoilé

 Tandis qu’un pays de près de 68 millions d’habitants, doté d’une armée de 665 000 hommes, avions de combats (moins deux, car il y a eu 2 « crash » durant les opérations « cobra » ces derniers jours), hélicoptères, tanks etc.… est en train d’accuser son voisin de 14 millions d’habitants, 1000 000 soldats, force navale et aérienne quasiment nulles… d’avoir « attaqué les premiers » à Phra Vehear (« The Phnom Penh Post »)… j’ai plutôt envie de m’éloigner de ces bruits de guerre pour voyager dans un endroit où il y a très peu de chances de croiser des touristes.  

Cet endroit se nomme Huay Phaa et se trouve près de la frontière birmane dans les montagnes du nord de la Thaïlande, une région où  ne survivent que des Karens.

                                                                                    Arrivee a Huay Phaa

 Mon hotesse Karen dans la cuisine ou nous dormions pres du feu parfois

 
 

Mon « chéri » avait réussi à me convaincre de l’accompagner, car il venait d’être nommé à un poste de contrôle dans cette région et l’école du village, n’avait encore jamais vu d’enseignant anglais. Je mettais des petits « flyers » un peu partout dans Chiang Mai pour trouver d’autres volontaires désireuses de faire cette expérience unique : vivre dans un village karen, prendre des douches à  la gamelle avec de l’eau de pluie glacée, se réveiller dans le brouillard froid du matin, because l’altitude, mais, en contrepartie : de vivre près des étoiles la nuit, car pas d’électricité en dehors de quelques petits panneaux solaires. Griet, une amie originaire de Gand m’accompagna plusieurs semaines dans cet endroit loin de tout et sur des chemins plus qu’hasardeux surtout en période de mousson.

 
 

Mon "cheri" a la cuisine

J’habitais chez un couple de Karen et dormais par terre, ce qui, avec un peu d’habitude et de temps, est plus sain que de dormir sur un matelas mou.

Bref, je m’occupais des enfants dans la journée pendant les heures d’école. Afin de faire profiter tout le village de mon séjour parmi eux, le responsable avait appelé les villageois à venir nous rejoindre dans l’une des salles de classe pour apprendre des rudiments d’anglais à ce peuple de la forêt. Une sacrée distraction lorsqu’on se trouve loin de tout, dans un village de montagne ou même le téléphone ne passait pas. Il fallait parcourir 5 kilomètres sur un petit piton de montagne pour capter une ligne. Les karens y avaient construit un petit abri en bambou) Leur dure journée terminée, ils arrivaient, un à un le soir et s’asseyaient sur les bancs de l’école, les femmes en tenue traditionnelle. J’essayais de mon mieux de leur faire répéter : Je m’appelle… j’ai tel âge, je suis mariée, j’ai deux enfants…. etc. Toujours dans le même ordre…jusqu’au jour où je m’avisais d’intervertir les questions… et ce fut bien sur un de nos plus mémorables moments. Ce qui donna : je m’appelle 28 ans, j’ai ; Suchinda -  je suis mariée 5  etc…

 
Une expérience que je souhaite à ceux qui ont envie de connaitre la vie de montagne et l’hospitalité Karen….Pas de "full moon party", mais des nuits étoilées. Une nourriture  basique (j’achetais les légumes à Chiang mai les week-ends.. les karens n’en mange quasiment pas dans la forêt) Et le silence de la nuit pour reflechir.

 
Clin d'oeil a Francis Cabrel ou a L.Gerra, avec la cabane (salle de bains !) au fond du jardin !

Mamans-bébés

 Un matin de saison fraîche – 23-23 degrés – monter le Doï Suthep et grimper allégrement les 300 marches qui conduisent Wat Phra That, le temple doré vénéré par toute la population de Chiang Mai et de la Thaïlande : un programme suivi chaque jour par des milliers de visiteurs, touristes et thaïlandais. Un peu plus  haut, Doï Pui, un vrai-faux village Hmong envahi par les touristes, en fait une vaste concentration de boutiques d’artisanat, où l’on vous proposera même de vrais faux diamants sous le manteau dans les ruelles adjacentes ! J'en parle en connaissance de cause.

Thai roup nai weehaan, karouna hnang long

Sur les marches qui mènent au temple, et à chacune de mes visites, je photographie  une petite fille Hmong. Elle avait trois ans la première fois, huit aujourd’hui. Elle est attendrissante, mignonne, maquillée, vive, avec une pointe d’humour. Derrière elle, un écriteau : « phaw  houbathihet. You rong phayabaan » (papa a eu un accident, est à l’hôpital). Il y aura bien d’autres raisons trouvées par la mère, pour laisser cette petite là toute la journée au lieu d’aller à l’école. Puisqu’elle ramène plus d’argent à la maison que les broderies de la grand-mère et que  le père, journalier !

En visionnant les photos de cette petite - qui nous demandait malicieusement à  mon ami et moi: « pen khou kan shem me ? » (Vous êtes un couple) ? – je n’ai pu m’empêcher de penser à un article paru il y a quelques jours dans « The Nation » faisant état d’un rapport sur les adolescentes-mères..... Non ! Pas des ados ! Des bébés :  deux petites filles de 9 ans ont donné naissance à un bébé cette année. Vous avez bien lu : neuf ans.

L’étude conduite par l’administration provinciale a relevé qu’entre 2000 et 2009, 8 petites filles avaient eu un bébé à 10 ans – 15 à 11 ans – 75 à 12 ans – 481 à 13 ans – 2781 à 14 ans – 8999 à 15 an et 19402 à 16 ans...

Rien qu’en 2008, 70 000 adolescentes ont eu un bébé, soit 190 naissances par jour.

Chusri Chuto (Social Development and Human Security Ministry) dit que ce problème n’est qu’un parmi tant d’autres, concernant les enfants en bas-age en Thaïlande.

Chaque région organise des forums avec adultes et enfants sur ce problème et des propositions seront soumises au Premier Ministre à l’occasion d’un forum national le 19 novembre. Peut-être faudrait-il que les parents (mais bien souvent ils n’ont pas les mots, car ils ne sont pas éduqués), mais surtout les enseignants, oublient leur pudeur légendaire pour aborder ces problèmes graves à l’école. D’ici que des mesures soient prises...au plan national ! Il risque d’y avoir encore beaucoup de naissances de bébés nés de mamans-bébés.

On part le cœur léger sur le Doï Suthep, on rentre à  la maison avec le cœur lourd.

Mon "realisateur" favori.

Ils nous ont copiés.. nous les copions

J’apprends par le « International Herald Tribune » que bon nombre de produits consommés en Europe et dans le monde en général ont été testés en Corée. L’Oréal, Canon, Philips Nikon etc...Pourquoi ? Parce que ce qui marche en Corée est adopté en général par le reste de la planète (dixit les spécialistes du marketing). Les coréens seraient en effet très « pointus » en matière de qualité et d’exigences.

Si nous avons des crèmes hydratantes performantes par exemple c’est parce que la femme coréenne exige des crèmes hydratantes avec une texture « chok chok » : l"égère mais qui tient bien à la peau". Malheureusement ces crèmes « collent » en été et on a constaté une baisse des ventes durant cette période. Qu’a cela ne tienne, l’Oréal a renvoyé ses chimistes au laboratoire pour trouver la formule qui « tienne sans coller » aussi bien durant les hivers froids et secs que pendant les étés chauds et humides.  « Les coréens sont très exigeants » dit M. Cymberg de l’Oréal, mais s'ils critiquent et se plaignent, c'est de façon constructive ». (A l’inverse de beaucoup de français qui ne seraient « sharp tongue » que pour le plaisir » Sentiment général relevé au cours de mes conversations avec des personnes de nationalités diverses)

Notre « particularisme » français a ses beaux jours..... derrière lui !

Le roi  Naraï pouvait bien envoyer de jeunes siamois étudier la taille des miroirs l’art de la dorure à la feuille et celle de la tapisserie pour postérieurs royaux...à Versailles, ces temps sont révolus.

Extrait d’une « dramatique » que j’avais écrite pour « France Inter » sur louis XIV et le roi de Siam :

LE RECITANT : La délégation comprend deux mandarins et six jeunes gens du pays accompagnés par les pères Laneau et Vachet. Ce dernier, très embarrassé, à son arrivée, ne sait comment s’y prendre pour présenter les Siamois à Louis XIV. Il prend langue avec l’abbé François Timoléon de Choisy qui fait retraite au séminaire de rue du bac à Paris.

PERE VACHET : Mon cher abbé, on ne peut assez exprimer combien l’on reçoit de lumières de personnes telles que vous, qui ont pratiqué la cour toute leur vie.

LE RECITANT : L’abbé de Choisy que l’on appelait précisément à la cour « l’abbé fanfreluches », a délaissé les robes, les mouches et les colifichets après une grave maladie, pour se jeter dans la dévotion…

PERE VACHET : Que faire de ces six jeunes-gens que le roi de Siam souhaite voir étudier en France ?

L’ABBE DE CHOISY : Il faut tâcher de mettre ces garçons chez des gens qui aient la crainte de Dieu et qui les empêchent de fréquenter les mauvaises compagnies. On leur apprendra les métiers de fontainiers, d’architectes, d’orfèvres…

Un petit coin de chez moi...designers de Chiang Mai

Ici en Thaïlande, lorsque ces modes de comportement et de consommation sont adoptées par une jeunesse avide de se démarquer du trop grand conformisme de leurs parents, de ce côté « thaï thaï »... un animateur télé très populaire (Il a ouvert une coffee-shop farfelue dans un soi de Nimannheimin, à Chiang Mai) lance la mode d’expressions reprises par tous les moins de trente ans.   « Ni hreu meuang phouth »!  Ce qui littéralement veut dire « On est dans une ville bouddhiste ou quoi ! » mais qui veut dire "Oh lala" ! C’est osé, c’est culotté, ça décoiffe, est-on encore dans le pays de la tradition ? !!

Et par la même occasion, si vous voulez qualifier une fille de « bitchy », genre casse-pied, emmerdeuse, chiante, capricieuse, « pain in the ass » etc.... you just have to say : « phouying khon ni setrawberry ». « Cette fille est une fraise”

Allez, la jeunesse thaïlandaise copie le design, le look, la pop coréenne, mais dieu merci elle lance encore des expressions...pour sa propre consommation ! Elles ne sont malheureusement pas « transportables ». A moins que vous ne lanciez la mode en France... pour les fraises ! Est-ce que nous ne disions pas : » Eh banane » ! (c’était Coluche je crois)

La quête du paradis perdu

J’aimerais revenir sur le livre « Harvest season » - que je traduirai aujourd’hui par « saison des vendanges » -  traduction qui change selon mon humeur – ouvrage écrit par Chris Taylor, écrivain-voyageur et pionnier de Lonely Planet.

Vers "Tigers kingdom"

Le journaliste-interviewer lui demandait s’il connaissait des endroits dans le monde qu’il chercherait à tout prix à préserver, dans le genre du Shuangshan décrit dans son livre -  Un Dali au Yunnan, pas encore envahi par les hordes de touristes et de backpackers – A cette question Chris Taylor répondait qu’il était effectivement allé dans certains endroits qu’il ne partagerait jamais, ni avec un guide de voyage ni sur son blog, sauf peut être avec une personne avec laquelle il aurait envie personnellement de redecouvrir l’endroit.

Difficile de garder longtemps ces oasis rien que pour soi, lorsque tout le monde voyage aujourd’hui avec plus ou moins cette idée en tête de trouver son « Shangri-La ». Quête de la perfection, du paradis perdu et donc quête fichue d’avance, car les concepteurs de voyages sont en chasse permanente de sites, d’iles, de déserts, de paysages dans lesquels ils pourraient planter leurs hôtels « 5 étoiles », leurs « resorts », leurs « boutique hôtels » ou leurs « guest-houses » ou même leurs « tentes » ce qui est du dernier chic dans certains pays . Shangri-La n’existe que dans l’imagination puisque même si on trouvait cet endroit parfait, il nous manquerait très vite un cinéma, des livres, un 7/11, l’International Herald Tribune, du café expresso, du pain, du vin ( à  décliner selon les différèrent cultures). La nature de l’homme est probablement son pire ennemi.

La petite communauté d’étrangers que j’avais croisée a Dali était constituée en partie de « déçus » de la Thaïlande, majoritairement des « intellos ». Ils y vivaient encore une belle aventure, car c’est bien connu « seuls les commencements sont beaux » (Heidegger).

Comme dans ce livre de Chris Taylor, la Chine garde un œil sur ces nouveaux « glomads » qui, si on prend le temps de les écouter, sont radicalement opposés au régime du pays. Des « monstres » pour ces autorités chinoises, conscientes mais pas tout à fait certaines de la facon de pouvoir les contrôler. Dali est encore un de ces endroits privilégiés comme Ko Pangnan, Paï autrefois, Alors la Chine cherche à domestiquer, à commercialiser ces endroits que les voyageurs nomades sont les premiers à découvrir.

Looking for a dentist ?

Alors, résidente, passante, nomade, glomade je suis ? Un peu tout ça sans doute, en faisant attention à ne pas me comporter comme une « touriste » qui se contente de « faire » la Chine, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. On ne « fait » pas un pays de toute facon, c’est lui qui vous fait ou vous défait, ou alors mieux vaut rester chez soi si on n’est pas prêt à ces changements ou remises en question..

Bref, hier j’ai joué les touristes en allant au « Tiger Kingdom ». Si je n’y étais pas allée jusqu'à présent c’est que depuis sa création il y a environ 4 ans, les publicités inondaient tous les endroits visibles par les touristes (tuk-tuk, songthaeaw, magazines etc.). Bon, c’est purement commercial bien sûr. Je n’ai pas encore compris comment ces tigres étaient élevés... tout le temps qu’ils étaient cantonnés à Kantchanaburi chez les moines, ça avait quelque chose de magique, dans lequel se mêlaient religion, mysticisme. La, chaque tigre a son partenaire, (je ne dirais pas maître), un jeune garçon qui ne joue pas du fouet comme dans les cirques,.Alors, y aller en touriste pour contempler, non pas derrière des grilles comme dans les zoos, mais de très près, une des plus belles betes de la création  ? Oui sûrement. En Inde, elles étaient empaillées, et j’ai nettement préféré le toucher, l’odeur aussi, des vivantes.

Lutte des classes ?

Je vais tenter aujourd’hui de m’éloigner de la politique. D’une certaine façon seulement… En tant qu’étrangère blanche, je bénéficie – à priori – du regard bienveillant de la part des thaïs, pauvres ou riches, parce que, en tant que touristes ou résidents-touristes, nous participons, à  différents degrés, à l’économie thaïe (ou à l’effritement de sa culture… autre débat). Les thaïs n’ont pas de vieux compte à régler avec les colonisateurs que nous avons été par ailleurs, dans d’autres pays, ça doit sûrement compter, mais surtout, ils sont gentils, c’est dans leur nature et dans leur culture.

Les « académiques » (entendez par là intellectuels, majoritairement professeurs d’université), qu’ils soient thaïs ou étrangers, essayent d’expliquer les raisons profondes qui ont provoqué cette cassure dans la société thaïe et les luttes fratricides sanglantes qui ont suivi. Beaucoup refusent d’accepter ce que les occidentaux ont vu comme une lutte des classes : riches contre pauvres. « Ammat » (élite) contre Phraï (bas peuple), pour reprendre les termes utilisés par les protestataires eux-mêmes. Leur point de vue est le suivant – je cite – « Lutte entre deux factions, celle des « anciens riches » (la Thaïlande leur appartient depuis des générations) et des « nouveaux riches » qui ont profité des opportunités de la globalisation pour s’enrichir monstrueusement tel Thaksin Shinawattra. Pour illustrer ce propos, il suffit de remonter à la source du conflit « rouge »/ « jaune ». Une guerre qui a réellement démarré avec l’arrivée au pouvoir de Thaksin, qui, avec ses  « façons » de nouveau riche justement, a fait trembler l’ordre ancien, guerre qui s’est terminée par son éviction du pouvoir  par un coup militaire ».

Bref, je ne voulais pas parler politique, mais vous conter une anecdote, après ce détour apparemment sans importance.  Retournons donc à mon propos initial : « les thaïs aiment bien les étrangers…..etc.… »  J’ai, par le plus grand des hasards, rencontré, puis été accueillie par le monde des riches, la « jet set » très « bling bling » de Chiang Mai : bijoux, sacs, marques, griffes voitures, maisons avec cheminées ( !!) you name it ! La panoplie. Et le vocabulaire ad hoc. J’avais, jusqu'à cette époque, été surtout confrontée au monde des enseignants (des fonctionnaires : karadjaakarn) et  à celui des ethnies de montagne, par choix et passion, avec un petit détour du côté des artistes fauchés de province. J’avais tous les atouts pour plaire et être accueillie a bras ouvert par cette classe montante. Tous sauf un !

Je parle beaucoup (hum.. j’écris beaucoup aussi), et comme je viens d’un univers télé, cinéma, politique, j’ai, lors de mes premières rencontres avec mes nouveaux amis, fait étalage de mon « background ». A bling-bling, bling-bling et demi ! Le mien ne manquait pas de panache : garden-party à l’Elysée sous Mitterrand, bises à Chichi aux expositions, rencontres radiophoniques avec tout ce que Paris comptait d’hommes politiques et d’artistes dans les années 80/90. Photos à l’appui.  A Chiang Mai, je suis de tous les dîners. À la place d’honneur. Tourbillon chez designers, architectes, mannequins, avocats, propriétaires de Spa et boutiques-hôtels luxueux. Je n’étais dupe de rien (j’ai du vécu, en tant que ex casting director), et je voyais bien que plus je m’étalais, plus je flattais mes hôtes. Princesse j'étais donc. Mes photos, faisaient l’admiration de toute la bande, elles allaient être exposées chez le propriétaire de l’hôtel-spa de luxe, ne restait plus qu’a décider de la date…ET c’est là où je commets l’erreur de sortir la photo de mon « chéri », en uniforme de « teacher ». Je suis contente de parler de lui, et je ne vois pas encore les visages se figer. 

Lorsque je me présente comme convenu au rendez-vous fixé par le propriétaire du SPA, que je ne nommerai pas, par charité ex chrétienne,  l’hôtesse me répond : « il n’est pas là ».Bon, il ne va pas tarder, j’attends, avec mon carton a photos sous le bras. D’abord souriante et indulgente, puis au fur et à mesure que le temps passe, avec impatience, puis franchement agacée. Enfin, lorsque le doute n'est plus permis et qu’il s’est écoulée plus d’une heure, j’éclate d’un grand rire intérieur. Et je  pars avec mes photos sous le bras... pour ne plus jamais entendre parler de mes amis bling-bling.

Les mondes ne se rencontrent pas en Thaïlande, on est tous frères, mais on ne mélange pas les genres, qu’aurait fait un vulgaire "karadjaakarn" dans cette société où les hommes avaient une culture de grandes écoles américaines et les femmes une culture de grands magasins avenue Montaigne. ? « Ohhh Chaneeeeel !!!! » me disaient-elles toutes les trois minutes pour me montrer qu’elles parlaient français !!!! Mon ami parle un anglais appris en Thaïlande, il prononce les finales "d" en  "s",  et puis je l’ai bien emmené à Venise mais, réflexion faite, il a trouvé que ce n’était que « de vieilles maisons ». Eh oui, la culture mondiale est l’apanage des riches en Thaïlande.

J’ai depuis, choisi le camp des laissés-pour-compte, des Karen, des Isan, des Lissu ou des Palaung… au moins eux ne me crient-ils pas dans les oreilles toutes les trois minutes : « Chaneeeeel ! »

Photos de Lissu, de Moussur, de Karen rouge

Mérite, bruit et feu !

Huit heures du matin, et déjà un coup de soleil, le temps de me rendre de mon appartement au « Smoothie Blue » pour mon petit déjeuner aux fruits tropicaux. Quand je dis « coup », le mot est tout à fait approprié. Méchant coup, violent, agressif. A huit heures du matin ! Dans un ciel désespérément bleu et sans nuage. Coup de soleil comme un coup de bambou, et à propos de bambous, ceux que j’ai plantés sur mon balcon s’obstinent à ne pas grandir. « Evidemment » me dit mon ami, fâché que je ne l’ai pas consulté pour cet achat, « Ce sont des bambous nains du Cambodge ». Ah ! Tout s’explique !

Dès les premiers pas hors de l’appartement, réfrigéré autour de 25/ 26 degrés, la fournaise extérieure vous prend littéralement en sandwich - ou plutôt en hamburger – entre goudron surchauffé et ciel fiévreux. Même le canal - le Moat - qui entoure la vieille ville de Chiang Mai, a l’air d’avoir soif lui aussi. Et il ne faut pas compter sur une douche froide pour vous rafraîchir, l’eau froide est chaude. Elle aussi.

Pendant ce temps, Yasothon (ville du Nord-Est) lance ses rockettes vers le ciel à grand renfort de musique, de rires et de whisky local. Pour demander aux dieux de faire venir la pluie et bénir la terre qui accueillera les futures récoltes. (Heureusement beaucoup de "rouges" sont rentres a la maison). C’est la tradition en Isan, mais pas seulement... Fusées de bambou emplies d’un savant mélange de nitrate et de poudre de charbon…comme des prières lancées à Vassakan le dieu de la pluie dont la légende dit qu’il aime qu’on le vénère avec le feu.

« Boon Bang Fai ». Tout est dit dans ce mot : Boon, le mérite - Bang le bruit - Fai le feu.... Sans oublier le feu de l'alcool local....

Preparation des fusees pour un "Boon Bang Fai" karen, dans un village a la froniere birmane.

 

La vie est courte... et « l’éternité n’est pas de trop »

Lorsque j’ai commencé à écrire ce blog, il y a un peu plus de trois mois, je m’étais fait cette promesse – inconsciente, stupide  ou insensée - d’essayer de développer une idée et de la transmettre chaque jour sur ce blog. Une note, non pas directement sur ma vie ou ma personne, genre « journal intime » tournant en rond autour de mon égo, ou « journal-introspection » sur mes états d’âme, le genre de romans français qui pullulent dans les librairies et portés sur un sujet unique : l’auteur lui-même… Non, en revanche, parler de moi sans parler de moi directement, tel était le challenge. Parler de moi, comme élément ou témoin d’un univers dans lequel j’ai choisi de vivre – momentanément –

La rue m’intéresse, la musique, la politique, la fête, les couleurs, les cancans, les livres, les cris…me passionnent, lorsqu’ils sont le reflet des gens qui m’entourent. Ils touchent mon regard, sensibilisent mes émotions, me troublent ou m’étonnent, en tout cas, ne me laissent pas indifférente. Ma curiosité me porte évidemment sur ce qui est singulier, étonnant, mais pas forcément à l’opposé de moi. Vivre une vie autre que celle tracée, en principe, par la famille, l’éducation, le système, m’a toujours tenté et je l’ai fait. C’est à la portée de tous ceux qui en ont réellement envie. Travailler à  Singapour, en Australie ou  à Tahiti, s’enliser sur l’ile de Pâques, tomber amoureuse d’un prince malais ou d’un mendiant javanais, suivre les guérisseurs philippins, étudier les médecines New-Age thaïlandaises, se baigner dans le Gange à  Bénarès, traverser un pays en guerre sous les bombes au Laos. Vivre des vies ou vivre plusieurs vies, c’est aussi excitant que d’étudier et de parler plusieurs langues. Dire « je t’aime » en français, n’a rien à voir avec « cinta ke padamu » en balinais ou « shan rak thoe » en thaï, ou « wo ai ni » en chinois. C’est, comme la psychologie du décor. On ne dit pas je t’aime de la même façon selon qu’il pleut des cordes, qu’on vient de déguster un repas français avec vin sublime et éclairage aux chandelles, ou que l’on vient de manger un « Tom Yam khoung » épicé sur le bord d’un trottoir. Et à ce propos, il fait si chaud en ce moment à Chiang mai, que l’ai l’impression que le béton de mon immeuble va éclater…

J’ai vécu longtemps avec un écrivain, éditorialiste et scénariste génial, et je ne comprenais pas alors cette boulimie, cette addiction, cette pulsion à  écrire chaque jour - et nuit souvent - à inventer des personnages,  à  concocter des intrigues, à commenter l’actualité, je l’accusais de communiquer avec l’invisible : lecteurs ou spectateurs inconnus. Car il se fichait bien d’internet, facebook et compagnie… Aujourd’hui, je comprends mieux cette nécessité dérangeante d’écrire chaque jour, exercice qui risque d’occulter toute autre activité qui, d’un seul coup, peut, en comparaison  paraître mineure. Et voilà que je reproduis ce même schéma tant critiqué auparavant, au point que mon ami thaï aujourd’hui, trouve insupportable « que je travaille tout le temps ».

Comme la vie passe vite, trop vie, j’aimerais conseiller à ceux que les cultures asiatiques intéressent, le livre de François Cheng « L’éternité n’est pas de trop », avec cette pensée dominante : en occident on a tendance à considérer le monde comme un objet de conquête, à exalter la matière et glorifier l’individu ;  Dans l’Orient Extrême - où tout se tient -  la conception de l’univers est  unitaire et organique ».

 

 

Danse au-dessus du volcan (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite demain.....

Danse au-dessus du volcan (1)

Cinq jours à Bangkok, au cœur des problèmes politiques. Géographiquement parlant en tout cas... 

Chaque jour, je me suis rendue aux endroits chauds, à des heures et des emplacements différents, jamais éloignés de mon « havre de paix ». Sans jamais ressentir la moindre crainte ni éprouver le moindre sentiment d’insécurité, même lorsque  « rouges » et  « police et armée » étaient face à face, dans une ambiance - festive par la musique hurlée dans les haut-parleurs des « chemises rouges » - mais violemment provocante par  les paroles improvisées sur les lyrics. Bien sûr, les ambassades, soucieuses de la sécurité de leurs ressortissants, avaient largement fait savoir qu’il fallait éviter ces endroits. Je n’ai jamais eu peur parce que les « rouges » me souriaient, me voyaient comme une amie. Je n’ai jamais eu peur face à la police ou aux soldats, parce que je déclenchais l’immédiate sympathie en m’adressant à eux en thaï. Parce que c’était l’attente avant l’offensive probable.

Et puis, ayant atteint la date limite de mon séjour à Bangkok, je reprenais hier soir le train pour Chiang Mai – même si l’envie de rester au cœur de l’action me tentait-  Je suis partie  à regret. Comme si le danger imminent avait un réel pouvoir d’attraction. J’ai compris alors comment des journalistes, des cameramen, pris dans l’action, pouvaient se lancer dans les pires situations en oubliant tout danger.

Dans le taxi qui me menait à la gare de Hualamphong, je passais près du carrefour de Saladaeng (« petite maison rouge » la bien nommée), et je ressentais une véritable frustration de devoir m’éloigner de ce qui m’avait attirée et passionnée pendant ces cinq jours. D’autant que les « jaunes, exaspérés, sont eux aussi partie en manifestations. En soutien à Abbhisit, un Premier Ministre que beaucoup de rouges accusent d’éprouver du mépris pour une population qu’il appelle « ugly ». Le mot anglais est passé dans le vocabulaire thaï. En plus de toutes ces couleurs partisanes, il va falloir maintenant compter avec les « beautiful people » et les « ugly people ». Propos tenus en coulisse, mais reçus comme une gifle par les rouges.

J’étais frustrée de quitter Bangkok, de ne pas être là  pour voir et ressentir ce qui est en train de se passer dans la capitale, et qui va être l’occasion d’un tournant et d’un changement pour le pays - si le gouvernement parvient à le négocier sans trop de dommage -  Malheureusement, plus le temps passe, plus les haines s’aiguisent et plus les camps se montent les uns contre les autres, tandis qu’avec une certaine fluidité, propre à ce peuple thaïe, la vie semble continuer alentour.

Je vais donc observer les événements depuis Chiang Mai d’où, ce matin, de nombreux tanks et voitures militaires étaient chargés sur un train en direction de Bangkok, puis du sud profond empêtré avec ses musulmans. Lesquels, voyant l’armée occupée à Bangkok, vont pouvoir lancer de nouvelles opérations meurtrières… Le gouvernement est maintenant sur deux fronts et l’attentisme est dangereux. Avec une autre préoccupation de taille : la faillite de l’économie touristique, sans parler des compagnies aériennes, sans parler du grand frère de ce volcan au nom imprononçable, qui menace à son tour, de cracher son feu prisonnier pour le moment sous la glace.

Chiang Mai semble endormie sous une chaleur accablante. Ce soir, les bars vont, comme d’habitude, ouvrir leurs portes, avec musique assourdissante, techno boum-boum, bière et whisky à gogo et jeunesse  insouciante. Fils à papa qui se disent que « si la fin du monde est pour demain, autant en profiter cette nuit ». Danse au-dessus d’un volcan….

Et l’occasion de relire le livre culte de Malcom Lowry « Au-dessous du volcan », cette épopée alcoolique dans un Mexique livré à la fête des morts. Danse macabre inspiré de Dante. Dante, l’enfer !

Se raccrocher à l’irréel

Des traditions pour rassurer une société ébranlée  : La terre tremble un peu partout dans le monde en ce moment. En Thaïlande, c’est la société qui vacille sur ses bases, et pour confirmer cette impression, on pouvait lire hier dans le « Post today », un journal très lu dans la « middle class » de Bangkok : « Changer complètement le pays » : le Vice-Premier Ministre, Suthep, annonce un plan de changement pour le pays… » Un jeu dangereux qui pourrait se terminer une fois de plus par un « coup »… rumeur qui pourrait se confirmer après le talk-show politique de mardi sur « TV Thaï », au cours duquel un membre du Comité pour les Affaires Militaires demandait que les soldats se tiennent prêt a intervenir.

Mon ami thaï me confirme que l’armée est partagée en deux (il était lui-même lieutenant-colonel dans le deuxième régiment d’infanterie basé à  Phitsanulok et a gardé ses contacts) En fait, d’après lui, la Thaïlande est actuellement divisée en quatre groupes importants : les « chemises rouges » (avec Thaksin),  les « jaune », les « rose » (avec le Prince) et les « bleu » avec Newin Chidchob.

 

En ces fêtes de Songkran, les thaïs doivent ressentir plus que jamais le besoin de se raccrocher à leur tradition,  à leur histoire, à leur culture.

Aujourd’hui, « Phaya Wan », troisième jour de Songkran, le « jour où tout commence ». Hier après-midi, on érigeait dans chaque temple, des monticules de sable dans lequel on plantait ce matin des « tungs », ces drapeaux de papier décorés et colorés (j’ai essayé de faire mon « tung » hier, résultat catastrophique). La croyance veut que lorsqu’on meurt, on va au ciel, mais en même temps une partie de l’âme reste dans ces châteaux de sable élaborés d’une année sur l’autre à chaque Nouvelle Année. Ensuite chacun amène un bâton de bois qui sera déposé au pied d’un arbre sacré à l’intérieur du temple. Ce geste, dans la culture Lanna, représente le soutien au bouddhisme. Puis les familles -  les anciens comme les jeunes -  viennent le long de la rivière rejeter à l’eau, soit des anguilles, soit des tortues, ou des escargots d’eau, ou bien libérer des oiseaux. En signe de chance, de bonne fortune, d’argent pour l’année à venir. Après les incantations ou formules consacrées d'usage.

 

D’après l’ethnie Hmong, l’être humain a 3 âmes : la première : « l’âme du soleil et de la lune » ne quitte jamais le corps, même après la mort, elle reste avec les os conservés après la crémation. La deuxième est « l’âme de la respiration », ou « fil de satin », c’est « l’âme errante »  facilement effrayée par les esprits ou le bruit. La troisième est l’âme du « retour vital » : elle retourne aux pays des ombres mais seulement pour y attendre l’occasion de renaître.

 

Pas de guerre des mots durant ce « jour sacré » de Songkran

Dans les temps anciens,  il était interdit durant ce « jour sacré » (« nao wan » dans le nord de la Thaïlande) -  deuxième jour de Songkran -  d’user de mots rudes ou grossiers, de mots qui blessent ou qui font mal. Il ne fallait pas se battre non plus, car on pensait alors que cela aurait des répercussions  sur le reste de l’année et porterait malheur. La croyance est toujours là, dans les provinces et les villages. A Bangkok, c’est une autre histoire. Mais est-ce que Bangkok, est une représentation de la Thaïlande, même si toute la Thaïlande se retrouve dans sa capitale ? Est-ce que la Thaïlande correspond au pays que les thaïs imaginent dans leur rêve éveillé ? J’ai l’impression qu’ils essayent  encore de faire vivre cette Thaïlande qu’ils aiment et qui pourtant leur échappe.

 

Mots de réconfort pour les familles dans les journaux : le roi a fait savoir qu’il couvrirait toutes les dépenses médicales des victimes du clash de samedi ainsi que les frais de funérailles des disparus.

Douceur des mots d’un film des années soixante, (choisi sciemment en ce jour de « nao »), sur les écrans de télévision. Une façon exquise de s’exprimer, comme peut l’être le thaï lorsqu’il est parlé par ceux qui expriment le respect et la tolerance. L’inverse absolu de l’arrogance criarde des comédiens des soaps qui, pourtant, font l’unanimité  dans toute la population thaïe, des bidonvilles de Khlong Thoei  au plus petit village karen de Huay Phaa dans la montagne.

Des  mots d’espoir que je cherche en vain dans la presse de ce matin

Et le silence prudent et violent de Thaksin.

Images prises ce matin au temple Wat Chaimongkhon pres de la riviere Ping. Elles evoquent le passe et les paroles de "Royaume de Siam" de Gerard Manset :

"Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-la, peut-etre il peut etre heureux"

Par les yeux de cette petite-fille au bord de la riviere a 6 h.30 ce matin, ou celui d'une timide jeune-femme Lanna, ou par la respectueuse empathie d'une femme aidant un vieillard a liberer un oiseau ?

 

 

Le choix des armes... et des larmes

La trêve est déclarée, le temps de Songkran, le Nouvel An thaïlandais qui commence aujourd’hui, 13 avril. Chacun range ses armes, que ce soit les mots, les grenades, les gaz lacrymogène, les balles de caoutchouc… pour sortir d’autres armes moins meurtrières : bols en argent, seaux en plastique, pistolets à eau ou barils chargés sur les pick-up. dans toute la ville de Chiang Mai. Seules munitions autorisées : de l’eau, de l'eau, rien que de l'eau. Songkran, mot dérivé du sanskrit et qui veut dire « passage », marque le moment où le soleil est directement au-dessus de l’équateur, et lorsque la longueur des jours et des nuits est à peu près identique. Tradition hindouiste dont l’origine a plus de deux mille ans.

 

A Chiang Mai, Songkran est considéré comme « la plus grande bataille d’eau du monde » ! Mais avant d’en arriver à cette joyeuse bagarre, Songkran commence à la maison et au temple, avec la cérémonie de l’eau parfumée versée sur une représentation de Bouddha. Des célébrations qui n’ont été interrompues, et parfois même interdites, que sous la dictature de Pibul Songkram (« guerre » en thaï) De 1938-1944  et de 1948-1957, lorsque les militaires tentaient de « moderniser" la Thaïlande en décourageant les dialectes et les traditions. (d'après Andrew Forbes). Après la chute de Pibul, la tradition est revenue et se perpétue chaque année, partout dans le pays, excepté cette année à Bangkok (officiellement du moins) où l’eau sera remplacée par des larmes (« nam taa » น้ำตา =  “l’eau des yeux”). Les larmes de la reine qui a perdu un colonel de sa garde royale (« Tiger of the East », surnom de la division affectée à  sa garde),  et ceux du peuple qui a perdu beaucoup de ses frères… 

Tandis que le gouvernement enquête pour savoir qui sont ces mystérieux tueurs, ces terroristes, mêlés à la foule des rouges, qui  en tirant sur la foule, ont marqué le départ du carnage de se samedi.... Qui a tué soldats et civils ? Avec quelles armes ?  La bataille pour la vérité a commencé.

Batailles dans les rues -  hier et aujourd’hui -  avec un choix d'armes différentes. Bataille pour le pouvoir. Bataille entre deux factions au sein de l’armée….

Bataille pour la vie tout court.

Une banale histoire birmane...(ou... humour doux-amer)

En Thaïlande, la nourriture est toujours à portée de main et d’estomac. Vite prête, vite avalée. Au bas de mon immeuble, des petits restaurants sont alignés le long du soï avec leurs woks fumant en plein air, woks dans lesquels sont jetés viande émincée, légumes, herbes et épices, dont la simple odeur aiguise l’appétit de tout passant normalement constitué. Une tentation dont je ne me lasse pas en dépit des années passées ici. « Nong Bee », un restaurant birman, est l’un de mes favoris, leur « laap » façon isaan y est succulent. Assez épicé pour sentir la brûlure quasi immédiate dans l’estomac, heureusement rafraîchi par les légumes craquants et crus, servis sur un lit de glace. « Nong Bee » a réservé un petit coin de son local à une bibliothèque. Oh, pas grand-chose, une table, quelques rayonnages, une cinquantaine de livres, des magazines et des DVD traitant des problèmes de la Birmanie.  Soe Soe, un garçon à la mine avenante en est le bibliothécaire.

La « Best Friend Library » a démarré en 1999 en Birmanie. Elle était gérée par un groupe de moines et de volontaires. Depuis la « révolution safran » de septembre 2007, les militaires et la police birmane ont exercé un tel contrôle sur ces lieux d’ouverture et de culture, que ces bibliothèques, d’abord au nombre de quinze, sont à présent réduites à  trois. Et des moines sont arrêtés, emprisonnés, persécutés pour le simple crime d’avoir voulu donner accès à l’information à un peuple qui en crève d’envie. Deux moines d’origine birmane, passés de Mandalay (Birmanie) à Mae Sot (Thaïlande), ont repris le flambeau et ouvert les deux premières bibliothèques de location de livres en Thaïlande, celle de Chiang Mai -  la troisième -  y a accueilli ses premiers membres en janvier dernier.

Soe Soe était conducteur de rickshaw à Mandalay, et  devait s’acquitter chaque jour, de la location de son outil de travail à la maffia des cyclo-pousses. Mandalay est une ville très touristique et un jour, Soe Soe a rencontré un américain au cœur et au portefeuille généreux, qui, sensibilisé par son histoire, lui a, dans un bel élan, acheté son cyclo. Soe Soe propriétaire ! Il exultait. Enfin, il allait pouvoir travailler directement pour sa famille. Un rêve qu’il n’osait  imaginer. Ce moment d’exaltation passé, Soe Soe se rend à l’office des licences de cyclo où il doit enregistrer son engin. L’employé lui dit : « Je peux te donner ta licence, mais il faut que tu ailles d’abord à l’hôpital pour faire une prise de sang ». Etonnement de Soe Soe. « C’est la loi » répond l’employé qui vient peut-être tout juste de la créer. Soe Soe se rend à l’hôpital où pour une modeste somme, le médecin lui fait une prise de sang et lui confirme que « pas de problème ». Tout fier, Soe Soe, muni de son flacon et de son certificat, retourne au bureau des licences. L’officier examine le flacon d’un œil faussement expert et décrète : « Ton sang n’est pas pur. Pas de licence » S’ensuit une longue discussion à l’issue de laquelle, Soe Soe finit par demander : « Combien » ? Et là, après de nouveaux marchandages, il finit par obtenir sa licence.

Bien sûr Soe Soe m’a raconté d’autres histoires, sur la pression de l’armée et du gouvernement, sur lui et sur sa famille, car Soe Soe, fier et courageux propriétaire, transportait souvent des touristes étrangers dans son engin à trois roues. Et il était si heureux qu’il lui arrivait parfois de les inviter dans sa famille, pour partager un modeste repas. Repas interrompus immanquablement par l’intrusion de l’armée ou de la police. Inviter des étrangers chez soi sans en avertir les autorités est un crime en Birmanie.

Soe Soe a fini par traverser la frontière et s’occupe maintenant de la bibliothèque « The Best friend Library » où il est responsable de la location de livres, magazines et DVD très intéressants sur la Birmanie.

J’aimerais terminer cette… « banale » (dans sa répétition seulement), histoire birmane, par une note d’humour. Pas le mien, celui de Soe Soe… ou des Birmans. Un humour doux-amer qui ne vous échappera pas. Ecoutons Soe Soe :

« Depuis que je suis en Thaïlande je suis étonné de rencontrer des compatriotes birmans qui me disent tous aller ou revenir de chez le dentiste. Comme je m’en étonne - après tout il y a des dentistes en Birmanie -  ils me répondent tous : « Oui, mais ici, on peut ouvrir la bouche » ». (J’espère que ça continuera).

 

Information pour la location de livres sur la Birmanie : "The Best Friend Library", Restaurant "Nong Bee".

28 Nimmanhaemin Road, Chiang Mai

Sujets frivoles pour situation toujours grave

J’aimerais aujourd’hui encore parler de choses frivoles et légères (sanook)… des  adjectifs qui siéent aux thaïs en général ;  c’est ce qu’ils donnent à voir d’eux-mêmes en tout cas, ce qu’ils aiment proclamer avec une certaine fierté. Lorsque j’enseignais à Udon Thani, les professeurs m’avaient fait comprendre qu’il ne fallait pas espérer retenir la pleine attention de mes élèves plus de dix minutes consécutives. Créer des petits breaks, je savais faire, je n’avais qu’à essayer de parler avec l’accent isaan et c’était le fou rire assuré. Je ne vous dirai pas ce que j’ai dit un jour, en utilisant les mauvais tons… et puis si… je le dis quand même, vous avez droit, vous aussi, à un break, après toutes ces discussions sur la politique, les « chemises rouges », l’état d’urgence, la suppression des sites internet etc.… bref, j’ai voulu dire à  mes élèves de Maw 5, Maw 6 (l’équivalent de  première, terminale) : « Dans mon pays il neige ». « Thee prathet farangset khong shan, mee hima tok », mais j’ai utilisé les mauvais tons et au lieu de parler de « neige qui tombe » (หิมะตก) j’ai dit : «  vagin de chienne tombe » (หีหมาตก). J’en ai fait d’autres. Pas pires, mais suffisamment drôles pour que, l’année suivante, alors que j’enseignais bénévolement l’anglais à un groupe de refugiés Karen à Mae Sariang, des profs de l’école publique m’invitent quasiment chaque soir chez elles à diner. Il n’y avait pas grand-chose à faire a Mae Sariang et la compagnie chaleureuse de profs et de leur famille (en fait tout ce que la petite ville comptait de notables : police, directeur d’école, infirmière, directeur des eaux et forêts), me changeait de la solitude de ma guest-house où n’émettaient que des chaînes de télévision thaïes. Je me suis vite rendu compte que je « faisais le show » (une façon de payer mon dîner). Je remplaçais les programmes de télé et je devais même être plus drôle que certains « soap » au point que le patron de ma guest house , me voyant sortir chaque soir, me fasse remarquer : "Vous avez décidément beaucoup d’amis » Ce à quoi je répondais : « Des amis peut-être, des spectateurs, sûrement ». Je crois ne pas avoir raté un seul anniversaire du groupe durant les quelques mois passés dans cette charmante petite ville de montagne. (qui restera toujours dans mon cœur : à cause des Karens). L’anglais parlé par mes amis – généreux autant qu’intéressés – ne dépassait pas celui du niveau d’une sixième d’un collège d’une zone défavorisée en France (on dit comme ça, ou je suis politiquement incorrecte ?) D’où l’obligation de m’exprimer en thaï. J’ai même, à l’occasion, appris quelques mots de dialecte de cette région – différent de celui de Chiang Mai.

Karen Pwo, région Mae Sariang

Mais on ne m’a pas appris certains mots comme : « unité » (samakkhi), paix et ordre (khwaam sagnop rieproi), des mots revendiqués par les généraux pour justifier leurs « coups ». On était en 2004 et la constitution de 1997 n’avait pas encore été changée pour devenir celle de 2007 avec son « Internal Security Act », qui donnerait (selon Chang Noi) « de considérables pouvoirs au chef de l’armée. Qui  serait même – sur beaucoup de points – plus puissant  que le Premier Ministre, et n’aurait pas à répondre réellement de ses actes à  quiconque. Une sorte d’état au-dessus de l’état. (Traduit littéralement de « jungle book, Thailand’s politics 1996 – 2008)

J’ai parlé de politique ?  Ça m’a échappé.

 

Ma bicyclette rouge a Mae Sariang

A situation grave, sujet frivole. Frivole ?

Donc l’état d’urgence vient d'être décrété à Bangkok et les villes environnantes. En fin de soirée et après avoir reçu des mises en garde d’amis, de journalistes et de blogueurs, via internet,  je décidais avec mon ami thaï, d’aller prendre la température au Night Bazar de Chiang Mai, un Night Bazar vaguement sinistré depuis la désertion des touristes, mais impressions de « déjà vu » lors du coup d’état de septembre 2006 contre Thaksin. Quelques postes de télévision d’un autre siècle clignotaient ça et là entre les voitures-étalages. Images zébrées, son « crachouillard »… à part quelques rares mordus de l’info, les vendeurs continuaient de héler les touristes « special price for you ! », les femmes Akkha, sous le poids de leur casque argenté, continuaient de faire couiner leurs grenouilles de bois,  des filles et des garçons en vêtements traditionnels Lanna continuaient de se dandiner sur la scène du « Kalare Food Center » devant des touristes cramponnés à leur bière, les conducteurs de tuk-tuk alignés le long de la rue attendaient, eux, d’hypothétiques clients. « C’est tout ? » je demandais, étonnée  à mon ami... « Pas de rouges défilant dans les rues de Chiang Mai, la ville de Thaksin ? »  L’état d’urgence, c’est grave, c’est l’interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes, c’est le contrôle des médias, c’est l’information censurée, c’est l’arrêt de toute personne occasionnant des troubles de l’ordre. « Et l’armée ?  Elle est où ? » « Les gradés sont peut-être avec Abbhisit et son gouvernement, mais l’essentiel du corps de l’armée et de la police est pour Thaksin.  Ils n’attaqueront jamais les rouges. L’armée n’est pas prête pour des mesures extrêmes » m’a répondu d’un trait mon ami. On se met alors à discuter avec des conducteurs de « sawng thaeaw » et de « tuk-tuk », ils n’ont que ça à faire les pauvres, et moi, avec mon tact de « farang », je leur pose directement la question : « Vous êtes pour les chemises rouges » ? Ils ne répondent pas, se contentent de sourire. Mon ami glisse un billet dans la pochette de chemise d’un chauffeur et lui demande : « Tu es pour qui » ? Eclat de rire entendu. « Tu comprends maintenant » ?  me demande Anusorn. « On a un cœur mais on a d’abord un estomac ».  Beau résumé. Effectivement, ça ne m’avait pas échappé. Manger c’est une priorité. Partout,  mais en Thaïlande, on ne mange pas seulement pour se nourrir, on ne se met pas à table pour discuter littérature ou des derniers potins « people », on s’assied pour manger. Pour le plaisir. Plaisir bruyant, plaisir ponctué de « arroy » (délicieux), « sep » en Isaan, « ram tae tae »  ici dans le nord. Apprécier la nourriture sans le faire savoir de quelques claquements de langues, de quelques petites aspirations éloquentes ou de remarques enthousiastes, c’est un manquement à la politesse de base, au plaisir sacré de la nourriture, un plaisir auquel les thaïs se soumettent - pas seulement trois fois par jour comme dans beaucoup d’autres pays -  mais à toute heure de la journée, quand l’envie leur prend. Et ça tombe bien, la nourriture est partout. Prête. Disponible. Succulente. À toute heure du jour et même de la nuit.

Les « chemises rouges » de Bangkok le savent bien qui traînent dans leur sillage, leurs étals de somtam, de poulet grillé, de crèmes glacées « boran » - « À  l’ancienne », comme certains massages, - de laap. La nourriture, c’est le nerf de la guerre. Difficile de vivre en Thaïlande si on n’apprécie pas les subtiles saveurs d’herbes, de piments, de salé-sucré, de curry. La meilleure nourriture au monde, c’est une française qui le proclame. Et pas forcément la nourriture sophistiquée ou chère, non, la plus simple, la plus basique vous fait oublier, l’espace de quelques instants, la suffocante chaleur, l’insupportable pollution, la circulation effrayante, la confrontation des thaïs-lao et des thaïs-chinois, les provocations exacerbées des rouges, la frustration des Bangkokiens et les motivations hésitantes du gouvernement. Un « khao soï », un « khao phat khing », un simple « khuay thiaw » et les sourires fleurissent sur les visages, l’estomac satisfait peut repartir au travail : dans la rizière,  les bureaux ou les manifs.

Si vous passez par Chiang Mai, un must : le restaurant « Saï Lom Joï », près de Thapae Gate, accolé au Black Canyon. C’est « le » rendez-vous des voyageurs, de tous âges, conditions et nationalités. Le personnel, mené de main-maître par un couple sino-thaï, adopte, selon les jours, une couleur de tee-shirt différente correspondant à quelque croyance ancienne, sûrement bouddhiste. Hier c’était vert… et voilà l’ambiance…. Très joyeuse et souriante en dépit du manque de client.

 

Ne pas se fier a l'apparence mais a ce qu'il y a dans l'assiette... Et saison des mangues en ce moment !

Poi sang Long

Cérémonie bouddhiste de l’ethnie Shan ou Taï Yaï. Originaire de Birmanie, les Shans vivent dans le nord de la Thaïlande, principalement dans la région de Mae Hong Son et Mae Sariang. A Chiang Mai, quelques temples, comme le Wat Pa Pao, célèbrent cette cérémonie appelée également « Look Khaeaw » « enfants de cristal ». Des enfants « purs » qui se font moines au début du carême bouddhiste. Ils ont entre 8 et 14 ans et vivront au temple pendant toute la durée de leurs vacances d’été. Pendant ces 3 jours de cérémonie, la famille, qui vient parfois de villages éloignés, vit, dort et mange dans le temple. Les Shans pensent que l’ordination de leur enfant leur confère des mérites pour leur vie future.

 

Les vetements colores, les faux bijoux et les fleurs symbolisent la richesse dont l'enfant devra se departir a l'issue des 3 jours de ceremonie 
 
 
  
 

 

 

  
  
  
  

« Jaï ron » versus « jaï yen »

Il ya  des couleurs qui « annoncent la couleur » : les « rouges » sont pour Thaksin, les « jaunes » pour Abbhisit (je schématise, mais juste un petit peu) ;  il va maintenant falloir compter avec les « roses », dont, à priori, on peut dire, sans trop se tromper, qu’ils sont pour le roi, car chaque fois qu'il est sorti de l’hôpital, il était habillé de rose ; et le bracelet  « I love the King » -  gadget indispensable à tout bon thaï - jaune jusque l’année dernière, est aujourd’hui devenu rose.  Mais il ne faut pas se fier aux apparences. D’après le « Bangkok Post », d’hier en tout ca, car les « roses » ne seraient que des jaunes déguisés.  Pourtant ce qui est en train de se jouer à présent, et dans le plus grand secret, c’est ....avec les « verts » : l’armée.

En dépit de rassemblements multiples et multicolores dans la capitale, le gouvernement promet que « quelle que soit la couleur des uns et des autres,  il se  fait fort d’assurer  à tous, d’agréables fêtes de Songkran. Qu’il fera  tout ce qui est en son pouvoir pour que tous les thaïs prennent du bon temps à Bangkok pendant ces cérémonies de Nouvel An ». Prendre du bon temps ici, c’est, en majorité, boire et conduire. L’année dernière, la surveillance routière a relevé en l’espace de 4 jours seulement : 3 375 blesses et 272 tués. En une seule journée : 638 accidents dont 52 morts ». Joyeuses fêtes de Songkran à tous, dont je rappelle, qu’à l’origine, c’est une fête bouddhiste et non la fête de la bière. C’est fou comme tout dégénère vite ici. Cette année les fêtes doivent durer une semaine, sur Chiang Mai en tout cas. Une semaine, qui, comme chaque année, sera rouge, elle aussi. Forcément.

 

Le Président de l’association des hôtels de Thaïlande vient de déclarer que l’industrie du tourisme en Thaïlande avait perdu 10 milliards de Bahts en revenus cette année depuis que les « chemises rouges » manifestaient dans les rues de Bangkok. Dans quel monde vivent les thais ? « Rendez-nous Thaksin et les touristes vont revenir en masse » ! J’essaie d’expliquer que le monde est en crise, et que la principale raison de cette défection est plus le manque d’argent que la crainte des manifestations qui touchent la capitale. Un Thaksin qui se cache en Suède, en Russie… d’où il promet qu’un de ses bons amis milliardaires(je crois que ca s'appelle mafia en russie), investira en Thaïlande dès qu’il sera revenu, lui,  au pouvoir.

Je ne sais pas si je vais avoir l’occasion de me comporter en « Khunying Lolé » (Mandarine frivole), aujourd’hui (voir le blog d’il y a 2 jours). J’ai l’impression que moi aussi je vois les choses en rouge et que je suis très « jaï ron » (« cœur chaud », donc pas cool) lorsque je lis la presse. Un co-leader des « jaunes » et chef d’un nouveau party politique (il n’a pas encore annoncé la couleur), le « New Politics Party », vient d’être condamné à je ne sais quelle peine de prison pour crime de lèse-majesté. (Au fait les noms de parties en Thaïlande ont des dénominations plutôt risibles, comme le défunt « Thaï rak thaïs » « les thaïs aiment les thaïs », « Pheua thaï » « Pour les thaïs », « Phoumjaï thaï » « Fierté thaïe ») Bref, il a été condamné parce qu’il avait répété le contenu d’un discours tenu par une certaine Daranee, elle-même condamnée à  18 ans de prison pour avoir  insulté la monarchie. D’autre part, le créateur d’un site internet, dont le contenu insultait également la monarchie, a été accusé et va être condamné en vertu de la loi « Computer Crime Act ». Quel genre d’insultes ?   Moi je pense que s’il y avait des micros dans tous les véhicules que j’ai emprunté – à 3 ou 4 roues – la moitie des thaïs devrait être jetée en prison. Et puis cerise sur le gâteau. Rouge bien sur la cerise, cette colère de Kong Rithdee du «  Bangkok Post » et son commentaire sur le Ministère de la Culture (ou ministère du « culte » comme il l’écrit). Celui-ci vient d’allouer la moitié du budget de la culture – 100 millions de bahts - pour la réalisation d’un film à la gloire du roi Naresuan (époque Sukhothai), film approuvé par les bureaucrates et les décisionnaires du Ministère de la Culture. Plus 330 millions  alloués par le Ministère du Commerce. Ainsi le gouvernement va contribuer à l’élaboration d’un film, à la valeur contestable, pour 450 millions de Bahts, alors que le budget d’un film moyen en Thaïlande est de 40 millions. A 50 millions, c’est déjà très risqué

« Jai ron » aujourd’hui, mais c’est promis demain, je serai « jai yen », car je vais me plonger dans la fête bouddhiste de « Poi Sang Long », cérémonie d’ordination de jeunes garçons de l’ethnie Shan (ou Taï

 

 

Refuge dans la robe d'un moine !

  

"Mandarine capricieuse" ou "Mandarine balancoire" ?

Billet d'humeur... Si, si, je me suis vantee de faire un billet d'humeur il y a quelques jours. Comment qualifier autrement cette note, cette chronique, ce blog  journalier tenu fidelement depuis sa naissance il y a deux mois ? Ce billet depend-il vraiment de mon humeur personnelle ? la vraie -  bonne ou  mauvaise, - celle qui rend la journee et la vie agreables ou desagreables ? Je me suis meme vantee d'en changer... d'humeur ! J'ai meme ose ajouter que j'en changeais "comme de chemises" (influence des "chemises rouges" et "jaunes" en Thailande)

Cet etat, profond ou superficiel, qui semble me caracteriser mais que j'ai toujours reussi a maintenir de facon moderee dans ce blog, est nettement moins controlé dans la vie de tous les jours. Une amie thaie - nous nous connaissons de longue date - m'a surnommée "Khunying Lolé". J'adore jouer avec les mots, meler les langues, elles sont parfois plus imagées en thai qu'en anglais ou en anglais qu'en francais. Cette amie donc - avec ce surnom qui reflete son humour - a mis le doigt sur deux choses interesantes. J'explique : "Khunying" est un titre honorifique accordé aux femmes de la "Hi So" (diminutif thai pour High Society). A quoi les reconnait-on ? Je vous previens je suis de mechante humeur aujourd'hui... eh quoi ! ceci n'est-il pas  un billet d'humeur ! D'abord, la traduction exacte de ce mot. A l'epoque du royaume d'Ayuthiya (1351 - 1767), les aristocrates masculins étaient des "khunnaang", des "mandarins", donc "Khunying" est le feminin de "khunnaang".  A quoi reconnait-on aujourd'hui ces "khunying", en dehors du fait qu'elles s'occupent essentiellement de bonnes oeuvres ? Elles ont au-dela de la cinquantaine. Le mauvais coté chinois en vieillissant leur a fait un visage aux contours incertains, et si rond que le nez a tendance a disparaitre au milieu de cette rondeur molle a la blancheur poudrée, tres poudrée, d'albatre. Les cheveux sont crepés, cartonnés, et surtout d'un noir de jais signé "L'Oreal Asie". Les lunettes - elles portent toujours des lunettes - sont demesurées par rapport a la taille du nez. Vous vous rappelez celles de Beregovoy ? (J'y pense parce que hier soir, TV5 avait programme un telefilm plutot bien fichu retracant les dernieres annees de la vie de Beregovoy) Bon, c'etait juste pour donner une idée...John Lennon et ses petites lunettes rondes ici... ca n'a jamais pris. Dommage. Pour revenir a nos "mandarines", elles ont aussi en conmmun, une sorte d'uniforme qui ne differe que par les couleurs - flashy en general - uniforme souvent porté par la reine et une princesse dont c'est l'anniversaire aujourd'hui : des tailleurs en soie dont le retombé un peu raide ne sied pas aux femmes ayant passé l'age de la menaupose. Je vous ai dit d'emblée que j'etais d'humeur excecrable. Je ne l'ai pas dit ? Vous l'aviez deviné, non ? Donc, mon amie m'a surnommée "Khunying" pas forcément a cause de mon age ou de la ménaupose - j'ai evité les kilos, les tailleurs en soie et les lunettes Beregovoy... mais parce qu'elle m'a d'emblée classée dans la catégorie des femmes de la Hi So (J'utilise pourtant une bicyclette et pas une mercedes), mais bon... Maintenant pourquoi " Lolé" ? โลเล ? Ce mot veut dire "capricieux", "changeant", un mot dont la prononciation en thai evoque aussi une balancoire.

Donc si je traduis littéralement mon surnom  je suis une "mandarine capricieuse". Génial, j'adore ! Je crois que je vais definitivement adopter ce surnom.

Donc aujourd'hui, je suis de mauvaise hunmeur ( ใจ ร้อน "jai ron" en thai). Pas seulement parce que les "rouges" ou une faction dissidente de l'armee ou des "lanceurs de grenades a gages" (on dit bien tueurs a gages), ont fait eclater des bombes et des grenades a des endroits strategiques (pour le moment)... Non, pas seulement. Si je suis "jai ron" ce matin, c'est parce que la nuit derniere, la boite "Tawan daeng" (soleil rouge), en face de mon appartement,  recevait un groupe completement shooté aux metamphetamines -  on dit aussi "yaa baa" (medecine de la folie) -  et que leur "beat", leurs vibrations, contrairement a la techno habituelle, avaient doublé, et de volume et de tempo. Battements de coeur precipités, speedés. Sans avoir avalé le moindre excitant, je subissais le meme trip vibratoire... jusqu'a 2 h. ce matin. Mon ami a refusé de me dire ou il cachait son arme, je n'avais pas le numéro personnel des rouges ni celui de la faction dissidente ou celui d'un lanceur de grenades a gages, pour les supplier d'aller faire exploser une de leur grenade du coté de  "Tawan daeng",,, alors je me suis mis les ecouteurs sur les oreilles, pour ecouter ma propre musique. Resultat : une cacophonie insupportable.

"Jai ron" ce matin ? 8 heures : deja 30 degres, le Doi Suthep recouvert de brume de chaleur et de pollution.
Le gars de la securite désengage mon velo, petite chose fragile au milieu des motos. Il essaye de me dire quelques mots en anglais. Son sourire est désarmant, du coup je suis "jai yen" (coeur frais) Il est "jin Haw", chinois originaire du Yunnan. Il a 30 ans, je lui dis qu'il en parait 18. Eclats de rire. Bonne humeur. "Jai yen" toujours. J'arrive a "Smoothie Blue", ma coffee-shop habituelle : la machine a café a rendu l'ame. Re " jai ron". On me propose du café "net" (prononciation thaie de café "nes". Les s en finale se prononcent t), et contraction de nescafé."Jai ron" toujours, il est infect. La patronne me "l'offre" avec son plus charmant sourire. "Jai yen".

Finalement mon amie a raison, je suis vraiment "Khunying Lolé",: "Mandarine capricieuse" ."Mandarine balancoire".? . Pas mal non plus.

Plaisir des yeux et du toucher... plaisir tout court

Haruki Murakami... Ce nom, sans m'etre familier, me disait vaguement quelque chose, mais je n'en etais pas tres sure, c'est si facile de confondre ces noms a l'origine japonaise. Et puis, en me baladant dans l'un des "Asia Books Store" de Chiang Mai, je suis tombee sur la collection des livres de cet auteur, dans l'edition" VINTAGE BOOKS, London". Une merveille. Du noir et blanc. Melange de papier mat ou glace. Des visages sensuels de femmes asiatiques. Des corps de lait blanc sur couverture blanche. Des corps blancs tranchant sur fond noir. Sobriete zen. La tentation est immediate. Alors : premier geste, premiere approche, premiere sensation, premier contact...et deja le plaisir du toucher sous la caresse des doigts, tout de suite apres celui du regard. Des photos que j'aurais aime faire. Femmes-enfant offrant la douceur de leur grain de peau, mais vous tenant a distance de leur regard hypnotique.Invitation-mise a distance. Le principe meme de la tentation. Des titres comme des signaux ou des des signatures : rouge sur fond blanc, rouge sur fond noir : "South of the border, west of the sun", Sputnick sweetheart", "After dark", "Underground", Birthday stories", "Norwegian wood"... Et enfin le nom de l'auteur dans toute la brillance du relief : noir ou argente. Des la lecture des premiers mots, voles ca et la, en parcourant au hasard et rapidement les pages de l'un, puis de l'autre de ces ouvrages, on a la sensation quasi immediate de rentrer dans un univers particulier. L'envie est grande de glisser toute la collection dans ma sacoche de toile Akkha. 450 bhts (9 euros) l'unite. "Vous en choisissez trois" me dit la vendeuse "et le quatrieme est gratuit". Je paye avec ma carte de credit et vais me refugier dans le premier "Starbucks coffee-shop" venu. J'y etale mes acquisitions sur la table avec un capuccino a la creme si epaisse que la cuiller tient debout toute seule dans la mousse decoree d'un coeur aujourd'hui. Parfois c'est une etoile ou une fleur de lotus.Le plaisir des yeux toujours, avant celui du palais.

Par lequel commencer ? Je suis tentee par "South of the border, west of the sun". "Au sud de la frontiere, a l'ouest du soleil". Je ne sais pas si cette traduction correspond au choix de l'editeur pour la parution francaise, mais ce titre me rappelle une reflexion d'un penseur chinois : "A l'est de l'est... il y a l'ouest". Tentee aussi par "After dark". C'est le volume le plus modeste, ca pourrait etre une bonne approche. Finalement je choisis "Sputnick sweetheart", pour ses resonnances russes. D'emblee je suis plongee dans un univers a la David Lynch, avec, en  fond, un air jazzy sophistique, ou une ligne simple et epuree de Mozart, puis  emportee par un style leger, glissant, irresistible. Le decor et le sujet semblent d'abord familiers, puis subrepticement et sans vraiment s'en rendre compte, je me trouve deconnectee du reel, Avec ses personnages a la sexualite indecise et emouvante, le recit prend vite un tour surrealiste et poetique.Dedoublement de personnalite. Dualite des mondes. Alice aux pays des merveilles pour adultes avertis. Danger de deconnexion d'avec le concret. On se laisse d'autant plus captiver par le cote bizarre du recit que le style en est limpide, ordinaire. Les mots simples de Murakami ont ce pouvoir quasi hypnotiques. Finalement on ne passe pas completement -  comme Alice - de l'autre cote du miroir - non, c'est pire, on est est happe, entraine dans les interstices de deux mondes, dans les failles invisibles et mouvantes des frontieres entre le quotidien et le surnaturel. Des failles qui existent si bien dans l'univers de Murakami que ses personnages y disparaissent parfois, pour ne plus jamais revenir.L'autre cote serait donc plus passionnant que notre univers  ?  des twillights zones que seuls les adolescents peuvent parfois experimenter dans les ages incertains d'avant l'age adulte.

J'ai vecu ce trou noir lorsque j'avais 12 ou 13 ans. Je n'etais plus dans mon corps. Quelqu'un parlait, agissait, c'etait moi, mais ce n'etait plus moi, puisque je n'etais plus dans mon enveloppe charnelle. Malaise si etrange que je me souviens m'en etre ouverte a ma mere : "Je suis la, et pourtant je ne suis pas la. Je fais la vaisselle, mais ce sont des gestes d'automates que mon esprit ne controle pas". Ma mere avait ri : "Ce n'est rien, ca va passer". Avec Haruki Murakami, "ca" ne passe pas. Les personnages, happes dans ces twillights zones, ne reviennent jamais,  mais leur absence pese si fort sur ceux qui souffrent de leur disparition que cette etrange presence invisible finit par devenir plus reelle que  celle du temps ou ils n'etaient que simples etres humains.

Comme l'oiseau qui siffle dans son arbre

"Un pays qui evolue normalement ne devrait pas avoir besoin d'augmenter le budget de son armee ni d'augmenter le nombre de ses effectifs. Les soldats en general, sont des parasites. Ils touchent de l'argent sans rien faire, Et puis la majorite d'entre eux ne se trouve pas aux endroits "chauds", la ou ils devraient etre (Dans le Sud profond ou a la frontiere birmane), ils sont planques en ville. La Thailande n'est pas en guerre... enfin juste un petit peu avec le Cambodge, a cause du temple Prah Vihear et des amities de Thaksin avec Hun Sen, le Premier Ministre cambodgien. Nos ennemis seraient donc a l'interieur du pays ? Dans la ville ?"

Cette conversation avec un chauffeur de Chiang Mai me plonge dans une atmosphere de "deja vecu"...Et puis la, dans ce cyber-cafe, en composant les mots sur mon ecran a l'aide d'un vieux clavier, je me souviens....

Il ya six ans... Je passais illegalement la frontiere, quelque part entre Mae Sot et Mae Sariang, et traversait la riviere Moei pour rejoindre un camp d'entrainement Karen, le camp Mu Aye Pu. Avec mon guide Phaun, un jeune thai plus ou moins en business avec ces Karen, je rencontrais le colonel Nerdah Mya un des principaux chefs de la resistance karen contre la Tatmadaw, l'armee birmane.

"La Birmanie aujourd'hui consacre presque la moitie de son budget a l'armee qu'elle ne cesse de moderniser. Elle compte 400 000 hommes. Pourquoi des forces de combat aussi importantes puisqu'elle n'a que des ennemis interieurs, son propre peuple en guenilles et nu pieds. La Birmanie n'est confrontee qu'a ses propres demons interieurs"*

Voila ce que me disait mot pour mot le colonel Nerdah Mya, fils du general Boh Mya, pere de la revolte Karen contre la junte birmane. Etrange parallele.

A Bangkok, pendant deux jours, les rouges et le gouvernement se sont parle, face a face, avec beaucoup de sourires (on est en Thailande quand meme !). Peaux claires d'un cote, peaux foncee de l'autre.. Ces echanges n'ont rien donne. "L'IMPASSE" titrait "The Nation" hier en gros titre sur fond noir, comme un faire-part de deces. Mais des pourparlers impensables il y a encore 10 ans.

Mon chauffeur encore : "Il y a 20 ans, le gouvernement aurait deja fait tirer sur les rouges, comme il a fait tirer sur les etudiants au cours de ce "Black May" de 1992 *. Mais aujourd'hui il y a twitter, les telephones portables, les cameras sont partout... ce n'est plus possible aux yeux du monde".

Retour en arriere encore avec le colonel Nerdah Mya, la-bas dans ce camp karen, en pleine jungle : "On ne reglera jamais rien a une table de negociations avec la junte. On a deja eu 17 signatures de cessez-le-feu, aucun n'a abouti a un accord politique. Le dialogue politique sans les armes, vous savez, c'est comme l'oiseau qui chante dans son arbre. Rien ne se passe. Chante toujours. Siffle toujours..."

Les karens continuent de rever a leur "Kawthooley", ce pays vert, leur terre karen restituee. Une terre sans demon. "a land without evil" Une sorte de paradis terrestre !

Pour qu'un pays change il faut que les hommes changent de l'interieur. Les thais sont-ils prets pour ce changement ?

"Je ne crois pas" me repond un allemand installe ici et a la tete d'un petit business. Il est marie a une femme d'origine isaan. "La majorite des thais n'ont pas envie d'etre responsable, Ils n'ont pas vraiment envie de changer de vie, ils preferent se reposer sur un pere, un leader (Non, non il n'a pas dit dictateur). Quelqu'un qui serait responsable pour eux. C'est plus confortable. Mais ce n'est pas loin d'etre la meme chose en Allemagne. Et puis la politique est une chose trop serieuse pour qu'on la confie au peuple"... Hummm ca me dit vaguement quelque chose... Et il termine, desabuse, par cette anecdote :

"L'assurance a laquelle j'avais souscrit pour ma belle famille tres pauvre, vient de partir en fumee. Cent vingt mille bahts... pour la cremation du pere de ma femme. Une semaine de ripaille avec orchestre. C'etait si bruyant que j'ai plante ma femme la-bas et suis rentre, seul, a Chiang Mai, tant la musique etait insupportable. La totalite de l'assurance-vie, payee par moi, et censee aider ma belle-mere, veuve a present, et sans ressource.....partie en cendres....Vous croyez vraiment que les gens sont prets a changer et a renoncer a leurs traditions pour un monde plus moderne et plus responsable" ?

Quand ,la tradition est plus forte que le changement...

* "Theatre d'Ombres" edition de la Fremillerie (auteure : myself)

Si j'etais.....

Rencontres de hasard ou provoquees, chacune ouvre sur un dialogue - pas toujours facile - sur la crise que traverse en ce moment la Thailande. Ceux qui parlent le plus librement sont ceux qui ont le moins a perdre : chauffeurs de tuk-tuk ou de "rot daeng". Les autres :  profs, employes... ont des points de vue plus complexes, mais ils ont surtout peur d'emettre tout haut des opinions qu'ils pensent tout bas. Culture thaie oblige. Mes sources d'informations sont donc diverses en dehors de la presse en anglais et de certains blogs classes "favoris" dans mon ordinateur et qui ont disparu depuis le "blow out" de mon disque dur. Est-ce que ca me donne le droit d'ecrire sur les problemes en Thailande ? Je vais tenter d'y repondre.

Le droit d'ecrire, je le prends. Je le revendique. Pourquoi ? parce que je suis un animal pensant.

Si j'etais thaie... et si j'etais nee du cote des privilegies, je serais surement du cote des "conservateurs" (avantages acquis par la naissance ou avantages acquis par le travail ou autres moyens licites ou pas).Qu'on ne change rien a cette societe qui fonctionne ainsi depuis... Ayuthiya.

Si j'etais thaie.... et que je sois nee les pieds dans la boue (ou sur quelques planches flottant sur un etang, parce que la femme qui m'a donne la vie ne possedait rien d'autre *), alors je serais pour le "changement".

Mais "farang" je suis - donc etrangere - meme si je me suis cree des liens affectifs verticaux (en adoptant ma fille, Amnuay Chantaraphitak,  il y a longtemps a Udon Thani), et des liens horizontaux (en choisissant un compagnon thai avec un peu de sang chinois dans les veines (par son grand-pere), mais completement thai-thai et pro Thaksin (ca donne des discussions interessantes a la maison).

Je suis donc plongee dans l'histoire de ce pays depuis longtemps. Afin de mieux le comprendre, de mieux l'aimer, et a l'occasion, de mieux le critiquer, j'ai tente differentes approches. entre autres celle de l'apprentissage du thai que j'ecris - parait-il - mieux que beaucoup d'eleves du primaire. ฉันได้เรียนการเขียนภาษาไทย - Et grace a ma connaissance de l'anglais, j'ai  acces a de nombreux ouvrages publies essentiellement dans cette langue (sur l'economie, la politique et l'Histoire).

Si j'etais, ou plutot si je n'etais pas... liee fortement a ce pays, par des liens affectifs et materiels (j'ai achete mon appartement a Chiang Mai), j'ecrirais tranquillement des notes depuis la France, sans prendre le moindre risque d'etre censuree ou de voir mon blog soudainement ferme. "

L'annee derniere 50 sites ont ete fermes et memes certains articles du journal francais Le Monde et Yahoo Germany ont ete interdits. Avant, la censure s'exercait a travers le "Ministere de l'Information et de la Communication" ainsi que par la "Police Royale Thaie". Maintenant, c'est l'armee qui a son propre centre de crise (war room) avec de jeunes recrues surfant sur le web. Le "Ministere de la Culture" est egalement implique. C'est tres facile d'etre bloque. C'est tres difficile d'etre debloque. Certains bloggers sont completement anonymes comme "Absolutly Bangkok", "Political Prisoner Thailand', "Bangkok Pundit". Bloquer un site internet est, en principe, illegal, sauf en cas de loi martiale. Autrement dit, il faut un ordre de la cour. Mais comme le "Ministere de l'Education" l'indique :"Il faut d'abord proteger le public". Le "Computer Crim Act" est passe en 2007. Il est vague. Toute critique du gouvernement tombe sous le coup de cette loi : "National Security Threat". Le gouvernement collecte ces information vous concernant, sans avoir a vous en rendre compte, sans vous prevenir, sans vous dire quelles informations ont ete relevees"

Si j'ai obtenu ces informations, c'est parce qu'un ami travaillant pour une ONG a envoye le mail suivant a un journaliste americain qui se bat pour la liberte de la presse dans le monde :  "A propos de la censure en Thailande, j'ai rencontre une francaise a Chiang Mai qui ecrit un blog en francais et je pense qu'elle a reellement besoin de ces informations". Dont acte.

Allez, je vais terminer cette note par une expression que les thais aiment utiliser : "Same same but different". Tout change mais c'est toujours pareil. ความเหมือนที่แตกต่าง

Ah si j'etais...un homme (chante Diane Tell) Ah si j'etais riche (chanson de la comedie musicale "un violon sur le toit")

* Ma fille est nee sur une sorte de radeau flottant sur un etang, entre Udon Thani et Nong Khai. Je ne sais pas s'il y avait des lotus sur l'etang ce jour la...

Whiter shade of pale

Les couleurs, sujet important en Thailande ! Mais ne serait-il pas en train de devenir -  au-dela d'une preoccupation - une veritable obsession, pour certains du moins  ? Dis-moi quelle couleur tu portes, je dirai a quel parti politique tu appartiens ; montre-moi la couleur de ta peau, et  je dirai ton origine...  (avis aux lecteurs : ecrire, c'est d'une certaine facon, forcer un peu le trait...).

Lorsque j'habitais Udon Thani, au coeur du pays Isaan, hommes et femmes s'extasiaient sur la couleur de ma peau. Quelle chance j'avais d'avoir une complexion si claire ! Il y a longtemps que je ne m'exposais plus au soleil, comme a la belle epoque du "sea, sex and sun". Bref, aux regards d'envie, je repliquais,  avec conviction :  "Mais c'est moi qui aimerais avoir le bronze, le cuivre de votre peau". Et eux de surencherir : "sii dam, beurk" (noir, beurk). Pourtant le cote fonce, pour ne pas dire quasiment noir, offrait et offre toujours quelques avantages,,,,,,,

A la Sainte Mary's school de Udon ou j'enseignais un temps l'anglais, deux jeunes profs de mes amies se lamentaient de ne pas attirer l'attention - de ne pas attiser le desir - de "farangs" qui, eux, semblaient ne s'interesser qu'aux "maigrichonnes black" (leurs mots), tandis qu'elles, d'origine chinoise, grassouillettes bien nourries et peau claire, se desesperaient de n'avoir aucune chance aupres des pilliers de bars de Udon. (d'accord il n'y a pas que des pilliers de bars a Udon... je vous ai dit, je force le trait. Expres !)

Cinq annees plus tard, profitant de mon passage a Bangkok, je me baladais dans le tres chic "Central" de Ploenchit. Dans une douce ambiance aseptisee, bercee par le merveilleux toucher d'un pianiste exercant son talent au milieu du rez-de-chaussee, et hyponotisee par toutes ces beautes au teint de porcelaine derriere leur stand Dior, Chanel, Clinique etc...(origine occidentale) , Shiseido, Ushu Uemura (cote oriental), je m'aventurais donc avec delice dans cette jungle de promesses de beaute, a la recherche d'une creme hydratante. Juste hydratante. En prevision de mes 15 heures de train. Elles etaient bien hydratantes ces cremes, mais pas seulement. Hydratantes et "Whitening" (blanchissantes) Decouragee, je laissais tomber. Blanche j'etais deja, pas envie d'etre plus "blanche que blanche" (tiens, ca me rappelle un truc de Coluche).

Le message est donc clair, en Thailande c'est mieux d'avoir la peau claire. La publicite a la television et dans les magazine est unanime : avec la peau foncee pas de reussite possible, pas de petit ami digne de ce nom, aucune chance de promotion ni meme d'acceder a un job interessant, et l'assurance de faire tapisserie en boite. L'horreur ! Mais avec Pond's, Revlon ou autres, c'est la certitude de decrocher un bon job, un petit ami riche, plein d'amis... Le message subliminal de toutes ces pubs : le blanc c'est la chance, la reussite, l'argent, l'amour. En un mot, le bonheur. Pour 100 bahts, 500 bahts ou 2500 bahts, selon les marques et les bourses, pourquoi se priver ?

Est-ce l'influence occidentale qui aurait distille cette certitude que "white is beautiful" ? hummm.. en France, ce serait plutot "black qui serait beautiful" (Re precision : je raconte, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pou l'autre, je constate. d'accord cher lecteur pinailleur) ? Moi, je crois plutot que cette tendance correspond a un sentiment nouveau chez beaucoup de thais d'origine chinoise : l'affirmation d'une appartenance parfois oubliee. Une "chinatitude" appelee aussi avec humour par certains : "jek tendancy"... une facon de se demarquer aussi d'une origine lao....

Si les "farangs" retraites epousent de preference des filles brunes d'Isaan, c'est parce qu'elles sont pauvres et recherchent la securite pour elles et leur famille, et puis parce qu'on aime souvent ce qui est different...

Les thaies a la peau de peche (Bangkokienne en majorite), avec plus ou moins de sang chinois dans les veines, n'ont que faire du regard des "farangs" (surtout lorsqu'ils portent des shorts et des tongs... bien sur pas tous, je n'ai pas dis que... etc...). Quelques farangs de mes connaissances, qui se croyaient irresistibles dans le quartier des bars de "Loikrow" a Chiang Mai en ont ete pour leurs frais. Ils se sont pris une sacree claque dans leur ego, en s'aventurant dans mon quartier d'etudiantes "filles a papa" de Nimmanheimmin. Transparents ils etaient ! C'est ca, tellement "blanc de blanc" qu'ils en etaient "transparents"

"Whiter shade of pale" ? chantait le groupe Procole Harum...

PS. Desolee pour le manque d'accent, un ingenieur est en train de verifier si des eclats de bombe ont touche mon disque dur et/ou mon disque mou... Je ne sais meme pas ce que c'est exactement, sauf que ca m'.... drolement de devoir ecrire ces blogs depuis un cafe internet.

Qui a mis une bombe dans mon ordi ?

Deux stations de television ont ete, hier, la cible de bombes : Channel 5 (station qui appartient a l'armee), et Channel 11 (television d'etat). Des civils et des soldats ont ete  blesses, dont 2 grievement. Des grenades ont eclate ca et la. Moi, je suis arrivee a bon port a Chiang Mai apres 15 heures de train, en compagnie de backpackers tatoues et dreadlockes, l'uniforme Khao San Road.

Mon ordinateur portable a, lui aussi, subi des degats... mais je ne sais pas de quel cote venait l'attaque. Le resultat est rageant : mon hardware a explose... il va falloir que je laisse mon outil de travail et de plaisir chez le fabriquant pour changement de disque dur. Bizarre, j'allais justement parler de censure... OUah ! les services secrets sont efficaces en Thailande !!! 

Pendant ce temps, les cybercitizens lancent des messages via websites et emails, appelant les citoyens du net a se rassembler eux-aussi, pour apporter leur soutien moral a Abbhisit. A Lumpini Park, pres de mon hotel, ils etaient plus de 200 joggers hier, a courir, vetus de blanc ou de rose, et portant des pancartes : "Peace and happiness for Bangkok" et chantaient "No Parliament dissolution" "Red shirts go home". Les petits vendeurs de rues en ont egalement marre et souhaitent un retour a la vie normale dans la capitale. "Les rouges touchent de l'argent pour manifester (de qui ?), nous, on doit le gagner et il n'y a plus de clients, plus de touristes.". Au fait, "qui" a tellement mal a la gorge qu'il ne s'est pas montre, via ses video conferences habituelles, depuis 5 jours... bizarre

Je vais donc devoir lancer mon blog depuis un cafe-internet, en attendant le retour de mon ordinateur. Pas facile, avec un clavier anglais... (desolee pour le manque d'accent). Mais je serais demain au rendez-vous.

Hep taxi !

Je vais quitter Bangkok pour rentrer  à Chiang Mai par le train de nuit. Avec regret, car en cette saison chaude, le climat est bien plus supportable dans la capitale que dans la ville du nord envahie par d’épais brouillards de pollution mêlés aux fumées de la culture « slash and burn » des ethnies de montagnes. Et puis Chiang Mai, située dans une cuvette, ne bénéficie pas des vents marins qui soufflent presque chaque soir en ce moment sur Bangkok.

Après une semaine dans la « cité des anges » où le rouge a largement dominé toutes les autres couleurs (je n’ai aucune idée sur la vraie couleur des « Bangkok’s angels »…hummm sûrement pas blanc) - j’ai décidé ce matin d’oublier le feuilleton Thaksin pour aborder un problème plus terre à terre : celui des taxis. J’ai presque toujours eu plaisir à discuter avec mes différents chauffeurs, sur leurs opinions et points de vue – très variés d’ailleurs - concernant les manifestations de « chemises rouges »,  mais grimper dans ces taxis m’a occasionné quelques montées d’adrénaline.

Eux aussi arborent des couleurs : celles des petites compagnies ou coopératives auxquelles ils appartiennent: rose, rouge, jaune vert…Ensuite, ils sont nombreux. Partout. Toujours. A n’importe quelle heure. Un énorme avantage sur Paris, mais un avantage qui a ses inconvénients, car le Département du transport (Land Department Transport : TDT) ne parvient plus à  les contrôler, et le nombre de plaintes pour toutes sortes d’abus et de crimes n’a cessé d’augmenter (comportement désagréable, compteurs trafiqués, conduite dangereuse, choix délibéré de longs parcours, et  risque d’être largué n’importe où sauf à l’endroit demandé… plus quelques horreurs comme : vols, viols et extorsion de fonds sur des touristes étrangers). Bouddha merci ! Je n’ai expérimenté que la conduite dangereuse. Enfin presque !

Ça commence à l’entrée du soï où se trouve mon hôtel et qui débouche sur  l’Avenue Langsuan (litt. « Derrière le jardin »). Cette avenue est en sens unique, la circulation y est donc rapide. Je hèle un de ces taxis qui se trouve être dans la file opposée à celle proche de mon trottoir. Aussi sec, il débouche, sans prévenir et coupe la circulation pour venir s’arrêter à  ma hauteur. J’admire l’indifférence zen des autres conducteurs. Pas un coup de klaxon. Pas un seul doigt d’honneur (tout le monde roule vitres fermées  à cause de la clim, donc pas le temps de baisser la vitre.. mais ce n’est pas dans la nature ni dans la culture des thaïs. S’ils s’adonnaient à cette pratique il y aurait des morts tous les jours sur la chaussée). Ensuite, ma vie est livrée au kamikaze, rouge, rose, jaune ou vert.

Ils sont 80 000 dans la capitale, alors que le TDP avait limité leur nombre à 13 500 en 1992. Comme la population augmentait, le gouvernement a cédé à la pression et levé la limite. 80 000 taxis enregistrés dont 60 000 en constant mouvement pour trouver des passagers. En principe, ces conducteurs doivent avoir un permis, avoir plus de 25 ans, et connaître le code. Quel permis ? Quel code ? En Thaïlande, la route appartient au plus malin, au plus rapide… et finalement à celui qui a la plus grosse voiture, c’est bien pour ça qu’ils achètent tous des engins 4x4 avec pare-buffles pour protéger leur pare-chocs. La route, c’est aussi le complément de salaire des policiers… mais ceci est une autre histoire.

Bref, j’ai pris 12 ou 15 fois des taxis durant mon séjour, j’ai eu peur les 15 fois. Un chauffeur a voulu me conduire à Nongsuan alors que j’articulais bien Langsuan (va savoir où se trouvait ce quartier !), et un autre m’a fait faire le tour de la ville à cause de prétendus embouteillages (ici on dit « rot tit » : « voitures collent ». On dit bien « traffic jam » en anglais. Quel rapport avec la confiture ? Et « embouteillage » en français. Quel rapport avec les bouteilles ? C’est finalement plus logique en thaï).

Etre piéton a aussi ses risques : j’ai  failli me faire écraser deux fois en traversant à un carrefour, j’ai failli tomber dans une bouche d’égout mal fermée, j’ai failli tomber une fois avec mon appareil photo en pare-chocs, et j’ai failli me tordre la cheville au moins trois fois sur des trottoirs déglingués.

En contre partie de ces inconvénients, les taxis de Bangkok sont les moins chers du monde et ils sont les seuls  à conduire avec autant d’adresse et de sang froid « (jaï yen yen ») dans une circulation aussi démentielle.

Demain, à Chiang Mai, il va falloir que je réapprenne à négocier avec les conducteurs de « tuk-tuk » et de « sawng thaeaw » (camionnettes rouges  à deux bancs) qui, eux, n’ont pas de taxi-meters.

Et puis si vous voulez faire mourir de rire votre chauffeur et obtenir le prix désiré de votre course  (ça marche à tous les coups avec moi, mais le sourire est indispensable), dites-lui : (le problème, c’est qu’il faut adopter le bon ton…)  « Kham khi di kwaa kham thot ») Je ne donnerai la traduction qu’à ceux qui me la demanderont en particulier.

 

 

 

 

 

 

Des grelots ou des clés de voiture ?

Chaque mois, on trouve à Chiang Mai, un certain nombre de magazines en langue anglaise, dédiés aux expatriés et touristes ayant un peu de curiosité pour le pays, en dehors de temples, restaurants et autres salons de massages.. Un des auteurs du « Guidelines » de ce mois de mars, a consacré son article à un voyageur-interprète, chinois musulman, de l’époque Ayuthya  (1413), du nom de Ma Huan ((马欢). Ses écrits ont été traduits du chinois et comportent des remarques passionnantes sur « qui » étaient les thaïs ou siamois de cette époque.

« Ils étaient bruyants et libertins ». Il y a donc des caractéristiques fortes qui se perpétuent à travers les âges…

« Si une siamoise est intime avec l’un de nos compatriotes, elle lui tiendra compagnie au moment du repas,  ils pourront même coucher ensemble s’ils le désirent, tandis que le mari reste calme et va même jusqu'à déclarer : « Ma femme est belle et l’homme de l’Empire du Milieu est content avec elle ». Donc les plaisirs étaient partagés sans que cela apparemment pose problème. Les femmes bénéficiaient donc d’une belle indépendance, mais elles étaient aussi  très influentes dans la vie sociale. Ma Huan écrit encore : « La coutume voulait que ce soit les femmes qui s’occupent des affaires, et dans les cas litigieux, lorsqu’il y avait des décisions sérieuses à prendre, les hommes suivaient leurs épouses, car les capacités mentales de ces dernières excédaient celles des hommes ».  (Texto)

(Au fait c’était quand la journée de la femme en France ???)

 

Comme Marco Polo, Ma Huan fut fasciné par certaines coutumes obscures et parfois insolites, particulièrement celles concernant le sexe. Il décrit l’une d’elle  avec précision :

« Pour rendre leur sexe plus attrayant, les siamois introduisaient une sorte de petites perles à l’intérieur de leur organe.  Lorsque les hommes atteignaient leur vingtième année, ils se faisaient inciser le sexe afin d’y introduire une douzaine de petites boules. Des herbes médicinales permettaient à la plaie de se cicatriser sans problème. Certains professionnels étaient chargés de cette délicate opération. S’il s’agissait d’un roi ou d’un personnage important, on utilisait des boules en or dans lesquelles on plaçait de minuscules grains ou graines, si bien que, lorsque ces hommes marchaient, on entendait un léger tintement, considéré comme particulièrement agréable à l’oreille. Les hommes de basses castes ne suivaient pas cette coutume ».

Les manuscrits de Ma Huan furent redécouverts en 1773 ; ils fournissent des images et des informations inestimables sur le Sud-est asiatique et le Royaume de Siam tel qu’il existait il y a 500 ans. 

 

PS.  Les hommes thaïs ne marchent plus guère aujourd’hui, ils ne se déplacent qu’en moto ou en voiture…J’ai bien tenté d’en suivre quelques uns dans les « shopping malls », pour savoir si la coutume se perpétrait encore à  notre époque considérée comme « avancée », mais je n’ai rien constaté de particulier. La coutume n’aurait donc plus cours. Alors si les hommes de cette Haute Période faisaient tinter leurs « grelots » pour mettre en avant leurs avantages masculins, aujourd’hui, ils  ne font plus tinter que leurs clés de voiture, pour signaler, non plus leurs possibilités sexuelles, mais leur compte en banque. Dommage non !

 

 

 

 

 

Humeur paradoxale

Un peuple qui dépense tant d’énergie et une telle hyperactivité pour tout ce qui est  « plaisir » - mot généralement traduit en thaï par « sanouk » -  est un peuple qui n’a peut-être pas envie d’écouter son moi profond. Accorder tant de place à tout ce qui grignote les tympans de leurs sons discordants et permanents, m’intrigue au plus au point. L’image sereine du pays - véhiculée par la beauté des fleurs de lotus, ses moines aux attitudes modestes, ses bouddhas aux visages hermétiques, ses temples New-Age où l’on vous inculque Reiki, méditation et  Qi Kong -  ne correspond pas du tout  à la réalité, celle perçue par les occidentaux en tout cas. Il n’y a pas plus de silence dans l’enceinte des temples, (qui accueillent parfois foires, fêtes locales et même certains concerts organisés par des bières célèbres… !) que dans les restaurants, supermarchés, shopping malls, ministères et banques…où les écrans de télévision emplissent l’espace de leur volume sonore insupportable. Les filles de certains bureaux de change comptent leurs billets en regardant instinctivement l’écran géant devant elle, les clients des restaurants louchent sur deux écrans dispensant des programmes différents quand il n’y a pas un orchestre au milieu. Bruits, sons, musiques ne sont pas agréables fonds sonores, mais agressions réelles et permanentes. J’en déduis que les Thaïs ont horreur du silence, ce silence qui les mettrait face à eux-mêmes s’ils s’y adonnaient. Pourtant ils ne s’emblent pas en  souffrir, ils sont nés dedans.

Cette ferveur aux plaisirs, propre à presque tous les Thaïs, a le merite de réunir « rouges » et« jaunes », pauvres et riches, citadins et ruraux. Et le pays reste une  sorte de paradis sur terre pour tous les Thaïs. Faute d’être allés voir ailleurs ? Pas seulement. Au cours d’une interview sur la qualité de la vie en Thaïlande, une jeune-femme qui avait suivi son mari dans de nombreux postes à l’étranger, répondait ainsi à la question : « Si vous aviez à faire un classement des pays dans lesquels vous vous êtes sentie le mieux, à quelle place mettriez-vous la Thaïlande ? »

-   « Je la mettrais à la seconde place »

-   « Très bien » répondait l’interviewer, « mais derrière quel pays » ?

-   « Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque part un pays où on est mieux qu’en Thaïlande, mais je ne le connais pas encore. Je ne sais même pas s’il existe ».

Une petite phrase qui me réconcilierai presque avec mes voisins les propriétaires de boites de nuit, de bars, de karaoké, et avec la jeunesse dorée  de Chiang Mai. Attention, j’ai dit « presque », car lorsque j’ai commencé l’écriture de ce blog, j’étais d’humeur « bazooka » (pour reprendre le terme utilisé par un de mes voisins écossais, œuvrant pour une ONG).

PS. Si vous avez envie d’investir en Thaïlande, je vous conseille vivement de penser aux appareils auditifs (qui jusqu'à présent ne servent qu’aux retraités occidentaux). Ma vengeance donc, (mon moine ne m’a pas convertie en une nuit  à la pure tolérance du Bouddha), est de savoir que dans vingt ans, les Thaïs seront tous sourds…

Et si on me demandait dans quel pays je me trouve le mieux, je répondrai  que ce pays n’existe pas ou que je ne le connais pas, mais que la Thaïlande, finalement, est le plus agréable de tous ceux que je connais… en dépit du bruit.

Le retour du moine ou l’Art plutôt que la Force

Mon moine est rentré ! Pas en tenue orange, épaule nue et sans caleçon, (désolée, c’est la règle monastique), mais en tenue blanche immaculée de "nak", car il ne sera vraiment relevé de son statut de moine qu’après la cérémonie de clôture qui aura lieu le 8 mars à Uttaradit sa ville natale. Il m’avait annoncé son retour la veille, et je l’attendais dans la nuit, mais à quelques dizaines de kilomètres de Chiang Mai, alors que la fatigue se faisait sentir, il m’a décrété qu’il ne voulait pas troubler mon sommeil en débarquant à une heure indue… il a donc dormi dans sa voiture. Délicate attention. Il m’a surprise vers 7 heures ce matin. Avec son rire. Avec son humour. A peine réveillée de mes cauchemars à la sauce techno, il me faisait,  pour mon plus grand plaisir, une démonstration mimée de sa vie monastique : façon de marcher à pas mesurés, regards baissés ; différentes positions des jambes – les pieds ne doivent jamais être pointés vers l’avant - durant les repas ou la méditation en groupe ; les mille et une contorsions pour s’entortiller dans 3 mètres de tissu orange, sous une tente d’un mètre de haut ; la posture modeste, à genoux, à  l’heure de la douche-casserole commune, un vague pagne orange noué autour du sexe. Loin des vestiaires de rugbymen, ces masses musclées que mon moine, formé à la muay thaïe dans sa jeunesse, pourrait déstabiliser d’un  seul « coup de pied sauté », d’un « high kick » ou d’un « retourné » (coup de pied effectué en prenant l’élan d’une rotation et lancé au visage de l’adversaire). Eh oui, ce qu’on gagne bien souvent en muscle, on le perd en souplesse, habileté, rapidité ou fluidité. L’art plutôt que la force. La concentration plutôt que la violence. N’échangerais pas  mon moine contre joueur de rugby !

Bon pour le moment il se réhabitue à la vie civile, avec un cœur lavé de toutes ses impuretés, devoir aux ancêtres accompli, les siens plus les miens, dont il a fait connaissance en se promenant dans ses vies antérieures.

. Finies les paupières modestement baissées, mais échanges de regards complices…

. Finies les douches-casseroles furtives, mais savonnages interminables et sensuels sous l’eau courante (les Thaïs pensent que l’eau est intarissable sur cette terre)…

. Finies les repas, jambes repliées sous le torse, mais retours occasionnels à  la fourchette et au couteau, exercice à l’occidental difficile pour un traditionaliste thaï…

. Finis les habillages minutieux avec formation de plis multiples et compliqués, retenus par la seule ceinture jaune, mais joli bordel étalé dans tout l’appartement...

. Finies les marches aux pas économes et attentifs, les miens, s'il veut les suivre, sont presque toujours galopant….

Après réflexion, je me demande si je ne vais pas faire l’effort de ralentir les miens de pas,...et tenter de trouver une « voie médiane », façon bouddhiste… C’est bien le moins que je puisse faire pour le retour de mon moine !

Nuit calme sur Chiang Mai

 

Merci Bouddha, merci l’anniversaire du jour de son premier sermon dans le jardin Velawan devant ses 1250 disciples, merci « Makhabucha day » et son rappel à l’observation de ces trois principes : faire le bien, éviter le mal, garder la pureté de l’âme. Nuit de lumières et de déambulations dans tous les temples du royaume où des millions de thaïs se retrouvent pour cette fête qui a lieu la nuit du troisième mois lunaire de l’année. La lune était au rendez-vous, pleine et lumineuse dans un ciel bleu marine, au-dessus du Wat Phrasing de Chiang Mai, la ferveur aussi était là, familiale, joyeuse, décontractée et pourtant respectueuse. Parents et enfants, couples, bande d’amis, même les petites prostituées des salons de massages avaient emmené leur client occasionnel. Ferveur et décontraction… des mots qui s’appliquent à la Thaïlande. J’y étais aussi, sans mon moine préféré, emmené en bus pour la grande cérémonie du temple Thammakaay de Phatum Thani près de Bangkok, lui et ses cent mille acolytes, moines pour 49 jours. Vibrations sonores de chants sacrés, harmonies mantriques, méditation consciente pour que la vie s’épanouisse comme une fleur de lotus, équilibre parfait du yin et du yang pour vivre intensément l’instant présent. Je n’y étais pas. A sa demande. Je n'ai pu qu’imaginer.

 

Merci Makhabucha. On ne vend pas d’alcool cette nuit là et la plupart des bars sont fermés ainsi que les clubs et autres boîtes de nuit. Par respect pour l’enseignement du Bouddha. Nuit sans musique inferno-acido-tecktoniko-amphetamino démoniaque, nuit pleine, entière, comme la lune, sans le réveil quasi systématique vers les deux heures du matin. Eh oui ! Le bruit peut empêcher de dormir, mais un bruit constant qui s’arrête d’un coup, a ce pouvoir inverse de vous faire surgir hors de votre sommeil : changement de rythme, changement de beat. Les sons s’évaporent dans la nuit, et vous vous retrouvez dans un silence devenu soudain insupportable.

Enfin merci Bouddha pour cette nuit complète, bienveillante, comme son enseignement.

 

 

 

 

 

« Sometimes, le printemps triche »

Lorsque  j’ai commencé ce blog en écrivant ma première note : « Un thaï qui se fait moine préfère t-il son pays ou sa « chérie ?», je me suis fait le pari d’être fidèle chaque jour à ce rendez-vous sur le web. Des notes qui n’ont rien à voir avec l’écriture d’un quelconque « journal intime », souvenirs nostalgiques d’une époque révolue et remplacés aujourd’hui par SMS et messages simplifiés ou cryptés des nouveaux réseaux sociaux. Rien à voir  avec les blogs des voyageurs trimballant leur sac à dos et envoyant des nouvelles à leur famille. Rien à voir non plus avec mes états d’âme de vieille adolescente. Mais… un challenge vis-à-vis de moi-même, avec le soutien de mon éditeur* qui, mine de rien, m’en a donné l’idée en me considérant comme une « femme à la croisée des cultures », titre dont j’ai fait mon logo au départ de ce blog. Je n’aurais pas osé me qualifier moi-même de ce terme plutôt flatteur que je ne vais pas remettre en question. Le fait est là, depuis près de dix ans je vis entre la France et la Thaïlande en particulier, et l’Asie du Sud-est en général. Ça ne donne pas  forcément le droit d’écrire, mais ça éveille la curiosité, l’intérêt pour les autres, et, éventuellement, la réflexion. Plus : de l’appétit, du désir, de l’attrait pour l’inconnu, de l’intuition, de la bienveillance, et… forcément, le droit à la critique.  Ceci étant admis, ne reste plus qu’à « communiquer ». D’où ce blog. Après les quelques craintes du début : vais-je pouvoir tenir mon pari et trouver chaque jour quelque chose (d’intéressant ?) à écrire ?  La question ne se pose plus aujourd’hui. Dans le bouddhisme on vous explique que l’intention précède l’action. C’est l’esprit qui est créatif, le reste : les idées, l’écriture, suivent donc aisément, et les sujets ne manquent pas.

 

A quelques heures du jugement de la Cour Suprême sur la fortune indécente de Thaksin, à confisquer ou à restituer, je suis comme beaucoup de thaïs : en attente. Alors pour ne pas trop me focaliser sur ce sujet qui fait la « une » de tous les journaux, et alors que mon « moine préféré » me demande instamment de ne pas me rendre à Bangkok comme j’avais l’intention de le faire ce matin encore, je me penche sur quelques petites phrases recueillies ça et là dans quelques uns de mes mails. Elles m’ont inspirée, fait réfléchir, réjouie ou, éventuellement attristée.

 

… « Sometimes, le printemps triche ». Cette jolie remarque d’une amie chinoise en train d’apprendre le français m’a presque donné l’envie d’écrire un roman !!

« Comment me libérer de cet amour inutile et sans avenir ? ». Je suis triste pour mon amie, mais c’est quand même super d’avoir un capital d’amour, non ?

« Ton blog est à deux niveaux : hésitation entre sourire et larmes, optimisme et pessimisme » Une lecture qui me réjouit. Thank you.

« Thank you for making me feel good about my photographies » De la part d’un des hommes les plus riches du Qatar,… très agréable ! Surtout lorsqu’il me fait parvenir 2 de ses « œuvres » prêtes à accrocher.

« Je réfléchis à mon avenir et me sens à la croisée des chemins, pas envie de rentrer à Tahiti ». Comment ! Pas envie de rentrer à Tahiti, le pays de rêves, phantasmé par des millions de gens. Je plaisante, l’Asie est bien plus passionnante.

« Vous me faites voyager avec votre blog et j’apprends plein de choses… » Thank you again. My pleasure.

« Nous avons acheté ton bouquin, et A… va finir par me quitter pour aller vivre chez les thaïs ! »  Bienvenue et merci.

 

Maintenant je vais me concentrer sur la télévision thaïe en attendant le verdict, et « obéir » à mon seigneur et moine : rester pour le moment à Chiang Mai en attendant le denouement.

 

*Te Huynh. Ed. de la Fremillerie

 

 

 

Le moine et le fugitif : compte à rebours

Tandis que la tension monte à Bangkok, en attendant ce que les journaux appellent, le « judgment day » (qui doit résonner comme le « jugement dernier » pour « Thaksin le fugitif »),  tout le monde se demande où se cache ce dernier. On le croit à Dubaï, mais il n’y serait plus le bienvenu ;  en effet des bruits courent qu’on pourrait l’échanger contre un criminel britannique réclamé par l’émirat et détenu sur le territoire thaï. Bref, le fugitif passerait beaucoup de temps en Afrique ou autres pays aux dictatures contestables et chez son allié, l’ex khmer rouge Hun Sen, Premier Ministre du Cambodge.

Tandis que les quotidiens spéculent sur l’issue de ce « jugement », je me demande plus prosaïquement si mon « moine préféré » va tenir jusqu’au bout de ses 49 jours en « moinitude ». Lui si enjoué, dont la voix m’enchantait de ritournelles thaïes à chacune de nos conversation téléphoniques, a maintenant la voix posée des hommes sages et son ton est contrôlé, presque docte, loin de sa spontanéité habituelle. Il me dit suivre (avec une délectation inquiétante), les durs travaux du temple, non seulement l’entretien de ses « robes » (heureusement les moines ne portent pas de sous-vêtements), mais aussi le balayage et le nettoyage des latrines. Qu’il prenne plaisir à méditer et a se plier aux règles monastiques, d’accord, mais les marches pieds nus l’ont blessé et l’infection. par manque de nourriture et de sommeil, - et soignée de simples badigeonnages de « yaa si daeng » (mercurochrome) -  risque fort de s’aggraver. Au point que le père-abbé l’a momentanément relevé de la corvée de « Bin tak bat » (recueil des offrandes tôt le matin… pieds nus). Mais plus que cette blessure, c’est le sifflement de sa respiration qui m’inquiète car Anusorn est sujet aux crises d’asthme qui ont déjà nécessité des hospitalisations d’urgence.

Je ne sais pas s’il a fait un pari avec lui-même ou avec son Bouddha, mais il s’obstine à « garder la robe ». Comme je lui faisais remarquer que, ne pas le supplier de sortir du temple, c’était quasiment de la « non assistance à  personne en danger », il m’a promis – mais peut-être n’est-ce que pour me rassurer – qu’il demanderait à son « Luang Phaw », la permission de troquer la robe safran contre la tenue blanche des « nak », ce qui lui permettrait de sortir du temple et éventuellement d’aller dormir dans sa famille à Uttaradit.

Pendant ce temps, attablée à un « Wawee café » de la rue Ratchadamnoen, le long de laquelle les marchands du dimanche installent leurs stands, je déguste sans honte, mais en comptant les jours – mon compte  à rebours à moi –  un américano adouci d’un sublime cheese-cake à la fraise.

 

“A night in Chiang Mai”

Oublier la politique une seule journée (essayer) et regarder plus près, plus proche de moi,  à  quelques  étages au-dessus de mon appartement. Un loft immense, avec la ville et ses rubans de lumières défilant inlassablement dans la moiteur d’une nuit de vendredi qui résonne plus que toutes les autres de ses orchestres « cheap », de ses « bands » ringards, de ses chanteurs à voix de fausset, de sa techno américano-thaïe, et de sa pop coréenne, dernier cri de la mode chez les jeunes nantis de mon quartier. Un homme seul marche avec des béquilles, parce que ses jambes ne répondent plus aux commandes de son cerveau : poliomyélite. Un homme  pédale avec ses bras sur un vélo à 21 vitesses, construit  à sa mesure, ou glisse sur sa moto  -  side-car pour l’équilibre -   Il arpente la nuit avec son minuscule appareil photo et  un « trépied » («  trois pieds », lui qui n’a plus de jambe) et une curiosité athlétique.  « Voir, c’est créer »  écrit Frédéric Musso dans « Un pékin en Chine » (à  ne surtout  pas confondre avec l’autre Musso : Guillaume !).

J’entrais donc à son invitation chez mon voisin, propriétaire de ce loft sublime, plus new-yorkais que thaï, afin de  discuter d’une pétition qu’il avait l’intention de transmettre, via son avocat,  aux  plus hautes autorités de Bangkok, les réclamations envoyées au gouverneur de Chiang Mai ayant été vaines. Ou plutôt celui-ci ayant fait savoir aux résidents mécontents des « nuisances nocturnes » de notre « soï », qu’il allait enquêter sur les dits bars, pubs et boîtes, qui ne possédaient ni licence de fonctionnement ni licence de vente d’alcool. Le fait est donc avéré.  Alors enquêter sur quoi ?  Sur  la police ? (tout le monde la soupçonne de fermer les yeux sur ces pollutions nocturnes pour des raisons plus qu’évidentes.  « Kaan tit sin bon », c’est le mot utilisé ici pour corruption, mais chuuuut).

Mon hôte venait de faire imprimer une cinquantaine de photos  géantes de Chiang-Mai. Elles étaient là, étalées sur le sol, offertes : invitation  à une promenade nocturne dans le Chiang Mai des quartiers populaires. Lumières imprécises et pourtant lignes nettes,   vie « zoomée » sur des ombres émouvantes et des flous étranges. Et je pensais aussitôt  à cette chanson de Murray Head :

 One night in Bangkok and the world’s your oyster

The bars are temples but their pearls ain’t free

You’ll find a god in every golden cloister

And if you’re lucky the god is a she

I can feel an angel sliding to me

One night in Bangkok makes the hard man humble

Not much between despair and ectasy

One night in Bangkok and the tough guys tumble

Can’t be too careful with your company

I can feel the devil walking next to me

Traduction, à la condition de changer Bangkok par Chiang Mai :

 

Une nuit à Chiang Mai et l’huitre est votre monde,

Les bars sont des temples, mais  leurs perles sont loin d’être gratuites

Vous trouverez un dieu dans chaque temple d’or

Et si vous avez de la chance, le dieu sera féminin

Je peux sentir un ange glisser près de moi

 

Une nuit à Chiang Mai rend humble l’homme le plus dur

Peu d’espace, entre désespoir et extase

Une nuit à Chiang Mai et les mecs les plus durs trébuchent

On n’est jamais trop attentif avec son escorte

Je peux sentir le démon marcher à côté de moi

Le philosophe et sa cuisiniere

La Thaïlande est en train de faire un réel effort pour attirer les visiteurs chez elle, elle en a bien besoin étant donné le contexte politique.  Première surprise à l’ambassade de Thaïlande à Paris où j’ai fait ma demande de visa pour deux mois (50 euros). « Gratuit » me dit l’employé avec un gracieux sourire. Deuxième surprise, à l’arrivée à l’aéroport de Chiang Mai : distribution aux touristes non thaï, de carte Sim : « call back home  for free ». Que ces mesures stimulent le tourisme, j’en doute, mais une autre nouvelle m’attendait à mon appartement, au retour d’Uttaradit, et moins agréable celle-là : Bangkok a supprimé TV5 sur son canal UBC à Chiang Mai, celui-là même auquel j’étais abonnée. Plus de télévision française donc, me reste plus qu’a regarder des stations thaïes diffusant, ce que je peux qualifier d’une des télévisions les plus débiles du monde… Des « soaps » d’une violence verbale inouïe, des personnages féminins hystériques, des timbres de voix insupportables, qui,  même loin de mon écran, m’évoquent des cochons qu’on égorge ou des chattes en chaleur une nuit de pleine lune. C’est tout aussi dérangeant, insupportable, surréaliste. Jalousie, vengeance, tels sont les sentiments quasi exclusifs exprimés par des poupées au regard d’acier à l’encontre de gentils garçons complètement pétrifiés par la rage de leur petite copine. Une image inversée de ce que donne à voir la société thaïe où, il n’y a pas encore si longtemps, l’épouse s’agenouillait aux pieds de son mari et ne rejoignait le lit conjugal qu’après que son « seigneur et maître » ait décidé de s’y allonger lui-même.

Me voila donc coupée des infos françaises (canadiennes, belges et suisses…) Ne restent que les communiqués diffusés sur la toile, avec, entre’ autre, l’affaire  « Bernard Henri Levy et le faux philosophe ». Comme je cherchais sur internet la citation exacte de Paul Valery que Marcel Jullian aimait beaucoup citer : «  Enrichissons-nous de nos mutuelles différences », (dans son entier, la citation est la suivante : « mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences"). Bon, si ce que nous avons de meilleur reste encore à trouver, cultivons  nos « différences », avant que nous soyons tous engloutis dans un melting-pot mortellement ennuyeux. Donc, sur le site Paul Valery, je tombe sur cette citation qui nous ramène à BHL :

 

« Le philosophe n’en sait réellement pas plus que sa cuisinière »