Le blog de Michèle Jullian

Un contestataire de 6 ans !

 

Ce fut très bouleversant d’entendre l’histoire d’Agga, de sa propre voix, avec sa chaleur, ses émotions, ses sourires et ses éclats de rire en dépit de l’horreur de certains épisodes, et puis ses aspirations surtout et ses rêves. Chaque ponctuation de sa vie dans un endroit différent de New-York : coffee-shop de Times Square, face à la statue de la liberté (quel autre endroit pour dire « son goût viscéral de la liberté ?»), dans le très branché « River café », face aux mille feux de Manhattan celui de « NYPD bleue » ou des « experts Manhattan », dans le métro ou dans Hyde park ? Et surtout dans le contexte de l’ouragan Irène….Quelle émotion ainsi de retrouver son histoire sous la plume de Maggie Lemere et Zoé West dans le livre qui vient de paraître en Thaïlande : « NOWHERE TO BE HOME »

                                                  A Time Square, apres le passage d'Irene !

J'en traduis quelques extraits avec son accord pour ceux qui n’auraient pas lu « histoire d’un moine » sur mon blog en août dernier.

Agga a participé à la révolution Safran de 2007 en Birmanie une démonstration menée par  moines et étudiants contre l’oppression de la junte militaire au pouvoir.

« La première fois que j’ai participé à une manifestation, j’avais 6 ans. Presque tout le pays était alors dans la rue, même dans les plus petits villages. J’étais avec d’autres enfants de mon village et j’ai vu passer des étudiants et des adultes tenant le portrait d’Aung San Suu Kyi avec un chapeau de fermier sur la tete. Nous avons essayé de comprendre qui elle était et surtout le sens des slogans qui étaient scandés par tous. Des étudiants nous expliquèrent qu’elle était la fille du General Aung San, le père de l’indépendance birmane.  Ces marches de protestations avaient commencé tout de suite après que le gouvernement eut changé la monnaie. » (Du jour au lendemain, et suivant les conseils d’astrologues, tous les billets furent changés pour ne comporter que des nombres multiples de 9. L’argent d'u coup, ne valait plus rien). « Mes frères plus âgés – 18 et 25 ans – montèrent sur un camion pour joindre la démonstration dans la petite ville de Kyaukpadaung proche de mon village. Des leaders étaient venus jusqu'à notre village pour embarquer les villageois dans la protestation. Mes frères m’empêchèrent de monter à bord, alors je les laissais partir et montais dans le camion suivant à l’insu de mes parents.

                            Aujourd'hui dans le village d'Agga : travaux forces ou volontaires ?

« Je marchais avec des étudiants de l’université et des écoles mais aussi de simples civils. Toutes sortes de gens. J’étais tellement heureux, c’était si amusant. J’étais heureux de voir tant de monde marchant dans le même esprit. A cette époque je ne connaissais pas le sens du mot « démocratie » mais je connaissais déjà la brutalité de la dictature militaire ».

« Il y eut beaucoup de tués dans les villes, à Rangoon et Mandalay. L’armée tira sur le peuple. Des milliers de personnes furent massacrées au cours de ce soulèvement de 1988. Peu de gens le furent dans mon village. Lorsque l’armée commença à tirer, nous courûmes nous mettre à l’abri et des gens m’accueillirent dans leur maison. J’ai eu très peur.  Il n’y a pas de justice ou de liberté dans mon pays, j’étais jeune mais je savais que la junte gouvernait avec brutalité. J’ai vu les militaires obliger les gens de mon village à construire des routes (travail forcé). S’ils ne pouvaient se plier aux travaux forcés, ils devaient payer. J’écoutais les discours des étudiants dans le monastère, ils y expliquaient la brutalité du régime et l’oppression sur notre peuple Ils nous expliquèrent les droits de l’homme et les élections. C’est plus tard, en écoutant le récit de ces élections de 1990 que j’ai réellement commencé à m’intéresser à la politique ». (Agga avait alors 8 ans)

 

Suite demain...

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 11

 

« Un voleur, une ramure d’arbre, une femme, un dirigeant... »

Les deux hommes qui m’ont conduit jusqu’ici peuvent bien essayer de regarder au travers de la palissade qui protège la maison d’Agga, ils ne verront rien de ce que je suis venue faire ici. D’abord, ils tentent de rentrer dans la maison. Je repousse ces « chiens de garde » à leur niche, enfin la voiture, et leur demande de m’attendre jusqu’à ce que je leur fasse signe.

Je sors les albums des photos prises à New York avec Agga, mon guide rieur, lui qu’on saluait d’un « namaste » indien dans Manhattan, ou d’un « Vive le Dalaï Lama » à la statue de la Liberte ou d’un « Ou as-tu acheté ce déguisement ? » dans un magasin de Madison Avenue.

J’ai aussi glissé une enveloppe avec de l’argent dans l’un des albums, participation qui n’est pas à la hauteur de ce que j’aurais souhaité offrir mais l’obligation de tout payer en liquide et en dollars me rend prudente pour faire face à une « suite » que je ne maitrise plus.

D’abord la mère d’Agga ne regarde pas les photos, elle pose gravement sa main sur les albums, comme pour communiquer télépathiquement avec son fils. Elle n’imagine pas que ces clichés ont voyagé de New-York à Paris, puis de Paris à Chiang Mai où je les ai fait développer, pour arriver, enfin et après 7 mois, dans ce village.de Birmanie centrale.

La veille, j’ai demandé à Agga, par Facebook : « Un dernier message à transmettre à ta mère ? » Je ne sais pas à quoi m’attendre… Un « je t’aime maman » comme dans les films à l’eau de rose ou dans les chansons mièvres et larmoyantes ?  Ce serait oublier le contexte de la Birmanie, ce pays fort, ce peuple endurant. Un pays qui subit l’autoritarisme de despotes depuis la nuit des temps, bien avant l’arrivée des colons britanniques.

Huit siècles sous le pouvoir de monarques absolus qui avaient droit de vie et de mort sur tous leurs sujets.  C’est ainsi que les birmans se sont trouvés « conditionnés » à l’autoritarisme. « Nous sommes habitués à écouter les plus âgés. Nous sommes formatés pour obéir. En d’autres termes, nous, birmans, nous avons une réceptivité psychologique soumise à l’autoritarisme » dit une historienne birmane.

Dans un essai publié dans les années soixante, Maung Maung Gyi, docteur formé à l’université de Yale, décrit la nature des rois despotes birmans, traditionnellement appelés « propriétaire de la vie » ou « maître de la vie, de la tête et des cheveux de ses sujets » ou encore « arbitre de l’existence » Tous les rois birmans ont été des sanguinaires (Anayiatha, Alaungpaya…et d’autres, jusqu’à Thibauw dernier roi du pays, déporté en Inde par les anglais). Et Maung Maung Gyi, dans son essai, rappelle ce proverbe birman : « il y a 4 choses dans la vie auxquelles on ne peut faire confiance : un voleur, la ramure d’un arbre, une femme et un dirigeant »

Avec le temps, les birmans se seraient donc adaptés à cette notion qu’on ne peut lutter contre un gouvernement (roi, colonisateur, junte). Ils ont pourtant prouvé en 1988, puis en 2007, qu’ils commençaient à se prendre en main et à s’élever contre plus fort qu'eux…

                                      Il y a dix ans......

                                            aujourd'hui...

Donc nous ne sommes pas au pays des bisounours, et je ne suis pas tout à fait surprise lorsque Agga me dit : « Dis à ma mère de voter Aung San Suu Kyi ». Il insiste avec un deuxième message. « Dis-lui de dire autour d’elle de voter Aung San Suu Kyi ».

Après un moment, la mère ouvre enfin l’album photos tandis que des moines entrent un à un dans la maison, traversent la pièce principale pour rejoindre la cuisine où l’une des filles prépare leur nourriture. L’offrande journalière aux moines.

Un peu à la fois, la table devant laquelle je suis assise, s’emplit de fruits de toutes sortes : bananes, raisins, gaufrettes, ships. Avec des sourires, des regards et quelques mots repères en anglais, je communique l’essentiel : Agga va bien, il étudie. La mère sourit enfin à la photo de son fils. Mieux, elle semble répondre à son sourire..

Elle me montre plus tard son épaule gauche. Operation ? Le bras gauche ne fonctionne plus. Agga me dira plus tard, lorsqu’il aura vu les photos : « Elle va beaucoup mieux maintenant, elle peut marcher. En 2007, elle était presque paralysée ».

Mes deux cerbères s’impatientent. Je vois leurs regards inquisiteurs à travers la clôture de rotin. J’aimerais rester plus longtemps. Là où Agga a grandi fait ses premiers pas, décidé de se faire moine. Mais la route est longue et mauvaise jusqu’au Taunggyi. La mère et les deux sœurs me remplissent des sachets de fruits et de biscuits « pour la route » et me disent avec le langage du cœur et des mains. « Reviens mais la prochaine fois, reste ».

Je pars, effondrée de les quitter si vite, sans savoir que j’ai devant moi, deux journées sans aucun contact mail avec Jo. Sans internet. Sans lien avec l’extérieur.

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) Suite 9

Chapitre 9 –  « Se débarrasser de la peur »

Grace à Jo je sais maintenant que j’ai un ennemi déclaré. « We will fight her » ! Mais je dispose maintenant d’un numéro de téléphone à Rangoon « en cas de problème ». Jo me dit « it’s my sister » mais je réaliserai plus tard que ce « sister » est à prendre au sens asiatique du terme et non au sens familial.

A Bagan, l’hôtel est très agréable mais à l’heure du petit déjeuner, 150 personnes – l’équivalent de 3 cars – déboulent d’un coup, se jettent sur le buffet à toute vitesse et disparaissent comme elles sont arrivées, pour des destinations bien balisées, laissant l’hôtel soudain désert et quasi fantomatique.

L’hôtel a bien été retenu par Arkatha mais pas aux bonnes dates puisque j’ai décidé d’avancer mon retour en Thaïlande, En débarquant de ma « calèche » je ne suis donc pas sûre de disposer d’une chambre. « Est-il possible de « décaler » mes dates de séjour ? » je demande. « Je vais voir avec le directeur » répond l’hôtesse d’accueil. Puis : « Pas de problème, les 2 nuits sont payées (sur payées), on « décale ». Sauf, qu’entre-temps Arkata a fait son travail d’espionnage et de pression sur la direction et le soir -  à mon retour de balade en bicyclette au milieu des temples et sous un soleil « écorchant »-   petit toc-toc discret à ma porte.

Je suis en train de lire « Freedom from fear » de Aung San Suu Kyi « Se débarrasser de la peur, peur de la prison, peur de la torture, peur de la mort, peur de perdre ses amis, sa famille, ses biens ou ses moyens de subsistance, peur de la pauvreté, de l’isolement »… Pas facile pour un peuple conditionné depuis si longtemps par une main de fer…

                                                                  Au fil de l'Irrawaddy en bateau

Ce petit cognement à ma porte me fait sursauter. Une employée, gênée et timide me dit : « Je suis désolée mais votre chambre n’est pas retenue pour cette nuit, à partir de demain seulement, alors… alors,,,, vous devez payer cette nuit en plus. »

Arkata me poursuit de sa vindicte. Ce qu’il ne peut savoir c’est que : 1) plaie d’argent n’est pas mortelle – 2) En dépit de son acharnement je fais quand même un voyage fantastique avec un plaisir « immenssisime » : de faire de la photo – 3) Il rend mon voyage presque « excitant », moi qui ai horreur de la banalité et de la monotonie, je suis servie. Je ne reviendrai pas qu’éblouie par les pagodes dorées et les sourires birmans (ce qui est propre à tous les touristes qui voyagent comme des moutons), il me fait faire une plongée dans la réalité du pays. Et c’est bien ce qui m’intéresse en dépit des difficultés rencontrées.

Bon, payer une deuxième fois cet hôtel déjà surpayé : pas question. Je m’enflamme… Pauvre petite chose effrayée, prise entre le marteau et l’enclume, entre la colère de l’étrangère et l’ordre de son patron qui l’envoie lâchement faire le sale travail à sa place.

« So, your boss is a liar!  He told me on arrival, that everything was OK and now he changed his mind! I have no more money. I won’t pay one more kyat, and if he’s not happy, I’ll just quit this hotel on the spot”. “Pas question de payer et si ce n’est pas d’accord, je me « barre » sur le champ !”

Je n’entendrai plus parler de rien. La Wifi fonctionne bien, mes relations avec Jo reprennent au rythme de 2 ou 3 mails par jour. Peut-être a-t-il plus peur que moi. Je ne sais pas. Ma priorité depuis Bagan est de m’assurer que la voiture commandée à Mandalay sera au rendez-vous pour m’amener jusqu’au village d’Agga.

Trois coups de fil viennent encore me « pourrir » le séjour. Toujours se méfier – dans les pays totalitaires – des petits coups frappés à votre porte et des appels téléphoniques lorsque vous ne connaissez personne. C’est l’agence de Mandalay :

Ier appel : « Le chauffeur ne peut vous mener au village. Il ne connaît pas la route » Par chance, par instinct, par prémonition, j’ai demandé à Agga de m’indiquer le chemin en écriture birmane. Excuse récusée.

2^e appel : « Le chauffeur ne peut pas se rendre au village indiqué, la route est trop mauvaise » Moi : « Pas plus mauvaise que toutes les autres routes birmanes. »

3^e appel : « Comme il faut faire un détour (de 8 miles) vous allez devoir payer un supplément ». Je crie «  L’itinéraire a été discuté et approuvé à l’agence de Mandalay et je ne paierai rien de plus à l’exorbitant et anormal  prix demandé. (Là aussi Arkata est intervenu pour doubler le tarif  accepté : pas le choix) Je suis au bord de l’explosion. J’en parle avec Agga par Facebook interposé. Il me dit -  triste – « Si ça devient trop compliqué pour toi, laisse tomber »

Laisser tomber ? Là où j’en suis ? La déconvenue de mon jeune ami à New York est le coup de pied au fond de la piscine qui me fait redémarrer. L’esprit du peocock est revenu. m'a-t-il jamais quittee..

 

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 8

Chapitre 8

Difficile transition

A partir de cet instant de la lecture du mail de Jo dans le bus, je commence à m’inquiéter. Il ecrit: “I trusted « them » and from the moment I booked to them, they started to change the hotels. “He” is son of  police officer in Myanmar. “He” himself is problem maker. I hate police officer and military officer because “they” are rude Burmese people to poor people. I truly apologize.”

Plus bas je lis encore : « This morning « he » is very bad to me. So please believe me, trust me. Don’t fight with him any more”.

Je ne reprends pas tous les termes du long mail de Jo, mais en substance, il m’ecrit :”They know everything about you : what you said to the hotel’s staff -  that you’ve changed your plane ticket from march 24^th to 20^th -  That you've  booked a car to go some place”. “Ils » rapportent à Jo certains propos que j’aurais tenus avec le personnel des hôtels et lui rappellent “qu’ils” sont en possession de la copie de mon passeport et “qu’ils” agiront selon loi. « They will do according to the Law (majuscule à Law) “Don’t fight with them. Police officers are their people. We are fighting for freedom, we are fighting “ them”.

Dans ce pays, la “machine de surveillance” est partout et efficace. Un « big brother » qui a pris modèle sur les services secrets britanniques de l’époque, puis, plus tard, sur les russes et les chinois. Un système dirigé par la MI (Mililary Intelligence) Bien sûr pas du tout basé sur une haute technologie, mais tout aussi efficace.

La MI dispose d’un système qui contrôle toute la population. Un nombre important de services très différents sont sous le coupe du « Directorate of Defense Services Intelligence » (DDSI) connu sous le nom de MI. Le contrôle de Ia MI s’étend sur toute la population et cible toute personne critiquant le régime ouvertement, aussi bien locale qu’étrangère.

Lorsque Emma Larkin (Finding George Orwell in Burma) était en Birmanie pour son livre, un ami l’avait mise en garde à Mandalay, sur l’omniprésence de la MI et de ses informateurs. « Dans certaines villes, le mécanisme de surveillance opère au niveau du voisinage, avec des « mignons » locaux faisant leur rapport journalier au bureau central  Le régime sait tout : une remarque faite par un ivrogne, un simple vol au marché, une querelle entre mari et femme » Big brother is everywhere ».

Comment un pays qui a mis en place un tel système qui fonctionne ainsi depuis plus de 50 ans, s’en serait-il débarrassé en quelques mois ? Il faudrait être bien naïf pour croire que ce genre de changement, de transition vers l'ouverture,  s'effectue d’un coup de baguette magique.

Je ne suis pas une journaliste travaillant – cachée – pour le compte d’un journal ou d’un magazine (ils sont encore interdits dans le pays officiellement) mais combien de reporters se sont glissés dans la peau de touristes pour pouvoir témoigner de la réalité birmane ?

« Artinko veut tout savoir de vous » m’écrit encore Jo. « Ils veulent contrôler tous vos déplacements. Restez en contact par mail avec moi autant que vous le pourrez, je suis responsable de votre sécurité dans mon pays ».

                                                          sur la route de l'hotel

C’est dans cet esprit que je débarque à Nyaug U et  me rends à mon hotel (retenu par « ils » mais pas aux bonnes dates), au pas d’une petite carriole tirée par un cheval. Hotel situé à trois kilomètres du vieux Bagan, loin de toute habitation et de toute vie, hotel pour groupes voyageant en cars qui les prennent en charge à chaque déplacement, comme des enfants. Surprise du personnel de l’hotel en me voyant débarquer – seule - de ma calèche à cheval (moins cher que les taxis pourris) avec ma valise.

                                                                                      Bagan

HISTOIRE BIRMANE (la mienne) - suite

Chapitre 7

Mandalay « rouge et or »

Je vis des moments de pure grâce à Mandalay, loin du danger qui me guette. Sur l’eau, dans une école de nonnes, lors des offrandes aux moines, au coucher de soleil sur le Pont U-Bein. Amarapura, Sagaing, Ava, Mingun… Les photos parlent plus que mes mots, mes appareils sont une prolongation de mon regard, de mon cerveau. Ils sont mes compagnons de voyage dans les moments difficiles. J’ai l’habitude de dire « ce sont eux qui me guident, je ne fais que les suivre. » Moments de solitude dont je ne souffre pas vraiment car je fais toujours des rencontres : avec des sages ou des fous, des gens ordinaires plein de sagesse ou des allumés exceptionnels. Et tout cela ne relève jamais complètement du hasard.

 Mandalay grillée par le soleil implacable de la plaine centrale, deuxième ville du pays, un peu comme sa cousine Chiang Mai. Point stratégique sur l’Irrawaddy. Ville réglée comme une ville chinoise avec ses rues numérotées. Mais aussi évocation de paradis perdu pour les romantiques. « Mandalay… mot qui évoque la magie à lui seul » écrivait Somerset Maugham, écrivain britannique qui séjourna aussi à Bangkok, à l’hotel Oriental (souvenirs littéraires sollicités par Marie dans THEATRE D’OMBRES)*

 Mandalay, aujourd’hui ville envahie par les investisseurs de tout poil et surtout chinois. Leurs bureaux occupent tout le deuxième étage de l’énorme « Sedona Hôtel » face au palais royal. Ça, c’est pour le côté chic,  Dans la réalité, c’est une toute autre invasion qui s’étale sur les marches des temples et dans les marchés : la pire des productions chinoises. Tout ce que la Chine fabrique de pire dans sa laideur : en matière plastique clinquant, mauvais-goût, tape-à-l’œil MAIS bon marché et qui est aussi en train d’envahir nos magasins d’une Europe sur le déclin.

 

Mandalay rouge et or dont le nom, par chance, n’a pas été changé par le gouvernement militaire birman, alors que toutes les autres villes ont vu leur nom transformé en 1989. Comme s’il fallait réécrire l’Histoire ou plutôt effacer la précédente, celle des évènements de 1988 durant lesquels plus de trois mille birmans furent tués à bout portant, les leaders de la révolte emprisonnés et torturés et des centaines de milliers de personnes forcées de fuir le pays, trouvant refuge dans la jungle ou dans le pays voisin - ennemi-ami -  la Thaïlande.

La revolte de 1988, celle qui a vu la « naissance » à la politique de Daw Aung San Suu Kyi et que les birmans appellent encore en chuchotant : « les quatre huit », car la révolte commença à 8 heures et 8 minutes le 8 au matin de l’année 1988.

Mandalay rouge et or. Rouge de la couleur des rubis de Mogok  proche de Mandalay (où il est interdit de se rendre, Rouge brun de la couleur des robes des moines. Rouge brique de ses palais. De l’or de ses temples et de celui dont on recouvre les statues de Bouddha.

 

Dans Mandalay, les Wifi café naissent un peu partout (surtout pour les « games »). Avec l’ouverture du pays au commerce, les jeunes passeront très vite (c’est déjà en route) des écoles de temples aux jeux internet. Et les filles, elles, du « thanaka »* au « lipstick » j’en reparlerai.

Mandalay, ville de rencontres. Celle avec l’homme d’affaires chinois Michael A.K.Sng qui me confie être en pourparlers avec les autorités thaïlandaises pour rencontrer Bumiphol le roi de Thailande pour un projet de pont entre les deux pays. Il me présente son épouse au cours d’un dîner : une birmane d’origine Kachin.  Il n’y a pas meilleure implantation dans un pays que de « mêler le sang » comme disaient les généraux à leurs soldats.  « Mélanger votre sang birman à celui des minorités Karen, Kachin, Shan, Chin…afin de diluer la race, de la faire disparaître ». Ce qu’ils font très bien au Tibet ou de riches chinois épousent de pauvres tibétaines…

  
             Cafe JJ, Nyan Htun, dit "Krss"                      Wain avec ses portraits de Aug San Suu Kyi

Ce Mickael est malin comme un singe, « You’re french ? » et aussitôt de m’écrire sur un bout de papier l’anagramme suivant : Friendship Remains And Never Can End

 D’autres rencontres encore…. Celle  du jeune Nyan Htun de la coffee-shop « JJ café » à qui j’offre – cadeau suprême parce que livre interdit -  le « River of lost footsteps » de Thant Myint-U, l’historien birman, petit-fils de U-Thant. Discussions avec mon infatigable conducteur de rickshaw qui affiche sur son vélo le portrait de Aung San le père de l’indépendance et de Aung San Su Kyi… et bien d’autres à qui je dois ce séjour si agréable et si intelligent que j’en oublie la menace qui pèse sur moi. J’ai oublié Arkartha mais la blessure de mes mots a égratigné l’ego de ceux qui détiennent le pouvoir.

* "Theatre d'ombres" Editions de la Fremillerie, de Michele Jullian (chapitre.com - Fnac.fr - Amazon.com)

*Thanaka : sorte de poudre d'acacia que les femmes birmanes mettent sur leur visage pour se proteger du soleil et pour faire joli aussi.

HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 4

Chapitre 4 –

« Etrange début de voyage »

A ce stade du voyage, je n’éprouve encore ni crainte ni appréhension, j’ai juste la désagréable impression de « m’être fait avoir ». Mon obsession durant ces deux jours à Rangoon est de trouver un endroit où la Wifi fonctionne afin de pouvoir continuer à écrire mon blog… et je le trouve, en remettant mes pas sur ceux d’il y a dix ans : à l’hotel « Traders » sur l’avenue qui mène à Sule Pagoda. On peut, en consommant une boisson d’un minimum de 5 dollars (il n’y a rien en-dessous de toute façon), bénéficier d’un mot de passe, Sésame vers un internet qui fonctionne bien en comparaison des autres endroits de la ville. J’ai le temps d’y écrire quatre notes (« contradictions visibles et dérangeantes », « Des paroles sans son », « Times are changing », « Gloire, beauté, arnaque et humour toujours » suffit de taper sur Google pour les retrouver).

Le lobby du « Traders », un endroit ou se retrouvent hommes d’affaires de toutes nationalités accueillis par des birmans en longyi de soie. Projets, commissions, concessions… la Birmanie est  à vendre aux plus offrants j’imagine. Pour ne pas être que critique, je dirai aussi qu’il y a tout à faire ici, mais pour rester lucide j'ajouterai encore que ce qui sera fait en priorité sera sans nul doute destiné au tourisme (j’ai rencontré des autrichiens qui venaient de terminer un hotel 5 étoiles à Mandalay… ! et le gouvernement etait pressé d'ouvrir alors que l'hotel n'etait pas completement achevé)

                                                                                         Il y a 10 ans...

                                                        aujourd'hui......

Sur l’avenue qui mène à Sule Pagoda, des cinémas et quelques coffee-shop décentes… et un bâtiment gris protégé par des sacs de sable et des barbelés : le poste de police où huit militaires arrêtaient notre voiture il y a 10 ans et retenaient pour « interrogatoire » notre chauffeur Maw Maw. Il avait dû commettre l’irréparable faute de me laisser photographier des enfants et des femmes cassant des pierres et étalant des cailloux avec leurs mains et coulant du goudron de façon moyenâgeuse sur les routes, sans autre protection que des chapeaux en latanier et de la poudre de thanaka, seule barrière entre leur visage et les rayons de feu du soleil. Décidément, ce n’est plus un voyage, c’est un pèlerinage ! Je récidiverai pour la photo, évidemment.

Bien sûr je vais à la Paya Shwedagon, et m’extasie devant l’or des statues (les militaires y rachètent leurs crimes en faisant des offrandes somptuaires aux temples et aux monastères) Ces criminels tuent, emprisonnent, torturent de sang-froid au nom de leur idéologie, de leur obsession de « maintenir la structure de la société intacte, à n’importe quel prix. « War is peace » La guerre c’est la paix, tel est un des slogans du parti. La raison d’être des ex généraux de « tenir » le pays dans l’unité dominante birmane et empêcher toute force extérieure ou intérieure de menacer cette souveraineté birmane. D’où ces guerres ethniques contre les rebelles (karen, shan, kachin). En dépit des cessez-le feu récents, l’armée continue de grossir. La moitié du budget du gouvernement est dépensé pour renforcer l’armée (contre 4 % pour l’éducation) (Emma Larkin)

Les généraux déguisés en civil disposent d’une armée alors qu’elle n’a pas d’ennemis extérieurs. Il faut donc s’inventer des ennemis mythiques : la CIA, les ONG, les rebelles ethniques… enfin tous ceux qui s’opposent au régime.(il faudra lire « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » mon roman à paraître bientôt aux Editions de la Fremillerie).

Les trottoirs défoncés sur lequel je marche ne sont pas seulement éclaboussés de crachats étoiles de bétel mais aussi du sang du peuple.

Le lundi matin (je dois prendre le bus la nuit même pour Mandalay), je me rends au bureau de l’agence qui s’est occupé de mes hôtels. Le chauffeur du taxi qui m’y conduit me demande : "Je vous attends ? » « Evidemment ». Je suis bizarrement accueillie, bien qu’attendue, ou justement trop attendue, Le directeur est la en costume-cravate très chic. Il s’éclipse très vite pour faire place  à "Monsieur Longyi de soie". Les filles - les mêmes que celles qui m’accueillaient à l’aéroport deux jours plus tôt, font semblant de s’occuper mais elles n’ont visiblement rien à faire. L’atmosphère est étrange : regards croisés, sourires gênés et forcés, fausses occupations et pas de coup de fil ! Pour une agence qui se dit « La première compagnie privée à Rangoon, offrant un paradigme unique et une présence dans toute la nation, des solutions technologiques et un personnel super forme »… Je lis rapidement les premières lignes d’une brochure qu’on m’offre, et il y a comme ça, quatre pages de discours creux et amphigouriques. Quelque chose soudain frappe mon attention : « Bienvenu à  A….. Travels & Tours, établi depuis 2011 »… 2011, c’est peut-être il y a trois mois seulement. Dans ce cas, pourquoi Jo, à Chiang Mai, m’a-t-il dit qu’il travaillait avec « eux » depuis plusieurs années et les connaissait pour leurs compétences ?

Je refuse le cell phone pour lequel on me réclame 45 dollars et rejoint le taxi… qui a disparu. Sans être payé  ! Mais pourquoi le chauffeur s’est-il « barré » sans même avoir perçu le prix de la course ?

UNE HISTOIRE BIRMANE (La mienne... suite no 2)

Chapitre 2 

Dans la gueule du loup

 J’ai déjà remis ce voyage en Birmanie une première fois  l’hiver dernier, mais une promesse est une promesse, cette fois je ne peux plus me dérober sous de fallacieux prétextes. En fait j’éprouve quelques craintes que le responsable de la Best Friend Library à Chiang Mai ne dissipe pas : j’ai enseigné l’anglais bénévolement durant une année à des refugiés Karen (des rebelles pour les autorités birmanes) à Mae Sariang, il est probable que mon nom ait été signalé aux autorités... (Les espions fourmillent tout le long de la frontière où sont réfugiés des centaines de milliers de Karen. Mon « chéri »  été en poste à  Mae Sot et m’a lui aussi expliqué).Le consul français à Chiang Mai me le confirme également.

J’attends donc mon retour en France pour faire ma demande de visa en passant par une agence spécialisée. Entre temps, sur mon passeport, je ne m’appelle plus Jullian, mais du nom de famille de mon père (va savoir !). Au-delà de cette crainte – fondée ou pas -  de vieux souvenirs remontent à la surface : il y a un peu plus de dix ans, lors de mon premier voyage en Birmanie avec mon fils, j’avais imprudemment  noté sur ma demande de visa : « photographe » ce qui correspondait à la réalité de l’époque, mes photos étaient publiées dans un journal suisse ainsi que dans un des suppléments magazine du Figaro, le « Figaro Méditerranée ». Ce premier voyage, passionnant, s’était terminé par une fuite en catimini  à l’aéroport, notre chauffeur ayant été arrêté et retenu prisonnier toute une nuit (ou plus ?) par les militaires dès notre retour sur Rangoon.

Je prépare donc ce voyage avec le but de rencontrer la mère d’Agga et aussi l’envie folle de faire des photos comme toujours.

Comment j’ai connu Agga ? Sur Facebook où il m’a demandée en ami. Pourquoi ? Parce qu’il avait vu des photos de Mae Sot (ou il a été refugié), parce que j’habite en Thaïlande, parce que je m’étais déjà exprimée sur la Birmanie. (Google-translator a parfois du bon même si c’est du bon approximatif). Bref, nous correspondons via ce media depuis Brooklyn où je décide d’aller lui rendre visite en août dernier.

Agga, le moine lutin et sautillant me fait visiter New-York,  cavaler dans les avenues de Manhattan et le métro de Brooklyn, vers la statue de la liberté aussi ! A chaque arrêt, il me raconte son odyssée en Birmanie, la révolution safran 2007, sa fuite en Thaïlande et l’accueil par les Etats-Unis. Il me parle de son pays, de la cruelle réalité derrière les clichés touristiques. Comment la révolution de 2007 est partie avec des milliers de moines marchant pieds-nus et chantant  « Metta Sutra » (amour et bonté) applaudis par tout un peuple.

« Un vent d’espoir à travers tout le pays, une vague orange suivie par étudiants, célébrités et civils -  bouddhistes et non bouddhistes -  se répandant sur toutes les routes de Birmanie. Un « voyage » vers le changement et la liberté partagé par le monde entier ». Pas de slogans vengeurs, mais des chants d’amour et surtout des demandes : celle de relâcher les étudiants (de la génération 1988), Daw Aung San Suu Kyi toujours maintenue à résidence, et tous les prisonniers politiques. Enfin assurer un meilleur niveau de vie a tous les habitants.

 Ce qui en résulta, on le sait : l’armée tire sur son peuple et sur les moines. Tortures, meurtres, emprisonnements. Une récidive de 1988. La junte établit le couvre-feu. Censure de tous les medias. Les moines sont battus. La junte fouille les monastères et arrête des centaines de moines. La junte déclare « no go zones » les monastères bouddhistes. Un journaliste japonais est abattu de sang-froid. Rangoon et Mandalay bloquées par l’armée. La Chine appelle au calme. Des crémations secrètes sont organisés pour camoufler les crimes. La junte arrête les étudiants dissidents. L’Union Européenne renforce ses sanctions.

J’ai fait le récit de Agga dans mes notes précédentes (Voir sur Google, Michele Jullian  : "Histoire d’un moine").

Aller en Birmanie n’était donc pas tout à fait innocent pour moi. J’avais été éblouie une première fois par les pagodes dorées, je ne risquais pas d’être hypnotisée une seconde fois même si mes appareils photos étaient « armés » pour « shooter ». Mais cette fois, sur mon visa je suis « professeur retraitée » et puis entre temps les portes se sont ouvertes avec son flot de touristes et surtout d’hommes d’affaires. Les journaux locaux parlent de problèmes d’hôtels à  Rangoon, de touristes errant la nuit dans la ville ou trouvant refuge dans les temples ! Je ne peux me payer ce risque…

C’est alors que je décide d’aller voir un birman que je connais un peu et qui travaille pour une agence ou qui dirige sa propre agence à Chiang Mai. Et là, par désir de sécurité, dans la psychose générale de ne pas trouver un hotel en arrivant à Rangoon,  je me mets sans le savoir en danger et dans la gueule du loup.

 

 

TIMES ARE CHANGING…

 

On n’arrive pas ici, au Myanmar, tout a fait  innocemment, on débarque avec un lourd bagage de connaissances ou alors on est sourd-muet, aveugle et débile.

Dix années se sont écoulées depuis ma première visite. Je n’étais pas aussi attentive à ce qu’il se passait dans ce pays alors. J’avais vu le film « Rangoon » de John Boorman ( ?), film d’un réalisme saisissant, très politique, sur les élections de 1988 et la violence et les horreurs qui avaient suivi. Je n’avais pas encore été confrontée à la réalité de ce pays à travers rencontres, amitiés et surtout élèves en provenance des états Karen, Karenni martyrisés par la junte birmane au pouvoir.  Il y a dix ans, j’avais un pavé sur la langue, certains mots - démocratie, Aung San Suu Kyi – étaient des grenades dégoupillées qui pouvaient éclater à tout instant à la tête de mes interlocuteurs. Une surveillance efficace, permanente, insidieuse, troublante par l’étendue de son réseau invisible, avait mis mon chauffeur Maw Maw en danger pour des photos qu’il m’avait laissée prendre, sur la réalité dérangeante du travail forcé d’enfants sur la route.

Quelques minutes avant la descente sur l’aéroport de Yangon, le ciel m’offre une palette renversante à rendre Turner vert de jalousie. C’est fort, vibrant, chaud, rouge comme une planète en feu sur un lit de minuscules nuages serrés et moutonneux, coussins ridicules entres les hautes sphères où vole encore l’avion et le delta, sombre, bientôt noir. Nargis me saute à la mémoire.

L’aéroport est glacial. Le tarmac quasiment désert. J’ai l’impression que l’employée de l’immigration examine mon passeport avec plus d’attention que ceux des touristes de la file d’à côté qui circule plus vite me semble-t-‘il. Comme quoi, on ne débarque jamais complètement vierge dans un pays. Je porte aussi sur moi le prix d’un mensonge. Dans l’avion j’ai rempli la fiche de débarquement et a la réponse « première visite au Myanmar ? » j’ai répondu oui… j’ai l’impression, derrière le comptoir que j’ai l’attitude de ces passeurs de drogues que les policiers psychologues détectent immédiatement à leur comportement nerveux ou maitrisant mal leur nervosité. On m’attend. Une pancarte avec mon nom. Ouf, je suis rassurée Kyaw à Chiang Mai a bien fait son travail. Sourires et questions de bienvenue. Vingt miles jusqu’à la ville. L’hotel Panorama près de la gare. Ca ne s’invente pas, le même hôtel où j’étais descendue il y a dix ans avec mon fils. Côté conversation, j’avance sur des œufs mais mon compagnon de route est prolixe et parle joyeusement, non avec ce bel accent anglais, héritage d’une époque révolue, mais avec un riche vocabulaire américain. Celui de l’homme qui a voyagé. « Aung San Suu Kyi va obtenir beaucoup de voix aux élections » me dit-il sans aucune gêne. Puis « regardez, là on construit un super complexe de boutiques modernes. Un mall géant ». Au loin j’aperçois une enseigne « Champion ». Les rues sont sombres, éclairées par ces seules enseignes géantes qui clignotent vulgairement dans la nuit... Samsung et Cie… Aussi lumineuses que la Shwedagon qui brille de mille feux. C’est son anniversaire. 250 ans ! « Ne sortez pas le soir » me recommande mon hôte.

Il est 9 h.30, c’est la nuit radicale sans éclairage de rues. Trottoirs mal pavés, échoppes éclairées à la bougie, on se croirait en Inde. Je croise des visages noirs, regards de braise, dents blanches. Si Bangkok est chinoise, Rangoon est définitivement indienne. Je me fais discrète. Il y a des petits tas sur les trottoirs : des femmes ou des enfants qui dorment dans la crasse tropicale. Je croise un groupe de touristes en shorts. En groupe, ça parle toujours fort, c’est bien le hic.

Je mange un sandwich au « Traders hotel » dans l’avenue à côté du « Panorama » dont la vue « panoramique » donne  sur une bretelle de dégagement, le rez-de-chaussée ouvrant directement  sous le pont, sorte de garage-parking sombre, encombré de voitures et de détritus. On m’amène un journal pour me faire patienter : « Le Business Time » de Singapour. A la deuxième page, portrait de Aung San Suu Kyi et de Michèle Yeoh, l’actrice chinoise de Singapour qui a interprété son personnage dans le film de Luc Besson. Etonnant quand on pense qu’il n’ya pas beaucoup plus d’un an, on ne pouvait pas prononcer son nom.

« Quand le film s’approche de la politique (mais il est lourd sur l’histoire sentimentale et léger sur la révolution), Aung est traitée comme une icône pop. Le scenario éclipse de longues périodes et ne décrit par le feu en elle. Si ce n’était pour Michèle Yeoh le film perdrait tout de suite de son audience. Ce n’est pas un film sur la bataille pour la liberté mais un film qui joue davantage sur le cote artistique que sur le côté historique. Un film sentimental qui aurait pu aussi prendre le nom du mari de Aung, rôle tenu par Thewlis tant il est impressionnant, mais cela n’aurait pas fonctionné côté marketing. » La critique est signée Dylan Tan pour le « Business Time ». Ce qui est étonnant c’est moins la critique qui reflète assez bien celle que j’ai lue dans la presse française (je n’ai pas vu le film, il n’était plus à l’écran après seulement deux semaines à Paris, un flop), que le fait qu’on évoque la Lady aussi librement. Il y a dix ans, le seul fait d’articuler son nom, sans même émettre le moindre son, vous conduisait en prison. « Times are changing ».

 

Rires au nom de la liberte, haines au nom de l'amour !

 

Les fameux « mustached brothers », les frères birmans moustachus, rois du rire en Birmanie, humoristes célèbres dans tout le pays, sans autre arme que leur esprit décapant, continuent d’exercer leur persiflage et moqueries contre l’armée et le pouvoir en place. Le nouveau gouvernement ?  « Un vieux vin dans une bouteille neuve » !

Officiellement, ils sont toujours interdits et sur liste rouge, mais parmi leurs admirateurs ils ont Aung San Su Kyi et aujourd’hui ils continuent de « faire leur show » en anglais. Tourisme oblige. Le rire ne serait donc plus aussi dangereux au Myanmar ?

Extrait de leur spectacle en « broken english » : « Nous sommes sur la liste noire vous savez, des oiseaux en cage, et vous, spectateurs, vous êtes aussi ici illégalement, mais ne vous en faites pas, le gouvernement adore les touristes… enfin leurs dollars » !

Ces moustachus-là ont gouté aux geôles birmanes, pour avoir fait un show très politique dans la maison de Aung San Suu Kyi en 1996. Sept ans de prison puis camp de travail, « Ça ne les a pas découragés, ils sont même encore pus culotés » lit-on dans The Nation. Ils ont beau être « interdits » en principe, ils continuent de donner leur spectacle dans un garage, pour les touristes. Inutile de dire que je vais tenter d’aller les voir lors de mon passage à Mandalay.

« Et à propos des élections du 1^er avril, jour des élections ? » demande le journaliste : « Oh Aung San sera élue, mais c’est aussi le jour du poisson d’avril. Alors on souhaite que ça ne soit pas une grosse blague » 

Pendant ce temps en Thaïlande, deux jumeaux accusés d’avoir frappé Nitirat le chef de fil d’un groupe d’intellectuels qui souhaitent amender la loi sur le crime de lèse-majesté, sont « libérés » sans caution, pour avoir avoué leur faute (je parie qu’ils en sont plutôt fiers, d’où leur aveux spontanés). Et du coup sur le net on peut  lire : « Ils auraient dû le tuer d’une balle dans la bouche », « Je hais la violence habituellement, mais là, j’adore », « Merci, merci kha, pour avoir attaqué ce prof ».

La vraie Thaïlande est aussi dans cette haine à la mesure de son amour – non, de son adulation, de sa dévotion inconditionnelle pour une personne ou un système...Lorsqu’on a envie de tuer au nom de l’amour il est temps de se choisir une autre famille. « Des réflexions qui reflètent l’état d’esprit de beaucoup de thaïs et surtout le signal que quelque chose est en train de bouillir, de se tramer au royaume du sourire. Le professeur est maintenant placé sous la protection de la police, mais sans garantie pour sa sécurité, car « dans notre société » écrit Kutida dans le Bangkok Post, « beaucoup de thaïs approuvent la violence contre ceux qui ne pensent pas comme eux »…

Histoire d'amour thaie...dans l’autre sens

Presque tous les romans qui se vendent en Thaïlande sont des récits d’auteurs (j’ai pas dit écrivains) de langue anglaise qui racontent leurs déboires avec des jeunes-femmes travaillant dans les bars de villes touristiques. Il est évident que l’inverse n’est pas courant,  je parle d’histoire d’amour et non de vagues coucheries dont certains conducteurs de tuk-tuk  et certains jeunes guides m’ont fait le récit complaisant. Je ne sais pas pourquoi les gens en général sont assez enclins à me faire des confidences. Enfin, je crois savoir. Je les mets sur le terrain favorable… bref.

Dans « Théâtre d’Ombres », une jeune française tombait amoureuse d’un beau capitaine. Amours impossibles : différences d’âge, de cultures ? Pas seulement, pour des raisons beaucoup plus complexes que cela.

Avec « Là où s’arrêtent les frontières » dont j’attends la sortie avec impatience (les raisons en  sont imputables à mon éditeur… qui a ses « raisons » et je les comprends), avec cette suite donc, je récidive.  Juste un extrait… 

« La route traversait alternativement forêts, rizières et pans de nature déboisée et écorchée sous le soleil barbare. Une lumière déjà conquérante transperçait le pare-brise et ses rayons se reflétaient dans les yeux d’ambre brûlé de Somchaï. Des morceaux de ciel dansaient entre les nuages et apportaient un soupçon de légèreté à cette étrange matinée. Après la bonne humeur du café, une gêne triste s’installa dans la voiture dès la sortie du camp, gêne coupée de petites remarques anodines sur l’état de la route et le paysage en attente de la pluie.

  - Je voulais te dire… » Commença Marie…

  - Je voulais te demander...

Ils avaient parlé en même temps, elle lui accorda la priorité.

  - Je voulais te demander comment se comportent les hommes de ton pays avec les femmes.

 - Les hommes français ?

  - Oui, les farangs.

C’est vrai qu’il ne faisait pas grande différence entre français, britanniques ou italiens. La conversation prenait donc un tour sérieux, elle décida de « jouer le jeu ».

  - De manière générale, ils sont tous en quête de l’amour parfait.

Il se tourna vers elle, regard incrédule : « Le seul amour parfait est celui décidé par Bouddha. « Phra Jao kamnot doï chockchataa ».

  - Ne m’interromps pas toujours Somchaï, ta question n’est pas simple, surtout à cette heure de la journée » rétorqua-t-elle avec une note de bonne humeur un peu forcée dans la voix. S’il commençait à mêler ses croyances à ses explications, la durée du trajet n’y suffirait pas !

  - Arrangé par Bouddha ou une autre divinité qu’importe, dans la réalité, l’amour parfait dure - disons entre un et trois mois.

Il ne devait pas apprécier l’association du Bouddha à son humour et préféra ne pas réagir.

  - L’amour parfait, ça ne se trouve pas facilement tu sais, d’où le comportement infantile et papillonnant des hommes en général. Ils vont alors d’aventure en aventure et donc de déception en déception.

Etait-il choqué par ce constat et son ton désinvolte ? Il n’en laissa rien paraître.

  - Les femmes aussi, rêvent de l’amour fusionnel.

  - Fusionnel ? Je ne comprends pas.

Elle s’attendait à une interrogation de sa part sur ce mot qui n’avait pas vraiment cours en Thaïlande. Elle tenta une explication :

  - Quelque chose qui n’arrive qu’une seule fois dans la vie et qui dure… » Elle rit. « Si l’amour parfait dure entre un et trois mois, l’amour fusion lui ne dure que quelques heures ou quelques jours. S’il dure plus longtemps, alors ça relève de la psychiatrie.

  - Mayli !

  - Bon, sérieusement, c’est très rare, voilà ce que je voulais dire.

  - A quoi bon chercher quelque chose qui n’existe quasiment pas ?

  - Je ne sais pas. On veut toujours attraper ce qui est inatteignable, c’est dans la nature humaine non ? Bref, s’il fallait faire une comparaison je ferai le rapprochement avec une drogue. Lorsqu’on y a goûté on voudrait que ses effets durent toujours et avec la même intensité que lors de la première prise. Un flash unique permanent. La lune quoi !

  - La lune ?

  - Une expression française !

Il ne la crut qu’à moitié et conclut, inquiet : « Quel ennui, tu ne crois pas » ?

  - Tu n’as jamais éprouvé ça, toi, une impression d’absolu, une douce violence que rien ne peut égaler…

  - On ne grimpe l’Himalaya qu’une fois ! répondit-il avec une sagesse de sâdhu indien.

  - Sublime comparaison Somchaï ! Rappelle-moi de la noter sur mon petit carnet tout à l’heure.

  - Tu plaisantes toujours lorsque tu parles de choses sérieuses ?

  - Disons que chez moi, à Paris, on ne considère les choses dignes d’intérêt que si elles sont contradictoires, ambigües, complexes… d’où une distance nécessaire obligatoire. C’est ça l’humour. ..

Il haussa les épaules.

  - Tu m’as fait un cours magistral sur la société des hommes en Thaïlande cette nuit, laisse-moi à mon tour te faire découvrir un peu de l’esprit des français, enfin de quelques-uns. Je t’ai dit que les hommes et les femmes d’occident voulaient tout : la passion et la fusion...

  - L’argent, tu oublies l’argent.

Somchaï ne se perdait donc jamais dans l’abstrait.

  - L’argent aussi, sûrement… En plus de la passion et de la fusion, les hommes veulent aussi la durée mais sans engagement et sans que rien n’entrave leur liberté.

Elle le sentit absorbé dans une réflexion un peu confuse.

  - Le paradoxe insurmontable, c’est cet affrontement perpétuel entre ce qu’on souhaite : l’amour toujours et ce qu’on ne veut pas perdre : la liberté.

  - Et toi ?

  - Oh moi, avec le shoot d’Asie que j’ai pris ces derniers jours et la leçon de cette nuit, je ne suis plus aussi puriste.

Il eut l’air soulagé.

  - Je vous plains » dit-il pensif. « Vous devez beaucoup souffrir ».

Il n’avait pas tort, son raisonnement était celui de l’honnête bouddhiste pour qui il fallait éviter toute passion afin de ne pas en subir les conséquences inévitables : la souffrance.

  - On cherche l’idéal absolu et lorsque par chance on s’en approche on prend la fuite car il exige en retour, de renoncer à notre sacro-sainte liberté.

A l’instant où elle prononça cette phrase un peu pompeuse et délibérément exagérée, elle pensa : « Et toi Somchaï, lorsque tu trouves celle que tu crois être ton idéal, tu ne veux pas t’engager de peur qu’un jour elle te quitte et te fasse « perdre la face » aux yeux de tes amis, de tes collègues et de tes supérieurs ». Elle garda pour elle cette remarque et se contenta d’un: « Nous sommes assez différents, vous orientaux et nous, occidentaux ».

  - Vous êtes idéalistes, et nous, plutôt réalistes.

Evidemment s’il mettait en balance amour et argent, il avait raison !

  - Nous sommes plus pragmatiques que vous. Chercher à modeler le réel d’après l’idée que l’on s’en fait, c’est forcément aller au-devant de désillusions. Nous…

  - Vous ?

  - Nous ne cherchons pas à modeler la vie d’après une chimère, nous essayons d’en exploiter les potentialités, c’est tout. C’est beaucoup moins décevant.

Ils arrivaient dans la rue principale de Mae Sariang et la conversation en resta là”.

 Bon, eh bien  il n’y a pas que des amours farangs-thaïes. L’inverse existe aussi. Improbable, rarissime… peut être même irréel. Allez savoir ! Après tout ça n’est jamais qu’un roman !

Volonté de réforme du régime birman ?

 ".....certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  ( le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) » ( ma note d'il y a deux jours :  "Aug San Suu Kyi manipulee" ?)

Dans le Figaro d'aujourd'hui :

« Si Aung San Suu Kyi représente pour beaucoup le seul espoir d’un avenir meilleur en Birmanie, des dissidents chuchotent pour la première fois l’impensable «  n’est-elle pas manipulée par la junte pour séduire les gouvernements étrangers et obtenir la levée des sanctions « En autorisant Aung San Suu Kyi à participer aux élections partielles, le régime la neutralise à peu de frais s’inquiète son vieux compagnon de route Win Tin » (Florence Compain journaliste francaise basée à Bangkok pour le Figaro)

"Ce ne sont pas les 48 sieges a pourvoir qui modifieront l'équilibre du pouvoir" dit Win Tin.

Florence Compain cite également Bertil Lintmner, expert des arcanes de la politique birmane, "le ton conciliant que l'opposante adopte avec le nouveau gouvernement qui pourrait avoir ete soufflé par les Etats-unis. A la lecture de la Constitution on pressent que la Birmanie ne peut devenir une vraie démocratie mais plutot un état autoritaire à peine déguisé dont les Etats-Unis et l'occident s'accomoderont avec cynisme pour contrebalancer l'influence de la Chine"

Aung San Suu Kyi manipulée?

 « Nous ne pouvons encore accorder notre confiance à ce régime » m’écrit mon « petit frère », le moine Agga Nya Na… qui a trouvé refuge à Brooklyn après avoir participé à la révolution safran de 2007 à Rangoon. J’ai déjà raconté son épopée dans ce  blog (« last exit to Brooklyn »  « Histoire d’un moine » et « Irène dépêche-toi qu’on en finisse » entre autre). Je suis allée passer une semaine avec lui à New York où il fut mon guide, de Hyde Park au Musée Moma, du Pont de Brooklyn à l’Empire State Building. La française découvrant New York et le moine lutin qui marchait toujours trop vite avec ses tongs en plastique. Et moi, flâneuse, cliquant à chaque seconde sur les buildings de verre reflétant l’intensité du ciel après le passage de l’ouragan Irène. Nous sommes en contact permanent grâce à Facebook.

« Bien que le régime ait relâché quelques 200 prisonniers politiques il y a quelques jours, nous sommes toujours préoccupés car à la moindre critique ils peuvent à nouveau être emprisonnés. La plupart de ces prisonniers ont déjà été relâchés et emprisonnés trois ou quatre fois, juste pour avoir pris la parole ». Condamnés au silence donc. 

Agga Nya Na vit avec deux autres moines plus âgés dans un appartement de Brooklyn aménagé en petit monastère. Il continue : « Nous nous demandons si ce régime n’essaie pas de faire bonne figure vis-à-vis des Etats-Unis et de l’Union Européenne pour qu’ils lèvent les sanctions économiques. Nous sommes persuadés que le régime ne tiendra pas des élections libres et honnêtes en avril ». Celles auxquelles se présente Aung San Suu Kyi ». Chats échaudés craint l’eau froide. Ou plutôt moines persécutés connaissent la musique. Depuis plus de cinquante ans !

Parallèlement et pour corroborer les craintes de mon ami, Bertil Lintner, correspondant de la Far Eastern Economic Review et auteur de plusieurs livres sur la Birmanie, confirme : « La relaxe de 200 prisonniers politiques et la tentative de cessez-le-feu avec le KNU (l’armée rebelle karen) sont les dernières mesures prises par le président Thein Sein pour améliorer l’image du Myanmar sur le plan international et apaiser ainsi les critiques, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger ».

Ces changements en surface (il a écrit « cosmétiques ») dans ce pays de tradition militaire (et ça remonte à  bien avant l’occupation britannique), sont indubitables. C’est devenu aujourd’hui plus facile pour les citoyens ordinaires d’avoir certains accès a Internet, aux magazines et journaux locaux et à certains articles dont la publication était impensable i y a quelques semaines – Du moins à Rangoon – Sans parler de l’icône Aung San Suu Kyi qui a passé 15 ans de ces 21 dernières années en résidence surveillée et dont les photos sont maintenant en vente sur les marchés.

« Beaucoup de citoyens du Myanmar ont accueilli avec soulagement ces mesures dans ce pays sur lequel la pression de la junte est insupportable, autant que la mémoire se souvienne. Mais ces mesures de relâchement ne peuvent être assimilées à un « processus de réforme » qui exigerait des changements de structure et de constitution ». (Rappel : en 2008 les généraux ont obtenu la constitution qu’ils voulaient à travers des élections truquées et ils contrôlent aujourd’hui la majorité des sièges au Parlement, donc ils peuvent se permettre de faire quelques concessions mineures en réponse aux pressions internationales)

« D’autre part, certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  (Je signale que le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) »

Les militaires ont bien tout bétonné concernant leur pouvoir. Ce ne sera pas ce que croit trop facilement l’occident qui voit déjà Aung San présidente du pays (ce qui serait impossible de toute façon, c’est dans la constitution : quelqu’un qui aurait un parent, conjoint, enfant d’étranger ne peut accéder à ce poste. Au moins le film de Besson a expliqué cette partie de sa vie. Aung San  choisit son pays et le pouvoir éventuel à sa famille).

Dans une interview « candide » avec « The Australian », WinTin, un des fondateur  en 1988 de la LND (le parti d’Aung San) et emprisonné pendant 19 ans pour ses convictions, a déclaré « que les « reformes » sont un stratagème utilisé par la dictature du pays pour séduire les gouvernements étrangers et neutraliser Aung San » D’autres dissidents – anciens prisonniers politiques et leaders de groupes locaux de la société civile se plaignent que Aung San rencontre facilement les visiteurs étrangers les uns après les autres, mais n’a pas le temps de les voir, eux.

J’ai parlé dans ma note d’il y a 2 jours, de combats entre l'armee birmane et les Kachin au nord de la Birmanie… Je reprends les terme de Lintner : « Les Kachins ne se font plus d’illusions, Aung San n’a pas eu un mot de compassion dans ses discours ou dans une lettre, pour leur communauté bien que certains prêtres catholiques (une majorité de Kachin sont catholiques), aient expressément fait savoir à  Tante Aung San que des milliers de civils avaient dû fuir leur terre vers la Chine proche ou se terraient dans les églises, que les fermiers avaient été obligés d’abandonner leur récoltes et se trouvaient sous la menace permanente des autorités chinoises pas très sympathiques » (Comment la Chine voit-elle ces rapports nouveaux avec l’occident ? Hum)

Les saints doivent rester des sains. Les icones des icônes.

Le pouvoir corrompt… Et dans l’un des pays les plus corrompus du monde !!!!

Pour terminer sur une note de dérision, je jette parfois un coup d’œil sur les « entrées » de mon blog et  sur le moteur de recherche Google... Et je viens de lire : « la junte birmane contre Michèle ». Je ne sais pas si je dois avoir un frisson ou partir dans un grand éclat de rire….

« Dompter les généraux », ou « Une armée incontrôlable » !

Le gouvernement birman « gesticule » pour améliorer son image face à la communauté internationale. Pour que l’Union Européenne et les Etats-Unis lèvent les sanctions qui pèsent sur le pays. Pardon ! Sur le peuple. L’un des peuples les plus pauvres du monde dans l’un des pays les plus riches du monde !

Je dînais il y a quelques jours avec Thoenda, une jeune femme birmane refugiée en France. Elle a fui son pays pour des raisons politiques et nous évoquions – entre autre – la ville de Mandalay, ville aux mille clochetons dorés et temples bouddhistes se transformant en ville chinoise avec commerces du sexe, casinos et… maffia, Les chinois ont investi la ville comme ils ont transformé, sans état d’âme, Lhassa la ville sainte du Tibet en ville touristique avec karaokés, salons de massages et la suite… Le sexe et le fric y règnent (Mélenchon dans un de ses discours passés avait trouvé ça plutôt bien que les chinois aient délivré les tibétains d’une main mise sur le pays par les moines !) Le gouvernement chinois a beau organiser des « semaines de rééducation patriotique » dans les couvents et les monastères, les manifestations continuent au Tibet... des hommes, des femmes, des moines manifestent au péril de leur vie. A Mandalay, ça se passe en douceur. Quand on apporte l’argent à ceux qui n’ont rien, ils acceptent tout : la langue, le sang mêlé, le commerce. C’est ainsi que la Chine conquiert sans combattre (Sun Tzu a dit : dans « l’art de la guerre »,  la meilleure chose à faire est de prendre le territoire de l’ennemi entier et intact sans combattre ».

Autre question posée comme ça, en douce à Thoenda : « Tu as vu le film The Lady ? « Bien sûr » « Et alors ? » « Oh ! Ce monsieur a juste voulu faire de l’argent ». Sauf que je ne pense pas que Besson « ait fait de l’argent » avec ce film qui est un véritable flop. « Et Daw Aung San ? »  (Daw est l’équivalent de « tante » une façon respectueuse d’appeler Aung San Su Kyi) « Ce n'est pas une dame sentimentale, c’est une dame de fer ».

A ce propos, j’écoutais en différé l’émission « C dans l’air ». Pascal Boniface parlait de contagion du « printemps arabe » en Birmanie. J’ai failli m’étrangler. Trop drôle (c’est une antiphrase bien sûr). La contagion dans un pays où il n’y a pas l’électricité partout – même à Rangoon – ou il n’y a pas internet (à part quelques lieux privilégiés. Dans un pays où parler de démocratie est dangereux. En Chine par exemple où Facebook n’existe pas officiellement, où les sites sont surveillés-  le thé au jasmin avait été banni de la publicité à cause de la référence à la révolution de jasmin en Tunisie –

En dépit des reformes entreprises et de la libération d’une partie des prisonniers politiques, la guerre ethnique continue de faire rage et même s’intensifie dans les montagnes du nord de la Birmanie.

International Human Rights Watchers, ainsi que des civils, des militaires et des officiers Kachin ont déclaré que les soldats birmans avaient brulé et pillé des maisons, planté des mines, recruté de force des porteurs, violé et torturé et exécuté des civils… la routine. Plusieurs milliers de villageois ont fui vers la province du Yunnan en Chine et des dizaines de milliers d’autres sont maintenant « déplacés ». Ces combats ont soulevé des questions sur la réalité des réformes entreprises par Thein Sein (ancien général), premier président déguisé en civil depuis 50 ans et qui est en train d’ouvrir son pays à l’ouest.

Les actions brutales des généraux mettent en danger les relations avec les Etats-Unis et la Chine car Thein Sein semble incapable ou n’a pas la réelle volonté de « dompter » ses propres généraux.

C’est dans l’état Kachin du nord de la Birmanie que l’on trouve les plus beaux jades du monde, mais aussi l’or, sans parler du bois de teck et des fleuves sur lesquels les chinois construisent des barrages pour fournir l’électricité  (90 % étant destiné à  leur pays).

Les birmans – un terme qu’on ne devrait plus utiliser car il ne désigne que l’ethnie dominante birmane -  mais comment appeler les habitants du Myanmar. Les myanmarais ? Les myanmarais donc sont constitués de birmans, de kachin, de karen de shan et de beaucoup d’autres ethnies… qui réclament leur autonomie depuis plus de 60 ans. « Lorsque la politique ne règle pas un problème, on le fait par les armes. Mais difficile de défendre notre territoire à cause de l’inégalité des forces des deux armées. C’est une disgrâce, un malheur d’être Kachin disent des réfugiés qui emplissent les camps de bambou du cote chinois ».

De la mer du nord à la jungle birmane.

La beauté est partout, il faut juste aiguiser son regard et oublier la routine. Calais, après avoir été la capitale de la dentelle, le port de passagers anglais d’une journée, ces fameux « no passport », la ville du tunnel sous la Manche dont elle s’est enorgueilli mais qui avec le temps a vu presque tous ses voyageurs devenir souterrains… Calais ! Il faut être nostalgique pour emprunter, aujourd’hui, le ferry pour traverser le Channel. Je l’ai pris tant de fois, en passagère « payante » ou en passagère « payée » sur le « Princess An Christina », bateau-casino suédois sur lequel je travaillais et qui de ses cinq heures de traversée embarquaient ses voyageurs-joueurs cosmopolites jusqu’au port de Londres.

La ville sombre doucement dans le marasme. Les grandes surfaces ont drainé les petits commerces vers des plaines a éoliennes, près de cette gare de nulle-part qu’est Frethun.

Et la beauté dans tout ça ?  A portée de main. A portée de vue.

La plage, le port « but et départ ».

« But »  pour ceux qui prennent leur voiture et se plantent là devant la mer changeante et la contemplent, nostalgiques peut-être, sans vraiment la voir tant l’habitude est devenue une force. Au chaud. Ils viennent là comme on accomplit un rite, La mer changeante avec son ciel pommelé, son ciel immense ou son horizon plombé et si bas selon les jours, qu’il serait facile de se laisser glisser vers la mélancolie ou la déprime.

A chaque passage, je marche sur cette jetée où s’interpellent des pêcheurs du dimanche avec leur accent du Courgain, chômeurs sans doute, passionnés de canne à pêche à moulinets. Ils écoutent du Mike Brant ou du Herbert Leonard en se lançant des blagues de loin en loin tandis que les promeneurs aventureux enjambent leur canne à pêche.

« Eh fieu, t’as attrapé un carrelet ? »

Je les crois là simplement pour fuir la routine de la maison et les histoires de « bobonne » (si si on dit comme ça ici). Ils iront boire un coup après, avec leur panier vide, leurs doigts gourds de froid, leurs joues rouges du vif air marin.

C’est ma promenade obligatoire. Sans mélancolie. J’observe la mer et ses ferries, là où sont nés tant d’espoirs, tant de rêves de départs ou … de fuites. Cette mer m’a portée vers Folkestone, étudiante alors, dans une famille dont le père était  colonel dans l’armée des Indes, à côté du Général Montgomery (j’en ai fait le colonel Andrew dans « THEATRE D’OMBRES »). Cette mer bienveillante ou monstrueuse m’a portée plus tard vers Londres bouillonnant d’idées, de musique rock, de mode, de révoltes, de transgressions. Ces rêves d’évasion se sont réalisés plus tard autour du monde. En Asie. Encore et toujours vers l’est.

                                 Femmes de l'ethnie Hmong a la frontiere du Vietnam et de la chine

Avec déjà des projets pour une autre exposition à Mondiaphoto, et qui pourrait s’intituler : « De Brooklyn à Kyauk Padaung  », le village natal de mon jeune ami birman, le moine Agga Nya Na. Expo portée par la voix de Marie, bout ’chou de 14 ans qui un jour sera notre Natalie Dessay. Retenez son nom : Marie Lombard.

Oui la beauté est partout pour qui sait être attentif : dans la lumière capricieuse du Channel, dans la voix de soprano et pourtant profonde et déjà sûre d’elle dans les graves de Marie chantant un lied de Mozart, dans le jeu subtile de Camille et Marie jouant Debussy ou Rachmaninov au piano, dans le choix des poèmes d’Aragon ou du Cantique des Cantiques lus tandis que tournaient mes photos d’Asie.

Est-ce que les souvenirs se perdent ? J’en retrouve parfois sur mon chemin en faisant le pèlerinage de Calais.

C’est parce que je suis née là que je suis partie et que j’ai chevauché des motos sur les routes de jungle.

C’est parce que je suis née au bord de cette mer là que j’aime aujourd’hui me perdre dans les villages des ethnies de montagne d’Asie du sud-est.

Et comme je suis un oiseau qui ne se pose pas souvent, je vais de ce pas faire ma demande de visa pour la Birmanie. Enfin le Myanmar. Ce pays d’or et de terreur. Ce pays de rubis et de crimes. Ce pays de promesses. Ce pays trop convoité par ses ogres voisins que sont la Chine et l’Inde.

Ce peuple puni, cette jungle honnie. Le pays d’une femme-fleur dont le nom évoque l’espoir infini.

L’espoir comme les rêves qui aident à vivre.

                                       Mon amie Thoenda, refugiee birmane-musulmane a Paris

 PS : l’espoir ? S’il y a la beauté il y a aussi le courage d’entreprendre à Calais. Dans ma quête de café matinal j’ai trouvé sur le boulevard Lafayette, « Le Fournil de la Tour », un salon de thé ouvert de 7 h du matin jusqu’à 20 heures le soir. Tous les jours. Dans une ville quasi morte le dimanche. C’est une lumière chaleureuse ou un couple jeune travaille sans relâche 7 jours sur 7. Accueillie par le sourire de la blonde Jennifer…. Voilà j’ai trouvé mon prochain point de chute à Calais. Après « Smoothie Blue » à Chiang Mai, après « Exki » à Paris… le « fournil de la tour » à Calais. Je suis un drôle d’oiseau qui ne se pose pas ? Si si, de temps en temps et dans des endroits qui me donnent envie d’écrire.

Deux ogres qui convoitent la Birmanie

« Daw » Aung San Suu Kyi va sans doute pouvoir se présenter aux prochaines élections en Birmanie, mais que pourra faire cette femme frêle et forte, déterminée et douce contre les deux géants, les deux ogres qui prennent la Birmanie en tenaille ?

-          La Chine, à n’importe quel prix, veut l’accès à l’océan Indien, car si la Chine de l’Est progresse et s’enrichit, celle de l’Ouest végète dans ses montagnes, par manque de débouchés. Il lui faut donc un port sur le golfe du Bengale. Une sortie… et des promesses : « Vous serez riches demain chers compatriotes. » Avec ça, les Chinois sont capables de soulever des montagnes. Mais que ces promesses restent vaines, alors ils mettront la même force à se révolter. La Chine rêve et fait des plans d’autoroutes vers le golfe du Bengale et la création d’un port afin d’exporter encore plus de marchandises vers l'Ouest (les Birmans regarderont passer les trains ? ), tandis qu’elle pourra y faire venir les matières premières qu’elle est en train de piller à l’Afrique et le pétrole quelle achète aux pays du golfe persique. En 2016 on voyagera de Rangoon à Pékin en train rapide avec une extension ensuite vers Delhi et l’Europe (chic mais on sera complètement rétamés et on n’aura plus d’argent pour prendre ce train Europe-Chine).

-          L’Inde a aussi ses propres ambitions et les gouvernements indiens successifs, depuis 1990, ont cherché à faire revivre et renforcer ses liens avec l’extrême-Asie afin de se créer de nouvelles connections, en traversant la Birmanie donc, et en passant au-dessus de montagnes et de jungles jadis infranchissables.

La Birmanie : un enjeu crucial. A dangerous big game qui pourrait conduire au conflit entre les deux super puissances. Certains croient que le monde est le pays des bisounours et s’écrient : « mais ce sera la démocratie en Birmanie et elle sera ainsi traversée par une nouvelle Route de la Soie » (et de nouveaux Gengis Khan ??).

« Si ce scenario – le plus optimiste – se réalisait » écrit Thant Myint U (petit-fils de U Thant, secrétaire général aux Nations Unis dans les années soixante), « Si la Birmanie prenait un tournant pour le « meilleur » apparemment, après des décennies de conflits armés, si l’Ouest levaient les sanctions, si le pays se démocratisaient d’un coup et qu’il progresse sur la base d’une économie purement libérale, l’impact serait « dramatique » La Chine engloberait une nouvelle et vibrante démocratie, le Nord-Est de l’Inde cesserait d’être un cul-de-sac et deviendrait une sorte de pont vers l’Extrême Orient. La Birmanie deviendrait la proie et l’enjeu majeur dans cette partie du monde. »

Lire « Where China meets India » de Thant Myint U qui, dans ce livre, fait un portrait nuancé de son pays coincé entre les deux plus grands rapaces de la planète. La Birmanie deviendrait le « nouveau carrefour de l’Asie » (sous-titre de son livre) et un endroit stratégique de la plus grande importance pour la planète entière, avec ses ethnies ses milices, ses seigneurs de la drogue, ses ouvrières du sexe, ses hommes d’affaires sans scrupules et des millions d’émigrants flottant d’un côté et de l’autre d’une zone de frontières grises ».

Et la Birmanie risquerait de devenir le plus grand bordel de la planète, car passer du moyen-âge à l’ère du  fric à tout prix est…mortel.

« Je rappelle que la nouvelle capitale Naypyidaw a coûté plus de 6 milliards d’euros. Encore que ce chiffre ne tienne pas compte des salaires des ouvriers qui n’étaient pas payés ou plutôt à qui on donnait des concessions pour abattre des arbres dans la jungle. (Et du coup trafic intense du bois de teck avec la Thaïlande). Dans les environs de Naypyidaw, à Pyinmania, les birmans sont si pauvres qu’ils mettent leur « longyi » (sarong) au clou ! » (International Herald Tribune)

Déjà la Chine construit ses bordels, ses casinos, ses salons de massages au nord du pays, et Mandalay est en passe de devenir une ville chinoise (ce qui se passe au Tibet et au nord Laos)

Je ne peux m’empêcher de vous relater une légende racontée par un Karen : Ywa a créé de ses mains trois fils et leur a donné forme humaine. Le plus jeune était blanc. Ywa a donné le livre d’or aux Karens, le livre d’argent aux birmans et à l’homme blanc : le livre de papier »… Le papier… le papier monnaie ??

Tandis que j’écrivais cette note au Wawee café de Nimhanheimnin, entendant parler birman près de moi, je me présente. (Suis un peu « Marie-mêle-tout », mais c’est le meilleur moyen d’apprendre et d’avoir des informations de première main souvent). C’était des journalistes birmans : Than Lwin Htun chef de service à « Voice of America » à Washington (et en visite en Thailande) et Wai Moe, reporter à « l’Irrawaddy » de Chiang Mai…

Je leur ai lu ma note, l’occasion était trop belle…. Je les rencontre demain au siège de l’Irrawaddy.

Deux jeunes garcons Karen d'un camp de refugies

Work in progress (ouvrage en cours)

 

Entre les promesses – vraies ou en  effets d’annonces – du nouveau gouvernement du Myanmar, entre Washington qui parle de reconsidérer les sanctions que les Etats-Unis font peser sur le pays, entre mon ami Agga qui ne croit pas aux promesses des généraux en civil, entre ceux qui se réjouissent un peu trop vite avant de « passer à autre chose » -  les causes ne manquent pas -  entre la Chine qui menace de prendre des sanctions pour engagements non tenus au sujet du recul de la Birmanie concernant la construction du méga projet de barrage sur l’Irrawaddy…. Je lis dans the International Herald Tribune : « Toute transition contient en elle-même les graines de l’instabilité. Tout peut arriver. Même un coup ou une contre révolution ».

"C’est très excitant ce qui se passe dans le pays" dit Priscilla A Clapp qui a été chef de mission auprès de l’ambassade des Etats-Unis en Birmanie de 1999 à 2002. Il semble qu’il y ait effectivement un glissement vers une forme de gouvernement pluriel. Je n’oserais pas dire démocratique. Mais les choses sont en train de changer très vite en apparence. Mais « WORK IN PROGRESS » comme on peut le lire sur les routes lorsque des travaux sont en cours.

« Le général Than Shwe, qui a régné en dictateur et tyran sur le pays pendant plus de 20 ans reste toujours un point d’interrogation dans cette situation tumultueuse ». C’est bien lui qui a lancé l’armée contre les marcheurs pacifiques et les moines en 2007, toujours lui qui a bloqué l’aide occidentale après le cyclone Nargys. Sa volonté de céder la place à un gouvernement apparemment plus libéral ne s’explique pas seulement par le seul fait qu’il souhaitait prendre sa retraite. Les dictateurs ne se « retirent » jamais.

Thein Sein le nouveau chef du gouvernement, lui même ancien général,  semble se ranger du côté d’une génération de militaires plus jeunes qui estiment que le comportement hermétique adopté par le pays vis-à-vis du monde extérieur, mène à une impasse. Malheureusement après des décennies de souffrances, beaucoup ne croient plus au changement ou même à l’arrivée possible d’une démocratie.

« Tous ces pays occidentaux entendent parler de changements et ils prennent ça pour argent comptant » dit Win Tin, membre fondateur du parti de Aung San Suu Kyi. « Je pense qu’il faudrait écouter attentivement ce qui se dit et attendre de voir si ces changements se réalisent vraiment ou si ce n’est que du vent ».

 

Dam = Dam : God Dam !

Dam = Dam : God Dam ! (Traduction : Dam (barrage en anglais) contre « au grand dam de...    «  au grand regret de... » « God dam »  = Bon dieu de bon dieu ! )

Thant Myint U, (petit-fils de U Thant, secrétaire général de l’ONU de 1961 à 1971 où il suscita l’admiration par son intégrité et son talent de négociateur patient et subtil), et auteur de « When China meets India, Burma and the new crossroads of Asia », interviewé dans « The International Herald Tribune » confesse : « Il y a 6 mois, il etait difficile d’être optimiste après les élections birmanes dont on a dit qu’elles furent tout sauf libres et honnêtes. Le vieil autocrate général Than Shwe a démissionné, un gouvernement civil a remplacé la vieille junte militaire mais avec les mêmes généraux. Personne n’attendait de réelles reformes. U Thein Sein, le nouveau président, lui-même ex général, a surpris tout le monde au cours de son discours d’investiture en disant qu’il fallait combattre la pauvreté, éradiquer la corruption et faire cesser les multiples conflits armés et enfin travailler à la réconciliation politique dans le pays » ! Un programme de rêve !

 

Le 19 juin, Aung San Suu Kyi était invitée a la cérémonie de commémoration des martyrs, en souvenir de l’assassinat de son père, considéré comme l’architecte de l’indépendance birmane. Ce jour-là, 3000 supporters eurent l’autorisation de marcher dans les rues de Rangoon. Et des portraits de la Dame, commencèrent à faire la « une » des journaux, ce qui était impensable une année plus tot. Depuis aout, des débats se sont tenus au sujet des prisonniers politiques et de leur possible relaxation, sur de nouvelles lois concernant la micro finance dans les zones rurales les plus pauvres et la possibilité de création de syndicats !! Et surtout U Thein a évoqué des « pourparlers de paix » avec les « groupes de rebelles ethniques ». Il a même eu une conversation en tête a tête avec la Lady, a l’issue de laquelle elle aurait confié à Thant Myint ; « Je crois en la sincérité du président et à sa volonté de changement. Nous sommes peut-être à l’aube d’une ère nouvelle en Birmanie ».

 

L’une des premières mesures serait l’incroyable décision d’arrêter momentanément la construction du barrage (dam) géant sur le fleuve Irrawaddy (voir ma note : "Barrage sur l'Irrawaddy") « au grand dam » des compagnies chinoises engagées et qui attendent l’électricité pour leur province proche. God Dam ! Une victoire pour les mouvements écologiques Kachin,

« Que le président mette un arrêt à un tel projet engagé avec les chinois, est le signe que quelque chose se passe réellement en Birmanie ». Le peuple est maintenant en attente de la relaxation des prisonniers politiques.

Pourtant, en dépit des promesses de cessez-le-feu, les combats mortels continuent toujours le long des frontières, aussi bien à l’est qu’à l’ouest. Difficile d’imaginer une transaction démocratique tout le temps que continueront ces massacres. Alors, effet d’annonce ou réel tournant ?  Thant Myint rêve-t-il lorsqu’il dit « qu’il faut maintenant une rapide intervention du président Obama, le soutien des Etats-Unis avec des conseillers techniques dont le pays manque désespérément et enfin l’arrêt de l’embargo sur le commerce. L’Amérique doit aider le Myanmar à rompre son isolation. Urgemment.

 

Illusion de liberté

Je lisais récemment dans le Herald Tribune, qu’en Birmanie, des jeunes, bâillonnés par la dictature, devenaient de véritables hooligans dans les stades « parce que là, nous sommes libres de crier ce qu’on veut ». Le prix d’entrée est volontairement maintenu bas par le gouvernement (1/2 euro) « pour laisser échapper la vapeur ». L’illusion de la liberté avec des cris « va te faire f… »  ou le lancer de bouteilles sur les arbitres. Tout plutôt que de crier « Démocratie ».

 
En 2007 et encore aujourd’hui, réclamer la démocratie est puni d’emprisonnement, Agga s’est réfugié dans un temple en cette fin de septembre 2007. Une nuit, des civils viennent le prévenir qu’il doit se cacher : « Alors, j’ai quitté la robe » dit Agga « et je l’ai changée contre un « longyi » et une chemise et me suis caché dans les buissons aux alentours du monastère, C’était la pleine lune et je pouvais distinguer les patrouilles de soldats. Des moines s’étaient cachés dans les arbres, d’autres dans les plafonds du temple, moi j’étais dans les bosquets sans me rendre compte que j’étais bouffé par les moustiques et les sangsues. Le lendemain matin le sang coulait sur mes jambes. Je trouvais refuge dans une maison amie non loin de la gare et après 2 jours je réalisais que non seulement je n’étais pas en sécurité mais que je mettais mes hôtes en danger. Un ami m’offrit un ticket de bus pour aller jusqu’à Hpa-An dans l’état Karen. Arrivé là, je revêtais à nouveau la robe et restais 1 mois dans ce monastère de village.

 
Les militaires continuaient de fouiller les monastères, principalement ceux de Rangoon. Je décidais alors de fuir en Thaïlande. J’arrivais à Mae Sot en novembre ou j’étais accueilli dans un monastère thaï. Il y avait déjà des moines birmans dans ce temple ou l'on  me suggéra d’échanger la robe rouge birmane contre l’orange thaïlandaise. Des militants me recommandèrent de contacter le Haut-Commissariat aux réfugiés (UNHCR) afin d’obtenir le statut de réfugié. Ils m’accueillirent dans leur maison ou vivaient déjà 3 autres moines.

D’autres moines continuèrent d’arriver jusqu’à fin décembre. Certains avaient trouvé refuge en Inde, d’autres au Bengladesh, d’autres étaient restés en Birmanie ou ils avaient été battus et emprisonnés. Après 2 mois  on me demanda si j’étais d’accord pour témoigner devant une délégation du congrès américain à l’ambassade des Etats-Unis de Bangkok. Je choisis 2 autres moines qui avaient été témoins des évènements à Rangoon et nous avons témoigné devant 12 représentants qui enquêtaient sur les évènements de Birmanie. Un officier de l’ambassade nous proposa de venir vivre aux E.U. J’y suis arrivé en janvier 2009. De tous les amis qui sont entrés au monastère avec moi en 1988, je suis le seul qui n’a pas échangé la robe contre des vêtements civils. J’ai entendu dire qu’il y avait encore de nombreuses restrictions sur la « Sangha » (Communauté des moines bouddhistes) en Birmanie. Je suis triste pour eux. Nous vivons ici dans la liberté.

Ce qui a changé ? Depuis 2007, la communauté internationale est mieux informée de la brutalité du régime militaire birman. Je suis heureux de pouvoir parler librement ici. En Birmanie nous ne le pouvons pas. Tout le temps que je serai vivant je me battrai pour la liberté et la justice dans mon pays 

 
Beaucoup pourrait me demander s’il est facile de se promener en tenue de moine dans les rues de New York... Au moment d’acheter nos tickets pour la statue de la liberté, la fille du guichet salua Agga d’un « Namaste » (salut en Inde), certains dans la rue lui demandaient s’il était un moine kung-fu (référence aux moines Shaoling chinois), d’autres criaient « Vive le Dalaï Lama !» Le plus amusant est ce noir, chargé de la sécurité dans un magasin, qui demanda très sérieusement à  Agga « où il avait acheté son déguisement ». Beaucoup s’inquiétaient de savoir s’il s’habillait de la même façon en hiver (Il fait très froid à New York en hiver).

 
Depuis 1 semaine Agga a rejoint l’université et il est en train de chercher un vélo afin de pouvoir s’y rendre de façon plus confortable qu’en métro et bus. Bon courage Agga mon ami qui marchait si vite dans les rues de Manhattan tandis que je plantais mon objectif sur les murs lisses et fiers des gratte-ciel, et avec qui j’ai fait 2 heures de vélo dans Central Park. Je n’oublierai jamais cette semaine à New York et pas seulement a cause de cette p… d’Irène !

 

Monastère ou prison ?…

Qu’est-ce qui relie Agga à son pays sinon le fil de ce récit qui le hante et qu’il a répété maintes et maintes fois aux représentants du Congres américain, aux journalistes, aux étudiants des universités où ils sont invités, U Pyinya et lui ? Chaque instant est gravé dans sa mémoire.

 
Donc, après des jours, moines et étudiants ensemble, marchent dans les rues de Rangoon, sous l’œil de la junte médusée qui n’a pas encore réagi. Et qui ne leur a même pas barré le chemin jusqu’à leur ennemie jurée de  toujours : l’icône de la lutte pour la démocratie : Aung San Suu Kyi. Une situation qui bien sûr ne pouvait pas durer.

 
« Le 23 septembre, alors que nous cherchons à rejoindre sa maison, les militaires nous barrent le passage. Ils sont nombreux autour de sa maison, Nous décidons d’aller marcher plus loin, A présent, les civils se joignent à nous. Nous sommes de plus en plus nombreux.  Le 25, les militaires imposent le couvre-feu, un couvre-feu annoncé par la télévision d’état et qui recommande vivement aux gens d’arrêter de défiler. La nuit tombée, des tanks sont postés tout autour de la ville, hurlant à travers leurs haut-parleurs « qu’il y a une loi qui interdit a plus de 5 personnes de se réunir, A quelque endroit que ce soit, à quelque heure que ce soit ».

En arrivant au temple Shwedagon le 26 septembre, les soldats sont déjà là. Ils nous disent qu’ils ont ordre de tirer sur tous ceux qui défilent. Ils demandent : « Vous préférez retourner dans vos monastères ou aller en prison » ?

 
La situation etait très tendue et nous nous attendions à ce que quelque chose explose. Notre leader tenta une négociation tandis que nous continuions de prier. Les soldats essayèrent de nous disperser en lancant de gaz lacrymogènes. Je m’enfuis vers le lac Kandawgyi suivis d’autres moines. J’avais le visage en feu. Des gens nous donnèrent de l’eau.

Nous nous remettons en route en deux groupes, l’un marchant vers Rangoon ouest et l’autre vers la rue Anawattha et Sule. Des moines avaient été battus et arrêtés. A Sule, les soldats avaient installé des barrages et nous attendaient armés. Ils tiraient sur les immeubles pour nous intimider mais nous étions environ 1500 et nous continuèrent de marcher jusqu’au soir. Toujours en psalmodiant : "Que tous les peuples de l’univers soient libres, délivrés de toute peur ». La nuit suivante j’appris que des soldats avaient fouillé le monastère de mon ami au milieu de la nuit et qu’ils avaient battu des moines. Je tentais de me rendre à l’intérieur pour savoir comment allait mon ami… les soldats étaient toujours là.

« Tu comprends » me dit Agga, « nous sommes un pays bouddhiste, les militaires ne pouvaient pas forcer la porte des monastères et arrêter des moines. Les moines sont respectés par tout le peuple mais je savais que les militaires n’étaient pas de vrais bouddhistes, ils voulaient simplement garder le pouvoir et se prétendaient bouddhistes uniquement pour plaire au peuple. S’ils avaient été de vrais bouddhistes ils ne se seraient pas conduit de cette façon. Même lorsque nous étions sous la domination britannique, ces colonisateurs n’ont jamais été aussi brutaux que les militaires et jamais ils ne violèrent nos monastères. Jusqu’à ce jour je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à mon ami…

De retour au monastère, nous nous réunirent pour savoir quelle attitude adopter. Nous avions peur. Nous parlions avec les étudiants et leur demandâmes de nous prévenir si les soldats arrivaient. J’appris plus tard que des moines continuaient de défiler, que des gens avaient été abattus et qu’un journaliste étranger avait été tué… »

suite demain

 

Récit d’un moine (2) : Voir « la Lady » !

Contexte : Rangoon, 2007 –

Rangoon une ville  aux trottoirs défoncés, capitale délaissée par une junte qui redoute l’intervention américaine et qui crée, après consultations avec des astrologues, une nouvelle capitale au cœur de la jungle, une ville bâtie sur des terres volées aux fermiers sans aucune compensation. Tout comme elle l’avait déjà fait sur le site de Pagan : construction d’hôtels pour touristes sur des terres volées aux villageois… Donc la junte a besoin de beaucoup de fric pour construire et embellir Naypidaw. Alors elle double les prix des matières premières et même du gaz alors qu’elle est la deuxième productrice mondiale. Le peuple n’en peut plus. Il n’est pas habitué à se révolter, il supporte tellement d’horreurs depuis des décennies, mais cette fois les moines – bravement –  montrent le chemin…

 
« Avant de nous mettre en route » raconte Agga « Notre leader nous avait dit : pas de violence… La pluie tombait de plus belle avec de plus en plus de force comme nous marchions vers Sule Paya en tenant nos bols à offrandes à l’envers, en signe de protestation contre les militaires qui avaient l’habitude de nous faire des offrandes pour « acquérir des mérites, avec l’espoir d’effacer leurs crimes ». Nous marchions en chantant « Puisse notre peuple être libre un jour. Libre de ne plus avoir peur » et puis aussi « Libérez Aung San Suu Kyi ». Il nous fallut ½ heure pour atteindre Sule au centre de Rangoon. Un rond-point habituellement bouillonnant de vie. Aux alentours de la pagode, c’était une marée de robes safran et d’étudiants marchant à nos côtés. Ceux qui ne marchaient pas avec nous vous suivaient depuis leur balcon ou le pas de leur porte et nous encourageaient. La vue de tant de moines dans les rues faisait naître l’espoir. A Sule, des étudiants et des moines prirent la parole. Au début, nous étions un peu embarrassés d’être suivis par les étudiants, nous craignions qu’ils se fassent arrêter. Mais nous avons continué de marcher ensemble. Nous avons marché pendant 5 jours. Le 22 septembre nous avons marché jusqu’à la maison d’Aung San Suu Kyi. Au début ce n’était qu’une rumeur, nous ne pensions pas que c’était possible, mais là nous y étions vraiment. Nous nous attendions à être arrêtés par les militaires. Certains moines négocièrent avec eux et ils ne nous barrèrent pas la route. Ce fut un des plus beaux jours de ma vie. Rencontrer la "Lady » pour la première fois de ma vie ! J’avais tellement entendu parler d’elle. Tout ce qu’elle avait fait pour promouvoir la démocratie en 1988 et son élection en 1990. Alors, lorsqu’elle est venue vers nous pour « pay respect to the monks » j’ai été vraiment heureux. Tellement heureux de voir son visage. Alors j’ai prié pour elle. »

 
J’espère moi aussi partager un jour ce bonheur si toutefois je peux obtenir mon visa pour la Birmanie et pouvoir m’approcher de cette femme exceptionnelle. « Préviens-moi » m’a dit U Pyinya un des 3 moines qui vit à Brooklyn, j’ai un cousin qui est un des proche de la « Lady ».

La suite demain

 
                                  U Agga Nya Na et U Pyinya dans leur maison-temple de Brooklyn

Histoire d’un moine

 C’est lui que je suis allée voir à Brooklyn, c’est à cause de lui que j’ai traversé l’Atlantique et que j’ai découvert New-York, une ville où j’ai envie de retourner car c’est probablement une des villes les plus photogéniques du monde. U Agga Nya Na n’a pas encore 30 ans.

 

Les premiers jours sous la pluie -  prémices à l’arrivée d’Irène -  il m’a raconté son parcours de jeune moine. A 5 ans il entre au monastère de son village. En 2001 il rejoint un monastère à Rangoon afin de pouvoir étudier l’anglais et c’est là où il est ordonné. Il était aux premières lignes de la « révolution safran » de 2007 (nom donné par les medias occidentaux, mais pas tout à fait juste puisque les moines birmans sont en robe rouge rubis et non safran). Poursuivi par la junte il vit dans la clandestinité puis finit par rejoindre la Thaïlande (Mae Sot). Devant une délégation du congrès américain à l’ambassade des Etats-Unis de Bangkok, il témoigne de la violente répression de la junte contre les protestataires pacifiques. Il continue aujourd’hui son combat à travers les Etats-Unis en donnant des conférences dans les plus prestigieuses universités américaines. Voici son histoire telle qu’il me l’a racontée le premier jour de mon arrivée, sur la terrasse de mon hôtel où il était venu me rejoindre, sous les regards intrigués des clients.

 
« C’était au cours de l’été 2007, environ 19 ans après les manifestations nationales de 1988. Les prix de toutes les matières premières, dont le riz et l’essence doublèrent en une seule nuit.  Des étudiants défilèrent dans la rue en signe de protestation. Ils furent arrêtés par les militaires... Un peu plus tard, le 5 septembre, 5 moines de Pokko Ku près de Pagan, qui avaient eux aussi défilé, furent arrêtés et certains battus par les soldats. Le matin du 17, j’appris par les radios étrangères que « l’alliance de tous les moines birmans » (« All Burma Monks Alliance »), une organisation clandestine, appelait tous les moines à manifester pacifiquement dans les rues contre le gouvernement afin qu’il baisse les prix des matières premières. Ils demandaient aussi la libération des prisonniers politiques et celle d’Aung San su Kyi. Enfin qu’ils s’excusent d’avoir torturé des moines »

Il faut quand même savoir que le bouddhisme est religion d’état en Birmanie, imposée par la junte, et que les généraux font régulièrement des dons aux temples, et qu’à ce titre ils poursuivent musulmans, catholiques et animistes des ethnies Rohyghia, Karen, Shan etc…

« Au début » reprend Agga « il n’y avait que des moines dans la rue. Moi j’avais mes examens ce jour-là donc je ne pus rejoindre la marche que le deuxième jour. J’étais très excité à l’idée de « participer ». J’arrive à la pagode Shwedagon à 9 h.30 du matin. Je n’avais jamais vu autant de moines réunis dans  un même endroit et je me sentis très fier de faire partie de cette marche. Les étudiants vinrent se joindre à nous, Pendant 3o minutes nous avons prié c’est alors que la pluie se mit à tomber…. »

Suite demain....

 

« Last exit to Brooklyn »

 

«Je ne remercierai jamais assez Agga de m’avoir lancé cette petite phrase, qui n’était ni une invitation, ni une demande, ni un défi, ni un souhait, mais une simple suggestion : « Si tu viens un jour à Brooklyn… » De Brooklyn je ne connaissais que le livre de Hubert Selby et le film dérangeant « last exit to Brooklyn » et n’imaginais pas ce quartier, en tout cas sa partie haute de Brooklyn Heights et de Dumbo, comme des quartiers « trendy », artistes ou les « bo ho », (les bourgeois bohemes ou bobos chics) ont trouvé refuge, le prix de l’immobilier à Manhattan étant trop élevé.

 
Traversée du pont à pieds de downtown Manhattan jusqu’à Dumbo (Down under the bridge) jusqu’à mon « boutique hotel » où tout a été pensé pour le bien-être. Un bloc de 4 étages, une quarantaine de chambres, une entrée avec café et cookies à volonté à toute heure du jour ou de la nuit. Un endroit serein où flotte une odeur d’huile essentielle au gingembre avec un soin du détail sophistiqué et dans la blancheur immaculée qui vous mène vers des rêves évanescents.

 
 

Choisir un hotel sur photo c’est prendre le risque de faire confiance à un trop bon photographe. J’ai choisi cet hotel pour son style minimaliste et aussi pour son nom : NU (prononcer NOU, le surnom de mon ami thaïlandais, absent de cette escapade, de ce last exit to Brooklyn.

 

On prend son petit déjeuner sur une longue table-bar face à la rue qui s’éveille le matin avec ses bobos qui vont travailler en vélo avec casque de protection sur la tête (rarement vu à paris) avec ses promeneurs de chien et leur petit sachet plastique à la main pour ramasser les déchets de leur compagnon (jamais vu à Paris)

Je n’ai pas eu assez de temps pour m’adonner à la folie furieuse des magasins, tout juste suis-je passée devant Maci’s et Boomingdale’s, mais marché plus de 10 kilomètres par jour, sauté dans des métros à air conditionné, pédalé dans Central Park (Eh oui, Agga aussi), arpenté Madison Avenue et ses boutiques chics à tomber par terre, puis me suis enfoncée dans le sud de Brooklyn là où 3 moines ont transformé deux étages d’une maison en mini monastère.

 
Dans la paix de cette maison particulière parmi des millions d’autres, un moine prépare le repas et on évoque « là-bas », le pays d’où ils viennent, où ils rêvent de revenir un jour. Avec toujours ces éclats de sourire, cette légèreté grave,, cette bonne-humeur qui masque les affres de l’éloignement. La liberté ici de s’exprimer contre le bâillon sur la bouche de 55 millions de birmans emprisonnés pour seulement prononcer le mot « démocratie ».

« Chez nous, les autorités font tout pour nous couper du monde, pour que nous restions dans l’ignorance. Seuls les enfants des généraux ont droit aux universités étrangères » Rester des enfants dociles, c’est ce que la junte (quel que soit son nom aujourd’hui), veut. Apprendre l’anglais, c’est déjà ouvrir les yeux sur le monde, ouvrir la bouche c’est parfois une condamnation à la prison.

Et comme l’humour ne perd jamais ses droits, je demande à U Pyinya s’il connaît cette méchante  blague : « En Birmanie, le seul endroit où l’on peut ouvrir la bouche, c’est chez le dentiste » !

 

Rayon de soleil asiatico-parisien

Débarquement à Roissy à 5 h.30 du matin, 25 minutes avant l’horaire prévu, poussés par les courants favorables. Presque minuit à mon horloge biologique. Vol agréable, assise par chance à côté d’un « volant d’Air France » qui rentre à Paris en « voyageur »  de retour d’une mission exceptionnelle sur A380 pour ramener des passagers bloqués à NYC par l’ouragan, Je lui pose 1000 questions, l’occasion est trop belle. "Sa destination preferee " ? "La Réunion". "Sa pire destination" ?  "L’Inde (à cause des nouveaux riches puants) et tout de suite derrière l’Inde, le Brésil et pour les mêmes raisons". "La meilleure place dans l’avion pour ressentir le moins les turbulences" ? "Au niveau des ailes". "Les places ou l’on sent sort le mieux en cas d’accident" ? "les places arrière". "Le pire moment en 15 ans de vol" ? "Des turbulences en allant à Seattle. Tout valdinguait dans l’avion, les gens criaient, les casiers à bagages se sont ouverts et les valises dégringolaient, mais on ne craint rien dans les turbulences, l’avion a continué sa route"

 
A Roissy, je grimpe dans un taxi. Le chauffeur est asiatique. On parle bien sûr. Cambodgien arrivé à Paris à l’âge de 6 ans. Mais d’abord refugié, lui et sa famille aux Etats-Unis, Son père était ingénieur dans l’aéronautique au Cambodge, s’est reconverti en mécanicien. Puis arrivée à Paris parce qu’à Chicago il faisait trop froid. Le garçon fait ses études à Sup de Co puis abandonne pour venir en aide à ses parents et fait taxi. Son père manœuvre, sa mère femme de ménage. Son père fait un AVC, est hémiplégique. Il refuse l’aide des services sociaux. « On n’est pas venus ici pour prendre l’argent des impôts des français, on a des bras et c’est notre rôle de nous occuper de nos parents pas à l’état. Sa mère touche 500 euros de retraite. On lui propose des aides. Qu’elle refuse, presque offusquée. : « Mes enfants s’occupent de moi ».

 
Vous etes heureux ici je demande, puis me reprenant «  pardon, heureux est un mot abstrait, est-ce que vous êtes bien ici ? « Mais oui ! J’ai du travail, j’ai ma mère, une femme des enfants ». « Vous aimeriez retourner au Cambodge ? » « Oh oui ! » Cri du cœur. « Même si la France m’a accueilli ce n’est pas pareil. IL y a toujours un manque et pourtant je n’ai que de vagues souvenirs, imaginez, à 6 ans ! »

New-York s’éloigne dans sa lumière chaude du matin je range mes bagages, quelques souvenirs, dont un grand poster d’Aung San Suu Kyi offert par Agga ainsi qu’un DVD de « BURMA VJ Reporting from a closed country… » que je n’ai jamais pu regarder jusqu’au bout. Trop insupportable de cruaute.

 

"Insomnie, sommeil cassé"

« 6 heures du mat' j’ai des frissons », non pas de froid, il fait plutôt déjà lourd sur NYC mais après avoir regardé les infos en continu a la TV : évacuation, état d’urgence etc… En fait, pour moi tout a commencé hier. Dans le hall de l’hotel je croise un type avec un tee-shirt « Europe 1 ». Je l’arrête. On bavarde. Il était là pour qui ? DSK of course, mais rentre sur Paris 1) parce que DSK a un rendez-vous « privé » avec le patron du FMI, donc aucune information ne filtrera, 2) l’ouragan arrive, alors mieux vaut rentrer. Quoi l’ouragan ? C’est sur la Floride ? Oui mais il monte sur New-York. Merci Europe 1, jusque-là je ne m’étais pas intéressée aux infos locales.

Un peu plus tard, c’est l’arrivée d’Agga Nya Na à l’hotel. Je sors de l’ascenseur, je le vois, lui et son épaule nue et sa robe orange comme un soleil au milieu du hall. Il a l’air un peu paumé. Il me cherche du regard et me reconnaît. Un soleil sa robe ? Ben son sourire alors ! Un éclair qui zèbre le ciel sur un fond sombre d’orages à venir. On rit. Un p’tit bout d’Asie ici. Faut s’asseoir tout de suite pour parler, pas question de sauter dans un métro ou un taxi ou de se perdre dans la foule. Il est trop content et avide de parler. Le Holiday Inn a une petite terrasse sur la rue. ON s’installe, on nous regarde. La blonde là (on me prend toujours pour une américaine) avec le petit bonhomme binoclar et sa drôle de robe orange. Ils ne sont que 2 moines de Birmanie logés dans une maison qu’on leur a prêtée à Brooklyn, une sorte de havre dont ils ont fait leur mini monastère.

 
Et il raconte…- autant par nécessité que parce que c’est plus facile de parler que d’écouter - avec son accent impossible : Son long chemin, son engagement la fuite dans la jungle, la Thaïlande, la peur des espions birmans infiltrés partout à Mae Sot, la police thaïlandaise qui leur demande (ils sont quelques-uns refugiés dans cette ville-frontière) de faire profil bas à cause des intérêts communs entre les deux pays. Business avant tout.

Il parle, tout juste ai-je quelques petits espaces pour poser une question. Lorsque je fais une phrase trop longue il me fait répéter, alors je le laisse raconter.

-Aung Sang Su Kyi ? Le rapprochement avec le nouveau gouvernement en place ? « Bull sheet », du vent. » « Pourquoi » ? « Comme tu le sais, les journalistes occidentaux devraient mieux s’informer. Les birmans briguent la présidence de l’ASEAN l’année prochaine alors il faut faire semblant. C’est le jeu. Rien de plus. Uniquement de la frime, du vernis. Du tape à l’œil. Faire bonne figure pour la communauté internationale pour obtenir ce poste à tout prix. Rien d’autre".

En son temps, Agga a été une sorte de personnalité avec le Haut-commissariat à l’Onu et les ONG internationales, il était le seul moine à parler anglais. Leur interprete.

 
Retourner un jour dans son pays ? Oui. Dans sa famille, il en rêve.

 
On va enfin marcher dans la ville, prendre le métro. « Comment te regarde les gens » ? Oh ! c’est New-York, pas l’Amérique. Un homme vient vers Agga, lui sert la main chaleureusement. « Congratulations » j’ai enseigné l’anglais à des moines en Thaïlande » !

« Lorsqu’on me parle, on me dit « bravo pour le Dalai Lama », les gens ne connaissent pas vraiment le bouddhisme. Il pleut, on cherche à s’abriter sous le parasol d’un parc. Pas moyen. « Non, on n’ouvre pas les parasols à cause des vents. Trop dangereux ».

PS J’ai acheté des chaussures de sport eh oui, je ne suis pas Carrie Bradshaw, les stilettos ce n’est pas pour moi. Elles me font encore plus mal que les anciennes. Bon si je "suis" bien la mété :, soit on reste planqués a l’hotel, soit il faudra nager ! Alors on verra bien

 

 

 

“Real politic” versus “bons sentiments’

 Alors que je m’apprête à voler vers Hanoï, je suis plongée (15 heures de train, ça laisse du temps), dans un ouvrage « lourd » dans tous les sens du terme : « VIETNAM, The definitive oral history told from all sides » de Christian G.Appy. Poids qui vient s’ajouter à mon déjà lourd bagage : appareil photos et ordinateur.

A l’heure où l’Histoire semble de moins en moins intéresser la jeune génération, faudrait peut-être penser à la lui raconter de façon attractive. Et elle est passionnante !

Parler aujourd’hui de la Birmanie, c’est forcément -  pour mieux comprendre ce pays - évoquer son passé. Celui d’avant Aung San Suu Kyi, celui d’avant les généraux... Et donc jeter un œil sur l’époque où ce « pays merveilleux » (dixit  Marco Polo), faisait partie du très britannique Empire Indien (Britain’s Indian Empire). Jusqu’en 1935. L’Inde et la Birmanie ont donc une histoire commune ;  Les indiens sont nombreux en Birmanie, et pas seulement à Rangoon. Et les affinités y sont évidentes entre les deux cultures (ne serait-ce que les nombreuses « tea shops »). Quant à certains visages birmans, ils sont d’évidence « sangs mêlés ». Liens qui sont restés très forts entre les deux pays... jusqu'à l’Indépendance de la Birmanie en 1947.

« Pendant de nombreuses années » rappelle Shashi Thardor, ancien ministre indien, « L’Inde a été « pour » la démocratie en Birmanie. Et sans ambiguïté. Et de facon bien plus tangible que la rhétorique des discours occidentaux. Lorsque la junte a fait tirer sur les étudiants en 1988 et après l’élection de Aung San Suu Kyi, l’Inde a donné asile à de nombreux leaders et étudiants birmans, et leur a offert une base pour leur mouvement (ainsi qu’une aide financière) »

Visage Indien a Bikaner

«Mais - et c’est là qu’intervient la REAL POLITIC -  les rivaux de l’Inde : Chine et  Pakistan ont commencé à courtiser les généraux » lit-on dans Natiomultimedia.com. Les chinois ont même construit un port sur la côté birmane, un port plus près de Calcutta (en Inde) que de Canton ! Et ces mêmes chinois ont commencé à armer toute une pléiade de rebelles anti-indiens »

Tea-shop a Miawadee (Birmanie)

Les ennemis de l’Inde gagneraient du terrain dans le dos du pays tandis que sa propre économie battrait de l’aile et qu’elle laisserait passer des occasions de faire des affaires avec la Birmanie !

Alors l’Inde a opéré un virage à 180 degrés.

L’obligation d’un pays n’est-il pas, de penser d’abord à son peuple ? Voila bien le dilemme de Sarkozy en France. Ses contrats signés avec la Chine seront annulés si un ambassadeur français se rend à la cérémonie pour le Prix Nobel de la Paix attribué au dissident Liu Xiaobo. Hu Jintao a été on ne peut plus clair.

Sarkozy préfère t-il des gens dans la rue pour soutenir Liu Xiaobo ? ou des gens dans la rue qui réclament du « boulot » ? Avoir une belle âme aujourd’hui, c’est bien beau sur internet et sur le papier, mais la réalité et complexe. Entre le blanc et le noir une vaste gamme de gris... Et franchement, je me demande encore comment on peut mettre toute son énergie à vouloir être Premier Ministre ou Président de la République, quand on est confronté à ce genre de dilemme : Real politic ou Bons sentiment ?  Qu’est-ce qui demande  le plus de courage, ou le moins de lâcheté ?

« L’inde a choisi » ajoute l’ancien ministre : « ses intérêts en Birmanie sont plus importants pour elle que de réclamer la démocratie pour les birmans » ! !

Et le grand prix du rire est attribué à .....

 Birmanie, Corée du nord, Cuba, Iran sont considérés comme des « états voyou », sanctionnés régulièrement pour leurs abus des droits de l’homme et des libertés. Pour la Chine, c’est different ! Pourquoi : Big money, et c’est ça qui fait tourner le monde.

Alors que faut-il faire pour échapper aux mesures de restriction et au boycott ? Organiser des élections « dites » démocratiques. "Car l’argent a-t-il besoin de démocratie ? Non. L’économie  n’a besoin que de stabilité" !!! (Voranai Vanijaka pour le Bangkok Post)

Le route vers la democratie

En Birmanie, selon la constitution élaborée sous le contrôle étroit de la junte, il sera impossible de modifier les lois fondamentales sans l’accord de l’armée (l’horrible « tatmadaw »). « Et cette constitution est truffée de subterfuges et d'exceptions qui permettraient à l'armée de reprendre facilement les rênes du pouvoir, dans l'intérêt de la sécurité nationale », expliquent des experts. « L'état d'urgence pourrait être déclaré pour combattre non seulement des insurrections mais aussi la menace d'une "désintégration de la solidarité nationale" et les militaires bénéficieraient dans ces situations, d'une immunité totale ».

 Tan Shwe n’a pas mentionné quel serait son rôle dans cette nouvelle démocratie militaire. Il est  à la tête de la junte depuis 1992, après que son prédécesseur le général Saw Maung eut commencé à se prendre pour le roi Kyanzittha qui a régné sur le pays de 1040 à 1112. ! Il faut lire la biographie de Tan Shwe, écrit par Benedict Rogers, pour se rendre compte que ce type n’a rien de  « flamboyant », sous entendu limite... borderline.

 Dans le journal « New Light of Myanmar », porte-parole de la junte, on peut lire : « Tous les citoyens qui valorisent la démocratie doivent voter ». En attendant, « tous les journalistes seront envoyés dans différentes parties du pays pour accompagner des diplomates en tours organisés, et les média ne pourront s’approcher à plus de 50 mètres des urnes » a déclaré le ministre de l’information.

 Enfin, « ceux qui incitent  au boycott, égareraient le peuple souhaitant avancer sur la route de la démocratie et donc vers une ère nouvelle » lit-on encore dans ce journal.

 Aux dernières nouvelles, Aung San Su Kyi a « refusé de porter son bulletin dans l’urne et  a suggéré à ses supporters d’en faire autant » lors d’une communication téléphonique qui a été brusquement interrompue. (Bangkok Post).  Il y a fort à parier que sa libération prévue pour le 14 novembre, une semaine après les élections, risque d’être remise en cause pour « incitation à la désobéissance civile » !

 

 

 

Ni l'endroit ni le moment...

 On a parfois envie de se boucher les oreilles. Envie de ne pas savoir. Parce que ça change quoi de savoir ? « Plus jamais ça » « Si on avait su » « On ne savait pas »... Des mots. Rien que des mots. Parce qu’aujourd’hui on sait. Pour la Birmanie, on sait. En dépit de tous les efforts de la junte militaire birmane, les informations passent les frontières.

Thiha Yarzar est un de ces témoins. Témoin et victime. Il est birman, fils d’un colonel de l’armée birmane. Arrêté à  Rangoon en 1987, au moment de la révolte des étudiants contre les mesures économiques débiles prises par le régime militaire. Il a été emprisonné à Insein, une des pires prisons du monde et torturé pour avoir crié et réclamé la DEMOCRATIE. Au total 18 ans de prison.Il y est entré à 25 ans en est sorti à 43. Aujourd’hui il est illegal en Thaïlande.

Il a écrit un livre « No easy road » en collaboration avec Paul Pickrem, un canadien anglais. On était une cinquantaine dans la « Best Friend Library » à l’écouter, souvent les larmes aux yeux.

- « La lutte armée ainsi que pressions politiques et économiques forceront les généraux à négocier. La lutte organisée est une nécessité, conjointement aux autres moyens économiques, diplomatiques et politiques. Depuis le 11 septembre 2001, l’aide americaine au mouvement pro démocratie s’est amenuisée » dit-il encore et il appelle la communauté à donner des armes pour se battre contre la junte. Thiha critique également la Chine et ses enormes intérêts en Birmanie

-  Elle nourrit le serpent venimeux.

A chaque fois qu’il répond à une question, Thiha sourit timidement avec l’air de s’excuser d’être là.

- Que fait le UNHCR (le Haut commissariat des Nations Unies pour les refugiés) ? demande un participant...

-  Nice work, No action ... Ça tombe comme un couperet.

- Et le rôle des américains ?

- "As long as we don’t invade Burma, we cannot do anything".

Un homme dans l’assemblée glisse quelques mots sur la situation en Thaïlande et la (non) liberté d’expression. Un silence glacial parcourt la salle. Garett le responsable de la librairie dit «:  Ce n’est ni l’endroit ni le moment... »

Quelques bars plus loin, la techno bat son plein avec une jeunesse thaïlandaise se saoulant de musique, de bière ou de whisky. Dans mon soï, jusqu'à 2 heures du matin : mêmes bruits assourdissants. De la musique pour ne pas entendre, de l’alcool pour ne pas savoir

Camp de Mae La. L'attente.....

Lorsque Thiha est sorti de prison, il a retrouvé sa fille de 18 ans, elle avait trois mois lors de son emprisonnement.

- C’était une jeune fille. Juste une jolie jeune-fille.

Elle l’accueille froidement. Il lui touche les cheveux, comme sa mère l’a fait la veille lorsqu’elle a retrouvé son fils après 18 ans.

- « Elle était distante » dit-il « Elle s’était habituée à  ne pas m’avoir dans sa vie ».

Plus tard il essaye de lui expliquer son action politique, « mais elle n’était pas intéressée".

- A cause de la politique je n’ai pas eu de père... comment peux-tu comprendre ce que je ressens,   moi ?

Il faudra du temps à Tone Tone pour comprendre. Et à nous pour réagir... mais comment ?

- Juste en en parlant autour de nous, parce que, ce qu’il se passe en Birmanie, peut se passer dans n’importe quel autre pays aujourd’hui.

Un blanc.... un long blanc.... Mais ce n’était ni l’endroit ni le sujet, ni le moment....

PS. Un petit rappel à ceux qui voudraient visiter la Birmanie après les élections (je ne pense pas que ce sera recommandable à cette époque) : "Ne jamais prononcer le nom de « Aung Sang Su Kyi », ou celui de « démocratie ». Ces seuls mots peuvent envoyer en prison celui qui vous écoute.

Mae Sot, le pont entre deux mondes.

« Le poids de la proximité »

Depuis des décennies, la Thaïlande a été – souvent contre son gré –  terre d’asile pour des voisins qui fuyaient  guerre ou persécutions dans leur pays : Laos, Vietnam, Cambodge, Birmanie. Avec l’aide étrangère, leurs camps ont vu passer des centaines de milliers de refugiés.

En ce qui concerne les refugiés Karen. Ils sont arrivés en masse de Birmanie après les élections de 1988 qui avaient vu le triomphe d’Aung San Su Kyi, victoire aussitôt « confisquée » par la junte militaire qui continue depuis, de régner en « propriétaires » sur le pays..

J’ai tenté une fois d’entrer dans le camp de Maee-La sur la route de Maee-Sot. Le militaire en poste sur son mirador m’a laissée passer la grille, à condition que je reste dans son champ de vision. J’ai essayé de tricher bien sûr, mais je fus vite ramenée dans mes marques et me conformais aussitôt au diktat du militaire.  Sans doute avait-il raison car on était en saison sèche et l’armée birmane faisait souvent des incursions dans les camps de refugiés pour régler ses comptes  avec les résistants karen : tueries, pillages, huttes brulées.

Camp de Mae la

Pendant quelques mois j’ai aidé (à enseigner l'alphabet anglais) mon ami qui venait d’être nommé directeur, - militaire- responsable - de l’école de « Huay Pa » (« à la lisière de la forêt »), un village karen pres de la  Birmanie. Directeur d’école en uniforme militaire, flingue et surtout radio (à ondes courtes ou longues, je n’ai jamais fait la différence) à portee de main pour garder un contact permanent avec le poste de police de Maee Jaem. !

ma maison d'accueil à Huay Pa

Je parle donc souvent des Karens. Pour qu’il n’y ait pas de confusion, j’aimerais rappeler que les Karens vivent depuis des centaines d’années dans ces régions entre Thaïlande, Chine et Birmanie. A l’époque de frontières indécises, ce peuple, venu du sud de la Mongolie, vivait et continue de vivre dans la forêt. Quand les frontières furent définies entre les deux pays et lorsque le royaume de Lanna (le nord de la Thaïlande), fut rattaché au Siam, les Karens se trouvèrent, séparés, les uns sur le territoire thaïlandais, (« ceux qui ont eu de la chance »),  les autres sur le territoire birman  (« ceux qui n’eurent pas de chance »).

Karen en Thailande

Il y a également de nombreux Karens illégaux - ils sont environ 2 millions – travaillant sans papier sur le territoire thaïlandais. Exploités les ¾ du temps. Ceux-là même que le gouvernement thaï menace de renvoyer en Birmanie après les élections bidon du 7 novembre. Toutes les minorités vivant de l’autre côté de la frontière pensent que ces élections vont donner encore plus de pouvoir (parce qu’une fausse légitimité) à la junte, une junte qui va simplement changer de déguisement et troquer ses uniformes de parade contre des vêtements civils.

La mue du serpent (ou tais-toi et rêve)

La junte Birmane vient de faire savoir qu’elle allait resserrer ses mesures de contrôle aux frontières en raison des prochaines élections du 7 novembre. Le régime a annoncé qu’il suspendait tous les visas touristiques à l’arrivée sur le territoire. Autre avis, mais là c’est le State Department of the US qui le fait savoir : la junte détiendra tout étranger qui s’engagerait dans une quelconque activité politique. Pour qui connait un peu le pays, cela veut dire tout simplement évoquer le nom de Aung San su Kyi.

« Ils » - les généraux à casquette - ne relâcheront jamais la « Dame ». « La plupart des occidentaux ne comprennent pas  bien la mégalomanie de ces généraux » dit Myint Myat Thu. « Ils se croient les sauveurs de ce pays, comme les rois guerriers de l’age d’or de la Birmanie. Ils pensent que le pays et toutes ses richesses leur appartiennent, selon le principe bouddhiste :  « Ce serait la récompense de leurs bienfaits dans des vies antérieures » !!

Juste un peu d’histoire récente : la Birmanie vit sous le joug d’un régime militaire depuis 1962 (Ça a commencé avec Ne Win, un ancien postier devenu général). En 1988, des démonstrations pro-démocratie se répandent dans tout le pays, faisant sauter la chape de plomb du silence qui a caractérisé la vie politique depuis tellement longtemps. Etudiants, fonctionnaires, et même des militaires investissent la rue pour célébrer cette nouvelle liberté. Après 6 semaines, les militaires reprennent le contrôle en promettant des élections multipartites. En 1990 le NLD (le parti d’Aung San Su Kyi) gagne les élections. Et le pays est bien proche de connaître enfin un changement.

MAIS… la junte refuse le transfert de pouvoir et commence à arrêter ceux qui ont été élus. Des milliers de birmans sont emprisonnés, torturés, tués pour le seul crime d’avoir osé parler contre le régime.

« Aujourd’hui, en dépit des appels internationaux, rien ne changera, les généraux vont juste changer de peau, et, comme les serpents, troquer leurs uniformes militaires contre des vêtements civils » (Irrawaddy). « Ils travaillent » insistent-ils « à l’unification du pays, à la promotion de la culture birmane, de la langue birmane et du bouddhisme ». Au détriment des autres cultures, langues et  religions. Depuis 1962, la junte a tenté de « centraliser » les différents groupes ethniques (Kachin, Karen, Pa’o, Shan, Wa, Palaung, etc) qui constituent la moitié du pays, alors que ces provinces réclament plus d’autonomie (promise par les britanniques) depuis l’Indépendance. La junte interdit l’enseignement des langues de ces minorités par exemple.

Tous les birmans et les minorités ethniques sont fatigués de cette politique de répression, d’extorsion et de l’incapacité de ce régime à conduire l’économie du pays.(en dehors de leurs profits personnels).

MAIS… comment entreprendre une action lorsque vous pouvez être mis en prison ou torturé ? Vous ou votre famille. Alors, faute de pouvoir agir, la plupart des birmans essayent juste de survivre, en rêvant qu’un jour peut-être…

Car leur survie dépend de leur soumission au pouvoir. Choisiriez-vous d’aller contre ces autorités au péril de votre vie ou de celle de votre famille ? Elèveriez-vous vos enfants dans l’esprit de révolte, en les encourageant à  résister au risque de l’emprisonnement ou de la torture ?

Et au fait… y aurait-il quelques points communs entre la Birmanie et la Thaïlande ? En Birmanie le pays est « tenu » par des généraux. En Thaïlande, le pays est dirigé par un Premier Ministre en principe élu démocratiquement mais soutenu par l’armée. Ça ce n’est un secret pour personne, c’est l’évidence absolue. Mais quoi d’autre ? … C’est le conseiller de la NACC (National Anti Corruption Commission) qui le dit : « Dans toute l’Asie du Sud-est, la Thaïlande et la Birmanie sont les seuls pays qui n’ont pas encore ratifié la convention des Nations Unies contre la corruption (United Nations Convention against Corruption). Edifiant non ?

Somerset Maugham avait raison.

Certains noms de villes ou de pays ont des pouvoirs évocateurs troublant, grâce aux récits d’écrivains et de voyageurs d’une autre époque. Somerset Maugham, qui était passé par Mandalay en 1920, écrivait : « Mandalay possède une magie qui lui est propre ». Mais il ajoutait, philosophe : « Les sages devraient s’en détourner car ils savent que la magie ne correspondra pas aux rêves et espérances crées par ces seules syllabes : « Man da lay ».

Burma, Birmanie… « Pays merveilleux » décrit par Marco Polo au 13^e siècle, « Vallée des rubis » racontée par Joseph Kessel…. Presque tous mes voyages ont été des confrontations « imaginaire versus réalité »… et Somerset Maugham  a souvent eu raison. Mais pas toujours.

Le mot « Siam » est paré de la gloire de ses monarques vénérés, de ses artisans dévolus aux plaisirs et aux rituels de la cour, de ses guerriers au torse bronzé se jetant follement, avec leurs éléphants caparaçonnés, à l’assaut de l’ennemi héréditaire : le birman. Paré aussi du pouvoir de ses rois dont les noms étaient gardés secrets comme des trésors et devant lesquels ses sujets rampaient. Le « je » de l’époque se traduisait par : « Moi, un cheveu de votre tête », « Moi, la poussière de votre chemin ».  Et le souverain était le  « Seigneur de la vie », le « Monarque qui fait tourner la roue ».

Je ne sais pas si vivre à cette époque était plus enviable qu’aujourd’hui, mais il faut avouer que « Siam » a plus de gueule que « Thaïlande », et les thaïs le savent bien qui évoquent leur accueillant pays, (avec quelques restrictions en ce moment bien sur !), non pas comme « Thaïland meuang yim », mais comme « Siam meuang yim » (« Siam, pays du sourire » et non « Thaïlande pays du sourire ») Pour Bangkok, (« baan kok » : « village des olives »  à  l’époque du roi Naraï.), nommée ainsi par les étrangers, est d’abord « Khrungthep  » pour les thaïs, « Cité des anges ». Les anges, c’est mieux que les olives, non ?

Les militaires de la junte birmane, dont on ne peut pas dire qu’ils brillent par leur intelligence (observez-les avec leur panoplie de médailles en chocolat et leur casquette au ras du regard),  ont rebaptisé tous les noms de rues et  villes du pays. Birmanie est devenue Myanmar, Rangoon, Yangoon etc.. Pour effacer le souvenir de la période coloniale, mais pour des raisons plus obscures et plus profondes : pour réécrire l’histoire. « Un nom s’efface sur une carte, dans une encyclopédie, et plus tard, il s’efface de la mémoire humaine » (Emma Larkin).

Par miracle, Mandalay est une des rares villes dont le nom n’a pas été changé par la junte obsédée par les soulèvements de 1988 et l’arrivée d’Aung San Kuu Kyi, lorsque les étudiants manifestaient, au péril de leur vie, contre leur oppression et trente décennies de pauvreté. En criant tous : « DEE MO KA RA SEE »

Mais si Mandalay n’a pas été rebaptisée,  la ville aux temples multiples est devenue quasiment une ville chinoise avec ses tours de verre et ses casinos et …malheureusement Somerset Maugham avait raison.

Visages Karen dans le camp de Mae La, sur la route de Mae Sot

P.S. Lire "Pour la plus grande gloire de Dieu" de Morgan Sportes, (collection Points), roman baroque  et époustouflant sur le Siam

 

Le rêve des femmes Padaung (2)

L’Asie m’a toujours fait des signes : amours,  amitiés,  attirances incontrôlables pour des odeurs, des saveurs et  même la littérature, et Dieu sait que les univers d’un poète chinois, d’un punk japonais, d’un conteur thaï peuvent être différents. Dans une librairie, j’ai succombé une fois de plus à un livre, celui d’Emma Larkin : « Finding George Orwell in Burma » Penguin Books. (Je ne sais pas s’il a été traduit en français), avec en couverture, sur fond bleu océan, l’ombre chinoise (encore !) d’un pêcheur du lac Inle… A ce point de ma note, je dois encore signaler un de ces signes mystérieux qui m’a fait répondre à une publicité d’un éditeur dans le magazine « Books », éditeur  à qui j’ai confié mon manuscrit « Théâtre d’Ombres » (dont le titre provisoire à  l’époque était « « Mon fils ne tombe jamais amoureux d’une femme qui a un passeport dans la poche »). Les Éditions de la Fremillerie n’ont aucune consonance asiatique, pourtant l’éditeur, s’il est français, est d’abord  vietnamien… Je ferme la parenthèse. Donc Emma Larkin visite la Birmanie sur les pas de Georges Orwell. C’est un livre de voyageuse et de journaliste en même temps qu’un exercice littéraire. Pour moi, la Birmanie, c’est splendeurs tropicales, irrésistibles images de royaumes perdus… visions poétiques à la Rudyard Kipling… la réalité est toute autre malheureusement. Mais les mots ont de ces pouvoirs évocateurs !

Emma Larkin raconte dès le début de son ouvrage, sa rencontre avec un vieil homme passionné de lectures, comme c'est souvent le cas en Birmanie, qui lui dit : « 1984 a été interdit en Birmanie, parce qu’on peut considérer ce livre comme une critique de la façon dont ce pays est dirigé et les généraux n’apprécient pas (le mot est faible), la critique, Donc, tu ne rencontreras pas beaucoup de gens en Birmanie qui ont lu « 1984 ». D’ailleurs, pour eux, pas besoin de lire puisqu’ils vivent « 1984 » de l’intérieur. C’est leur vie de tous les jours ». Frissons…

Ma petite sœur Ma-Lo, a Mae Hong Son, vient de cet enfer au charme tragique, un pays dont le « chef suprême » déclarait lors d’un speech à Naypyidaw, en évoquant les prochaines élections  : « Les forces armées peuvent prendre part à la politique si la nécessité s’en fait sentir ». Puis, Tan Shwe - ce chien -  a aussi prévenu la communauté internationale "de ne pas se mêler de ces prochaines élections, « Divisive acts » (des « actions factieuses » ?) pourraient créer l’anarchie et faire capoter la voie transitoire vers la démocratie. On croit rêver non ?

Mais revenons au rêve de ma petite sœur Ma-Lo et de tout un peuple, et reprenons mon récit où je l’avais laissé dans mon blog d’hier :

 

 

… « Après les salutations à la famille de Garbris,  salutations entrecoupées de jets de salive rouge crachés sur le sol et l’offrande des cadeaux au bébé, je me décide enfin  à demander à Ma-Lo le nom de sa petite fille. « Little Michèle » « Petite Michèle » me répond-elle aussitôt, très fière. Je crois à une plaisanterie de sa part, ou alors c’est  pour me faire plaisir. Mais non, lors de la naissance à l’hôpital de Mae Hong Son, les services d’état civil lui ont demandé quel nom elle souhaitait donner à son bébé. « Michèle » fut sa réponse immédiate. « Mais ce n’est pas un nom thaï » lui a répliqué l’officier. Non a répondu Ma-Lo, mais je peux l’écrire en thaï.  L’officier a alors obtempéré et reporté le nom de Michèle sur ses registres. Je ne peux retenir quelques larmes d’émotion et de bonheur. De fierté aussi, car je suis certaine que le bébé de Ma-Lo et de Garbris est le premier enfant Padaung à porter un nom d’occidentale.

Le jour de son mariage, j’avais déjà demandé à Ma-Lo si elle imposerait le collier à ses filles,  l’âge venu. Je me souviens très bien de sa réponse. Nette, affirmative. Je réitère ma demande, mais cette fois, avec le bébé dans les bras. La réponse de Ma-Lo n’a pas changé. Pourtant j’insiste, en tant que marraine.

« Et si « Petite Michèle » souhaitait faire des études, la laisserais-tu quitter le village pour étudier à la ville où il lui serait impossible de porter les anneaux autour du cou ? »

En formulant cette demande, je ne me suis pas tout à fait rendu compte qu’elle comportait quasiment une promesse d’avenir. Je me sens un peu responsable de ce bébé qui porte mon nom. Responsable un jour peut-être de ses études. Et Ma-Lo, qui est intelligente me fait la seule réponse possible :

« Si « Petite Michèle » faisait des études, elle ne porterait plus les anneaux et je serais très fière qu’elle aille à l’université ».

Désormais, entre Ma-Lo et moi, il y aura toujours cette conversation, faite de non-dit et pourtant de promesses. Elle est écrite dans le ciel, comme sur un registre d’état civil.

Il est donc possible qu’un jour, ma petite filleule ne porte  plus les signes de son appartenance à l’ethnie « Padaung » de la grande famille Karenni de Birmanie. Mais oubliera-t-elle pour autant qu’elle est descendante, selon la légende, de cette femme-dragon enfantée par le vent, ayant donné naissance à la première Eve « Padaung » ?  Rêvera t-elle, comme sa mère et ses grands-mères de retourner au « pays merveilleux » ? Rêves magiques tissés au long des nuits brumeuses et glacées,  dans l’obscurité forcée du village du « vieux tigre qui dort », rêves  partagés par un peuple soudé par ses légendes et ses traditions, déraciné, dévisagé, à qui les touristes inconscients marchandent, le prix d’une babiole sous prétexte qu’on la trouve moins chère à la ville d’à côté ?

« Si notre pays devenait une démocratie le matin, le soir même nous serions de retour chez nous. Si notre pays devenait une démocratie le soir, le lendemain matin, nous serions de retour chez nous ».

Certains rêves ont une force qui exige leur propre réalisation et persistent dans la mémoire, de génération en génération.

« Ces rêves ne nous laisseront pas en paix jusqu’à ce qu’ils se  réalisent. Les rêves sont des choses très réelles. Sans eux, notre vie n’aurait aucun sens. »

Le soir est tombé sur le village du « vieux tigre qui dort ». L’alcool coule, les rêves se transforment en mots avant de devenir réalité, un jour, peut-être….

La conversation languit dans la nuit mouillée. Ma-Lo s’est endormie sur mon épaule. Ek gratte nonchalamment sa guitare et la sœur de Garbrit fredonne une mélodie karenni. La grand-mère, rigide et douce veille sur toute la famille, le regard lointain, tandis que son mari, heureux grand-père depuis peu, sous l’emprise de l’alcool, se contente du bonheur simple et vacillant d’une descendance assurée. Salomon, le lettré du village, évoque en demi-songe l’époque où il suivait Aung San Suu Khyi dans son combat pour la démocratie, là-bas, dans le pays où il a connu la torture et la prison.  Un pays qu’il ne rejoindra sans doute plus en raison de son grand âge et de la maladie. Mais qui sait ?

Je voudrais que la nuit s’éternise, porteuse de rêves magiques et de toutes ces réalités possible »

Ma-Lo et Petite Michèle