Le blog de Michèle Jullian

Quand l’exception est la règle

 

J’ai hérité d’un nouveau voisin. Exit le beau coréen, allure de star de soap-opera pour midinettes thaïlandaises, visage d’ange aux traits parfaits, asiatique, mi-homme/mi-gamin, mi-homme/mi- femme et à la séduction androgyne dont la proximité et la mauvaise insonorisation de nos appartements me rassuraient quant à ses prouesses amoureuses. Les filles de Chiang Mai devaient l’adorer et le faisaient savoir, à des heures où ma télévision ne marchait pas. Mon beau voisin est donc parti. S’il est rentré à Seoul il a dû provoquer quelques crises de larmes à l’aéroport.

Son remplaçant ? Un joueur de rugby de Cardiff d’une quarantaine d’années. En fait je n’en sais rien pour le  rugby, et pas plus pour Cardiff…, je parlais de l’allure générale de mon nouveau voisin.

En ouvrant nos portes respectives, nous nous sommes présentés l’un a l’autre – façon occidentale : « Je m’appelle Bruce » « Et moi M ». Inutile de préciser que Bruce est bien anglais. Pour l’accent, suis pas sûre : Cardiff ou Liverpool. ?

Je profite de l’absence momentanée de mon « chéri » pour le faire entrer 5 minutes chez moi, histoire de ne pas discuter dans le couloir. Si j’écris « je profite de », c’est parce que tel que je connais mon inénarrable compagnon, je sais d’avance qu’il va poser « une » question  à Bruce et dans la foulée, lui faire « une » proposition. La question : « Tu es seul ? Célibataire… ? » La proposition : « J’ai une petite sœur célibataire aussi… » Il ne supporte pas l’idée qu’un voisin puisse vivre seul et il a toujours sous le coude des connaissances de profs abandonnées par leur mari thaïlandais volage. C’est sa marotte : caser des copines : « Pour que tout le monde soit heureux »

Bon, Bruce est chez moi et il ne décolle plus. Il a trouvé une oreille dont l’attention décline avec les minutes qui s’écoulent. Les raisons de son séjour en Thailande ? C’est son deuxième voyage. Au cours du premier, il est tombé sous le charme d’une demoiselle qui lui a, d’emblée, raconté l’hospitalisation de sa mère et la perte de son porte-monnaie sur le chemin de l’hôpital. « Bon, je cherche plutôt une fille avec un job.. » ajoute Bruce sérieusement. « Et là ? » je demande. « Pourquoi ce second et apparemment long séjour ? (la location de l’appartement c’est mini trois mois). Il évoque la récession en Europe et l’envie d’apprendre le thaï « car il en a marre de se faire rouler par les chauffeurs de tuk-tuk et croit dur comme fer que lorsqu’il parlera le thaï ( !) il paiera le prix des thaïs !  « Tu comprends, le double standard des prix, ce n’est pas ma culture » « Ah oui ? Mais ça fait partie de la culture thaïe justement de faire payer plus cher les farangs. On aime ou pas, ça ne change rien. Faut comprendre qu’un gardien de sécurité par exemple ne gagne pas plus de 4500 bahts par mois alors que la location de ton studio c’est 15 000 baths »

Bruce est là depuis une semaine et il dit qu’il va probablement écrire un livre sur les mœurs thaïlandaises, enfin la soi-disant culture ! Je lui demande de s’expliquer… sans oser lui dire que ce qu’il a l’intention d’écrire est déjà d’un ennui mortel et qu’au contraire, il vaudrait mieux qu’il apprenne vite… pour oublier ce côté vraiment anecdotique de la Thaïlande. Que l’important est ailleurs : dans la politique par exemple, la royauté, les lois iniques, la lèse-majesté (ou lèche majesté comme l’a dit un journaliste français dont la langue a fourché), les Rouges, les Jaunes, les musulmans du sud, les ultra royalistes etc… » Il me regarde comme si je lui parlais d’un pays perdu sur une galaxie inconnue. Lui, il est bloqué sur ses petites histoires de joueur de rugby de Cardiff… Alors j’écoute encore un peu en prenant ostensiblement mon sac de laundry à la main, histoire de montrer que je n’ai pas tout mon temps…

« Je n’aime pas beaucoup ce quartier de Nimman. Personne n’a envie de faire ami-ami avec moi. Même le personnel de l’immeuble est distant et dans les coffee-shops du quartier, personne ne vient vers moi, alors je vais traîner du côté de la vieille ville là où il y a les touristes et les backpackers (et probablement quelques filles à la recherche de gogo)… Je commence à fatiguer mais pas question de s’asseoir sinon mon chéri va arriver avec ses propositions très honnêtes, mais vraiment « borderline » pour moi. Je marque des petits signes discrets de fatigue, passe d’une jambe sur l’autre, ferme et ouvre mon sac de laundry. Suis polie, ne pousse pas de soupir… pas encore…

« J’ai invité la fille de l’agence immobilière à diner l’autre soir » poursuit Bruce « Elle a un travail, gagne sa vie… pas une fille de bar… » Son histoire ? Pas nécessaire de la raconter, je peux le faire à sa place. « Elle était très contente » poursuit mon joueur de rugby. « Justement c’était son anniversaire et m’a demandé si elle pouvait inviter quelques amis ». Arrivés au restaurant le soir, il lui  amène une bouteille de  whisky comme cadeau d’anniversaire. Le dîner est joyeux et bien arrosé. Au moment de l’addition, petit flottement dans l’air… Bruce ne connaissait pas les coutumes. En Thaïlande, pas « d’american share » (chacun paye sa part, quelle horreur !), c’est en principe le plus âgé qui règle l’addition lorsque la table est entièrement thaïlandaise, ou c’est le farang lorsqu’il y a un farang, quel que soit son âge. Bref Bruce a déboursé quasiment l’équivalent d’un mois de salaire d’un gardien de sécurité  diner plus bouteille de whisky.

J’enfonce le clou : « Ce sera toujours comme ça. Si tu invites une fille à dîner et qu’elle te dit au dernier moment que c’est son anniversaire, trouve une excuse la prochaine fois… ». Mais non, Bruce a revu la fille. Pourquoi ? Pour lui expliquer sa façon de penser. « Qu’il n’était pas d’accord sur cette façon de faire  etc. etc…. sur ces soi-disant coutume ou tradition thaïlandaises… ». Là je commence à bailler sérieusement.  En plus il fait perdre la face à la fille !

Bon Bruce ne lira pas cette chronique, parle par français… quant à vous chers lecteurs, ne me dites pas que pour vous c’est diffèrent. 1) je ne le croirais pas – 2) en Thailande il n’y a que des exceptions c’est bien connu. Mais lorsque les exceptions sont la règle, eh bien c’est vraiment la règle !

40 ans déjà !!…

 Je rentre d’une semaine passée entre Mae Jaem, Mae Hong Son et Mae Sariang… Des heures passées sur une vieille pétoire dont les cale-pieds étaient déglingués, appareil photo sur le dos caché sous un sac plastique, visage non protégé du soleil par une crème sans doute plus cancérigène que le soleil lui-même, un soleil pas très visible mais dardant quand même ses rayons ultraviolets au travers des nuages qui eux, larguaient de façon sporadique leurs pluies soudaines et violentes. On roule sous cape plastique pendant la saison des pluies. Elles ne me font pas peur, je ne crains que pour mon compagnon ultrasonique. Suis un peu méfiante aussi des routes bourbeuses, avec toujours à l’esprit un accident de moto survenu sur la route de Mae Jaem justement. Mais comme dit l’autre ou plutôt comme disaient les deux autres : « C’est mon choix » même si parfois il m’arrive de me dire que je serais mieux à la terrasse du « Why Not » de Nimmanheimin à siroter un vin italien conseillé par Emilio le sicilien.

Piak mon guide Karen de 40 ans, aux allures de gamin mal douché dont le nom signifie « trempé, « mouillé », mène correctement son engin payé - et il en est fier – avec ses propres deniers il y a déjà 17 ans !  

40 ans ! « Il ne les fait pas » remarque une lectrice sur FB. Elle a raison. «  Mais »  ajoute-t-elle « peut-être ne sait-il pas vraiment son âge » ! C’est fou les idées qu’on se fait quand on vit à Paris… Eh oui, les Karens savent compter, écrire et surtout parler plusieurs langues : bien souvent deux dialectes Karen, le birman, le thaï - et, comme Piak -  l’anglais. Un anglais appris dans une université Rajabhat où il a obtenu son diplôme de guide. Un anglais bien meilleur que celui parlé par tous les français rencontrés sur mes chemins de traverse. Depuis ? Depuis 40 ans… l’âge de mon guide justement. 1972 ... l’année de mon premier grand voyage en Asie, à  Ceylan (on ne disait pas encore Sri Lanka). 40 ans en juillet. Il va falloir que je me réserve une surprise pour fêter cet anniversaire épique….

                                                    Piak et un agriculteur Karen

Je ne suis pas qu’une farang friquée et privilégiée qui se créé des petits frissons en allant se promener chez les « pauvres » comme l’a fait remarquer un lecteur amical…. Il y a 40 ans, je n’étais ni friquée ni privilégiée. J’avais juste commencé à travailler tôt. Ceci dit, même à 20 ans, je ne me suis jamais déguisée en backpacker, en  routarde ou en beatnik. « Anti voyageuse »  j’étais peut-être, comme l’écrivait alors Muriel Cerf. Plus curieuse de découvrir le monde réel que de l’étudier sur les bancs des universités que je n’ai pas fréquentées. Se méfier des apparences… en tout cas, ne pas s’en contenter. Grace à mon allure « proprette » (je vous jure qu’on me l’a parfois reprochée), je suis entrée partout. Je ne me suis jamais droguée non plus, pourtant au Laos dans les années soixante-dix c’était sacrément tendance. J’ai attendu d’avoir un âge canonique pour fumer des joints avec mon ami Ek le chanteur Isan.

Ma vie a été plutôt chaotique et aventureuse et j’ai tout autant aimé les dorures des palais, mes aventures amoureuses avec un ministre malais (lire THEATRE D’OMBRES), mes dîners avec quelques « excellences » asiatiques (c’est ainsi qu’on appelle les ambassadeurs) que de vivre dans un village Karen et dormir sur une natte tandis que j’essayais d’inculquer l’alphabet anglais à des mômes un peu morveux. (Rien de péjoratif, il fait froid dans les montagnes le long de la frontière birmane en hiver et presque  tous les enfants ont des rhumes ou pire). Toute aventure est passionnante ou plutôt tous les personnages croisés sont intéressants, le reste n’est que décor.

Aujourd’hui mon compagnon thaïlandais est un ancien soldat du roi. Il était lieutenant-colonel dans l’armée de terre, chargé à une époque de la surveillance des trafiquants de drogue le long de la frontière birmane ! (et là il faudra lire « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » à  paraître bientôt aux Editions de la Fremillerie)

Je n’écris pas pour une brochure d’agence de voyage même si je n’évoque pas certains problèmes dont on me fait reproche dans quelques commentaires sur ce blog. Je ne les ai pas fait paraître… c’est mon droit, après tout je ne sais pas à qui je parle ni à qui je réponds, tandis que j’avance, moi,  à visage découvert.

Pour la « réalité » thaïlandaise dont vous, lecteurs inconnus, semblaient si fiers de connaître les arcanes, je ne vous ai pas attendus pour lire les livres et articles dont vous me conseillez la lecture. Et quoi ? Je n’ai pas vraiment envie de me faire chasser de ce pays ou de voir mes écrits « bloqués » (The army maintains a special unit tasked with tracking and identify lese-majeste offenses through 24 hours sweeps of websites, according to a leading NGO activist with close ties to security forces. The army unit works closely with the Department of Special Investigations (DSI), had superior surveillance technology than the ICT Ministry, aimed to focus on « high profile » offenders with the highest audience reach, and was known to visit them at their homes according to the expert)

Messieurs les critiques, au lieu de conseiller mes lectures, demandez-moi plutôt ce que je n’ai pas lu, et ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que je pense sur telles relations entre une certaine personne et les insurgeants musulmans du sud par exemple, ou de dévoiler les rapports d’ambassadeurs aux personnalités internationales avant leur visite en Thailande ou des livres écrits par quelques intellectuels ou journalistes vivant aujourd’hui à Singapour ou à Londres….

Allez, je serais curieuse de lire vos courageux blogs et vos articles (surtout si vous vivez en Thaïlande), moi je vais continuer d’écrire mon blog, à ma façon, avec mes idées et en continuant de lire des journaux censurés ou des articles de journalistes qui s’autocensurent…Mais pas seulement…. Et je vous saluerai lorsque vous signerez vos critiques ou vos commentaires.

Au fait, j’étais derrière les barricades de mai 2010 à Bangkok. Pour me donner des frissons ? Non, j’y avais quelques amis (dont je ne montrerai pas les photos) et j’aime comprendre plutôt que critiquer. Vous ne me retrouverez jamais sur aucun forum ni blog dont pourtant certains racontent n’importe quoi. Chacun est responsable de ses écrits. Et je ne suis pas censeur.

Si j’avais les « guts » (je préfère le mot anglais à sa traduction française…), j’écrirais comme Marcel Jullian m’avait appris à le faire... et je le cite « J’écris comme je l’entends et je vous emmerde.. » (Eh bizarre, il vient de me taper sur l’épaule pour m’encourager… Juju, je sais que tu aimais Muriel Cerf, accueille-la bien où que tu sois... même si je ne crois pas des masses au paradis…Muriel fut la pionnière des amours singulières et surtout interculturelles... C’est à elle que je pense aujourd’hui en écrivant cette chronique … pas très politiquement correcte.

Nous n’avons plus les moyens de la nostalgie

 

Pour fuir mon écran – celui dont je suis un peu/beaucoup « addict » pour cause de curiosité pour les articles postés par mes amis FB, et en partie pour mon travail d’écriture -  Pour fuir le monde plat et virtuel d’internet ainsi que celui de la TV avec ses infos consternantes ou alarmantes, il m'arrive de  marcher au hasard dans la ville.

Je quitte mon quartier en mouvement perpétuel, mon quartier et ses boutiques « trendy » qui ouvrent et ferment à la vitesse des clignements d’yeux ou plus exactement du caprice de ses propriétaires, petites poupées gâtées par leurs parents, nouveaux riches, qui n’osent rien leur refuser. Fermetures et réouvertures qui n’ont rien à voir avec les vraies raisons de ce commerce de  façade car je n’ai jamais vu personne acheter dans ces boutiques. Pourtant ce sont de joyeuses vitrines, colorées, attirantes, aussi jolies que leurs éphémères propriétaires.

Donc je change de quartier pour voir comment évoluent les autres quartiers de Chiang Mai et traverse le pont Nawarat au-dessus de la Mae Ping River, l’appareil photo toujours prêt à shooter évènements ou images insolites ou pour capter  beauté ou  singularité.

Des boutiques d’artisanat ont fermé pour s’enfermer dans des centres commerciaux, de nouveaux restos, à la cuisine aux saveurs délicates ont détrôné la nourriture de base… la clientèle locale évolue… les nouveaux arrivants de Bangkok y sont pour beaucoup.

                                    Flamboyant ou "feu de foret" dans le jardin de 137 pillars house

De l’autre côté de la Mae Ping, le quartier de Watgate du nom d’un temple… Une indication discrète au milieu de la végétation attire mon regard : « 137 pillars house » Un nom qui évoque instantanément les piliers de la sagesse, quelque chose du passé, d’une époque révolue qui ne reviendra plus jamais… Je suis la flèche dans un soï de brics à bracs, de restaurants crapoteux pour atterrir dans un endroit à la hauteur de l’évocation de son nom : une élégante demeure coloniale avec ses frangipaniers, ses « fire of the forest » ("feu de foret",  joli nom pour  « flamboyants »), ses bassins où flottent des lotus solitaires et ses pavillons au nom évocateur : East Bornéo, suite Rajah, pavillon William Bain, terrasse Louis Leonowens ( fils de la gouvernante des enfants du roi Mongkut qui a fit naître l’inoubliable légende  « Le roi et moi ».

                                              " la piscine de 137 pillars house avec son mur de verdure"

Autour du temple proche, une demeure en teck ayant appartenu à un ancien Premier Ministre  : Suki Nimmanhemin (tiens ! il a aussi donné son nom à la rue principale de mon quartier… mon errance n’est donc pas négative).

Les architectes et historiens ont méticuleusement restauré cette demeure et renforcé son originalité et sa structure qui date de 1889 avec ses 137 piliers.

Charmée par l’endroit j’y reviens un soir… Conrad, Somerset Maugham auraient pu séjourner là. Un pianiste joue rêveusement sur un piano à queue.

                                                                                    Salon de lecture

Les pieds nus des serviteurs ne glissent plus sur les somptueux parquets de teck, ils ont été remplacés par un personnel qui a étudié à l’université et fait des stages en Europe. Conversations, échanges avec Mot (fourmi en thaï). Elle a étudié 3 ans en Angleterre, à Brighton, « où ne vivaient plus que des retraités et des étrangers » me dit-elle. Et ici, des étrangers, il y en a ? Je veux dire des « farangs » à peau blanche ?

« 50 % des clients sont des thaïlandais de Bangkok » me répond le Food and Beverage Manager, lui-même « look krung » («  enfant moitié » littéralement... pour « métis ») et les autres 50 % sont asiatiques de Chine, de Singapour, de Corée, de Malaisie… de Brunei…

L’évocation d’un passé révolu charme une nouvelle clientèle sans nostalgie, car elle n’a pas connu cette période et ne l'a probablement pas étudiée non plus. Et nous, « farangs » d’un monde fini, nous n’avons plus l’argent pour nous offrir le luxe de cette nostalgie.

Nous reste l’imagination.

Et moi, l’espace d’un « mai tai », je rêve que je suis l’épouse d’un riche marchand international, alanguie sur des coussins de soie et enveloppée de la gaze vaporeuse des moustiquaires vaguement bleutée… tandis que ronflent avec énergie les palmes des ventilateurs.

Laos, paradis ou enfer ?

Un pistolet sur la tempe, vous n’auriez pu me faire dire le nom du président du Laos, au mieux aurais-je reconnu sa « bouille » pour l’avoir aperçu en photo avec d’autres membres de l’Asean. Choummaly Sayasona est donc le nom du président de ce petit pays enclavé entre ogre chinois,  Thaïlande gourmande et Vietnam pressé. Oublions le Myanmar pour l’instant.

Voyager, ce n’est pas seulement monter dans des avions, se faire bousculer dans des bus bondés, se faire arnaquer par des conducteurs de tuk-tuk malicieux…en un mot « se déplacer »….voyager c’est baguenauder dans ses souvenirs, les littéraires bien sûr, mais aussi ceux accumulés dans la mémoire sensorielle où sont  stockés en vrac : odeurs, sensations, blessures,  émerveillements, saveurs, amours.  Personnellement j’ai tendance à voyager avec les mots des écrivains plutôt que ceux des forums de voyages sur lesquels la curiosité est essentiellement pratique : combien d’heures pour aller en bus de Vientiane à Kunming au Yunnan  ? 34 heures exactement. Et combien y a-t-il de kilomètres de Phitsanulok à Kunming ? 1460 exactement. Pourquoi je le sais ? Parce que j’ai vu la pancarte en traversant Phitsanulok, et parce qu’en allant acheter mon billet de bus pour Vang Vieng je l’ai demandé à la compagnie de bus qui offrait ce service. Quant au nom du président laotien, j’ai acheté le journal local,  il y apparaissait en première page inaugurant la pose d’une couronne de 370 kilos sur le toit d’un sanctuaire de Vientiane....

Le pays a bien été vendu aux investisseurs chinois, thaïlandais, vietnamiens et coréens. La Chine s’attaque aux grosses infrastructures, la Thailande, va construire un World Trade Center, plus beau, plus grand, plus luxueux, plus étoilé en hôtel, plus « griffé » en marques que son grand frère de Bangkok. Vive les pays communistes où les riches sont incommensurablement riches où les pauvres sont incommensurablement démunis. C’est, semble-t-il, le lot des pays en voie de développement rapide. Je n’ai jamais cru aux « istes ». Si je crois encore en quelque chose c’est d’avantage en l’homme, à  l’individu, c’est pourquoi j’ai suivi Ludovic Chaker, (je suis sa suppleante)parti en petit soldat solitaire dans la monstrueuse Asie, pour représenter de façon indépendante et courageuse les français vivant dans ces régions. (voir son blog)

Pour en revenir au Laos, ce pays ressemble aujourd’hui à un grand camp de vacances pour adolescents attardés (et « demeurés » parfois), sacs de 20 kilos et plus sur leur dos au bout desquels se balancent des chaussures plus que douteuses. Ce pays ressemble à un énorme terrain de jeux pour une jeunesse en quête non pas d’exotisme, mais de sensations fortes faite de musiques techno, d’alcool, de drogues. Vang Vieng, au centre du pays, est une sorte d’enfer (ou de paradis ?) pour backpackers, un ancien petit village de montagne où l’on compte aujourd’hui des morts chaque semaine (27 en 2011 selon The Guardian).  Fêtes débridées, débauche, où l’on boit jusqu’au vomissement. Où la bière et l’alcool « lao lao » coûtent moins chers que l’eau. Où 5 a 10 backpackers sont hospitalises chaque jour (dixit un médecin de l’hôpital local), pour fractures de toutes sortes. Le grand truc c’est de sauter dans la Nam Song rivière depuis une falaise ou un arbre complètement « pété », de bouffer des happy pizzas ou de boire des magic shakes dont je vous laisse deviner ce qu’ils contiennent.  Une sorte d’euphorie prend à la gorge ceux qui débarquent ici, car Vang Vieng vend de la joie, avec souvent la mort au bout du chemin. Pour les locaux, c’est l’enfer. Ils se baignaient auparavant dans la rivière et aujourd’hui ne le veulent plus car trop de morts et trop de « bad Karma »

Embarquement demain pour Vang Vieng parce que c’est aussi un pèlerinage (eh oui, c’est ça vieillir : avoir un peu plus de souvenirs que  les autres),  j’y étais lorsque le chef du gouvernement n’était pas un président communiste mais un prince du nom de Souwanaphoumma.

                                                             petite fille de l'ethnie hmong

Un contestataire de 6 ans !

 

Ce fut très bouleversant d’entendre l’histoire d’Agga, de sa propre voix, avec sa chaleur, ses émotions, ses sourires et ses éclats de rire en dépit de l’horreur de certains épisodes, et puis ses aspirations surtout et ses rêves. Chaque ponctuation de sa vie dans un endroit différent de New-York : coffee-shop de Times Square, face à la statue de la liberté (quel autre endroit pour dire « son goût viscéral de la liberté ?»), dans le très branché « River café », face aux mille feux de Manhattan celui de « NYPD bleue » ou des « experts Manhattan », dans le métro ou dans Hyde park ? Et surtout dans le contexte de l’ouragan Irène….Quelle émotion ainsi de retrouver son histoire sous la plume de Maggie Lemere et Zoé West dans le livre qui vient de paraître en Thaïlande : « NOWHERE TO BE HOME »

                                                  A Time Square, apres le passage d'Irene !

J'en traduis quelques extraits avec son accord pour ceux qui n’auraient pas lu « histoire d’un moine » sur mon blog en août dernier.

Agga a participé à la révolution Safran de 2007 en Birmanie une démonstration menée par  moines et étudiants contre l’oppression de la junte militaire au pouvoir.

« La première fois que j’ai participé à une manifestation, j’avais 6 ans. Presque tout le pays était alors dans la rue, même dans les plus petits villages. J’étais avec d’autres enfants de mon village et j’ai vu passer des étudiants et des adultes tenant le portrait d’Aung San Suu Kyi avec un chapeau de fermier sur la tete. Nous avons essayé de comprendre qui elle était et surtout le sens des slogans qui étaient scandés par tous. Des étudiants nous expliquèrent qu’elle était la fille du General Aung San, le père de l’indépendance birmane.  Ces marches de protestations avaient commencé tout de suite après que le gouvernement eut changé la monnaie. » (Du jour au lendemain, et suivant les conseils d’astrologues, tous les billets furent changés pour ne comporter que des nombres multiples de 9. L’argent d'u coup, ne valait plus rien). « Mes frères plus âgés – 18 et 25 ans – montèrent sur un camion pour joindre la démonstration dans la petite ville de Kyaukpadaung proche de mon village. Des leaders étaient venus jusqu'à notre village pour embarquer les villageois dans la protestation. Mes frères m’empêchèrent de monter à bord, alors je les laissais partir et montais dans le camion suivant à l’insu de mes parents.

                            Aujourd'hui dans le village d'Agga : travaux forces ou volontaires ?

« Je marchais avec des étudiants de l’université et des écoles mais aussi de simples civils. Toutes sortes de gens. J’étais tellement heureux, c’était si amusant. J’étais heureux de voir tant de monde marchant dans le même esprit. A cette époque je ne connaissais pas le sens du mot « démocratie » mais je connaissais déjà la brutalité de la dictature militaire ».

« Il y eut beaucoup de tués dans les villes, à Rangoon et Mandalay. L’armée tira sur le peuple. Des milliers de personnes furent massacrées au cours de ce soulèvement de 1988. Peu de gens le furent dans mon village. Lorsque l’armée commença à tirer, nous courûmes nous mettre à l’abri et des gens m’accueillirent dans leur maison. J’ai eu très peur.  Il n’y a pas de justice ou de liberté dans mon pays, j’étais jeune mais je savais que la junte gouvernait avec brutalité. J’ai vu les militaires obliger les gens de mon village à construire des routes (travail forcé). S’ils ne pouvaient se plier aux travaux forcés, ils devaient payer. J’écoutais les discours des étudiants dans le monastère, ils y expliquaient la brutalité du régime et l’oppression sur notre peuple Ils nous expliquèrent les droits de l’homme et les élections. C’est plus tard, en écoutant le récit de ces élections de 1990 que j’ai réellement commencé à m’intéresser à la politique ». (Agga avait alors 8 ans)

 

Suite demain...

Doigt d’honneur… provisoire forcément !

Ecrire, c’est s’exposer, se mettre quasiment à nu, puisqu’on dévoile – pire que la nudité corporelle – un peu de son « âme », en tout cas pensées, réflexions, jugements, impressions… sur des faits vécus ou  des rencontres… en France ou en Thailande où je vis de façon provisoire.

Provisoire, un mot que j’aime assez car pour moi il sonne « bouddhiste » (l’impermanence des choses), même si je ne le suis pas réellement. Il sonne comme la vie. Nous sommes provisoirement sur cette planète, en transit pour une autre vie si on croit à la réincarnation. Provisoire car tel riche aujourd’hui sera pauvre demain ou inversement, car telle reine de beauté qui a tout misé sur son physique perdra ses atouts avec le temps. Provisoire la santé, la notoriété, les postes d’honneur. Provisoire la gloire, le succès. Provisoire l’enthousiasme des foules pour tel ou tel candidat, et encore plus provisoire et éjectable le siège de président. Seuls les rois peuvent prétendre à un peu de pérennité du fait de la transmission héréditaire de leurs qualités ou de leurs tares à leurs rejetons. Enfin, en ce qui concerne les rois, feraient bien de ne pas aller «  à la chasse » - car on sait qu’on y risque habituellement sa place, mais surtout, devraient éviter la chasse à l’éléphant car là, c’est leur popularité et le respect  qu’ils perdent definitivement !

Ecrire c’est susciter l’intérêt de quelques-uns, c’est faire naître des jalousies, des envies (non pas sur mon style ou sur mon talent sur lesquels je n’arrêterai jamais de douter…) mais parce que je suis libre. Dans ma tête d’abord et dans ma vie aussi. Libre provisoirement bien sûr, mais libre et surtout indépendante financièrement. Parce que cette facilité de vie me permet aussi d’aider (même si vous ne me voyez pas en photo en train de faire des distributions à la façon thaïlandaise). A ce propos j’ai rencontré un jeune couple de voyageurs au long cours. Tour du monde : budget serré forcement. Ils m’ont confié une somme loin d’être négligeable pour des jeunes en début de voyage… pour le docteur Cynthia Maung, docteur birman à qui je dois rendre visite avant mon retour en France à Mae Sot.

D’aucuns m’approchent par la flatterie et, s’ils ne reçoivent pas en retour ce qu’ils espèrent de moi (sauf que je ne sais pas très bien ce qu’ils attendent de ma part), frappent sournoisement, comme le serpent. (J’ai quelques espions, « œil de Moscou » très efficaces sur FB) !!! Ils auront droit à leur histoire un de ces quatre matins.

D’aucuns trempent leur plume dans le vinaigre ou le venin (référence au serpent encore), qu’ils ont sans doute à la place du sang et réagissent avec une violence pour lesquelles mes modestes écrits de bloggeuse ne méritent ni tant de haine ni tant de temps perdu.

Un « vicieux » a réagi sur une de mes notes (l’unique sur Agora Vox en fait : « Avoir le sang vert »). Vicieux ? Il savait qu’en réagissant sur mon blog je risquais de jouer les modérateurs (que je ne fais pas en général, je publie tout sauf les menaces, chacun a droit à la parole)

Cet intervenant - dont je ne citerai même pas le pseudo -  s’est fendu sur mes écrits  de -  je cite : « forfaiture évangélique » (oups), de « caresser la fange » (re oups), d’avoir la culture de l’argent, d’être « débile » (là, il a fait preuve d’un manque évident de vocabulaire) et enfin – cerise sur le gâteau – « d’aller au-devant de la pauvreté pour satisfaire mon ego ». Ah j’oubliais : « de ne pas avoir de culture ». Que d’honneur en trois lignes !

Je ne me plains pas en écrivant cette note, au contraire, je le fais avec un certain détachement amusé. Oserais-je écrire aussi : « avec humour » !

En ce qui concerne ma culture de l’argent, voici une anecdote que j’adore, racontée par Gérard Oury, le père avec Marcel Jullian du « Cerveau » de « La grande vadrouille », de « La folie des grandeurs » au cinéma. Les deux compères se rappelaient devant moi des évènements de mai 68 à Paris. Le quartier latin en ébullition, Sous les pavés, la plage, Il est interdit d’interdire, Cohn Bendit  etc…

« J’avais alors une Chevrolet Impala » raconte Gérard « une voiture américaine qui attestait de mon récent succès. Je repère une place dans une des rues de St Michel, je fais la manœuvre pour me garer et je me fais griller cette place par une bande de « chevelus » qui, en plus, me font un doigt d’honneur : « On est jeunes et on t’emmerde » rigolent-ils…

Quelque temps plus tard, Oury parque sa voiture devant la 2 cv des soixante- huitards et lorsqu’ils viennent la récupérer, il recule violemment et délibérément dans la deudeuche dont il défonce complètement l’avant. « Vous êtes jeunes mais moi je suis assuré  et je vous emmerde » hurle-t-il en s’éloignant et en faisant à son tour un doigt d’honneur.

Farang, farangset, « farangsité »

 

S’il y a une chose dont les thaïlandais n’ont pas envie d’entendre parler durant ces jours de festivité de Songkran, c’est bien de problèmes ou du moindre propos ayant un caractère sérieux, ou simplement raisonnable.

Laver sa maison, la repeindre éventuellement, c’est la tradition… Verser l’eau lustrale sur les représentations de Bouddha et manifester son respect aux anciens avec rites et formules appropriés, c’est la tradition. Dans certains cas, on lave les pieds des anciens, un peu comme Jésus lavait les pieds de ses apôtres pour les débarrasser symboliquement de leurs péchés. Les rites accomplis, des jeunes aux  moins jeunes et des moins jeunes aux anciens – mot employé avec respect en Thailande contrairement où, en France, on dit -  souvent avec un zeste de mépris -  les « vieux » !  Les rites accomplis donc, chacun se jettera avec ses armes importées de Chine : pistolets et canon à eau ou tout simplement gamelle ou seau, dans la bataille de l’eau à laquelle personne ne peut échapper durant ces jours de liesse générale. Bataille ou guerre de l’eau, après tout il n’y a qu’une consonne finale qui différencie les deux mots : Songkran (fête de l’eau) et Songkram (guerre)

Des trois jours officiels, les réjouissances durent en fait toute une semaine et c’est l’occasion de se désinhiber complètement pendant cette période avec l’alcool, même si des zones « alcool free » ont été créées çà et là. Comment imaginer la fête en Thailande sans bière et whisky ?

La beauté symbolique de la fête de l’eau -  fête de la pureté durant laquelle on se débarrasse de tout ce qui est négatif ou mauvais -  est donc devenue, avec le temps, réjouissance alcoolisée et proche de l’hystérie, avec souvent de tristes retours car la moitié du pays se trouve sur les routes à cette occasion de retrouvailles familiales.

« You must be happy » me serine mon « chéri » pris par ses obligations familiales à Phitsanulok et Uttaradit d’où il est originaire, tandis que je me suis retirée dans les montagnes proches de la frontière birmane… cet endroit dont le pragmatique "Lonely Planet » dit « pas la peine d’y aller, il n’y a rien de spécial »… Rien de spécial, excepté la « vraie » vie avec son équilibre (forcément précaire dans un monde où tout va trop vite) entre communautés : thaïe, taï yaï, karen, musulmane et comme les filles d’ici ne vont pas en général travailler à Bangkok ou Pattaya, quasiment pas de communaute « farang » en dehors des ONG.

A propos de ce mot -  farang -  que les américains en général n’apprécient pas (pour les français il n’y aurait aucune raison d’être gêné d’être considéré comme un dérivé de farangset : français).... dans les différentes écoles de villages karen où je suis allée passer plusieurs semaines pour initiation à l’anglais :  Baan Huay Paa, Bo Sa Lee, les enseignants – dans leur speech magistral après la levée du drapeau le matin – inculquaient le respect absolu à tous les « farangs ». Je me suis battue, et pas seulement moi, nous étions trois"volontaires" avec une jeune-femme belge et une étudiante  américaine, pour moderer leurs propos inconditionnels et  expliquer à ces mômes (dont certains seraient lancés sur les chemin du travail en ville ou sur les chemins de traverse de la vie, ceux où il faut rapporter de l’argent aux parents, à tout prix ou à n’importe quel prix), que les « farangs » n’étaient pas tous respectables. Qu’en aucun cas il ne fallait faire une confiance aveugle aux « farangs » du seul fait de leur « farangsité ».

Je suis « farang » et fière de l’être, c’est mon droit à la différence, comme je suis aussi « ch’ti » et fière de l’être. Je n’ai jamais ressenti d’agressivité ou de mépris dans le « hé farang » des enfants de village Isan, pas plus que dans les timides « farang maa laeaw » (voila une farang) des ethnies de montagne. Farang je suis et pour la vie, en attendant le jour où je me sentirais vraiment devenue « étrangère » dans mon propre pays d’origine.

PS. Si on me « chipote » le mot « farang » que les thaïs utiliseraient avec une connotation  raciste… je n’en sais rien, je ne suis pas dans leur « hua jai » (leur cœur)… Mais pour faire bonne mesure, je dirais qu’il doit bien y avoir autant de « méprisants » thaïlandais qu’il y a de very bad « farangs ».

 

Farang, farangset, « farangsité »

 

S’il y a une chose dont les thaïlandais n’ont pas envie d’entendre parler durant ces jours de festivité de Songkran, c’est bien de problèmes ou du moindre propos ayant un caractère sérieux, ou simplement raisonnable.

Laver sa maison, la repeindre éventuellement, c’est la tradition… Verser l’eau lustrale sur les représentations de Bouddha et manifester son respect aux anciens avec rites et formules appropriés, c’est la tradition. Dans certains cas, on lave les pieds des anciens, un peu comme Jésus lavait les pieds de ses apôtres pour les débarrasser symboliquement de leurs péchés. Les rites accomplis, des jeunes aux  moins jeunes et des moins jeunes aux anciens – mot employé avec respect en Thailande contrairement où, en France, on dit -  souvent avec un zeste de mépris -  les « vieux » !  Les rites accomplis donc, chacun se jettera avec ses armes importées de Chine : pistolets et canon à eau ou tout simplement gamelle ou seau, dans la bataille de l’eau à laquelle personne ne peut échapper durant ces jours de liesse générale. Bataille ou guerre de l’eau, après tout il n’y a qu’une consonne finale qui différencie les deux mots : Songkran (fête de l’eau) et Songkram (guerre)

Des trois jours officiels, les réjouissances durent en fait toute une semaine et c’est l’occasion de se désinhiber complètement pendant cette période avec l’alcool, même si des zones « alcool free » ont été créées çà et là. Comment imaginer la fête en Thailande sans bière et whisky ?

La beauté symbolique de la fête de l’eau -  fête de la pureté durant laquelle on se débarrasse de tout ce qui est négatif ou mauvais -  est donc devenue, avec le temps, réjouissance alcoolisée et proche de l’hystérie, avec souvent de tristes retours car la moitié du pays se trouve sur les routes à cette occasion de retrouvailles familiales.

« You must be happy » me serine mon « chéri » pris par ses obligations familiales à Phitsanulok et Uttaradit d’où il est originaire, tandis que je me suis retirée dans les montagnes proches de la frontière birmane… cet endroit dont le pragmatique "Lonely Planet » dit « pas la peine d’y aller, il n’y a rien de spécial »… Rien de spécial, excepté la « vraie » vie avec son équilibre (forcément précaire dans un monde où tout va trop vite) entre communautés : thaïe, taï yaï, karen, musulmane et comme les filles d’ici ne vont pas en général travailler à Bangkok ou Pattaya, quasiment pas de communaute « farang » en dehors des ONG.

A propos de ce mot -  farang -  que les américains en général n’apprécient pas (pour les français il n’y aurait aucune raison d’être gêné d’être considéré comme un dérivé de farangset : français).... dans les différentes écoles de villages karen où je suis allée passer plusieurs semaines pour initiation à l’anglais :  Baan Huay Paa, Bo Sa Lee, les enseignants – dans leur speech magistral après la levée du drapeau le matin – inculquaient le respect absolu à tous les « farangs ». Je me suis battue, et pas seulement moi, nous étions trois"volontaires" avec une jeune-femme belge et une étudiante  américaine, pour moderer ses propos inconditionnels et  expliquer à ces mômes (dont certains seraient lancés sur les chemin du travail en ville ou sur les chemins de traverse de la vie, ceux où il faut rapporter de l’argent aux parents, à tout prix ou à n’importe quel prix), que les « farangs » n’étaient pas tous respectables. Qu’en aucun cas il ne fallait faire une confiance aveugle aux « farangs » du seul fait de leur « farangsité ».

Je suis « farang » et fière de l’être, c’est mon droit à la différence, comme je suis aussi « ch’ti » et fière de l’être. Je n’ai jamais ressenti d’agressivité ou de mépris dans le « hé farang » des enfants de village Isan, pas plus que dans les timides « farang maa laeaw » (voila une farang) des ethnies de montagne. Farang je suis et pour la vie, en attendant le jour où je me sentirais vraiment devenue « étrangère » dans mon propre pays d’origine.

PS. Si on me « chipote » le mot « farang » que les thaïs utiliseraient avec une connotation  raciste… je n’en sais rien, je ne suis pas dans leur « hua jai » (leur cœur)… Mais pour faire bonne mesure, je dirais qu’il doit bien y avoir autant de « méprisants » thaïlandais qu’il y a de very bad « farangs ».

 

Jeunes éternellement ?

 « La vie, c’est la naissance et la mort avec la souffrance entre les deux » me dit souvent - en riant -  mon « chéri ». Il n’est  jamais à court d’axiomes ou de maximes d’inspiration bouddhiste, comme cette autre  : « khit dee, phout dee, tham dee » (pense bien, parle bien, tu feras bien)... un enchaînement positif de la pensée qui conduit aux mots et des mots aux actes.

La naissance nous condamne automatiquement à mort, c’est inéluctable. Et la mort, elle, nous délivre des souffrances et souvent des souffrances dues à la vieillesse, à  l'isolement, à  la solitude.

La Thailande, comme la Chine, l’Inde, sont en train de réaliser avec étonnement qu’il y a, ou y aura, plus de vieux que de jeunes dans leur société : une pyramide aux pieds d’argile. En Europe c’est déjà fait. Ces sociétés se croyaient-elles jeunes éternellement ?… Lorsque j’enseignais à Udon Thani il y a quelques annees,  je me souviens avoir souvent eu cette impression  "de vivre dans une cour de récréation".

La société thaie a changé de façon significative ces dernières années, suivant le modèle occidental, « for good and bad », avec une migration des campagnes vers les villes, des rizières vers le béton, laissant parfois les personnes âgées livrées à elles-mêmes, à la pauvreté, la maladie, l’infirmité, la solitude, l’humiliation et la peur… Ces personnes âgées ont connu l’époque où les « vieux » (guillemets de respect) mouraient doucement entourés des enfants et petits-enfants. J’en ai rencontré encore beaucoup dans les villages Karen aux alentours de Mae Sariang.

Dans le magazine « Life » d’hier, je lisais le suicide par le feu d’un grand-père. Il avait mis le feu à sa misérable hutte et laissé cette note pathétique : « Mes petits-enfants ne veulent pas de moi. Si j’ai commis des fautes j’en demande pardon. Personne n’aura plus à s’en faire pour moi, la crémation est faite ». Il est mort dans le brasier allumé par lui-même.

Lorsque tout va trop vite, boom économique fulgurant, comme en Chine, le social ne suit pas. Le gouvernement thaïlandais donne 800 bahts (20 euros) aux personnes les plus âgées. Quant aux structures pour les accueillir, n’en parlons pas, elles sont quasiment inexistantes.

Dans mon immeuble de Chiang Mai, les ¾ des propriétaires sont des bangkokiens qui ont acheté des appartements « pour plus tard ». Comme mon amie X qui travaille pour une compagnie américaine. Elle a acheté 2 appartements dans l’immeuble et possède 3 studios dans la capitale. « Pour ma retraite » dit-elle, car à l’inverse des fonctionnaires (armée, police, enseignants), il n’y a pas de retraite assurée lorsqu’on travaille dans le privé.

Ceux qui ont la chance d’avoir des jobs bien payés, empruntent aux banques et  investissent dans l’immobilier comme des fous « pour leurs vieux jours », au risque de constituer une « bulle » comme aux Etats-Unis ou même en Chine. Chiang Mai semble être prise de constructionnisme aiguë. Immeubles de luxe, malls, centres commerciaux, galeries marchandes…sortent de terre a une vitesse hallucinante. Travail jour et nuit, souvent assuré par une main-d’œuvre venue de Birmanie.

J’expliquais à mon amie thaie, que je pensais toujours à mes enfants en priorité, raison pour laquelle je n’avais pas acheté de maison en Thailande (obligation de la mettre au nom d’un tiers thailandais, contrairement aux appartements dont on peut être propriétaire). « Tu penses à tes enfants d’abord ? C’est comme ça en France ? »  J’aurais voulu photographier son étonnement, elle qui possède 3 voitures à Bangkok et une Mercedes à Chiang Mai. « Pourquoi garder pour les enfants, ils vont faire leur vie dans un monde en développement, non ? »

La Thaïlande est un peuple optimiste, elle croit au développement, à l’expansion sans limite, à l’évolution matérielle…. Et nous ? vieux pays sans illusion dirigé par des hommes politiques qui n’ont que des promesses à offrir, en quoi croyons-nous encore ? (oui je sais, certains vont me repondre : la revolution... mais pour faire la revolution il faut qu'il y ait encore quelque chose à prendre... et les riches possedants ne sont plus en France depuis des lustres)

 Les thailandais ne connaissent pas leur chance : ils croient encore à "l'apres-vie" avec son cycle des  renaissances, et ils croient encore à l'amelioration matérielle de la vie par le travail...

Shakespeare ? Shake beer ? ….Tragicomédie au royaume de Thailande

 

A l’occasion de la (non)sortie du film « Shakespeare tong tai »" Shakespeare doit mourir », relatant la tragédie de Macbeth de William Shakespeare… je me suis amusée à faire quelques petites interviews autour de moi.

D’abord situons l’histoire dans son contexte. Le film a été censuré pour des raisons aussi vagues sur la forme que précises sur le fond (du moins pour le ministre de la culture. Film dangereux qui «risquait de saper l’unité du peuple thaï dans le pays » (sic)

La tragédie de Macbeth écrite en 1606 s’inspire d’un personnage des chroniques « Macbeth roi d’Ecosse » et comporte un grand nombre d’éléments surnaturels (sorcières prédictions… c’est surement ce qui a plu  à Manit le metteur en scène), mais s’écarte toutefois  très vite de la biographie historique du roi des Pictes qui régna en Ecosse de 1040 à 1057.

Macbeth est la tragédie la plus courte mais surtout la plus sanguinaire de Shakespeare. Les raisons non évoquées par le ministre de la culture se trouvent-elles dans la paranoïa, l’arrogance, la folie, la culpabilité, la tyrannie, le gout du pouvoir, l’absurdité, la barbarie, les règlements de comptes évoqués dans la pièce et donc dans le film....  ou se situent-elles à un niveau plus mystérieux ? Seul le ministre pourrait répondre à cette question, bien que le journaliste Kong Rithdee, dans le "Bangkok Post' écrive : « Ce film est une allégorie contemporaine sur une nation qui n’existe pas ou un politicien populaire grimpe les échelons du pouvoir » (mais avec quels moyens !)

A mon avis, interdiction ou censure sont plus dangereuses que le film lui-même.

Dans mes petites interviews auprès de jeunes…  "Shakespeare » ? « Connais pas ».

Auprès d’étudiants d’université : « Ah yes, Romeo and Juliet… ! »...

Auprès d’un enseignant : « Shake beer » ? (secouer la bière ?)… Je n’invente rien.

Qui serait allé voir ce film ?  Quasiment personne, en tout cas pas plus que ceux qui ne sont pas allés voir « Oncle Boonmee » d'Apichatpong Weerasethakul, Palme d’or au festival de Cannes en 2010... Alors vraiment « Much ado about nothing »… autre pièce de Shakespeare… ou « the « taming of the shrew » (ça, ça pourrait être pour moi éventuellement) !!!

Les petits princes de Mae Hong Son, eux, n’ont rien à voir avec la cruauté, la démence, le goût du pouvoir et la dictature… ils sont encore purs comme l'évoque l'autre nom de cette sublime cérémonie : "Look kaeaw"" les enfants purs comme le cristal" mais qui "rigolent" bien quand meme !

Le mystere des "choses derrière les choses" !

Qui suis-je pour oser parler de la Thailande (la critiquer ou la louer ?)  Même pas mon pays d’adoption (obligée d’aller faire le clown aux services d’immigration) Même pas « résidente » (même si je suis propriétaire de mon appartement). Même pas mariée à un thaïlandais (Il veut, pas moi !)

La comparaison entre mon « faeen » (contraction paresseuse de l’américain « friend », « boy-friend »), mon « chéri » comme j’aime l’appeler, même si lui s’obstine à dire « my wife » en parlant de moi… la comparaison entre lui et la Thailande me semble assez  évidente. La Thailande est le pays – provisoire - de mon choix, tout comme mon « faeen » est le compagnon de ma vie pour le moment. Les appartenances et surtout les amours ne durent que ce que durent les choses… même s’il y a plus de sept ans déjà je téléphonais à ma chère mère, lui disant, sur je ne sais quelle impulsion : « Mother I fell in love with a thaï man », elle me répondait :«  Oh I hope this time is the good one" !(J'espere cette fois que c'est le bon !)  Et moi de lui répliquer «  I don’t know, but for sure, he’s the last one » !

Je suis un peu comme le personnage de Marie dans mon roman ‘THEATRE D’OMBRES »* qui se sentait plus libre, plus à l’aise, en un mot "désinhibée" lorsqu'elle  s’exprimait dans une autre langue que la sienne !

Donc parler de la Thailande… A quel titre… Touriste ? Non. Résidente ? Non. Journaliste ? Je ne suis pas appointée. Alors écrivain ? Je réserve ce titre aux grands. Auteur ? Oui sûrement. Curieuse ? Oui. Passante ? Oui… et enfin spectatrice surement.  Mieux observatrice.

Observatrice curieuse qui cherche à regarder et comprendre "les choses derrière les choses". Les façades, j’en ai assez vues. Des sourires aussi.

Spectatrice avec mon regard doublé de celui de mes appareils photo. Spectatrice-témoin du beau, du sublime, du touchant… mes objectifs ont parfois une douceur que je n’ai pas.

Spectatrice de l’inexprimé, du caché - volontaire ou non –  Comme le personnage du film « Quai des brumes » qui se dit peintre, et à qui Jacques Prévert fait dire, lorsqu’il évoque son art : « Je peins les choses qui sont cachées derrière les choses… par exemple, si je vois un nageur, je pense tout de suite qu’il va se noyer, alors je peins un noyé… »

Spectatrice du sens caché et Dieu que les thaïs en planquent des choses derrière leur sourire. (OU derriere l'eventail,,,) Sinon quel intérêt de dire ce que tout le monde dit : «  les thaïs sont souriants » « La Thailande est le pays du sourire ».

Mon « chéri », homme charmant et formidable ! Ben voyons, c’est le mien ! Non, ce qui est remarquable c’est que je dise encore cela après plus de 7 ans !  Mon « chéri » dont je tomberais amoureuse à chaque fois qu’il portera l’uniforme impeccable et blanc des enseignants (avec la casquette s’il vous plait), ou alors l’uniforme de « phan to » (l’équivalent approximatif de lieutenant-colonel), à chaque fois qu’il achètera un de ces DVD  de « ram wong yon yout » (musique populaire thaie à réveiller les morts), et se mettra à danser en adoptant le  masque du sourire impeccable, indélébile, sans aucun tiraillement… alors oui, je tomberai à chaque fois amoureuse de cet homme-là, même si une heure plus tôt je l’ai maudit parce qu’il m’a avouée ne pas connaître Shakespeare (c’est de cela dont je voulais parler aujourd’hui,… ce sera pour demain : Shakespeare in love).

Je « retomberais en amour » alors, comme disent les canadiens. « I’ll fall in love again » comme disent les anglais… Mais en français ? Je ne peux parler de coup de foudre... « Love at first sight » ?  (L’amour qui frappe au premier regard ?) Avec lui, ça n’a pas été le cas… I did not fall in love la première fois que je le rencontrais (à Mae Sariang), mais, bizarrement, à  la seconde….

Alors qu’il me poursuivait de ses appels téléphoniques -  appels obstinés alors que j’étais  distante et vaguement condescendante avec lui -  alors que je décidais d’accepter ce dîner à Chiang Mai (il enseignait dans une école militaire a Mae Rim), pour lui dire : « OK, you have no chance with me »,  laisse tomber, tu n'as aucune chance avec moi !....c’est alors que je tombais amoureuse. Ce fut donc a « love at second sight » : « Un amour au deuxième regard » 

So : Always give love a second chance!  Donc, toujours donner une deuxieme chance à l’amour !!

*"Theatre d'ombres" de Michele Jullian. Editions de la Fremillerie

 

DES LARMES AU MILIEU DE LA FETE

 

Au milieu de la liesse générale de « Poi sang long » ou « look kaeaw » (enfants purs comme le cristal), une petite note de tristesse dans la cacophonie des tambours et cymbales qui résonnent dans l’air brûlant de ce mois d’avril.

Au-delà des apparences festives et de la musique qui les ponctue, la joie est profonde dans le cœur des parents qui abandonnent leur enfant aux soins du monastère pendant tout un mois, alors que les grandes vacances viennent de commencer en Thaïlande...

Des garçons de 8 à 16 ans délaissent leurs jeux au village pour apprendre par cœur des kilomètres de textes sacrés en Pali, se lever à 4 h.30 du matin pour balayer inlassablement les cours du monastère, prendre leur premier petit déjeuner à 6 h.30 et leur deuxième et dernier repas à 11 h.30. .. autant de mérites dédiés à leurs parents qui sont, non seulement émus, mais très fiers de leur progéniture..

Note de tristesse donc au cours de cette joyeuse cérémonie d’ordination

Un des petits « look kaeaw », maquillé, habillé, se tient à l’écart du groupe des autres « samanen ». Sermonné, tantôt par sa mère (Karen), encouragé par d’autres moines ou le père abbé… .Il boude ? Il fait la tête ? Il sanglote et ne veut pas rejoindre le groupe.  Recommandations et prières des uns et des autres n’y feront rien, il finit, têtu,  par ôter un à un ses vêtements d’apparat avec des gestes saccadés et toujours secoué de sanglots.

Plus tard, je le repère parmi les « novices » en robe. Il se dirige avec d’autres enfants vers le marchand d’ « ice-cream boran ».. Et tout à coup, le gamin se raidit, se contorsionne dans une crise assez effrayante de ce que je pense être une crise d’épilepsie.

Il est aussitôt maintenu par d’autres moines plus forts. Un grand lui met quelque chose dans la bouche et crie « kat » (mords) et il disparaît, porté aux cris de « ramener-le à sa famille ».

Je ne trouve pas de mots plus tard pour réconforter la mère que je croise, très triste, les trois-quarts des « Lawa », « Karen », « Shan » des villages de montagnes venus pour cette cérémonie, « leur » cérémonie, ne parlent ni le thaï ni le "meuang".

J’aimerais lu dire que son fils, même s’il ne peut aller jusqu’au bout du mois de noviciat, a fait la démarche de devenir « look laeaw » et qu’elle bénéficiera, elle et sa famille, des mêmes mérites dans leur vie future. Mais je ne sais pas si chez les Shan on est persuadé que, finalement,  l’intention compte tout autant que l’action.

Les "petits princes" de la province de Mae Hong Son

Etre un prince pendant trois jours, ressembler au fils de lord Bouddha - le prince Gautama - qui mit ses pas dans ceux de son père et le suivit sur le chemin du renoncement et de l’illumination. Voilà le beau symbole de cette cérémonie d’ordination de « Poi Sang Long ».

Le fils du prince dut renoncer à toutes les  richesses que lui offrait son rang, alors « symboliquement’, ces enfants issus de familles pauvres (très pauvres pour la plupart et d’ethnies de montagne « Taï Yaï » ou « Shan », « Karen » également) renoncent à la représentation de la richesse : vêtements brodés et colorés, bijoux, fleurs, maquillage et parfums.

Ils sont arrivés en famille de leur lointain village et pendant trois jours, dorment tous dans le temple, près de leur fils ou de leur frère. La fierté au bord des larmes ou au bord de l’hystérie collective dans la musique de percussions et le virevoltement quasi hystérique des jeunes garçons sur les épaules de leur « porteur »…est émouvante. Cette année, de jeunes recrues  de l’armée sont venues en renfort porter les « look kaeaw » (« enfants de cristal » ou enfants purs comme le cristal).

« Poi Sang Long » est un mot shan qui signifie « organisation » (Poi), « novices » (chao sang) et « prince » (long) une cérémonie sublime qui n’a lieu que le long de la frontière nord avec la Birmanie où vivent de nombreux Shan et Karen. C’est ce qui rend cette cérémonie unique.

Tous les enfants, dans le temple, habillés et maquillés, rendent hommage aux moines qui les bénissent et les accueillent. Ils sont ensuite portés par leur « ta pae sang long » : celui qui va s’occuper d’eux pendant ces 3 jours, abrités par l’ombrelle dorée (« tee kam »). L’enceinte du temple résonne de la musique de la « danse du paon » (on retrouve l’esprit du paon évoqué dans « une histoire birmane » de mes précédentes notes) Le troisième jour, les petit princes sont ordonnés officiellement et portent la robe traditionnel des novices. Dès le lendemain matin, lever aux aurores, travail dans le temple et « tak bat » : la procession pour les offrandes dans les rues de la ville.

Mon « chéri », gardien des traditions et qui a été moine lui-même (il y a 2 ans au cours d’une cérémonie gigantesque où 100 000 hommes ont été ordonnés pour 45 jours) est levé à 5 heures du matin… déjà parti au marché acheter la nourriture pour plus d’une centaine de novices… (riz, fruits, et jus de fruits)

                                                                             La danse du paon

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 11

 

« Un voleur, une ramure d’arbre, une femme, un dirigeant... »

Les deux hommes qui m’ont conduit jusqu’ici peuvent bien essayer de regarder au travers de la palissade qui protège la maison d’Agga, ils ne verront rien de ce que je suis venue faire ici. D’abord, ils tentent de rentrer dans la maison. Je repousse ces « chiens de garde » à leur niche, enfin la voiture, et leur demande de m’attendre jusqu’à ce que je leur fasse signe.

Je sors les albums des photos prises à New York avec Agga, mon guide rieur, lui qu’on saluait d’un « namaste » indien dans Manhattan, ou d’un « Vive le Dalaï Lama » à la statue de la Liberte ou d’un « Ou as-tu acheté ce déguisement ? » dans un magasin de Madison Avenue.

J’ai aussi glissé une enveloppe avec de l’argent dans l’un des albums, participation qui n’est pas à la hauteur de ce que j’aurais souhaité offrir mais l’obligation de tout payer en liquide et en dollars me rend prudente pour faire face à une « suite » que je ne maitrise plus.

D’abord la mère d’Agga ne regarde pas les photos, elle pose gravement sa main sur les albums, comme pour communiquer télépathiquement avec son fils. Elle n’imagine pas que ces clichés ont voyagé de New-York à Paris, puis de Paris à Chiang Mai où je les ai fait développer, pour arriver, enfin et après 7 mois, dans ce village.de Birmanie centrale.

La veille, j’ai demandé à Agga, par Facebook : « Un dernier message à transmettre à ta mère ? » Je ne sais pas à quoi m’attendre… Un « je t’aime maman » comme dans les films à l’eau de rose ou dans les chansons mièvres et larmoyantes ?  Ce serait oublier le contexte de la Birmanie, ce pays fort, ce peuple endurant. Un pays qui subit l’autoritarisme de despotes depuis la nuit des temps, bien avant l’arrivée des colons britanniques.

Huit siècles sous le pouvoir de monarques absolus qui avaient droit de vie et de mort sur tous leurs sujets.  C’est ainsi que les birmans se sont trouvés « conditionnés » à l’autoritarisme. « Nous sommes habitués à écouter les plus âgés. Nous sommes formatés pour obéir. En d’autres termes, nous, birmans, nous avons une réceptivité psychologique soumise à l’autoritarisme » dit une historienne birmane.

Dans un essai publié dans les années soixante, Maung Maung Gyi, docteur formé à l’université de Yale, décrit la nature des rois despotes birmans, traditionnellement appelés « propriétaire de la vie » ou « maître de la vie, de la tête et des cheveux de ses sujets » ou encore « arbitre de l’existence » Tous les rois birmans ont été des sanguinaires (Anayiatha, Alaungpaya…et d’autres, jusqu’à Thibauw dernier roi du pays, déporté en Inde par les anglais). Et Maung Maung Gyi, dans son essai, rappelle ce proverbe birman : « il y a 4 choses dans la vie auxquelles on ne peut faire confiance : un voleur, la ramure d’un arbre, une femme et un dirigeant »

Avec le temps, les birmans se seraient donc adaptés à cette notion qu’on ne peut lutter contre un gouvernement (roi, colonisateur, junte). Ils ont pourtant prouvé en 1988, puis en 2007, qu’ils commençaient à se prendre en main et à s’élever contre plus fort qu'eux…

                                      Il y a dix ans......

                                            aujourd'hui...

Donc nous ne sommes pas au pays des bisounours, et je ne suis pas tout à fait surprise lorsque Agga me dit : « Dis à ma mère de voter Aung San Suu Kyi ». Il insiste avec un deuxième message. « Dis-lui de dire autour d’elle de voter Aung San Suu Kyi ».

Après un moment, la mère ouvre enfin l’album photos tandis que des moines entrent un à un dans la maison, traversent la pièce principale pour rejoindre la cuisine où l’une des filles prépare leur nourriture. L’offrande journalière aux moines.

Un peu à la fois, la table devant laquelle je suis assise, s’emplit de fruits de toutes sortes : bananes, raisins, gaufrettes, ships. Avec des sourires, des regards et quelques mots repères en anglais, je communique l’essentiel : Agga va bien, il étudie. La mère sourit enfin à la photo de son fils. Mieux, elle semble répondre à son sourire..

Elle me montre plus tard son épaule gauche. Operation ? Le bras gauche ne fonctionne plus. Agga me dira plus tard, lorsqu’il aura vu les photos : « Elle va beaucoup mieux maintenant, elle peut marcher. En 2007, elle était presque paralysée ».

Mes deux cerbères s’impatientent. Je vois leurs regards inquisiteurs à travers la clôture de rotin. J’aimerais rester plus longtemps. Là où Agga a grandi fait ses premiers pas, décidé de se faire moine. Mais la route est longue et mauvaise jusqu’au Taunggyi. La mère et les deux sœurs me remplissent des sachets de fruits et de biscuits « pour la route » et me disent avec le langage du cœur et des mains. « Reviens mais la prochaine fois, reste ».

Je pars, effondrée de les quitter si vite, sans savoir que j’ai devant moi, deux journées sans aucun contact mail avec Jo. Sans internet. Sans lien avec l’extérieur.

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) Suite 9

Chapitre 9 –  « Se débarrasser de la peur »

Grace à Jo je sais maintenant que j’ai un ennemi déclaré. « We will fight her » ! Mais je dispose maintenant d’un numéro de téléphone à Rangoon « en cas de problème ». Jo me dit « it’s my sister » mais je réaliserai plus tard que ce « sister » est à prendre au sens asiatique du terme et non au sens familial.

A Bagan, l’hôtel est très agréable mais à l’heure du petit déjeuner, 150 personnes – l’équivalent de 3 cars – déboulent d’un coup, se jettent sur le buffet à toute vitesse et disparaissent comme elles sont arrivées, pour des destinations bien balisées, laissant l’hôtel soudain désert et quasi fantomatique.

L’hôtel a bien été retenu par Arkatha mais pas aux bonnes dates puisque j’ai décidé d’avancer mon retour en Thaïlande, En débarquant de ma « calèche » je ne suis donc pas sûre de disposer d’une chambre. « Est-il possible de « décaler » mes dates de séjour ? » je demande. « Je vais voir avec le directeur » répond l’hôtesse d’accueil. Puis : « Pas de problème, les 2 nuits sont payées (sur payées), on « décale ». Sauf, qu’entre-temps Arkata a fait son travail d’espionnage et de pression sur la direction et le soir -  à mon retour de balade en bicyclette au milieu des temples et sous un soleil « écorchant »-   petit toc-toc discret à ma porte.

Je suis en train de lire « Freedom from fear » de Aung San Suu Kyi « Se débarrasser de la peur, peur de la prison, peur de la torture, peur de la mort, peur de perdre ses amis, sa famille, ses biens ou ses moyens de subsistance, peur de la pauvreté, de l’isolement »… Pas facile pour un peuple conditionné depuis si longtemps par une main de fer…

                                                                  Au fil de l'Irrawaddy en bateau

Ce petit cognement à ma porte me fait sursauter. Une employée, gênée et timide me dit : « Je suis désolée mais votre chambre n’est pas retenue pour cette nuit, à partir de demain seulement, alors… alors,,,, vous devez payer cette nuit en plus. »

Arkata me poursuit de sa vindicte. Ce qu’il ne peut savoir c’est que : 1) plaie d’argent n’est pas mortelle – 2) En dépit de son acharnement je fais quand même un voyage fantastique avec un plaisir « immenssisime » : de faire de la photo – 3) Il rend mon voyage presque « excitant », moi qui ai horreur de la banalité et de la monotonie, je suis servie. Je ne reviendrai pas qu’éblouie par les pagodes dorées et les sourires birmans (ce qui est propre à tous les touristes qui voyagent comme des moutons), il me fait faire une plongée dans la réalité du pays. Et c’est bien ce qui m’intéresse en dépit des difficultés rencontrées.

Bon, payer une deuxième fois cet hôtel déjà surpayé : pas question. Je m’enflamme… Pauvre petite chose effrayée, prise entre le marteau et l’enclume, entre la colère de l’étrangère et l’ordre de son patron qui l’envoie lâchement faire le sale travail à sa place.

« So, your boss is a liar!  He told me on arrival, that everything was OK and now he changed his mind! I have no more money. I won’t pay one more kyat, and if he’s not happy, I’ll just quit this hotel on the spot”. “Pas question de payer et si ce n’est pas d’accord, je me « barre » sur le champ !”

Je n’entendrai plus parler de rien. La Wifi fonctionne bien, mes relations avec Jo reprennent au rythme de 2 ou 3 mails par jour. Peut-être a-t-il plus peur que moi. Je ne sais pas. Ma priorité depuis Bagan est de m’assurer que la voiture commandée à Mandalay sera au rendez-vous pour m’amener jusqu’au village d’Agga.

Trois coups de fil viennent encore me « pourrir » le séjour. Toujours se méfier – dans les pays totalitaires – des petits coups frappés à votre porte et des appels téléphoniques lorsque vous ne connaissez personne. C’est l’agence de Mandalay :

Ier appel : « Le chauffeur ne peut vous mener au village. Il ne connaît pas la route » Par chance, par instinct, par prémonition, j’ai demandé à Agga de m’indiquer le chemin en écriture birmane. Excuse récusée.

2^e appel : « Le chauffeur ne peut pas se rendre au village indiqué, la route est trop mauvaise » Moi : « Pas plus mauvaise que toutes les autres routes birmanes. »

3^e appel : « Comme il faut faire un détour (de 8 miles) vous allez devoir payer un supplément ». Je crie «  L’itinéraire a été discuté et approuvé à l’agence de Mandalay et je ne paierai rien de plus à l’exorbitant et anormal  prix demandé. (Là aussi Arkata est intervenu pour doubler le tarif  accepté : pas le choix) Je suis au bord de l’explosion. J’en parle avec Agga par Facebook interposé. Il me dit -  triste – « Si ça devient trop compliqué pour toi, laisse tomber »

Laisser tomber ? Là où j’en suis ? La déconvenue de mon jeune ami à New York est le coup de pied au fond de la piscine qui me fait redémarrer. L’esprit du peocock est revenu. m'a-t-il jamais quittee..

 

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 8

Chapitre 8

Difficile transition

A partir de cet instant de la lecture du mail de Jo dans le bus, je commence à m’inquiéter. Il ecrit: “I trusted « them » and from the moment I booked to them, they started to change the hotels. “He” is son of  police officer in Myanmar. “He” himself is problem maker. I hate police officer and military officer because “they” are rude Burmese people to poor people. I truly apologize.”

Plus bas je lis encore : « This morning « he » is very bad to me. So please believe me, trust me. Don’t fight with him any more”.

Je ne reprends pas tous les termes du long mail de Jo, mais en substance, il m’ecrit :”They know everything about you : what you said to the hotel’s staff -  that you’ve changed your plane ticket from march 24^th to 20^th -  That you've  booked a car to go some place”. “Ils » rapportent à Jo certains propos que j’aurais tenus avec le personnel des hôtels et lui rappellent “qu’ils” sont en possession de la copie de mon passeport et “qu’ils” agiront selon loi. « They will do according to the Law (majuscule à Law) “Don’t fight with them. Police officers are their people. We are fighting for freedom, we are fighting “ them”.

Dans ce pays, la “machine de surveillance” est partout et efficace. Un « big brother » qui a pris modèle sur les services secrets britanniques de l’époque, puis, plus tard, sur les russes et les chinois. Un système dirigé par la MI (Mililary Intelligence) Bien sûr pas du tout basé sur une haute technologie, mais tout aussi efficace.

La MI dispose d’un système qui contrôle toute la population. Un nombre important de services très différents sont sous le coupe du « Directorate of Defense Services Intelligence » (DDSI) connu sous le nom de MI. Le contrôle de Ia MI s’étend sur toute la population et cible toute personne critiquant le régime ouvertement, aussi bien locale qu’étrangère.

Lorsque Emma Larkin (Finding George Orwell in Burma) était en Birmanie pour son livre, un ami l’avait mise en garde à Mandalay, sur l’omniprésence de la MI et de ses informateurs. « Dans certaines villes, le mécanisme de surveillance opère au niveau du voisinage, avec des « mignons » locaux faisant leur rapport journalier au bureau central  Le régime sait tout : une remarque faite par un ivrogne, un simple vol au marché, une querelle entre mari et femme » Big brother is everywhere ».

Comment un pays qui a mis en place un tel système qui fonctionne ainsi depuis plus de 50 ans, s’en serait-il débarrassé en quelques mois ? Il faudrait être bien naïf pour croire que ce genre de changement, de transition vers l'ouverture,  s'effectue d’un coup de baguette magique.

Je ne suis pas une journaliste travaillant – cachée – pour le compte d’un journal ou d’un magazine (ils sont encore interdits dans le pays officiellement) mais combien de reporters se sont glissés dans la peau de touristes pour pouvoir témoigner de la réalité birmane ?

« Artinko veut tout savoir de vous » m’écrit encore Jo. « Ils veulent contrôler tous vos déplacements. Restez en contact par mail avec moi autant que vous le pourrez, je suis responsable de votre sécurité dans mon pays ».

                                                          sur la route de l'hotel

C’est dans cet esprit que je débarque à Nyaug U et  me rends à mon hotel (retenu par « ils » mais pas aux bonnes dates), au pas d’une petite carriole tirée par un cheval. Hotel situé à trois kilomètres du vieux Bagan, loin de toute habitation et de toute vie, hotel pour groupes voyageant en cars qui les prennent en charge à chaque déplacement, comme des enfants. Surprise du personnel de l’hotel en me voyant débarquer – seule - de ma calèche à cheval (moins cher que les taxis pourris) avec ma valise.

                                                                                      Bagan

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 7

Chapitre 7 –  Bras de fer invisible

Le bras de fer entre Arkartha ou Artfinko ou ??? - que je prends toujours pour une agence traditionnelle -  ne fait que commencer et je ne le réalise qu’en lisant la réponse de Jo à mes mails.

« Si vous portez plainte contre moi, je vais avoir des problèmes car je suis en situation irrégulière en Thailande ». Je le rassure par retour, ce n’est pas lui qui est visé bien sur…Et sa réponse: « I have to say thank you to you because, I would have been in some trouble to support my parents in Yangon for their food and medicine. Almost everything in Myanmar is more expensive than Thailand and Burmese people monthly income is much lower than Thai people do. You can see two kind of people, one is the best and the other is the worst, one is the richest and the other is poorest, middle class is almost disappear, anyhow please be careful of everything, Burma is new world and much more different from Thailand. I will keep in touch with you ».

« Merci j’aurais eu des problèmes sinon car je dois aider mes parents à Rangoon, pour la nourriture et les médicaments Tout coute cher au Myanmar, bien plus qu’en Thailande et le salaire des birmans est bien plus bas que celui des thaïlandais. Vous pouvez  voir deux sortes de gens : le mieux et le pire, l’un est le plus riche l’autre est le plus pauvre, la classe moyenne a presque disparu. De toute façon faites attention à vous, la Birmanie est un nouveau monde et tout à fait différent de la Thailande. Je vais rester en contact avec vous. »

 

Les communications ne sont pas très bonnes avec internet, que ce soit au « JJ café » ou au « Sedona Hotel », Hotmail fonctionne très mal et, je l’expérimenterai plus tard, semble ne répondre que très tôt le matin vers 6 ou 7 heures.

 Je n’en veux pas à Jo, je suis absolument certaine de sa bonne foi. Nous nous connaissions avant mon départ pour la Birmanie et nul doute qu’il s’est fait lui aussi « avoir ». Il est sincère je n’en doute pas. Je lui confirme néanmoins mon intention de porter plainte contre la Cie de Rangoon, Il doit bien exister une police pour touristes comme en Thailande depuis l’ouverture au tourisme de masse.

 

Entre temps j’organise mon départ pour Bagan et achète mon billet à la Cie des bus. Plus tard je contacte la « Seven Diamond Express travels » afin de louer une voiture pour me conduire de Bagan jusqu’au village de Agga, mon ami moine birman. J’explique clairement mon itinéraire à  l’employée et lui dit   (étrange itinéraire en effet pour une étrangère, de vouloir se rendre dans un village qui ne figure pas sur la carte !),  que je souhaite rendre visite à la famille d’un étudiant vivant à Paris. Le prix est exorbitant mais je l’accepte je n’ai pas d’autre choix. « Une voiture correcte? » je demande. « Avec air conditionné ? » « Bien sûr. Pas de problème »

Le matin de mon départ pour Bagan, je consulte à toute vitesse mes mails au business center. Hotmail fonctionne. Il est 6 heures du matin. Un très long message de Jo m’y attend dont je lis les premières lignes avec stupéfaction. Je n’ai pas le temps d’aller jusqu’au bout, la camionnette de ramassage pour la station de bus va passer d’un moment à l’autre. J’attrape un employé au vol « Print please », et je rejoins le groupe de backpackers entassés dans la camionnette.

« Combien t’as payé ton sac » ? demande un américain à un allemand « 200 bahts » en Thaïlande répond l’allemand. « Où ça ? » « À Chatuchak. Ils ont aussi des lunettes de soleil pas cher » « Ça vaut le coup d’y aller alors… »

Faire une heure de bus pour payer moins cher un sac que l’on trouve sur tous les marchés de Bangkok, voilà qui est bien loin de mes préoccupations. J’ai hâte d’être dans le bus pour enfin lire tranquillement la suite du mail de Jo.

 

HISTOIRE BIRMANE (la mienne) - suite

Chapitre 7

Mandalay « rouge et or »

Je vis des moments de pure grâce à Mandalay, loin du danger qui me guette. Sur l’eau, dans une école de nonnes, lors des offrandes aux moines, au coucher de soleil sur le Pont U-Bein. Amarapura, Sagaing, Ava, Mingun… Les photos parlent plus que mes mots, mes appareils sont une prolongation de mon regard, de mon cerveau. Ils sont mes compagnons de voyage dans les moments difficiles. J’ai l’habitude de dire « ce sont eux qui me guident, je ne fais que les suivre. » Moments de solitude dont je ne souffre pas vraiment car je fais toujours des rencontres : avec des sages ou des fous, des gens ordinaires plein de sagesse ou des allumés exceptionnels. Et tout cela ne relève jamais complètement du hasard.

 Mandalay grillée par le soleil implacable de la plaine centrale, deuxième ville du pays, un peu comme sa cousine Chiang Mai. Point stratégique sur l’Irrawaddy. Ville réglée comme une ville chinoise avec ses rues numérotées. Mais aussi évocation de paradis perdu pour les romantiques. « Mandalay… mot qui évoque la magie à lui seul » écrivait Somerset Maugham, écrivain britannique qui séjourna aussi à Bangkok, à l’hotel Oriental (souvenirs littéraires sollicités par Marie dans THEATRE D’OMBRES)*

 Mandalay, aujourd’hui ville envahie par les investisseurs de tout poil et surtout chinois. Leurs bureaux occupent tout le deuxième étage de l’énorme « Sedona Hôtel » face au palais royal. Ça, c’est pour le côté chic,  Dans la réalité, c’est une toute autre invasion qui s’étale sur les marches des temples et dans les marchés : la pire des productions chinoises. Tout ce que la Chine fabrique de pire dans sa laideur : en matière plastique clinquant, mauvais-goût, tape-à-l’œil MAIS bon marché et qui est aussi en train d’envahir nos magasins d’une Europe sur le déclin.

 

Mandalay rouge et or dont le nom, par chance, n’a pas été changé par le gouvernement militaire birman, alors que toutes les autres villes ont vu leur nom transformé en 1989. Comme s’il fallait réécrire l’Histoire ou plutôt effacer la précédente, celle des évènements de 1988 durant lesquels plus de trois mille birmans furent tués à bout portant, les leaders de la révolte emprisonnés et torturés et des centaines de milliers de personnes forcées de fuir le pays, trouvant refuge dans la jungle ou dans le pays voisin - ennemi-ami -  la Thaïlande.

La revolte de 1988, celle qui a vu la « naissance » à la politique de Daw Aung San Suu Kyi et que les birmans appellent encore en chuchotant : « les quatre huit », car la révolte commença à 8 heures et 8 minutes le 8 au matin de l’année 1988.

Mandalay rouge et or. Rouge de la couleur des rubis de Mogok  proche de Mandalay (où il est interdit de se rendre, Rouge brun de la couleur des robes des moines. Rouge brique de ses palais. De l’or de ses temples et de celui dont on recouvre les statues de Bouddha.

 

Dans Mandalay, les Wifi café naissent un peu partout (surtout pour les « games »). Avec l’ouverture du pays au commerce, les jeunes passeront très vite (c’est déjà en route) des écoles de temples aux jeux internet. Et les filles, elles, du « thanaka »* au « lipstick » j’en reparlerai.

Mandalay, ville de rencontres. Celle avec l’homme d’affaires chinois Michael A.K.Sng qui me confie être en pourparlers avec les autorités thaïlandaises pour rencontrer Bumiphol le roi de Thailande pour un projet de pont entre les deux pays. Il me présente son épouse au cours d’un dîner : une birmane d’origine Kachin.  Il n’y a pas meilleure implantation dans un pays que de « mêler le sang » comme disaient les généraux à leurs soldats.  « Mélanger votre sang birman à celui des minorités Karen, Kachin, Shan, Chin…afin de diluer la race, de la faire disparaître ». Ce qu’ils font très bien au Tibet ou de riches chinois épousent de pauvres tibétaines…

  
             Cafe JJ, Nyan Htun, dit "Krss"                      Wain avec ses portraits de Aug San Suu Kyi

Ce Mickael est malin comme un singe, « You’re french ? » et aussitôt de m’écrire sur un bout de papier l’anagramme suivant : Friendship Remains And Never Can End

 D’autres rencontres encore…. Celle  du jeune Nyan Htun de la coffee-shop « JJ café » à qui j’offre – cadeau suprême parce que livre interdit -  le « River of lost footsteps » de Thant Myint-U, l’historien birman, petit-fils de U-Thant. Discussions avec mon infatigable conducteur de rickshaw qui affiche sur son vélo le portrait de Aung San le père de l’indépendance et de Aung San Su Kyi… et bien d’autres à qui je dois ce séjour si agréable et si intelligent que j’en oublie la menace qui pèse sur moi. J’ai oublié Arkartha mais la blessure de mes mots a égratigné l’ego de ceux qui détiennent le pouvoir.

* "Theatre d'ombres" Editions de la Fremillerie, de Michele Jullian (chapitre.com - Fnac.fr - Amazon.com)

*Thanaka : sorte de poudre d'acacia que les femmes birmanes mettent sur leur visage pour se proteger du soleil et pour faire joli aussi.

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) Suite 5

Chapitre 5 –  « The brave traveller »

Depuis la Thailande où j’écris actuellement, et après avoir dénoué en partie l’écheveau compliqué et pervers de "mon histoire birmane", je vais tâcher de me replonger dans la suite du récit, en faisant abstraction de son épilogue. Je la reprends donc là où je l’ai laissée hier : à Rangoon. A Rangoon où la vue d’Arkartha a fait peur à mon chauffeur de taxi au point de se « barrer » sans être payé.

Pour moi un voyage n’a d’intérêt que s’il s’approche ou tente de s’approcher le plus possible de la réalité du pays visité. Je provoque les conversations, plonge dans la presse locale… informations qui m’apportent un éclairage supplémentaire à celui que m’ont fournie mes lectures d’ouvrages sur le pays. Je suis en bonne compagnie avec Mynt Thant U, l’historien birman, petit-fils de U Thant le secrétaire général de l’ONU dans les années 60/70, avec Emma Larkin (écrivain parlant couramment le birman) et qui a mis ses pas dans ceux de Geroge Orwell en Birmanie, et enfin d’un auteur birman qui a pris le pseudonyme de « Suragamika » (« the brave traveller ») pour écrire « The Roadmap », superbe travail de documentation et de fiction sur les évènements survenus ces dernières années en Birmanie. « Afin de comprendre les tragédies humaines birmanes, celles non révélées et celles non publiées » (The Irrawaddy).

En tant que femme voyageant seule, je suscite souvent la curiosité ou l’inquiétude de la part des locaux qui viennent vers moi. Je rencontre Myat Khaing, auteur, écrivain birman qui m’accoste dans la rue. Chaque rencontre est une porte qui s’entrouvre sur la compréhension de ce pays. Il raconte : « La prison n’est pas seulement celle qui nous enferme entre quatre murs et avec des grilles » me dit-il en buvant un thé dans une tea-shop proche de mon hotel, l’extérieur aussi peut être une prison. Elle est juste plus grande. Vous pouvez arrêter n’importe quelle personne dans ce pays, il a, ou a forcément eu, quelqu’un de sa famille qui a été emprisonné, ou interrogé ou torturé. Lorsque les prisonniers politiques sont relâchés, ils sont encore en prison lorsqu’ils sortent. Une prison intérieure. »

Une conversation que j’aimerai faire durer davantage mais je dois me préparer pour mon bus de nuit vers Mandalay. L’heure venue, je me fais indiquer par les réceptionnistes du Panorama, la station d’où partira le bus. Trois filles se concentrent sur le reçu et donnent de longues explications au chauffeur de taxi. « C’est très loin ». « Ah ! » « Au moins une heure en taxi, en dehors de la ville ».

Dans le trafic hallucinant du soir et dans une voiture qui manque se désintégrer à tout moment, on s’enfonce dans la nuit. On  tourne en rond – le chauffeur ne connait pas la route -et on finit par arriver dans une zone qui ressemble à un camp de réfugiés. Là où je m’attendais à retrouver quelques voyageurs sacs-à-dos, je suis seule européenne dans ce « no man’s land » sous éclairé et dans un bus finalement assez confortable.

Après une nuit de somnolence, on arrive à 6 h.30 du matin  dans un marché éloigné de la ville et sans taxi. Pour tout transport : une camionnette de l’époque british, dans laquelle je monte à califourchon avec mes bagages. Je débarque enfin dans un hotel lugubre, dans lequel j’aurais pu dormir en d’autres circonstances, et en payant le prix réel, soit une vingtaine de dollars, et non les 100 dollars payés à  « l’agence ». De toute façon, n’ont pas de booking à mon nom. Je sens la colère monter en moi. Je sors le « reçu » d’Arkartha avec leur numéro de téléphone. Le réceptionniste le néglige et dégote un autre numéro dans un carnet planqué sous son comptoir. Après quelques palabres, il me tend le récepteur. Je lui dis sont fait à mon interlocuteur, l’homme en longyi de soie et à l’accent américain : mon mécontentement, ma deconvenue et le souhait qu’il me trouve un hotel « décent » a Mandalay  « Allez au Swan hotel » me réplique-t-il vertement en me raccrochant au nez.

Direction le Swan, embarquée sur une moto avec valise et sac à dos. Mais au Swan, c’est pire. Pire et sale. Je prends enfin conscience que j’ai eu affaire à des « escrocs» et que la suite du voyage risque d’être du même niveau. Des « escrocs » mais pas seulement…. Mais evidemment, ça, je ne le sais pas encore…

 

HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 4

Chapitre 4 –

« Etrange début de voyage »

A ce stade du voyage, je n’éprouve encore ni crainte ni appréhension, j’ai juste la désagréable impression de « m’être fait avoir ». Mon obsession durant ces deux jours à Rangoon est de trouver un endroit où la Wifi fonctionne afin de pouvoir continuer à écrire mon blog… et je le trouve, en remettant mes pas sur ceux d’il y a dix ans : à l’hotel « Traders » sur l’avenue qui mène à Sule Pagoda. On peut, en consommant une boisson d’un minimum de 5 dollars (il n’y a rien en-dessous de toute façon), bénéficier d’un mot de passe, Sésame vers un internet qui fonctionne bien en comparaison des autres endroits de la ville. J’ai le temps d’y écrire quatre notes (« contradictions visibles et dérangeantes », « Des paroles sans son », « Times are changing », « Gloire, beauté, arnaque et humour toujours » suffit de taper sur Google pour les retrouver).

Le lobby du « Traders », un endroit ou se retrouvent hommes d’affaires de toutes nationalités accueillis par des birmans en longyi de soie. Projets, commissions, concessions… la Birmanie est  à vendre aux plus offrants j’imagine. Pour ne pas être que critique, je dirai aussi qu’il y a tout à faire ici, mais pour rester lucide j'ajouterai encore que ce qui sera fait en priorité sera sans nul doute destiné au tourisme (j’ai rencontré des autrichiens qui venaient de terminer un hotel 5 étoiles à Mandalay… ! et le gouvernement etait pressé d'ouvrir alors que l'hotel n'etait pas completement achevé)

                                                                                         Il y a 10 ans...

                                                        aujourd'hui......

Sur l’avenue qui mène à Sule Pagoda, des cinémas et quelques coffee-shop décentes… et un bâtiment gris protégé par des sacs de sable et des barbelés : le poste de police où huit militaires arrêtaient notre voiture il y a 10 ans et retenaient pour « interrogatoire » notre chauffeur Maw Maw. Il avait dû commettre l’irréparable faute de me laisser photographier des enfants et des femmes cassant des pierres et étalant des cailloux avec leurs mains et coulant du goudron de façon moyenâgeuse sur les routes, sans autre protection que des chapeaux en latanier et de la poudre de thanaka, seule barrière entre leur visage et les rayons de feu du soleil. Décidément, ce n’est plus un voyage, c’est un pèlerinage ! Je récidiverai pour la photo, évidemment.

Bien sûr je vais à la Paya Shwedagon, et m’extasie devant l’or des statues (les militaires y rachètent leurs crimes en faisant des offrandes somptuaires aux temples et aux monastères) Ces criminels tuent, emprisonnent, torturent de sang-froid au nom de leur idéologie, de leur obsession de « maintenir la structure de la société intacte, à n’importe quel prix. « War is peace » La guerre c’est la paix, tel est un des slogans du parti. La raison d’être des ex généraux de « tenir » le pays dans l’unité dominante birmane et empêcher toute force extérieure ou intérieure de menacer cette souveraineté birmane. D’où ces guerres ethniques contre les rebelles (karen, shan, kachin). En dépit des cessez-le feu récents, l’armée continue de grossir. La moitié du budget du gouvernement est dépensé pour renforcer l’armée (contre 4 % pour l’éducation) (Emma Larkin)

Les généraux déguisés en civil disposent d’une armée alors qu’elle n’a pas d’ennemis extérieurs. Il faut donc s’inventer des ennemis mythiques : la CIA, les ONG, les rebelles ethniques… enfin tous ceux qui s’opposent au régime.(il faudra lire « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » mon roman à paraître bientôt aux Editions de la Fremillerie).

Les trottoirs défoncés sur lequel je marche ne sont pas seulement éclaboussés de crachats étoiles de bétel mais aussi du sang du peuple.

Le lundi matin (je dois prendre le bus la nuit même pour Mandalay), je me rends au bureau de l’agence qui s’est occupé de mes hôtels. Le chauffeur du taxi qui m’y conduit me demande : "Je vous attends ? » « Evidemment ». Je suis bizarrement accueillie, bien qu’attendue, ou justement trop attendue, Le directeur est la en costume-cravate très chic. Il s’éclipse très vite pour faire place  à "Monsieur Longyi de soie". Les filles - les mêmes que celles qui m’accueillaient à l’aéroport deux jours plus tôt, font semblant de s’occuper mais elles n’ont visiblement rien à faire. L’atmosphère est étrange : regards croisés, sourires gênés et forcés, fausses occupations et pas de coup de fil ! Pour une agence qui se dit « La première compagnie privée à Rangoon, offrant un paradigme unique et une présence dans toute la nation, des solutions technologiques et un personnel super forme »… Je lis rapidement les premières lignes d’une brochure qu’on m’offre, et il y a comme ça, quatre pages de discours creux et amphigouriques. Quelque chose soudain frappe mon attention : « Bienvenu à  A….. Travels & Tours, établi depuis 2011 »… 2011, c’est peut-être il y a trois mois seulement. Dans ce cas, pourquoi Jo, à Chiang Mai, m’a-t-il dit qu’il travaillait avec « eux » depuis plusieurs années et les connaissait pour leurs compétences ?

Je refuse le cell phone pour lequel on me réclame 45 dollars et rejoint le taxi… qui a disparu. Sans être payé  ! Mais pourquoi le chauffeur s’est-il « barré » sans même avoir perçu le prix de la course ?

UNE HISTOIRE BIRMANE (La mienne... suite no 2)

Chapitre 2 

Dans la gueule du loup

 J’ai déjà remis ce voyage en Birmanie une première fois  l’hiver dernier, mais une promesse est une promesse, cette fois je ne peux plus me dérober sous de fallacieux prétextes. En fait j’éprouve quelques craintes que le responsable de la Best Friend Library à Chiang Mai ne dissipe pas : j’ai enseigné l’anglais bénévolement durant une année à des refugiés Karen (des rebelles pour les autorités birmanes) à Mae Sariang, il est probable que mon nom ait été signalé aux autorités... (Les espions fourmillent tout le long de la frontière où sont réfugiés des centaines de milliers de Karen. Mon « chéri »  été en poste à  Mae Sot et m’a lui aussi expliqué).Le consul français à Chiang Mai me le confirme également.

J’attends donc mon retour en France pour faire ma demande de visa en passant par une agence spécialisée. Entre temps, sur mon passeport, je ne m’appelle plus Jullian, mais du nom de famille de mon père (va savoir !). Au-delà de cette crainte – fondée ou pas -  de vieux souvenirs remontent à la surface : il y a un peu plus de dix ans, lors de mon premier voyage en Birmanie avec mon fils, j’avais imprudemment  noté sur ma demande de visa : « photographe » ce qui correspondait à la réalité de l’époque, mes photos étaient publiées dans un journal suisse ainsi que dans un des suppléments magazine du Figaro, le « Figaro Méditerranée ». Ce premier voyage, passionnant, s’était terminé par une fuite en catimini  à l’aéroport, notre chauffeur ayant été arrêté et retenu prisonnier toute une nuit (ou plus ?) par les militaires dès notre retour sur Rangoon.

Je prépare donc ce voyage avec le but de rencontrer la mère d’Agga et aussi l’envie folle de faire des photos comme toujours.

Comment j’ai connu Agga ? Sur Facebook où il m’a demandée en ami. Pourquoi ? Parce qu’il avait vu des photos de Mae Sot (ou il a été refugié), parce que j’habite en Thaïlande, parce que je m’étais déjà exprimée sur la Birmanie. (Google-translator a parfois du bon même si c’est du bon approximatif). Bref, nous correspondons via ce media depuis Brooklyn où je décide d’aller lui rendre visite en août dernier.

Agga, le moine lutin et sautillant me fait visiter New-York,  cavaler dans les avenues de Manhattan et le métro de Brooklyn, vers la statue de la liberté aussi ! A chaque arrêt, il me raconte son odyssée en Birmanie, la révolution safran 2007, sa fuite en Thaïlande et l’accueil par les Etats-Unis. Il me parle de son pays, de la cruelle réalité derrière les clichés touristiques. Comment la révolution de 2007 est partie avec des milliers de moines marchant pieds-nus et chantant  « Metta Sutra » (amour et bonté) applaudis par tout un peuple.

« Un vent d’espoir à travers tout le pays, une vague orange suivie par étudiants, célébrités et civils -  bouddhistes et non bouddhistes -  se répandant sur toutes les routes de Birmanie. Un « voyage » vers le changement et la liberté partagé par le monde entier ». Pas de slogans vengeurs, mais des chants d’amour et surtout des demandes : celle de relâcher les étudiants (de la génération 1988), Daw Aung San Suu Kyi toujours maintenue à résidence, et tous les prisonniers politiques. Enfin assurer un meilleur niveau de vie a tous les habitants.

 Ce qui en résulta, on le sait : l’armée tire sur son peuple et sur les moines. Tortures, meurtres, emprisonnements. Une récidive de 1988. La junte établit le couvre-feu. Censure de tous les medias. Les moines sont battus. La junte fouille les monastères et arrête des centaines de moines. La junte déclare « no go zones » les monastères bouddhistes. Un journaliste japonais est abattu de sang-froid. Rangoon et Mandalay bloquées par l’armée. La Chine appelle au calme. Des crémations secrètes sont organisés pour camoufler les crimes. La junte arrête les étudiants dissidents. L’Union Européenne renforce ses sanctions.

J’ai fait le récit de Agga dans mes notes précédentes (Voir sur Google, Michele Jullian  : "Histoire d’un moine").

Aller en Birmanie n’était donc pas tout à fait innocent pour moi. J’avais été éblouie une première fois par les pagodes dorées, je ne risquais pas d’être hypnotisée une seconde fois même si mes appareils photos étaient « armés » pour « shooter ». Mais cette fois, sur mon visa je suis « professeur retraitée » et puis entre temps les portes se sont ouvertes avec son flot de touristes et surtout d’hommes d’affaires. Les journaux locaux parlent de problèmes d’hôtels à  Rangoon, de touristes errant la nuit dans la ville ou trouvant refuge dans les temples ! Je ne peux me payer ce risque…

C’est alors que je décide d’aller voir un birman que je connais un peu et qui travaille pour une agence ou qui dirige sa propre agence à Chiang Mai. Et là, par désir de sécurité, dans la psychose générale de ne pas trouver un hotel en arrivant à Rangoon,  je me mets sans le savoir en danger et dans la gueule du loup.

 

 

Contradictions visibles et dérangeantes

 

Se faire tout petit, humble, être invisible, presque transparent tant l’impression d’être « voyeur » vous submerge. Pas facile. Alors rester immobile. Quelque part. N’ importe où mais à l’ombre. Parce qu’il fait très chaud. Et laisser passer le flot des passants qui vivent leur vie de tous les jours, leur vie de ce dimanche. Odeurs acres un peu écœurantes. Qui sommes-nous, nouveaux envahisseurs de la planète avec nos appareils photos qui avons les moyens – même si de plus en plus modestes en général – d’être curieux. C’est un luxe d’être curieux. Et curieuse  je le suis, quitte à contredire quelques principes cités plus haut. Sur l’invisibilité nécessaire.

Le Myanmar ? Le pays où les vieux routards ne se sentent pas vieux, car rien n’a changé depuis les années 70. Depuis mes années vagabondes, lorsque trop vite éblouie je déboulais de Malaisie à  Sumatra, de Singapour à  Bornéo. Lac Toba ? Pollué. Red light district de Singapour ? Centre d’affaires. Klongs pour languissante Emmanuelle ? Du béton, du béton, du béton aujourd’hui.

La Birmanie ou le Myanmar, J’ai du mal à m’y faire. La capitale Rangoon ou Yangon ? Non, Naypidaw… pour l’élite gouvernante.

Et en parlant d’élite… je ne sais pas si j’aime les extrêmes mais j’aime me promener aux antipodes de ce spectre parce que « moyen » ici ?? . Elite oui, adeptes du buffet du « Traders Hotel » le dimanche. Elite en longyi, élite bedonnante, traditionnelle dans le costume, conservatrice et dans son bon droit dans l’exercice de son pouvoir, de sa suprématie. Elle est chez elle dans ce restaurant où elle domine en nombre et pas mixte du tout ou alors chinoise-birmane. Pas farang birmane. Il n'y’a pas d’égout dehors, mais ici le vin coule à flot, en tout cas à volonté. ! 17 dollars pour un repas. Quel est le salaire moyen d’un birman ? Mon hôtel, lui, est moyen, « Panorama » si l’on considère que la vue sur une autoroute et un parking sont panoramiques. Moyen en prix… mais là encore ca dépend pour qui. De 37 à 80 dollars en quelques semaines. Ce matin au petit déjeuner j’y entends parler une langue qui n’est ni du chinois ni du thaï, mais un mélange des deux… du yunnanais peut-être, terre des ancêtres des thaïs ?

Discrète je me fais ici aussi, au « Traders » (ben oui, dans le lobby seul endroit où j’ai enfin trouvé la possibilité d’utiliser mon ordi, à condition de consommer pour 5 dollars mini…) Je n’y suis pas plus à l’aise que dans les tea-shop de la rue, assise au ras du sol, dans les détritus aux odeurs acres de pourriture et d’urine, et d’éclats de crachats rouges de bétel. C’est peut-être ça qui éblouit le touriste moyen... cette pauvreté souriante, cette admiration pour ce qui n’existe plus ailleurs et qu’au fond on regrette consciemment ou non, La Birmanie pauvre et souriante. La Birmanie authentique en train de se faire acheter par les magnats de la planète avides d’étendre leur business aux revenus sans limite.

Chacun de mes pas dans la rue est une victoire sur un trou évité, une plaque mal scellée sur laquelle je manque m’étaler... Est-ce que les élites sourient au  « Traders » ? Elles rigolent en famille, c’est dimanche. Sur des tables rondes et chinoises par leur capacité à recevoir 6,8 12 personnes.

Sur mon chemin, une église décrépie, délabrée, comme tout le reste. Des enfants jouent sous le portique. Spontanément on vient me parler, j’ai l’œil inquisiteur. La majorité des participants à l’office chrétien sont de l’ethnie Chin. Les officiants chantent, clament joyeusement, sont applaudis, apprennent à chanter « Amen » à  la foule compacte et attentive après le « Ite Misa Est ».  Ça marche. Non, seulement ça marche, mais ces « amen »  sont harmonieux. Des paniers circulent. De l’argent pour les pauvres. Quoi ! Il y a encore plus pauvre ! Ca me plaît de jouer les candides, je les ai vus dans la rue cette nuit les plus pauvres.

Un money-changeur me piste. « Tu as des dollars, des euros ? » « Pas maintenant, mais c’est combien le change ? » « 850 kyats pour 1 dollar » L’agence hier soir m’a fait 810 le dollar. Il insiste, je répète «  Pas encore, plus tard » « Tu veux combien ? 875 ? Dis ton chiffre »

Au « Traders » on ne paye pas en kyats mais en dollars, Directement sinon faudrait des liasses. Pays double. Pays trouble. Moi aussi je me sens double et troublée. Et je n’ai pas pour le Myanmar  les yeux de Chimène pour Rodrigue, mon œil s’est trop exercé ailleurs pour ne voir que l’exotisme sympa de ce pays. J’aime de moins en moins le mot. « Habitants charmants » décrivent les guides. Qu’est-ce que ça veut dire au juste « charmant » ? Habitants habitués à supporter, à laisser couler parce que à quoi bon se battre ? Jusqu’à ce que les marchands du monde délocalisent leurs usines de Chine et les rapatrient ici où les salaires seront sûrement moins élevés que ceux des chinois qui commencent à « réclamer ». Ils seront plus heureux alors ?

Je ne sais plus si j’ai bien fait de venir, car je ne me sens pas touriste et pourtant j’en suis une. Je ne me veux pas voyeuse et pourtant je le suis. Je n’ai pas de rôle journalistique mais je joue la reporter. Je me sens libre dans un pays qui va devoir apprendre à l’être mais qui se fera bouffer par les prospecteurs en tout genre et le tourisme de masse et son rouleau compresseur persuade qu’il détient la vérité multiculturelle et son droit à tout dire. Du moins le croit-il, Jusqu’à ce que d’autres ogres imposent d’autres lois, d’autres interdits. Nous nous croyons des maitres. Nous ne sommes que les esclaves de nos besoins,

Dans 10 ans, dans 20 ans, les birmans s’achèteront des voitures mais on aura pillé leur pétrole,

Ouah ! l’effet Myanmar, ce n’est pas tout le monde il est beau et gentil, ou le pays le plus souriant de la planète. J’ai entendu des rires qui se terminaient en ricanements désespérés, ou en fêlures proches de la folie. C’est une remise en question de mes valeurs, de la vacuité de la vie matérielle, de la nécessite d’autre chose, mais quoi ?

Là-dessus je m’en vais faire quelques offrandes à la pagode. Ça ne me réconciliera pas avec le Lord Jésus des Chin, mais ça apaisera tous mes questionnements, Provisoirement. Peut-être pas la Shwedagon, mais la Sule. « Kyaik atnok » (qui content un cheveu de bouddha), à  500 mètres de mon panoramique hotel.  Pagode-borne à partir de laquelle sont calculées toutes les adresses du quartier nord. Et pour moi ? Besoin de point de repère également et sans doute aussi d’une borne.

TIMES ARE CHANGING…

 

On n’arrive pas ici, au Myanmar, tout a fait  innocemment, on débarque avec un lourd bagage de connaissances ou alors on est sourd-muet, aveugle et débile.

Dix années se sont écoulées depuis ma première visite. Je n’étais pas aussi attentive à ce qu’il se passait dans ce pays alors. J’avais vu le film « Rangoon » de John Boorman ( ?), film d’un réalisme saisissant, très politique, sur les élections de 1988 et la violence et les horreurs qui avaient suivi. Je n’avais pas encore été confrontée à la réalité de ce pays à travers rencontres, amitiés et surtout élèves en provenance des états Karen, Karenni martyrisés par la junte birmane au pouvoir.  Il y a dix ans, j’avais un pavé sur la langue, certains mots - démocratie, Aung San Suu Kyi – étaient des grenades dégoupillées qui pouvaient éclater à tout instant à la tête de mes interlocuteurs. Une surveillance efficace, permanente, insidieuse, troublante par l’étendue de son réseau invisible, avait mis mon chauffeur Maw Maw en danger pour des photos qu’il m’avait laissée prendre, sur la réalité dérangeante du travail forcé d’enfants sur la route.

Quelques minutes avant la descente sur l’aéroport de Yangon, le ciel m’offre une palette renversante à rendre Turner vert de jalousie. C’est fort, vibrant, chaud, rouge comme une planète en feu sur un lit de minuscules nuages serrés et moutonneux, coussins ridicules entres les hautes sphères où vole encore l’avion et le delta, sombre, bientôt noir. Nargis me saute à la mémoire.

L’aéroport est glacial. Le tarmac quasiment désert. J’ai l’impression que l’employée de l’immigration examine mon passeport avec plus d’attention que ceux des touristes de la file d’à côté qui circule plus vite me semble-t-‘il. Comme quoi, on ne débarque jamais complètement vierge dans un pays. Je porte aussi sur moi le prix d’un mensonge. Dans l’avion j’ai rempli la fiche de débarquement et a la réponse « première visite au Myanmar ? » j’ai répondu oui… j’ai l’impression, derrière le comptoir que j’ai l’attitude de ces passeurs de drogues que les policiers psychologues détectent immédiatement à leur comportement nerveux ou maitrisant mal leur nervosité. On m’attend. Une pancarte avec mon nom. Ouf, je suis rassurée Kyaw à Chiang Mai a bien fait son travail. Sourires et questions de bienvenue. Vingt miles jusqu’à la ville. L’hotel Panorama près de la gare. Ca ne s’invente pas, le même hôtel où j’étais descendue il y a dix ans avec mon fils. Côté conversation, j’avance sur des œufs mais mon compagnon de route est prolixe et parle joyeusement, non avec ce bel accent anglais, héritage d’une époque révolue, mais avec un riche vocabulaire américain. Celui de l’homme qui a voyagé. « Aung San Suu Kyi va obtenir beaucoup de voix aux élections » me dit-il sans aucune gêne. Puis « regardez, là on construit un super complexe de boutiques modernes. Un mall géant ». Au loin j’aperçois une enseigne « Champion ». Les rues sont sombres, éclairées par ces seules enseignes géantes qui clignotent vulgairement dans la nuit... Samsung et Cie… Aussi lumineuses que la Shwedagon qui brille de mille feux. C’est son anniversaire. 250 ans ! « Ne sortez pas le soir » me recommande mon hôte.

Il est 9 h.30, c’est la nuit radicale sans éclairage de rues. Trottoirs mal pavés, échoppes éclairées à la bougie, on se croirait en Inde. Je croise des visages noirs, regards de braise, dents blanches. Si Bangkok est chinoise, Rangoon est définitivement indienne. Je me fais discrète. Il y a des petits tas sur les trottoirs : des femmes ou des enfants qui dorment dans la crasse tropicale. Je croise un groupe de touristes en shorts. En groupe, ça parle toujours fort, c’est bien le hic.

Je mange un sandwich au « Traders hotel » dans l’avenue à côté du « Panorama » dont la vue « panoramique » donne  sur une bretelle de dégagement, le rez-de-chaussée ouvrant directement  sous le pont, sorte de garage-parking sombre, encombré de voitures et de détritus. On m’amène un journal pour me faire patienter : « Le Business Time » de Singapour. A la deuxième page, portrait de Aung San Suu Kyi et de Michèle Yeoh, l’actrice chinoise de Singapour qui a interprété son personnage dans le film de Luc Besson. Etonnant quand on pense qu’il n’ya pas beaucoup plus d’un an, on ne pouvait pas prononcer son nom.

« Quand le film s’approche de la politique (mais il est lourd sur l’histoire sentimentale et léger sur la révolution), Aung est traitée comme une icône pop. Le scenario éclipse de longues périodes et ne décrit par le feu en elle. Si ce n’était pour Michèle Yeoh le film perdrait tout de suite de son audience. Ce n’est pas un film sur la bataille pour la liberté mais un film qui joue davantage sur le cote artistique que sur le côté historique. Un film sentimental qui aurait pu aussi prendre le nom du mari de Aung, rôle tenu par Thewlis tant il est impressionnant, mais cela n’aurait pas fonctionné côté marketing. » La critique est signée Dylan Tan pour le « Business Time ». Ce qui est étonnant c’est moins la critique qui reflète assez bien celle que j’ai lue dans la presse française (je n’ai pas vu le film, il n’était plus à l’écran après seulement deux semaines à Paris, un flop), que le fait qu’on évoque la Lady aussi librement. Il y a dix ans, le seul fait d’articuler son nom, sans même émettre le moindre son, vous conduisait en prison. « Times are changing ».

 

Rires au nom de la liberte, haines au nom de l'amour !

 

Les fameux « mustached brothers », les frères birmans moustachus, rois du rire en Birmanie, humoristes célèbres dans tout le pays, sans autre arme que leur esprit décapant, continuent d’exercer leur persiflage et moqueries contre l’armée et le pouvoir en place. Le nouveau gouvernement ?  « Un vieux vin dans une bouteille neuve » !

Officiellement, ils sont toujours interdits et sur liste rouge, mais parmi leurs admirateurs ils ont Aung San Su Kyi et aujourd’hui ils continuent de « faire leur show » en anglais. Tourisme oblige. Le rire ne serait donc plus aussi dangereux au Myanmar ?

Extrait de leur spectacle en « broken english » : « Nous sommes sur la liste noire vous savez, des oiseaux en cage, et vous, spectateurs, vous êtes aussi ici illégalement, mais ne vous en faites pas, le gouvernement adore les touristes… enfin leurs dollars » !

Ces moustachus-là ont gouté aux geôles birmanes, pour avoir fait un show très politique dans la maison de Aung San Suu Kyi en 1996. Sept ans de prison puis camp de travail, « Ça ne les a pas découragés, ils sont même encore pus culotés » lit-on dans The Nation. Ils ont beau être « interdits » en principe, ils continuent de donner leur spectacle dans un garage, pour les touristes. Inutile de dire que je vais tenter d’aller les voir lors de mon passage à Mandalay.

« Et à propos des élections du 1^er avril, jour des élections ? » demande le journaliste : « Oh Aung San sera élue, mais c’est aussi le jour du poisson d’avril. Alors on souhaite que ça ne soit pas une grosse blague » 

Pendant ce temps en Thaïlande, deux jumeaux accusés d’avoir frappé Nitirat le chef de fil d’un groupe d’intellectuels qui souhaitent amender la loi sur le crime de lèse-majesté, sont « libérés » sans caution, pour avoir avoué leur faute (je parie qu’ils en sont plutôt fiers, d’où leur aveux spontanés). Et du coup sur le net on peut  lire : « Ils auraient dû le tuer d’une balle dans la bouche », « Je hais la violence habituellement, mais là, j’adore », « Merci, merci kha, pour avoir attaqué ce prof ».

La vraie Thaïlande est aussi dans cette haine à la mesure de son amour – non, de son adulation, de sa dévotion inconditionnelle pour une personne ou un système...Lorsqu’on a envie de tuer au nom de l’amour il est temps de se choisir une autre famille. « Des réflexions qui reflètent l’état d’esprit de beaucoup de thaïs et surtout le signal que quelque chose est en train de bouillir, de se tramer au royaume du sourire. Le professeur est maintenant placé sous la protection de la police, mais sans garantie pour sa sécurité, car « dans notre société » écrit Kutida dans le Bangkok Post, « beaucoup de thaïs approuvent la violence contre ceux qui ne pensent pas comme eux »…

A chacun « sa » Thaïlande

Si j’évoquais la "vraie » Thaïlande il y a quelques jours, celle qu’on a dans la tête en arrivant et celle qu’on emporte dans le cœur en la quittant…. Il me semble logique d’évoquer aujourd’hui une « autre » Thaïlande, celle qu’on a trouvée, celle qu’on a recherchée, celle qu’on a découverte et aimée, en un mot, celle qu’on s’est appropriée. C’est ainsi, on a chacun « sa » Thaïlande, « sa » propre vision du pays en fonction de ses rencontres, de ses aventures, de ses propres centres d’intérêt… et Oh my Bouddha ! ils sont multiples et variés. Evidemment elle n’appartient à personne la Thaïlande,  mais donne l’illusion de s'offrir (sans jamais se livrer tout à fait et je dirais « heureusement »)

                       La Thailande des motards (a cote de ma modeste bicyclette)

Si je m’attardais sur ma seule position géographie, j’appellerai « ma » Thaïlande, mon quartier de Nimmanheimin : trendy et frivole, studieux et superficiel, volage et buveur, bruyant, prétentieux et parfaitement xénophobe. Si, si. Pour ne pas tomber dans le cliché et par goût du vagabondage aventureux (géographique mais aussi social et culturel), je navigue dans tous les domaines, ou du moins j’essaie.

Décrire la Thaïlande, sans rester neutre – surtout sans rester neutre – (sinon se contenter de dire que la Thaïlande est le pays du sourire), c’est prendre le risque de se faire « alpaguer » par ceux qui pensent, à  tort ou à raison, détenir la vérité, leur vérité, tant le sens de l’appropriation est fort chez l’homme en général. Chacun a sa vision, mais ne me tapez pas sur les doigts si je décris une Thaïlande aujourd’hui ou demain, qui ne correspond pas à la vôtre, il y en a peut-être autant qu’il y a de visiteurs. Alors j’ai beau traîner mes guêtres partout (Dieu ! si vous saviez ! les thaïs disent : «  if you don’t try you don’t know. If you dont see you don’t know »), je n’ai pas forcement décrit la vôtre. Je ne suis jamais allée dans les parcs nationaux par ex. je ne sais pas pourquoi. Je ne suis jamais en trekking organisé, je me débrouille seule etc…

                                          La Thailande de la mode et du shopping

Mes rapports avec les commerçants dans mon quartier à Paris sont les mêmes que ceux que j’établis ici… je discute. Dernièrement au pressing du Bd Montparnasse, la fille me demande : « Alors quand repartez-vous là-bas ? » Je lui réponds. Elle ajoute : « Mon frère y va tous les ans ». Je lève un sourcil intéressé : « alors il connait bien ? » « Ah oui, il va chaque année à Pattaya. Il y retrouve la même bande. »

Eh bien à chacun sa Thaïlande. Avant de rencontrer mon « chéri » il ya presque 7 ans, j’ai beaucoup vadrouillé (je continue), avec des chauffeurs-amis différents avec lesquels je partageais un peu de leur vie et eux un peu de la mienne. Ce fut épique ! et instructif. L’un n’avait qu’une hâte en arrivant à l’étape : trouver un bar et faire le bœuf avec les chanteurs de « phleeng pheua chiwit » et surtout « picoler ». L’autre, ex prof, ne comprenait pas pourquoi je photographiais de vieilles et sublimes femmes Karen qu’il trouvait laides et repoussantes avec leur bouche rouge de bétel.  « Ce n’est pas la Thaïlande ça !! » A chacun ses canons de la beauté. A chacun sa Thaïlande.  Elle n’appartient à personne, et c’est bien ce qui fait son charme.

 

Clins d’œil de l’histoire en marche

L’arrivée à Mae Sariang et à Riverhouse est toujours un moment étrange, c’est comme passer à travers le miroir : Je ne sais plus si je suis dans la réalité ou si je suis un personnage de mon propre roman « Théâtre d’Ombres » qui se déroule en partie ici.  Ça commence au téléphone : j’appelle depuis Chiang Mai pour m’assurer qu’il y a une chambre libre pour moi. « Teacher ! » dit aussitôt la fille à l’autre bout de la ligne, « la 23 est libre pour vous ». La 23 c’est « ma » chambre depuis toujours.

J’ai à peine franchi les marches de la maison en bois de teck, là où on abandonne ses chaussures pour glisser pieds nus sur le bois rouge et lisse de la guesthouse que j’entends le rire sonore de la cuisinière. « Sabaïdee mai kha ? » Tu parles si je suis « sabaï dee » lorsque j’arrive dans mon refuge, loin de la circulation, de la pollution de Chiang Mai en train de se « bangkokiser ». Mais malheureusement, ici,  c’est le même air saturé de particules des brûlis des villages de montagnes, un air opaque comme un brouillard qui vous prend a la gorge comme si vous aviez fumé un paquet de cigarettes complet (enfin j’imagine !)

Dans le calme de la nuit où la chaleur a gracieusement fait place à une fraicheur relative et bienvenue, je savoure les écrits de Thant Myint-U, historien et petit-fils du célèbre U-Thant, secrétaire général de l’ONU dans les années 60.

L’Histoire est-elle un éternel recommencement, bafouille-t-elle ou nous fait-elle des pieds-de-nez avec ses revirements insolites ?

Je synthétise : « En cette fin de 19^e siècle, l’économie de l'Europe et en particulier de l’Angleterre va mal. Les grosses fortunes ne font plus fortune. Birmingham et Leeds s’encroûtent, tout le monde a peur de perdre son job et vit dans l’attente de jours meilleurs, d’une prospérité recouvrée, mais rien ne vient à l’horizon. Un voyageur écossais, de retour de l’ouest de la Chine et du bassin du Mékong écrit alors un livre : « La Birmanie et les birmans, ou le meilleur marché au monde pas encore exploité » (« The best unopened market in the world »). Mais pour atteindre ce marché il faut entrer en guerre contre Thibaw, le roi de Ava (Près de Mandalay), et le chasser de son trône.

Que la Birmanie fut alors un pays tres riche, cela ne faisait aucun doute, surtout pour les riches marchands écossais basés à Rangoon, pressés d’atteindre les forêts de teck, les puits de pétrole, les mines de rubis de l’intérieur du pays. Mais ce qui tentait le plus ces marchands c’était la perspective d’une porte s’ouvrant sur le marché sans limite de la Chine. La Birmanie n’était-elle pas la réponse aux problèmes d’emplois de Birmingham et de Leeds ? Il fallait cependant trouver une excuse à Randolph Churchill (le père de Winston) pour déclarer la guerre au roi birman Thibaw.

Pendant ce temps-là, ce bon Jules Ferry commençait à étendre son impérialisme sur l’Indochine avec de bonnes excuses à la clé. Un italien, un français et la volonté des britannique plus une histoire d’amour et de jalousie vont faire éclater la guerre. Une servante (mi grecque mi birmane) travaillant pour la reine, tombe follement amoureuse d’un ingénieur français employé par le roi Thibaw. Il abuse d’elle, part en France d’où il revient avec une épouse française ! Alors, esprit de vengeance, services secrets, fausses rumeurs…et ce sera la guerre et l’invasion.

La Birmanie est toujours très riche. La porte de la Chine s’est ouverte mais pas dans le sens voulu par Randolph Churchill, c’est le marché et les produits chinois qui ont envahi une Europe à bout de souffle et au chômage.

Nul doute que Thant Myint-U sera mon compagnon de voyage pendant mon séjour en Birmanie.

*"Theatre d'Ombres" de Michele Jullian - editions de la Fremillerie (fnac.com - chapitre.com -  amazon.fr)

La Birmanie, pays courtisé

 

La Birmanie semble être actuellement le pays le plus courtisé de la planète. Chacun veut sa part de gâteau de ce fabuleux pays traversé par Marco Polo et qui, de retour de ses voyages écrivait « Le devisement du monde ». Il  avait mis  tant de couleurs et de saveurs incroyables dans ses mémoires que plus tard, on qualifia ses écrits de « millions de mensonges ».

Une chose est certaine en ce qui concerne le Myanmar, ce pays est follement riche en gaz,  pétrole, minerais (l’or du pays Shan) fer, étain, pierres précieuses et bois de teck (forêts archi pillées, teck acheminé vers la Chine et la Thailande). Le jour où la Corée du Nord s’ouvrira, je me demande s’il y aura autant de candidats aux soi-disant « échanges ». C’est ce que clame la Thaïlande par la voix de son ministre des affaires étrangères : « Nous ne devons pas profiter de la Birmanie, mais établir un pont entre les deux pays. Ce n’est pas seulement l’occasion de faire du profit et du commerce, nous devons aussi consolider la stabilité et coopérer dans divers domaines tel l’éducation. » (sic)... Sauf que ce sont peut-être les birmans et les karens qui pourraient donner quelques leçons en matière d’éducation aux élèves thaïlandais. En effet, les thaïs ne s’intéressent pas à ses voisins et ne parlent aucune de leur langue. En revanche les birmans, karen, shan refugiés en Thailande parlent plusieurs langues locales, plus l’anglais et le thaï !!

Le monde est plein de bonnes intentions envers la Birmanie…comment aider ce pays à se démocratiser par exemple. Démocratie mot galvaudé s’il en est ! Je pense que la Thailande est assez pressée de renvoyer vers leur pays d’origine, tous les réfugiés de Birmanie qui vivent actuellement dans les camps le long de la frontière. Tout en gardant la main-d’œuvre « cheap », de la femme de ménage des hôtels de Bangkok, en passant par les gardiens d'immeubles à Chiang Mai, ils viennent presque tous « d’ailleurs », ce qui ne saute pas aux yeux des touristes.

Les périodes de transition sont des périodes dangereusement intéressantes. Des périodes de tous les possibles, d’exaltations, d’espoirs, de tâtonnements et de grandes plongées dans l’inconnu et donc… de vertiges. Des fins de règne et de nouveaux horizons, d’opportunités pour les bonnes volontés, les rêveurs et les profiteurs.

Encore considéré comme un exotique pays bouddhiste par beaucoup, comme un pays de gens souriants, c’est aussi et encore un pays dirigé par la plus répressive des juntes, mais surtout un pays carrefour de toutes les civilisations du sud-est asiatique.

« Se rappelle-t-on » écrit Thant Myint-U, historien birman, « qu’au 16^e siècle, les pirates portugais puis les samouraïs japonais et les princes persans manigançaient et complotaient pour obtenir le pouvoir à la cour d’Arakan, ou de la première guerre anglo-birmane de 1824 alors que les rockets et les bateaux à vapeur de la Compagnie des Indes se battaient contre les éléphants et les porteurs de « mousquets » du roi de Ava. Et plus proche aujourd’hui, de l’occupation britannique durant un siècle, de la dévastation occasionnée par la seconde guerre mondiale, de la sanglante guerre civile de la fin des années 40 et de l’invasion chinoise du début des années 50 ? »

Il est intéressant, en découvrant ce pays, de jeter un œil sur son passé, pour en comprendre son présent. Passé tumultueux ou glorieux que les autorités « bétonnent » ou « restaurent » (selon le point de vue où l’on se place)... comme les temples de Bagan.

Le danger aujourd’hui est que tout va vite, trop vite, et que pour accommoder un tourisme pressé, les dirigeants se contentent de colmater le passé, comme ils colmatent les vestiges des temples par exemple.

Colmater à toute vitesse pour gommer le passé, colmater pour faire du vrai-faux ou du faux-vrai pour les nouveaux visiteurs que nous sommes.

"Le voyage en douce"

Voilà des jours que je tente de donner une colonne vertébrale à mon tout proche voyage en
Birmanie. Des retrouvailles après dix ans ! Et une situation qui a changé, sur la forme en tout cas, plus que sur le fond.

« Si des changements interviennent, ça ne sera pas par la grand porte mais par la porte de derrière» écrivait THANT MYINT-U dans « The river of lost footsteps » (la rivière des pas perdus) en 2007, après la révolution safran de cette même année.

« La Birmanie est réellement en train de changer, du moins en apparence » me dit Kwaw (prononcer dtchao), « la porte s’ouvre en grand et tout le monde s’y engouffre pour y faire des affaires, pour découvrir ou pour témoigner et Rangoon n’a pas la capacité hôtelière d’accueillir ce flot d’étrangers. Les prix des hôtels grimpent de jour en jour tandis que les lits se font rares »

Après avoir passé des heures et des jours sur internet, j’avoue que j’ai failli me décourager après ces « nous n’avons aucune possibilité correspondant à vos dates" à répétitions. Sans parler du silence des agences et guest houses locales auxquelles j’envoyais force emails. Et plus le temps passait plus la date des élections approchant, le problème se faisait de plus en plus cuisant.

Kwaw est birman et il a sa propre agence à Chiang Mai où il est arrivé il y a neuf ans. (Lucky - car rental & services 28, Chayaphoum Rd Chang Moi, A. Meuang Chiang Mai 50300) Ne me demandez pas pourquoi j’ai fini un jour par atterrir dans sa boutique, véritable fourre-tout de faux jade, de cartes postales, de chats paresseux qui s’étirent sans tenir compte de ma présence entre les téléphones des années 60, un ordinateur qui fonctionne, une poussière uniforme et définitive
et une grande carte de la Birmanie, C’est surement cette dernière qui m’a fait franchir la porte de l’agence Lucky il y a quelques mois, alors que j’envisageais déjà un voyage en Birmanie. J’y engageais la conversation avec le patron et très vite, surprise par son accent, je lui demandais s’il était Karen (les Karen et Birmans ont un accent très particulier lorsqu’ils parlent anglais, c’est « roulé », rapide avec des mots « gobés » et finalement plus proche de l’Inde que de la Chine).

Evidemment cette conversation s’est poursuivie sur la situation en Birmanie. Je suis revenue plusieurs fois voir Kwaw sans jamais rien lui acheter. Cette fois, je venais « aux renseignements ». Je n’ai pas été déçue.

Il a passé deux jours au téléphone à tenter de me trouver un lit à Rangoon et dans quelques villes (état Shan, état Mon) à partir desquelles je rayonnerai. Il a même pu me retenir une place dans un bus VIP de nuit entre Rangoon et Mandalay. Avec une mise en garde : « Ne pas trop s’aventurer dans l’état Shan, car bien qu’ayant signé un cessez-le-feu, les combats ont repris de plus belle)

Hier, j’écrivais « La vraie Thailande ». On emmène toujours avec soi, ses rêves, ses illusions, toutes sortes d’idées fausses ou vraies sur un pays que l’on découvre pour la première fois… J’ai été mariée à un homme qui avait été le compagnon de quelques celebres beuveries avec le sublime conteur Joseph Kessel ; heureusement, il n’a jamais fait comme lui : croquer à belles dents dans ses verres après en avoir avalé le contenu). Alors j’ai forcément des images d’or, de poussière et de rouge rubis plein la tête (« La vallée des rubis » de Joseph Kessel), images corrigées par celle de « Burma VJ » offert par mon ami le jeune moine Agga Nya Na qui vit et étudie maintenant à Brooklyn après avoir participé à la révolution safran de 2007.

Dans le passé, mes amies proches voyageaient par personne interposée grâce à mes récits de
voyages, cette fois, c’est un petit moine à bouille ronde et binoclard qui va vivre ce voyage à travers moi.

 

La « vraie » Thaïlande

Pourquoi ne puis-je me contenter d’être cette naïve touriste qui se satisfait de la surface des choses et de ce que ce pays lui donne à voir, au lieu de chercher à explorer le dessous des cartes, à s’obstiner à regarder au-delà des apparences, à tenter de comprendre la « vraie » Thaïlande. La « vraie » Thaïlande ! Expression cent fois entendue dans la bouche de nombreux touristes.

Je prends toujours le train entre Bangkok et Chiang Mai. Plus de dix-sept heures pour 650 kilomètres, alors qu’il ne faut pas plus de 11 heures pour 8000 kilomètres en vol direct entre  Paris et  Bangkok ! Ne me demandez pas d’être logique, je fonctionne selon ma propre logique qui est illogique la plupart du temps. Je la revendique, c’est ma vraie liberté. Les employés des chemins de fer, eux, ont un principe, ils placent systématiquement les « farangs » ensemble, dans les mêmes compartiments, plutôt que de les mêler aux autres voyageurs thaïlandais. Pour les voyages de nuit en tout cas. Alors ces trajets interminables, ces nuits bercées (rocketed) par les mouvements désordonnés de ces trains d’un autre âge (c’est ça qui doit me plaire), je les ai souvent passés en compagnie de backpackers de tous âges et de tous continents.

Lors de ce dernier voyage, nous étions deux couples partageant les 4 couchettes d’un compartiment : deux sympathiques et jeunes hollandais d’Amsterdam, mon ami et moi-même. J’ai l’art, si pas toujours la manière, de faire tomber quelques idées reçues. Ces raccourcis sont parfois bénéfiques aux voyageurs qui découvrent la Thaïlande pour la première fois. Certaines illusions s’évaporent sans doute mais pour une meilleure compréhension du pays. Une question revient très souvent au cours de ces conversations : « Nous aimerions découvrir la vraie Thaïlande, rencontrer des vrais thaïs, la vraie vie quoi ! Où faut-il aller ? »

                                                 Une image de la vraie Thailande ? Dans les rizieres d'Isan

Si je réponds : « La vraie vie est partout, autant dans les rizières d’Isan que dans les bars de Pattaya, dans les champs de potirons des montagnes et dans les « malls » luxueux de la capitale » Cette réponse semble ne jamais satisfaire pleinement mes interlocuteurs. C’est vrai qu’on débarque souvent dans un pays avec des aprioris, des clichés plein la tête, des idées reçues dont certaines sont probablement justes – ou l’étaient il y a 6 mois ou 20 ans – dont certaines sont fausses ou plus exactement sont « faussées » par la lecture de dépliants touristiques.

Est-ce que la vraie Thaïlande est celle de la pauvreté, celle des filles à la peau diaphane hésitant entre un sac Hermès et une robe Vivienne Westwood au magasin Central, celle des policiers arrondissant leur fin de mois aux carrefours des villes, celle des lady boys dans les boites de nuit, celle des conducteurs de tuk-tuk ou des business men d’origine chinoise essayant de fourguer leur marchandise à mon « chéri » avec promesse de bénéfices faramineux, dans un système pyramidal  interdit en France ?

Voyageurs curieux, la vraie Thaïlande est partout où vous posez le regard, les vrais thaïs sont ceux que vous croisez. La vraie Thaïlande est un pays changeant qui vous semblera différent à chaque visite. Lorsque je la quitte, pour une France que je trouve de plus en plus vieillissante  et que je la retrouve deux mois plus tard, c’est avec un nouveau condominium, dix nouvelles boutiques, cinq nouveaux restaurants…alors je me dis que la vraie Thaïlande est un kaléidoscope en éternel mouvement. Et surtout terriblement jeune….

« Manger du riz »

Je voudrais rassurer tout de suite  ceux qui souhaiteraient venir à Bangkok, une bombe a bien explosé il y a quelques jours dans la cité des anges déchus. Oh ! C'etait juste une jambe arrachée… Mais pourquoi paniquer et en faire la « une » des journaux ? Pourquoi faire comme les USA, Canada, Hollande, Japon, Norvège, Autriche, Brésil, Nouvelle Zélande qui ont mis en garde tous leurs ressortissants ? « Much ado about nothing » aurait titré Shakespeare. Mais écoutons plutôt le chef de la police : « Ces complots iraniens n’avaient pour but que de tuer de individus, pas du tout de s’attaquer ou de détruire les structures de la nation » ! Ouf

Sont vraiment obsédés ces policiers, politiciens, militaires. Qui voudrait saper les bases de la monarchie en Thaïlande ? Propos malencontreux donc de la part du chef de la police. Et s’il y avait eu des morts ? Ca n’était que des individus ! Pas de conspiration. On respire.

Explorer Bangkok – même dans ce contexte – reste une aventure agreable. Aucune ville n’est aussi inventive (si, il y en a quelques-unes en Chine, Shanghai par exemple) en matière « d’entertainement »...côté restaurant, bars, « diner’s out »

Donc direction Sukkhumwit, soï 16. Un verre au balcon du 25^e étage du « Column hotel’, au bord d’une piscine suspendue entre 25^e et 40^e. Siroter un cocktail avec vue mortelle sur la ville, près de votre « chéri » dans un vertigineux tête-à-tête tandis qu’en bas, glissent des files de « Dinky toys ».

Je commande un « som o » ("pamplemousse", en fait un audacieux mélange de Cointreau, vodka, lime, tequila, etc. dans lesquels tintinnabulent des glaçons qui reflètent les rouges sombres du bar et le bleu finissant d’une journée embrumée de chaleur) Le genre de cocktail rafraichissant qu’on avale d’une traite. On se laisse aussi rafraichir les idées par l’effet « frappé » de la boisson, les cheveux ébouriffés par le vent tiède du soir tandis que de la brume de chaleur émergent les lumières magiques de la ville. Dix minutes plus tard… absorbée par la vue (je râle, je n’ai que mon petit Canon), mon « chéri » me demande ; « Tu as commandé un autre cocktail ? » « Of course no » je réponds, un peu pompette déjà. C’est en fait une deuxième tournée, because « happy hours »

Quelques minutes plus tard, nous rejoignons le restaurant, intrigués par l’annonce très explicite :  « Caring is sharing » (« prendre soin c’est partager »)…en fait une longue table de 26 mètres ou chacun s’assoit a sa fantaisie (en principe), parce que si vous êtes seul je vous mets au défi de vous glisser dans le cercle familial des nouveaux riches sino thaïs. La plus longue table du monde ?

Le temps d’avaler une « som o salad » (salade de pamplemousse, pour rester dans le ton) et d’aller visiter les toilettes – l’invention y est à la hauteur du décor extérieur de la ville et du bar.

On parle de tout, de l’état du monde, du crime de lèse-majesté, de l’amour qui dure parfois toujours, de l’envie de se jeter ensemble dans le vide, histoire d’en finir en beauté, en Romeo et Juliette plus si jeunes des temps modernes, happés par la ville vibrante et tentaculaire. Réflexion faite, on préfère quand meme emprunter l’ascenseur et quitter le soï 16 en taxi.

A quelques mètres de l’hotel, mon « chéri » demande au chauffeur d’arrêter sa voiture face à un parking désaffecté,  ou des chinois s’affairent autour de cantines roulantes, parmi les détritus d’une fin de journée bien chargee et de quelques rats affamés.

 Je l’interroge du regard : « Bon eh bien maintenant on va manger ». J’éclate de rire, on  se commande un « khao thom » arrosé de thé au chrysanthème. Ben oui, manger, c’est sérieux, c’est manger avec du riz. D’ailleurs « manger » en thaï se dit « kin khao » « manger le riz » !

 

Toilettes "ladies" Representation de l'ambassadeur "Ko Sapan" qui invite a un diner par le roi Louis 14 repond ainsi a une "lady qui lui demande ce qu'il "porte" "Dans mon pays, madame, nous ne portons pas de haut"

Mêlons nos cultures… avec ce qu’elles ont de meilleur

 A l’heure où les débats sur la culture ou les civilisations  font rage, me revient à la mémoire cette phrase de Paul Valery : « Enrichissons-nous de nos différences mutuelles »  J’insiste sur le mot MUTUELLES. Les cultures ne s’enrichissent que s’il y a « échanges », sinon c’est l’une qui « bouffe » l’autre. C’est frappé au coin du bon sens. Le gouvernement chinois, lui, prend ses précautions et trouve que la Chine « s’occidentalise » trop... d’où certaines suppressions d’émissions à la télévision par exemple. S’occidentaliser pour le gouvernement chinois ça veut sûrement vouloir dire se démocratiser (en simplifiant). Vendre à l’occident d’accord, mais ne pas s’encombrer de ses droits de l’homme !

Que sommes–nous prêts à adopter de la culture chinoise ? Deux exemples concrets…mieux que tous les débats idéologiques et soporifiques de 1 heure du matin.

                                                       Dans un "hutong" de Beijing

A l’heure où des jeunes loups rêvent en mandarin…

A l’heure où de plus en plus d’écoliers et d’étudiants français se mettent à l’apprentissage du chinois….

Les chinois influencent-ils nos comportements en France ?

Je ne sais pas si c’est bien que toutes les boutiques de mon quartier qui ferment les unes après les autres soient reprises par des chinois (restaurants, traiteurs, débits de tabac, massages… enfin là, il s’agit plutôt de créations), je ne sais pas si c’est bien que ces nouvelles boutiques travaillent très tard le soir et même le dimanche (parlez des 35 heures à un chinois !!)  Ces nouveaux arrivants que j’apprécie pour leurs qualités de service auront forcément, qu’on le veuille ou non, une influence, bénéfique ou non, sur nos « habitudes », si pas sur notre « culture »

Deux exemples concrets donc sur lesquels nous pourrions réfléchir.

Le premier est celui de mon amie Didi Wang. Je l’ai rencontrée il y a presque 4 ans lors d’un dîner à Kunming au Yunnan, province chinoise du sud. C’était un dîner d’adieu avec mon amie artiste peintre Yangyang, Xiao Miao et Xiao Chen (petit frère Miao et petit frère Chen, mes compagnons de voyage) Yangyang avait également invité sa copine d’enfance Didi. Au cours du dîner, celle-ci me dit « j’aimerais venir à Paris ». « Alors tu viendras me voir ?». Ce qu’elle fit quelques mois plus tard. Nous nous retrouvons régulièrement avec bonheur et la petite étudiante aux joues rouges et rondes de Kunming s’est « occidentalisée » politiquement. Après presque 3 ans, elle maitrise bien le français et suit des cours à l’université. Elle prépare un mémoire sur la psychanalyse. Sujet original : « les artistes méconnus », quel que soit le domaine. (Si vous pensez être l’un d’eux, contactez moi.. elle cherche côté ecrivain) Elle travaille chez un chinois (aide comptable) pour financer ses études… Je lui donne rendez-vous au restaurant « Mian Fan », près de chez moi où elle arrive, prolixe et souriante avec une bouteille de Buzet sous le bras. Bouteille que nous n’ouvrirons pas, contrairement aux habitudes des restaurants de la Thaïlande ou de la Chine où l’on peut se pointer avec sa bouteille de whisky ou de vin. (La seule personne que j’ai connu qui le faisait lorsque je dînais avec lui et Marcel Jullian, c’était Charles Aznavour à l’auberge des Alpilles de Maussane-les-Alpilles où nous avions une maison. Il amenait une bouteille de grand cru pour nous et une autre pour le patron…mais c’était dans une autre vie)

                                 Didi c'est la petite coquine souriante avec des couettes

Didi est intelligente, vive, pleine d’humour. Elle s’est occidentalisée à  la chinoise : en travaillant sans relâche pour payer ses études et apprendre le français en très peu de temps. Elle a attrapé l’esprit critique (très français) vis-à-vis de son pays, et nous pouvons parler du Tibet sans risquer de problèmes. En Chine mieux vaut éviter les 3 T (Taiwan, Tiananmen, Tibet).

2^e exemple intéressant. Elle s’appelle Ronghien et travaille dans une petite coffee shop très zen de la rue d’Odessa : VITA IN. J’avais découvert l’endroit il y a un peu plus d’un an et y étais allée deux ou trois fois de suite. Et puis j’avais oublié. En passant devant la boutique hier, je rentre à nouveau et commande des nouilles à base de patates douces… La fille me demande comment je vais. Et puis elle me dit : « je suis contente de vous revoir »… Ah ? Je m’étonne de sa mémoire. Elle me dit se souvenir de moi. « Que boirez-vous ? » j’hésite il y a tellement de jus de fruit frais… alors, l’air de rien elle me suggère : « Vous devriez prendre un jus de mangue. Avec du lait de coco….comme les dernières fois ». Et tout à coup je me souviens m’être régalée de ces jus de mangue exceptionnels. Un an plus tard, elle se souvenait de ça !!! Et puis pour terminer en beauté elle continue : « Vous savez vous pouvez rester ici pour travailler… » Elle s’était aussi souvenue m’avoir vue avec stylo et carnet de notes.

Concentration, mémoire, goût du travail et de la réussite, courage, obstination gentillesse…. On peut prendre un peu de graine et « s’enchinoiser » un petit peu… après seulement on pourra parler de nos cultures.

« Thaïlande-paradoxe », le prix du sourire.

J’ai tendance à parler de choses sérieuses – c’est dans ma nature réactive et dans mes gènes de capricorne. Au point que j’en ai oublié que la Thaïlande était un pays de vacances, de farniente, de retraites ensoleillées, de plages à cocotiers et de bars, de rencontres faciles, de mariages rapides -  heureux ou pas - d’amours éternelles d’une nuit ou d’une heure - tarifées ou pas -  de paysages sublimes dans le sud, - the « Deep South » comme ils disent – où des insurgeants islamiques jouent avec des explosifs qui font des morts presque chaque jour… mais qui va en vacances à Yala ou Narathiwat ?  Qui connaît seulement le nom de ces provinces ?

C’est un très beau pays la Thaïlande, très accueillant. On y revient toujours lorsqu’on y a goûté. On est bluffés, nous français, venus de ce pays de râleurs, de sempiternels mécontents, de petites phrases et de grosses polemiques. On se dit -  éblouis -  que le bonheur existe. On l’a rencontré ! Ici ce n’est pas comme dans la rengaine de ce chanteur  « c’est quand le bonheur ? » Le bonheur en Thaïlande c’est ici et maintenant. Dès la descente d’avion pour nous, touristes, passants, résidents, explorateurs, trekkeurs sur les chemins balisés ou non de ce pays défrichés par les GI’s il y a plus de 40 ans (on leur doit Pattaya, sublime ex petit port de pêche. Pattaya  devenu un endroit où l’on pêche autre chose que le poisson (tok plaa). On « tok farang » ici. Mais si par inadvertance j’écris « farang tok » au lieu de « tok farang » ce n’est plus « pêche au farang » mais « farang tombe »… Ça arrive, surtout à Pattaya.

 Mon père soutient toutes les causes de la terre, à chaque fois que je lui rends visite il est en train de signer des chèques pour des associations. Et elles sont multiples. « Pourquoi » me demande-t-il « je ne reçois pas de demandes pour la Thaïlande ? » C’est vrai la Thaïlande n’est pas un pays pauvre. C’est même un pays assez riche, mais avec des richesses mal réparties. Un pays où on ne croise quasiment que des 4x4 que les français ne peuvent plus se payer (réflexion de mon « chéri » arrivant à Paris : « pourquoi les français n’ont que des petites voitures » ?) Oui la Thaïlande est un pays riche pour un petit pourcentage de la population, les bien-nés (qui se prennent pour l’élite) contre les pauvres (qu’on traite de « khwaï : buffle)

Alors pourquoi sont-ils heureux les thaïlandais ? Parce que c’est  bien ce qu’ils donnent à voir non ? Parce qu’ils ne savent pas pleurer, parce qu’ils ne savent pas qu’ils ont des droits, parce qu’ils sont habitués à une justice à deux vitesses dans leur pays où l’on absout certains criminels à l’occasion de la fête de papa, alors que ceux qui ouvrent trop la bouche peuvent être dénoncés et emprisonnés avec chaines aux pieds.

Alors toujours heureux les thaïs ? ils se taisent parce qu’on leur a appris depuis la naissance à respecter les riches. Et quand on ne peut pas parler, s’exprimer… reste l’alcool. Ils sont heureux à ce prix les thaïs ! Depuis 20 ou 30 ans, la consommation d’alcool c’est la fuite, l’oubli… et le plaisir immédiat. Smile, smile, smile.

Le docteur Paritat Sipakit du « Suan Preung Psychiatric Hospital » de Chiang Mai que j’ai consulté alors que j’écrivais « là où s’arrêtent les frontières » (un de mes personnage s’y fait soigner.. dans la fiction bien-sûr), m’expliquait : « La consommation d’alcool et ses myriades de conséquences mène aux problèmes mentaux… et le pire c’est que cette consommation d’alcool n’est pas contradictoire avec la culture. Alors c’est ok… et les femmes, les filles s’y mettent aussi. Cela mène à des taux de suicide élevé. (Sans parler des accidents). Chiang- Mai, Lamphun, Lampang, Chiang Rai ont le taux de suicide le plus élevé de toute la Thaïlande ».

Le bonheur a un prix.

Le sourire a un prix.

Le silence a un prix.

Mon "cheri" qui se refugie dans le silence.... Dans le sommeil. Ou la meditation.

« Pheua thaï » ? Pour les thaïlandais ?

 

Pourquoi les thaïlandais en général ne réagissent-ils pas davantage à cet article 112 « crime de lèse-majesté » ? Un professeur d’université à Chiang Mai - qui a étudié aux Etats-Unis -  me disait : « Le système politique thaïlandais n’a jamais été transformé au travers des révolutions post coloniales, comme dans d’autres pays.  Ce sont toujours les mêmes bastions qui « tiennent »  le pouvoir : une classe dominante puissante, une administration centralisée et une bureaucratie dominée par les « ammart », les aristocrates. »

Les problèmes se sont accumulés, exacerbés par un développement économique déséquilibré (Bangkok/provinces). Durant la période du conflit au Vietnam, l’aide américaine a boosté l’économie thaïlandaise (infrastructures, routes… mais aussi enrichi et renforcé le système militaire en place). L’économie a fait un bond mais le développement culturel et l’éveil à la politique qui accompagnent en général le développement économique d’un pays, n’ont pas suivi.

« Les thaïs, habitués à ce système du « double standard », habitués aux privilèges, souhaitent toujours un gouvernement qui les rendent heureux. Ils veulent un gouvernement qu’ils peuvent aimer ».

Lorsque je demandais à mes amis de la région Isan : pourquoi n’élisez-vous pas un des vôtres ? « Que pourrait faire pour nous quelqu’un d’intelligent et de bien intentionné mais pauvre ? Seuls les riches peuvent faire quelque chose pour nous »

                                                         Durant les revoltes de 2010 a Bangkok

« Les problèmes à l’échelon régional ne sont pas réglés parce que les institutions provinciales sont très faibles ». (Le problème de la pollution à  Chiang Mai devient de plus en plus insupportable d’année en année, mais qu’importe on continue de construire des immeubles sans s’occuper des infrastructures, de la circulation et du problème de transport. Et je ne parle pas de la pollution sonore chaque nuit jusqu’à 2 heures du matin dans le quartier de Nimmanheimin : de plus en plus de pubs, de boites, de karaokés).

« Le système éducatif est géré par les aristocrates. Les étudiants n’ont pas de connaissance en politique. Pire ils sont éduqués pour être « apolitiques ». La Thaïlande a de bons techniciens, bien formés, qui se font beaucoup d’argent… mais…-  je vous jure que mon interlocuteur a dit ces mots : « they are political buffalos » (buffalo : « khwaï » en thaï est une véritable insulte, mais ce n’est pas franchement ce qu’il voulait dire je crois, car c’était sans mépris.) « Ils sont ignorants politiquement ».

Les premiers vrais réveils à une conscience politique c’est Thaksin qui les a fait germer dans la tête des pauvres, des laissés-pour-compte du nord et surtout du nord-est (Isan). Il a été le seul Premier ministre thaïlandais qui leur a fait prendre conscience du mot démocratie. A l’intérieur du mouvement des « rouges » il y a eu des petites graines de prise de conscience.

                              En photo et portee par des "rouges" la photo de Thaksin et de ses enfants

« Quand les militaires ont viré Thaksin (bon ou mauvais premier ministre n’est pas le propos ici), ils ont eu l’intelligence d’éviter le mot « coup d’état » Pourtant les thaïlandais y sont habitués. Ils ont appelé ce limogeage (téléguidé par qui ?) « Réformes politiques pour le bien du pays » !

Et depuis, dispersés, groupés, connectés, silencieux ou pas… ces groupes existent toujours. Il y en a en Isan, dans le nord où j’habite. Et de petites graines continuent de germer et de se poser des questions en silence.

Et c’est bien – avoué ou pas – ce qui fait peur à la classe dominante, aux « ammart »

Je lis à l’ instant dans « the Nation », journal thaïlandais de langue anglaise que Yongyuth, vice premier ministre et ministre de l’intérieur de Yingluck Shinawattra a déclaré : « je parle au nom du party (« Pheua thaï » qui veut dire « pour les thaïlandais »), évidemment je ne peux parler au nom du peuple, et je peuxs vous assurer que nous n’avons pas l’intention d’amender l’article 112. Ce projet n’a jamais été dans nos esprits, nous n’y avons jamais pensé ». Encore un ammart qui parle au nom du peuple  ?

Avoir le sang vert !

La Birmanie, pays convoité. La misère la plus noire pour une majorité de la population. La production de pierres les plus précieuses et les plus fabuleuses qui font rêver les hommes et les maffias pour leurcommerce et l’argent qu’ils en tirent,  qui font aussi rêver les femmes qui se parent de leur éclat ou de leur sombre froideur : rubis, jade.

90 % de la production mondiale de rubis est birmane. 70 % de la production de jade est birmane (une autre partie vient du Tibet)

Les Kachin (ethnie du nord du Myanmar), l’extraient du sol autour des rivières Uru et Chindwin.

-   « J’ai ça dans le sang et c’est la même chose pour tous les kachin de la région » avouait un kachin à un voyageur-ecrivain anglais il y a quelques années. « On dit qu’on a le sang vert »

Les chinois vouent un véritable culte au jade qui se dit « yu » en chinois. Et rapprochement magnifique avec l’écriture chinoise, Chine s’écrit 中国 Le premier signe « zhong » : « milieu » et le second signe « guo », pays. (Empire du milieu)  En fait le signe « guo » est une forteresse enfermant le jade (jade :玉).

Le jade est importé de Birmanie  à travers le Yunnan et les chinois l’appellent donc « Yunnan yu » le jade du Yunnan. Le vrai jade (il y a tellement de faux… joli marbre souvent !) est vert ou d'un blanc laiteux. Le vert caractéristique de la jadéite provient de la présence du chrome dans sa composition (même chose pour l’émeraude) tandis que la teinte plus foncée provient du fer. Sur l’échelle de Moh, utilisée par les géologues, la jadéite est à 6.5 ou 7 tandis que l’acier ordinaire est à environ 6. Donc une lame ne peut laisser de trace sur le jade.

On reconnaît donc le jade à sa froideur. Mais pas seulement. A sa dureté aussi. Et puis le jade est paré de vertus inégalées : bonté, droiture, sagesse, courage pureté.

Aux frontières terrestres, entre Birmanie et Thaïlande : Maee Sai, Maee Sot, les marchands de pierres précieuses (toutes fausses) – rouges ou vertes – abondent. Je ne sais pas reconnaitre un rubis, il parait que les faux sont plus beaux et plus purs que les vrais qui, eux, ne le sont jamais tout à fait. Mais pour le jade : froideur et dureté.

La Birmanie – ou plutôt le Myanmar – un pays qui  fait aussi rêver les voyageurs qui eux, accordent plus d’importance aux sourires qu’à ces richesses minieres.

Dans l'attente de mon visa...je caresse doucement le bracelet de jade autour de mon poignet. Sagesse et patience.

Photos de Chine, province du Guizhou

Mourir pour Apple ! (nous sommes tous un peu assassins)

 

Dans mon demi-sommeil j’entendais ce matin un journaliste parler du succès d’Apple et de tous les produits créés par Steeve Jobs * et son équipe. Quand sa biographie est sortie  à Bangkok, des centaines ou des milliers de thaïlandais faisaient la queue devant le magasin pour l’acheter. Quand on sait combien de livres un thaïlandais lit par an !! (j’ai oublié mais ça doit être zéro virgule quelque chose) Les seuls thaïs que j’ai rencontré qui lisaient étaient plongés dans des « comics », mon chéri quant à lui se contente des livres sur le bouddhisme, et les jeunes loups apprennent par cœur « comment réussir dans la vie, comment faire du fric, comment devenir patron en 3 jours etc…). Raison, pas raison, bien, pas bien...ce n’est pas le problème ici.

Si l’on savait dans quelles conditions sont fabriqués nos I pad, I phone et I je ne sais trop quoi… si l’on savait comment son « décortiqués » nos vieux ordinateurs, est-ce que cela changerait quelque chose à notre façon d’acheter et de jeter ?

La haute technologie à quel prix ? Au prix de l’exploitation des mingong (ouvriers chinois quittant leur campagnes pour les usines des villes), de conditions de travail, de problèmes de sécurité, d’heures supplémentaires non payées, de travail sept jours sur sept, de nuits dans des dortoirs avec lits partagés : équipes de jour, équipes de nuit…au prix même de la vie.

Dans The International Herald Tribune : « Il y a deux ans 137 ouvriers d’une usine Apple ont été empoisonnés par un détergeant chimique qu’ils ont été obligés d’utiliser pour nettoyer des écrans, Deux explosions ont eu lieu dans des usines de Chengdu : 4 morts et 77 blessés. Mais ces pareil pour tous les produits électroniques fabriques en Chine : Dell, Hewlett Packard, Nokia, Toshiba, etc... »

« Apple ne s’intéresse qu’aux résultats, à  la qualité mais surtout au coût de production » dit Li Mingqi, un responsable d’une usine de Chengdu.

Si les I phone étaient de mauvaise qualité, s’ils fonctionnaient mal est-ce que Apple réagirait  ? Oui, sûrement, mais lorsqu’il s’agit de conditions inhumaines de travail ?

Lors d’une conférence Steeve Jobs aurait expliqué : « Vous allez dans une de ces usines et Bon Dieu, ils ont des restaurants, des cinémas, des hôpitaux et des piscines… et je veux dire, pour une sacrée usine c’est une sacrée usine ! » (visite guidée bien entendu)

Un autre compte-rendu d’un jeune diplômé chinois qui voulait absolument travailler pour cette technologie de pointe : « éclairage aveuglant, usine éclairée comme en plein jour 24 heures sur 24, ouvriers debouts ou assis sur des sièges sans dossier. Les ouvriers qui arrivent en retard doivent écrire leur « confession » Ce jeune diplômé est mort dans l’explosion de l’usine de Chengdu.

Il est mort pour Apple.

Et c’est la photo de ses parents portant le portrait de leur fils qui a attiré mon attention en feuilletant l’International Herald Tribune de ce matin,

 Dans Libération : « Apple annonce des ventes à la pelle. Chiffres d’affaire en hausse de 73 %. Bénéfice de 13,1 millions de dollars.

Dans le Figaro : « L’Asie (Chine) principal fournisseur d’articles à risques (chauffages électriques, appareils ménagers, poussettes d’enfants etc…)

... Et bientot nous ne lirons plus sur du papier mais sur des écrans (kindle amazon etc....) Et mon éditeur vient de me faire signer un contrat pour passer éventuellement THEATRE D'OMBRES en numerique ! Allez, nous sommes tous - un peu - des assassins ! et bonne année du dragon aux chinois ! Prosperite et sagesse.

Steeve Jobs : Steeve "boulots" !

Volonté de réforme du régime birman ?

 ".....certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  ( le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) » ( ma note d'il y a deux jours :  "Aug San Suu Kyi manipulee" ?)

Dans le Figaro d'aujourd'hui :

« Si Aung San Suu Kyi représente pour beaucoup le seul espoir d’un avenir meilleur en Birmanie, des dissidents chuchotent pour la première fois l’impensable «  n’est-elle pas manipulée par la junte pour séduire les gouvernements étrangers et obtenir la levée des sanctions « En autorisant Aung San Suu Kyi à participer aux élections partielles, le régime la neutralise à peu de frais s’inquiète son vieux compagnon de route Win Tin » (Florence Compain journaliste francaise basée à Bangkok pour le Figaro)

"Ce ne sont pas les 48 sieges a pourvoir qui modifieront l'équilibre du pouvoir" dit Win Tin.

Florence Compain cite également Bertil Lintmner, expert des arcanes de la politique birmane, "le ton conciliant que l'opposante adopte avec le nouveau gouvernement qui pourrait avoir ete soufflé par les Etats-unis. A la lecture de la Constitution on pressent que la Birmanie ne peut devenir une vraie démocratie mais plutot un état autoritaire à peine déguisé dont les Etats-Unis et l'occident s'accomoderont avec cynisme pour contrebalancer l'influence de la Chine"

Dragon chinois : sang mêlé

L’année du dragon commence pour les chinois. Prospérité, chance… et « money » bien sûr. Le dragon est le symbole fédérateur de la Chine. Il est partout : sur les robes longues fendues traditionnelles des femmes-lianes (des Susie Wong de bars mal famés), les chemises de soie des hommes, les nappes, les draps, les voitures, les paquets de vermicelle les médecines

D’après Wang Fu un lettré des temps anciens, le dragon combine les éléments appartenant à 9 animaux différents : tête de chameau, yeux de démon, oreille de buffle, nuque de serpent, ventre de grenouille, pattes de tigre, serres de l’aigle, écailles du poisson, Les historiens modernes proclament que l’origine du dragon chinois est un acte politique fondateur.

C’est surtout un être étrange et « hybride ». Hybride utilisé au sens figuré pour désigner les individus issus de « sangs mêlés ».

Parce que je me remets modestement à l’écriture du chinois, j’ai feuilleté l’ouvrage de Danielle Elisseef « hybrides chinois, la quête de tous les possibles ». Elle explique que « l’efficacité de l’écriture chinoise tient à sa faculté de faire jaillir un sens nouveau par la simple agrégation d’éléments variés, soit a l’intérieur d’un seul idéogramme soit par l’association de plusieurs unités sémantiques » Et hybrides en chinois s’écrit Za jiao – littéralement « réunion » (jiao), « éléments » (za)

Seule la transformation permet de ne pas mourir. « La seule chose qui ne changera jamais est que tout change toujours et tout le temps ».

Les chinois sont partout dans le monde. En Algérie (Lire le livre d’Eric Sarner « Un voyage en Algéries » chez Plon, ça vient de sortir), ils s’adaptent au froid de l’Alaska aussi bien qu’a la sècheresse du Maghreb. A Paris ils ont quitté depuis longtemps leur ghetto du 13^e et d’Ivry pour être partout. D’ici peu tous les débits de tabac parisiens seront chinois !

A Bangkok, 50 % de la population est chinoise (15 % de la population totale). Ou se targue de l’être. Une fierté qui éclate après avoir été forcée de se montrer discrète au début du siècle dernier. Les élites politiques et les grandes familles sont presque toutes d’extraction chinoise. Même…. au plus haut niveau par le jeu des mariages. Bon je risque de me retrouver avec des chaines aux pieds si je donne plus d’explications,

« Un officier de la chambre de commerce thaïe avoue « qu’il ne peut pas donner de chiffres concernant les investissements chinois en Thaïlande mais il est évident que les « grandes familles » (ammart ?) sino-thaïes tiennent l’économie.. On parle de 80 % des capitaux chinois arrivent dans le pays. Tout se passe par relation ». Finalement mon chéri est quelque part un dragon… puisqu’il est « hybride » : sang mêlé (un quart chinois, trois-quarts thaï).

Un jour, une chinoise pure sucre et friquée de Bangkok à qui je le présentais, me dit : « Il est pas mal pour un thai ! » Quelle condescendance ! Je lui ai précisé, plus tard le côté « hybride » de mon ami.

En attendant, avant de rentrer en France, mon « chéri » m’a confié la retouche d’une photo de son grand-père chinois A-gong (ça vous dit quelque chose chers lecteurs habitant la Thaïlande) A-gong donc… je risque fort de le voir accroché dans mon appartement en rentrant prochainement à Chiang Mai. Réflexion faite je préfère la photo d’A-gong à celle de…..quelqu’un d’autre !

Aung San Suu Kyi manipulée?

 « Nous ne pouvons encore accorder notre confiance à ce régime » m’écrit mon « petit frère », le moine Agga Nya Na… qui a trouvé refuge à Brooklyn après avoir participé à la révolution safran de 2007 à Rangoon. J’ai déjà raconté son épopée dans ce  blog (« last exit to Brooklyn »  « Histoire d’un moine » et « Irène dépêche-toi qu’on en finisse » entre autre). Je suis allée passer une semaine avec lui à New York où il fut mon guide, de Hyde Park au Musée Moma, du Pont de Brooklyn à l’Empire State Building. La française découvrant New York et le moine lutin qui marchait toujours trop vite avec ses tongs en plastique. Et moi, flâneuse, cliquant à chaque seconde sur les buildings de verre reflétant l’intensité du ciel après le passage de l’ouragan Irène. Nous sommes en contact permanent grâce à Facebook.

« Bien que le régime ait relâché quelques 200 prisonniers politiques il y a quelques jours, nous sommes toujours préoccupés car à la moindre critique ils peuvent à nouveau être emprisonnés. La plupart de ces prisonniers ont déjà été relâchés et emprisonnés trois ou quatre fois, juste pour avoir pris la parole ». Condamnés au silence donc. 

Agga Nya Na vit avec deux autres moines plus âgés dans un appartement de Brooklyn aménagé en petit monastère. Il continue : « Nous nous demandons si ce régime n’essaie pas de faire bonne figure vis-à-vis des Etats-Unis et de l’Union Européenne pour qu’ils lèvent les sanctions économiques. Nous sommes persuadés que le régime ne tiendra pas des élections libres et honnêtes en avril ». Celles auxquelles se présente Aung San Suu Kyi ». Chats échaudés craint l’eau froide. Ou plutôt moines persécutés connaissent la musique. Depuis plus de cinquante ans !

Parallèlement et pour corroborer les craintes de mon ami, Bertil Lintner, correspondant de la Far Eastern Economic Review et auteur de plusieurs livres sur la Birmanie, confirme : « La relaxe de 200 prisonniers politiques et la tentative de cessez-le-feu avec le KNU (l’armée rebelle karen) sont les dernières mesures prises par le président Thein Sein pour améliorer l’image du Myanmar sur le plan international et apaiser ainsi les critiques, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger ».

Ces changements en surface (il a écrit « cosmétiques ») dans ce pays de tradition militaire (et ça remonte à  bien avant l’occupation britannique), sont indubitables. C’est devenu aujourd’hui plus facile pour les citoyens ordinaires d’avoir certains accès a Internet, aux magazines et journaux locaux et à certains articles dont la publication était impensable i y a quelques semaines – Du moins à Rangoon – Sans parler de l’icône Aung San Suu Kyi qui a passé 15 ans de ces 21 dernières années en résidence surveillée et dont les photos sont maintenant en vente sur les marchés.

« Beaucoup de citoyens du Myanmar ont accueilli avec soulagement ces mesures dans ce pays sur lequel la pression de la junte est insupportable, autant que la mémoire se souvienne. Mais ces mesures de relâchement ne peuvent être assimilées à un « processus de réforme » qui exigerait des changements de structure et de constitution ». (Rappel : en 2008 les généraux ont obtenu la constitution qu’ils voulaient à travers des élections truquées et ils contrôlent aujourd’hui la majorité des sièges au Parlement, donc ils peuvent se permettre de faire quelques concessions mineures en réponse aux pressions internationales)

« D’autre part, certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  (Je signale que le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) »

Les militaires ont bien tout bétonné concernant leur pouvoir. Ce ne sera pas ce que croit trop facilement l’occident qui voit déjà Aung San présidente du pays (ce qui serait impossible de toute façon, c’est dans la constitution : quelqu’un qui aurait un parent, conjoint, enfant d’étranger ne peut accéder à ce poste. Au moins le film de Besson a expliqué cette partie de sa vie. Aung San  choisit son pays et le pouvoir éventuel à sa famille).

Dans une interview « candide » avec « The Australian », WinTin, un des fondateur  en 1988 de la LND (le parti d’Aung San) et emprisonné pendant 19 ans pour ses convictions, a déclaré « que les « reformes » sont un stratagème utilisé par la dictature du pays pour séduire les gouvernements étrangers et neutraliser Aung San » D’autres dissidents – anciens prisonniers politiques et leaders de groupes locaux de la société civile se plaignent que Aung San rencontre facilement les visiteurs étrangers les uns après les autres, mais n’a pas le temps de les voir, eux.

J’ai parlé dans ma note d’il y a 2 jours, de combats entre l'armee birmane et les Kachin au nord de la Birmanie… Je reprends les terme de Lintner : « Les Kachins ne se font plus d’illusions, Aung San n’a pas eu un mot de compassion dans ses discours ou dans une lettre, pour leur communauté bien que certains prêtres catholiques (une majorité de Kachin sont catholiques), aient expressément fait savoir à  Tante Aung San que des milliers de civils avaient dû fuir leur terre vers la Chine proche ou se terraient dans les églises, que les fermiers avaient été obligés d’abandonner leur récoltes et se trouvaient sous la menace permanente des autorités chinoises pas très sympathiques » (Comment la Chine voit-elle ces rapports nouveaux avec l’occident ? Hum)

Les saints doivent rester des sains. Les icones des icônes.

Le pouvoir corrompt… Et dans l’un des pays les plus corrompus du monde !!!!

Pour terminer sur une note de dérision, je jette parfois un coup d’œil sur les « entrées » de mon blog et  sur le moteur de recherche Google... Et je viens de lire : « la junte birmane contre Michèle ». Je ne sais pas si je dois avoir un frisson ou partir dans un grand éclat de rire….

La France EST ce que « nous » sommes

Pour la première fois, les français de l’étranger vont élire leur député. Les « gros » candidats sont déjà en campagne avec leur artillerie lourde, à la rencontre de leurs futurs électeurs de la 11^e circonscription. La plus vaste du monde : 49 pays. 50 millions de kilomètres carrés. Impressionnant. Quelle responsabilité. Quel challenge (ou plutôt quel défi pour parler français) pour Ludovic Chaker qui se lance dans la bataille avec sa fougue, sa foi mais aussi son expérience d’homme de terrain. Chargé de mission au consulat général de France à Shanghai puis directeur du centre Asie Pacifique Afrique et Moyen Orient à Science Po, il a vécu en Chine et connaît les conditions de vie et les enjeux que rencontrent les français qui vivent loin de chez eux.

Vous qui avez choisi de vivre en Australie ou au Cambodge, en Chine ou en Nouvelle Zélande, vous êtes parti en mission peut-être, à l’aventure sans doute, parce qu’aujourd’hui la France est petite et que les chances de réussites sont ailleurs. Belles aventures mais difficultés de la langue, confrontation avec des cultures éloignées de la vôtre dont vous ne mesurerez la complexité qu’avec le temps et l’expérience (et les déconvenues sur la route).

Il y a ceux qui ont tout quitté par amour et ont créé une famille dans leur pays d’adoption ( sont-ils pour autant « adoptés » ?)

Simplification des démarches administratives, amélioration de la protection sociale (problème crucial pour ceux qui ont pris leur retraite aux Philippines ou en Thaïlande par exemple), reconnaissance des familles mixtes, assurance de la sécurité dans certains pays aux politiques instables. La tâche est ardue et Ludovic s’y attèlera à temps complet. C’est sa force.

Comment les considère-t-on ces français de l’étranger ? Très souvent comme des privilégiés. Plages, cocotiers, c’est bien ce que ces pays tropicaux évoquent instantanément. Il faut voir la lueur d’intérêt et d’envie lorsque je dis  : « je partage ma vie entre France et Thaïlande ». On donnerait cher pour être à ma place. A "votre" place peut-être… mais que savent-ils ceux qui vous envient, des tracasseries administratives, des lois complexes de certains pays, des démarches compliquées auprès des services consulaires ?

Je suis aux côtés de Ludovic Chaker parce qu’il est indépendant et qu’il part en compagne avec la foi de celui qui peut soulever des montagnes, avec sincérité, humanisme et ses propres deniers. Et par-dessus tout le désir de s’investir à cent pour cent dans  cette belle  tâche, celle de vous représenter. Mais en connaissant mieux vos problèmes.

Vous pouvez le suivre sur sa page FB et sur : www.chaker2012.com

« Dompter les généraux », ou « Une armée incontrôlable » !

Le gouvernement birman « gesticule » pour améliorer son image face à la communauté internationale. Pour que l’Union Européenne et les Etats-Unis lèvent les sanctions qui pèsent sur le pays. Pardon ! Sur le peuple. L’un des peuples les plus pauvres du monde dans l’un des pays les plus riches du monde !

Je dînais il y a quelques jours avec Thoenda, une jeune femme birmane refugiée en France. Elle a fui son pays pour des raisons politiques et nous évoquions – entre autre – la ville de Mandalay, ville aux mille clochetons dorés et temples bouddhistes se transformant en ville chinoise avec commerces du sexe, casinos et… maffia, Les chinois ont investi la ville comme ils ont transformé, sans état d’âme, Lhassa la ville sainte du Tibet en ville touristique avec karaokés, salons de massages et la suite… Le sexe et le fric y règnent (Mélenchon dans un de ses discours passés avait trouvé ça plutôt bien que les chinois aient délivré les tibétains d’une main mise sur le pays par les moines !) Le gouvernement chinois a beau organiser des « semaines de rééducation patriotique » dans les couvents et les monastères, les manifestations continuent au Tibet... des hommes, des femmes, des moines manifestent au péril de leur vie. A Mandalay, ça se passe en douceur. Quand on apporte l’argent à ceux qui n’ont rien, ils acceptent tout : la langue, le sang mêlé, le commerce. C’est ainsi que la Chine conquiert sans combattre (Sun Tzu a dit : dans « l’art de la guerre »,  la meilleure chose à faire est de prendre le territoire de l’ennemi entier et intact sans combattre ».

Autre question posée comme ça, en douce à Thoenda : « Tu as vu le film The Lady ? « Bien sûr » « Et alors ? » « Oh ! Ce monsieur a juste voulu faire de l’argent ». Sauf que je ne pense pas que Besson « ait fait de l’argent » avec ce film qui est un véritable flop. « Et Daw Aung San ? »  (Daw est l’équivalent de « tante » une façon respectueuse d’appeler Aung San Su Kyi) « Ce n'est pas une dame sentimentale, c’est une dame de fer ».

A ce propos, j’écoutais en différé l’émission « C dans l’air ». Pascal Boniface parlait de contagion du « printemps arabe » en Birmanie. J’ai failli m’étrangler. Trop drôle (c’est une antiphrase bien sûr). La contagion dans un pays où il n’y a pas l’électricité partout – même à Rangoon – ou il n’y a pas internet (à part quelques lieux privilégiés. Dans un pays où parler de démocratie est dangereux. En Chine par exemple où Facebook n’existe pas officiellement, où les sites sont surveillés-  le thé au jasmin avait été banni de la publicité à cause de la référence à la révolution de jasmin en Tunisie –

En dépit des reformes entreprises et de la libération d’une partie des prisonniers politiques, la guerre ethnique continue de faire rage et même s’intensifie dans les montagnes du nord de la Birmanie.

International Human Rights Watchers, ainsi que des civils, des militaires et des officiers Kachin ont déclaré que les soldats birmans avaient brulé et pillé des maisons, planté des mines, recruté de force des porteurs, violé et torturé et exécuté des civils… la routine. Plusieurs milliers de villageois ont fui vers la province du Yunnan en Chine et des dizaines de milliers d’autres sont maintenant « déplacés ». Ces combats ont soulevé des questions sur la réalité des réformes entreprises par Thein Sein (ancien général), premier président déguisé en civil depuis 50 ans et qui est en train d’ouvrir son pays à l’ouest.

Les actions brutales des généraux mettent en danger les relations avec les Etats-Unis et la Chine car Thein Sein semble incapable ou n’a pas la réelle volonté de « dompter » ses propres généraux.

C’est dans l’état Kachin du nord de la Birmanie que l’on trouve les plus beaux jades du monde, mais aussi l’or, sans parler du bois de teck et des fleuves sur lesquels les chinois construisent des barrages pour fournir l’électricité  (90 % étant destiné à  leur pays).

Les birmans – un terme qu’on ne devrait plus utiliser car il ne désigne que l’ethnie dominante birmane -  mais comment appeler les habitants du Myanmar. Les myanmarais ? Les myanmarais donc sont constitués de birmans, de kachin, de karen de shan et de beaucoup d’autres ethnies… qui réclament leur autonomie depuis plus de 60 ans. « Lorsque la politique ne règle pas un problème, on le fait par les armes. Mais difficile de défendre notre territoire à cause de l’inégalité des forces des deux armées. C’est une disgrâce, un malheur d’être Kachin disent des réfugiés qui emplissent les camps de bambou du cote chinois ».

Mon acte de foi

Etre français, c’est quoi exactement ? Se pose-t-on jamais la question ? Et être français à l’étranger ? Je ne sais plus qui disait qu’on « emportait toujours un peu de sa terre à ses souliers »… Etre français - que l’on en soit fier ou non -  c’est un fait. Qu’on ait rejeté un pan de vie passée pour vivre ailleurs et autrement - on ne fait jamais le deuil de son propre pays, de sa culture -  Que l’on ait quitté sa « terre natale » pour tenter sa chance ailleurs, parce que « l’herbe n’est-elle pas plus verte ailleurs ? » on n’oublie jamais sa propre langue (et le goût du vin et le goût des fromages alors ? De gaulle disait « comment peut-on gouverner un peuple qui a plus de 365 sortes de fromages ? »…)

Certains disent « Je suis citoyen du monde ». Avec cette affirmation, je suppose qu'ils expriment leur responsabilité envers Gaïa, la mere terre. Avec des responsabilités et des devoirs. Mais si nous – français – nous nous sentons « citoyens du monde » nous ne le sommes pas tout à fait au même titre que les mingong Chinois, les Rohynghias ou les Karens de Birmanie, les Bishnois du Rajasthan les Indiens de Calcutta, les Philippins des faubourgs de Manille, les Nord-Coréens de Pyongyang ou les mineurs d’Azerbaïdjan -  la liste est longue et je pourrais aussi y inclure les Isan de Thaïlande - qui ne bénéficient d’aucune aide de leur gouvernement. Ni chômage, ni aide au logement, ni sécurité sociale, ni Assedic, ni retraite. Ils se débrouillent. Seuls. Ou s’entraident. Et combien parmi ceux que je viens de nommer aimeraient avoir un peu de notre nationalité ? (celle dont nous ne sommes pas toujours si fiers, à tort ou à raison). Sinon pourquoi tenteraient-ils leur chance, risqueraient-ils leur vie pour venir travailler en France ? Pour y trouver un travail, de l’argent et du même coup, un peu de dignité ?

Bref, nous avons la chance d’être français. Ouvrez les yeux voyageurs ou expatriés. Regardez autour de vous. On vous sourit, on vous accueille, mais échangeriez-vous votre vie contre celle d’un Isan les pieds dans la boue des rizières par exemple ? (non, non, pas pour faire semblant), ou celle d’un ouvrier chinois « décarcassant » à la main nos millions d’appareils électroniques démodés ?

Mon acte de foi concernant ma nationalité, ma fierté d’être française (bon, d’accord pas toujours... faut pas exagérer non plus), mais française je suis par ma culture et par ma naissance. Une culture bien ancrée en moi, sinon pourquoi, lorsque je suis sur mon vélo à Chiang Mai et que je rentre dans ma résidence, pourquoi d’un seul coup, je me mets à rouler à droite dans un pays ou l'on roule à gauche ?? Je plaisante bien sûr, c’est plus sérieux que cela, J’aime ma langue qui me permet de m’expliquer clairement, de raconter, de faire voyager, de faire rêver ceux qui me lisent, Je suis satisfaite aussi de pouvoir bénéficier de tous les avantages que mon statut de française me confère : sécurité sociale, retraite etc.),  même si ces avantages ont tendance à diminuer ces derniers temps, en raison d’une crise « mondiale ».

Alors… lorsque Ludovic CHAKER et son équipe m’ont contactée (m’ont connue par les écrits de mon blog), pour me demander si j’accepterais d’être sa suppléante, j’ai été fière. Parce que c’est un homme et son programme que je vais suivre. Parce que je crois en son honnêteté, son courage, sa foi, son humanité, sa détermination (il est mignon aussi. Oups ! Ça m’a échappé) J’ai donc accepté avec enthousiasme d’être la suppléante a sa candidature aux élections législatives de juin 2012. Homme de terrain (il a vécu en Chine), indépendant, il va vous représenter, vous français, ayant fait le choix de vivre dans un des 49 pays de cette 11^e circonscription (Asie, Russie, Pacifique)

« Tous les commencements sont beaux » Ils sont jeunes. Vont s’occuper réellement de vous et de vos droits (on en reparlera) et à temps complet. C’est cette équipe-là, cet homme-là à qui j’ai dit oui.

Ludovic Chaker va beaucoup voyager pour aller à votre rencontre – je serai alors un intermédiaire entre vous et lui. Afin qu’il puisse répondre à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations de français vivant à l’étranger. Par choix, par nécessité, par goût de l’aventure, ou par amour pour beaucoup. Tout en continuant d’être français.

PS : La première question que j’ai posée à Ludovic Chaker : « Est-ce que ça va changer quelque chose à ma façon de m’exprimer, à ma liberté d’expression ? » « Reste qui tu es » m’a-t-il répondu. D’où cette note.

 

De la mer du nord à la jungle birmane.

La beauté est partout, il faut juste aiguiser son regard et oublier la routine. Calais, après avoir été la capitale de la dentelle, le port de passagers anglais d’une journée, ces fameux « no passport », la ville du tunnel sous la Manche dont elle s’est enorgueilli mais qui avec le temps a vu presque tous ses voyageurs devenir souterrains… Calais ! Il faut être nostalgique pour emprunter, aujourd’hui, le ferry pour traverser le Channel. Je l’ai pris tant de fois, en passagère « payante » ou en passagère « payée » sur le « Princess An Christina », bateau-casino suédois sur lequel je travaillais et qui de ses cinq heures de traversée embarquaient ses voyageurs-joueurs cosmopolites jusqu’au port de Londres.

La ville sombre doucement dans le marasme. Les grandes surfaces ont drainé les petits commerces vers des plaines a éoliennes, près de cette gare de nulle-part qu’est Frethun.

Et la beauté dans tout ça ?  A portée de main. A portée de vue.

La plage, le port « but et départ ».

« But »  pour ceux qui prennent leur voiture et se plantent là devant la mer changeante et la contemplent, nostalgiques peut-être, sans vraiment la voir tant l’habitude est devenue une force. Au chaud. Ils viennent là comme on accomplit un rite, La mer changeante avec son ciel pommelé, son ciel immense ou son horizon plombé et si bas selon les jours, qu’il serait facile de se laisser glisser vers la mélancolie ou la déprime.

A chaque passage, je marche sur cette jetée où s’interpellent des pêcheurs du dimanche avec leur accent du Courgain, chômeurs sans doute, passionnés de canne à pêche à moulinets. Ils écoutent du Mike Brant ou du Herbert Leonard en se lançant des blagues de loin en loin tandis que les promeneurs aventureux enjambent leur canne à pêche.

« Eh fieu, t’as attrapé un carrelet ? »

Je les crois là simplement pour fuir la routine de la maison et les histoires de « bobonne » (si si on dit comme ça ici). Ils iront boire un coup après, avec leur panier vide, leurs doigts gourds de froid, leurs joues rouges du vif air marin.

C’est ma promenade obligatoire. Sans mélancolie. J’observe la mer et ses ferries, là où sont nés tant d’espoirs, tant de rêves de départs ou … de fuites. Cette mer m’a portée vers Folkestone, étudiante alors, dans une famille dont le père était  colonel dans l’armée des Indes, à côté du Général Montgomery (j’en ai fait le colonel Andrew dans « THEATRE D’OMBRES »). Cette mer bienveillante ou monstrueuse m’a portée plus tard vers Londres bouillonnant d’idées, de musique rock, de mode, de révoltes, de transgressions. Ces rêves d’évasion se sont réalisés plus tard autour du monde. En Asie. Encore et toujours vers l’est.

                                 Femmes de l'ethnie Hmong a la frontiere du Vietnam et de la chine

Avec déjà des projets pour une autre exposition à Mondiaphoto, et qui pourrait s’intituler : « De Brooklyn à Kyauk Padaung  », le village natal de mon jeune ami birman, le moine Agga Nya Na. Expo portée par la voix de Marie, bout ’chou de 14 ans qui un jour sera notre Natalie Dessay. Retenez son nom : Marie Lombard.

Oui la beauté est partout pour qui sait être attentif : dans la lumière capricieuse du Channel, dans la voix de soprano et pourtant profonde et déjà sûre d’elle dans les graves de Marie chantant un lied de Mozart, dans le jeu subtile de Camille et Marie jouant Debussy ou Rachmaninov au piano, dans le choix des poèmes d’Aragon ou du Cantique des Cantiques lus tandis que tournaient mes photos d’Asie.

Est-ce que les souvenirs se perdent ? J’en retrouve parfois sur mon chemin en faisant le pèlerinage de Calais.

C’est parce que je suis née là que je suis partie et que j’ai chevauché des motos sur les routes de jungle.

C’est parce que je suis née au bord de cette mer là que j’aime aujourd’hui me perdre dans les villages des ethnies de montagne d’Asie du sud-est.

Et comme je suis un oiseau qui ne se pose pas souvent, je vais de ce pas faire ma demande de visa pour la Birmanie. Enfin le Myanmar. Ce pays d’or et de terreur. Ce pays de rubis et de crimes. Ce pays de promesses. Ce pays trop convoité par ses ogres voisins que sont la Chine et l’Inde.

Ce peuple puni, cette jungle honnie. Le pays d’une femme-fleur dont le nom évoque l’espoir infini.

L’espoir comme les rêves qui aident à vivre.

                                       Mon amie Thoenda, refugiee birmane-musulmane a Paris

 PS : l’espoir ? S’il y a la beauté il y a aussi le courage d’entreprendre à Calais. Dans ma quête de café matinal j’ai trouvé sur le boulevard Lafayette, « Le Fournil de la Tour », un salon de thé ouvert de 7 h du matin jusqu’à 20 heures le soir. Tous les jours. Dans une ville quasi morte le dimanche. C’est une lumière chaleureuse ou un couple jeune travaille sans relâche 7 jours sur 7. Accueillie par le sourire de la blonde Jennifer…. Voilà j’ai trouvé mon prochain point de chute à Calais. Après « Smoothie Blue » à Chiang Mai, après « Exki » à Paris… le « fournil de la tour » à Calais. Je suis un drôle d’oiseau qui ne se pose pas ? Si si, de temps en temps et dans des endroits qui me donnent envie d’écrire.

De la nécessité des bons profs

Je n’ai pas de très bons souvenirs de mes profs d’enfance. « Ils », enfin plutôt « elles ». Elles étaient rigides, sans imagination. Je ne savais pas à l’époque pourquoi je haïssais ces heures d’études imposées alors que je n’avais qu’une envie : jouer avec mes copines chéries à des « jeux inventés ». Je parle de mes années de pension, celles de la petite enfance, ces années qui vous forment ou vous déforment et déterminent ce que vous serez ou qui vous serez plus tard. Pour moi c’était la « fuite » dans l’imaginaire. Je n’avais pas encore l’idée des voyages, je croyais que le monde se limitait à ma ville, son port, sa plage et la campagne environnante. L’imaginaire me permettait de supporter l’ennui mortel des cours de géographie où un prof nous enseignait que la principale chaîne de montagnes écossaises étaient les Ziglands (ben oui, les Highlands), les premières ne vous donnaient pas envie de partir sac à dos dans ce pays superbe que je n’ai pourtant jamais visité. A cause des Zig ?

D’où la nécessité de super profs ou de bons manuels. En Thaïlande, un fait divers a horrifié la communauté européenne il y a quelques mois : des élèves d’une école secondaire de Chiang Mai n’avaient rien trouvé de mieux que de parader en uniforme nazi, pas de l’oie et moustache Hitler. Ils avaient trouvé le costume « sympa ». Ils n’ont pas compris l’indignation occidentale. Et pour cause ! J’avais été moi-même horrifiée lorsque tout de suite après l’attaque des Twin Towers à New York, des centaines, des milliers de jeunes thaïlandais arboraient un tee-shirt avec le portrait de Ben Laden, Hitler et Bin Laden en héros ! Par provoc ? Surement pas. Les connaissances en histoire et géographie en Thaïlande sont catastrophiques. Je ne vous dirais pas où mon « chéri » a situé l’Argentine sur la carte du monde ni sur quel continent il a placé la Finlande ! Mais au fait ! Je croisais hier Douste -Blazy sur le boulevard Montparnasse et je me suis soudain rappelé  - alors qu’il était au Quai d’Orsay -  qu’il avait confondu Taïwan et la Thaïlande !

En Thaïlande précisément aux pires moments des inondations, de sombres crétins archi diplômés avaient suggéré de détourner les eaux qui dégringolaient des montagnes du nord vers la plaine centrale puis vers l’embouchure de la « Chao Phraya vers la mer - de détourner les eaux vers.. Nakorn Rachassima…en pleine province Isan. - Les résidents en Thaïlande vont rire-  (Chularat Saengpassa pour « The Nation » du 24/10/2011).

Pour l’histoire, Chularat incrimine la pauvreté des manuels (Eh ! la Thaïlande, enfin le Siam n’a connu que des conquêtes et des victoires grâce à ses illustres souverains, c’est bien connu ! elle n’a jamais pris la « pâtée » avec ses voisins birmans ! pourtant ce sont bien eux qui ont pillé et  saccagé les deux capitales royales Sukhothai et Ayutthaya.

La valeur de l’enseignement -  et donc des enseignants -  est primordiale pour l’avenir des jeunes au point que Nicholas Kristof du International Herald Tribune écrit : « Si un très bon prof quitte l’éducation, n’hésitez pas à augmenter son salaire pour le retenir. En revanche si un prof est mauvais, payez-le pour qu’il dégage ». Comme les américains sont très pragmatiques, une étude menée par des économistes de Harvard et Columbia a été faite et voilà leur conclusion : « Les chances d’un élève ayant eu un bon prof (great teacher) sont bien plus élevées pour lui de poursuivre des études universitaires et plus tard de gagner 25 000 dollars de plus par an qu’un non universitaire formé par un prof moyen.  Mais le mauvais système d’éducation est le plus grand risque à long terme qui pèse sur notre pays. C’est donc lamentable de constater que les futurs candidats à la présidence, n’accorde pas grande importance à l’éducation dans leur programme ».

Mais qu’est-ce qui fait un « great teacher » ? celui qui vous donne envie de fuir l’école ou celui qui vous fait entrer dans le rang ?

…. et fière de l’être !

C’est forcément émouvant de voir ses propres photos défiler dans une sorte de slide-show géant sur un mur de trois mètres sur deux, emotion accentuée par la lecture de textes choisis et de poésies, par des moments musicaux et par une petite Marie de quatorze ans au timbre de voix tel un diamant pur et fort. J’en reparlerai la semaine prochaine car ce spectacle vivant proposé par des passionnés de photos et de musique à Mondiaphoto *  mérite qu’on signale et l’évènement et l’enthousiasme des organisateurs.

La ville de Calais est plutôt tristement célèbre en ce moment avec l’affaire Seafrance dont on parle beaucoup sans rien comprendre réellement sur le fond, excepté que des centaines de personnes vont se trouver au chômage dans une ville déjà pas mal sinistrée.

Donc Mondiaphoto… des animateurs passionnés et mes photos dans cet écrin de talents musicaux et vocaux.

Le choix des images avait été fait avec Eric il y a quelques semaines, avec une accroche évidente, celle du choix du titre de l’expo et le clin d’œil à Julien Clerc : « Femmes je vous aime ».

Elles étaient là… partout présentes ces femmes aux visages de montagnardes des frontières-limites entre Birmanie, Chine et Vietnam. Des femmes fortes, solides et belles dans leur douceur directe. A chaque cliché, un souvenir, une anecdote, une rencontre, une complicité, un échange… mais pas seulement. Je trouve plutôt vain de « voyager » (je n’ai pas dit « partir en vacances ») sans tenter de comprendre, ne serait-ce qu’un minimum, l’histoire de ces peuples que mon objectif viole avec douceur et amour. Des femmes qui brandissent leur appartenance, leur identité, avec chaque point de broderie de leur costume porté avec fierté… jusqu’à ce que des gouvernements les parquent un jour dans des camps. (c’est déjà le cas dans le Yunnan en Chine et en Thaïlande).

Padaung, Akka, Hmong… des femmes quasiment prisonnières de villages-musées avec entrée payante, traversés par des voyageurs pressés qui en font le tour après quelques clics clacs. A l’inverse de leurs consœurs de la montagne, elles sont « offertes » à la curiosité des touristes qui ont l’illusion d’entrer dans l’univers mystérieux d’ethnies vivant côte-à-côte, ce qui est rarement le cas dans la rude réalité de la jungle ou de la montagne.

Hmong à fleurs, Hmongs noirs ou blancs, Miao à longues cornes… peuples venus de si loin, de Sibérie, de Mongolie ou du désert de Gobi, subissant les poussées répétées des Han de Chine et éparpillés dans les montagnes de Birmanie, du Laos, du Vietnam, de Thaïlande. Vivant sur les sommets pentus de montagnes parfois difficilement accessibles. Haini, Buyi, Tzao gravissant les « escaliers du ciel » taillés de leurs propres mains pour y faire pousser le riz, paniers et enfants sur le dos.

D’un côté, la Thaïlande et le Vietnam s’approprient ces ethnies qui font entrer des devises étrangères, de l’autre, la Birmanie  les rejette, pire, les opprime et tente même de les supprimer depuis des décennies, pour  piller leurs riches territoires, mais surtout pour gommer leur identité, leurs particularités, leurs coutumes, leur langue, leur culture.

Ces femmes aux mollets robustes, solides comme les rochers de l’Himalaya, c’est pas du gnagna pour touristes pressés, elles sont mères, femmes, filles, servantes et lorsqu’elles ont accompli les mêmes tâches que celles de leur mari de leur père ou de leur frère, lorsqu’elles ont mis leurs enfants au monde, lorsqu’elles ont préparé les repas pour tous et que la nuit est tombée – avant de s’abrutir dans le sommeil – elles  brodent encore et toujours, leur histoire sur des morceaux de tissu qu’elles revêtent comme des étendards.

On peut bien chanter qu’on est citoyen du monde de ce côté-ci  de la planète, pas elles, elles ne se sentent pas citoyennes de "notre" monde, comment le pourraient-elles ? Elles sont Hmongs et fières de l’être… comme on disait il y a quelques temps « chti et fier de l’être ». Comment, dans ces conditions,  pourrais-je ne pas clamer :« Femmes je vous aime » ?

*Mondiaphoto 27/29 rue du Vauxhall, Calais. Dimanche 15 janvier. Entrée gratuite.

Lire  le livre de May Kham « Journal d’une enfant survivante »

Que sait-on de demain ?

 Si « Théâtre d’ombres » est un premier roman, mais pas mon premier ouvrage publié puisqu’il y a eu « Un jour » co-écrit avec Marcel Jullian (un travail journalistique, suite à une émission de radio du même nom sur France-Inter). Il y eut ensuite des dizaines de petits récits non publiés ou projets de documentaires qui avaient quasiment tous traits à  l’Asie et au voyage : « Un jour, trois mois, trois ans » (sur la vie des jeunes moines en Isan), « Recherche Song-Si désespérément », « Le rire en éclats », « La vie de près » (1 an en Asie avec 2 petits enfants), « Des fleurs sans parfum » (sur le troisième sexe en Thaïlande), « Stairway to heaven » (sur le Yunnan), « Sur la route mandarine » (Guizhou), « frontiers » (rencontre d’un prof thaï et d’une journaliste française) et ceux que j’ai oubliés… récits qui prenaient leur ancrage dans la réalité vécue parfois au jour le jour. Certains sous forme de journal.

Avec « Théâtre d’Ombres », dont le titre initial aurait dû, ou pu être : « Mon fils ne tombe jamais amoureux d’une « farang » qui a un passeport dans la poche », (ce qui en aurait fait le roman au titre le plus long de l’année), j'ai écrit à la première personne du singulier, mais il s'agit bien d'une fiction qui prend elle aussi racine dans la réalité, celle de la Malaisie et de la Thaïlande il y a trente ans et dans la Thaïlande d’aujourd’hui, avec ses conflits et ses secousses politiques. Il m’a fallu parfois travestir la réalité de certains personnages, pour leur donner plus d’épaisseur et de réalité.

On peut prendre toutes sortes de libertés avec un roman, mais dans ce « théâtre » là, les personnages sont des marionnettes entre les mains d’un « Dalang » mystérieux - destin ou karma –et elles sont  manipulées par  ce conteur magnifique des récits anciens de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie ou de la Thaïlande, ce « Dalang » qui invente toutes sortes de péripéties a ses  héros au fur et à mesure qu’avance l’ombre de la nuit... et ainsi de suite jusqu’au petit matin. 

Marie part à la recherche de la belle Lotus à qui son père décédé aurait fait un enfant. Florence, sa mère, lui confie son journal de voyageuse écrit trente ans plus tot, comme une sorte de guide, sans savoir que sa lecture va jouer un rôle primordial dans l'histoire de sa fille. Un jeu de chassé-croisé dans le temps : Somchaï, étudiant, tombé fou amoureux de sa prof Florence qui le dédaigne ou plutôt l’ignore, (toute empreinte qu’elle est encore de l’amour pour son prince malais), Somchaï veut mourir, mais s'en sort "cassé". Trente ont passé, et par le plus grand des hasards (?),  il vient au secours de Marie tombée de sa moto. Et c’est elle – juste retour des choses – qui tombe amoureuse de son sauveur, alors que lui, la repousse (sans savoir qu’elle est la fille de Florence), prétextant la différence d’âge et surtout de cultures.

« Là où s’arrêtent les frontières » dont je viens, à mon retour de Calais, de découvrir la probable couverture, est une suite (mais pas forcément) de « Théâtre d’Ombres ».

Cette fois j’ai pris de la distance avec mes personnages, ils m’ont échappée et j’ai adopté la forme impersonnelle. Une mise à distance nécessaire. Kafka écrivait : « Je suis entré en littérature lorsque j’ai substitué le « il » au « je ».  Je n’ai pas de prétentions littéraires, j’écris pour raconter des histoires, mais l’occasion était trop belle de citer Kafka.

Avec ce deuxième roman à paraître bientôt, je me suis mise à avancer sur des terres étrangères : celle de l’amnésie, de la fuite des Karens depuis la Birmanie, des amours improbables mais pas impossibles de Somchaï et de Marie. C’est ainsi que se terminera ce deuxième roman. Sur un point d’interrogation qui n’est autre que celui de la vie. Que sait-on de demain ?

S’il devait y avoir un troisième volet à cette « série » (ce qui n’est pas le cas pour le moment puisque je m’éloigne des amours interculturelles pour la quête d’identité d’une enfant adoptée), mais « si »…. Eh bien ce serait, non plus l’aventure dans la jungle, là où se perdent et se retrouvent Somchaï et Marie, mais leur quotidien et la vraie confrontation de leurs différences.

Ce roman existera-t-il un jour ? Je n’en sais rien. Par superstition je craindrais sans doute qu’il ne porte malheur à ma propre relation avec mon Somchaï à moi qui, à lui seul, vaudrait bien un roman. Il ne suffit pas d’être séduisant et charmeur, encore faut-il être riche parfois pour ne pas être quitté par certaines femmes très belles mais vénales qui lui ont – pour l’une – préféré un vieil et riche américain, et pour l’autre – abandonné un enfant : «  la « farang » n’a qu’à s’en occuper ». Mais bon, deux fois n’est pas coutume !

La vie est parfois un roman ou l’inverse !

Culte de la personnalité

J’ai toujours été gênée par ce besoin, cette nécessite ou cette faculté à admirer qu’ont certaines personnes ou populations. Adulation pour une idole, un tyran ou un père… les trois peuvent se conjuguer à la même personne. Il y a la fascination que l’on s’impose à soi-même, pour un chanteur ou un acteur par exemple, comme ceux qui vivent dans le culte d’un Johnny Halliday ou d’un Claude François -  s’entourant de photos et d’objets les plus kitch - pour moi, ça relève du fétichisme. Il y a des idoles imposées par une propagande forcenée, commençant souvent au berceau, à un âge où l’on accepte tout sans contester. Au point qu’un homme mûr, comme mon « chéri » par exemple, lorsque je lui pose certaines questions – disons gênantes – me répond : « mes lèvres peuvent te répondre « oui » ou « non »… mais mon cœur, lui, est dans l’impossibilité de formuler les mots. Il reste muet. » Je trouve cette réponse aussi pathétique que sincère et émouvante. C’est dire dans quel état de dépendance on peut mettre toute une population pour un personnage. Les images et représentations de Kim Jong Il, dieu vivant, placardées de gré ou de force dans les rues et à l’intérieur des maisons, en sont l’illustration.

Les scènes d’hystérie, orchestrées ou sincères, qui apparaissent à  la télévision nord-coréenne, ont été filmées essentiellement à Pyongyang semble-t-il, la ville de l’élite, de la classe possédante et dominante, celle dont les intérêts se confondent avec ceux du régime : cadres, et membres du parti, bénéficiaires à divers titres du système instauré par la famille des Kim. « Ceux qui ne montrèrent pas d’emotion suffisamment spectaculaire à la mort du père en 1994, furent punis et accusés de s’être montrés « déloyal » envers le régime. » lit-on dans « The International Herald Tribune ».

Des millions de Coréens réduits à l’état de marionnettes. Et cette poigne de fer sur tout un peuple dure depuis six décennies. Soixante ans que la famille Kim dirige ce pays et se fait appeler « père ». La propagande étalée sur les murs de la capitale montre des soldats nord-coréens s’agrippant aux « Kim » comme des enfants à leur parent. Pathétique.

R. Myers, de l’université de Dongseo en Corée du Sud, s’est penché sur cette idéologie, cette adulation excessive et non raisonnée propre aux régimes totalitaires et il écrit : « En occident on sous-estime cette forme du culte de la personnalité et l’importance de la loyauté des coréens envers leurs dirigeants. » Mais ces démonstrations ne sont rien à côté de celles manifestées à l’occasion de la mort du précèdent chef d’état, car durant le règne de Kim Jong Il, la famine s’est aggravée et un fossé à commencé a se creuser entre les possédants et proches du pouvoir vivant à Pyongyang et les misérables mourant de faim dans les provinces.

Je suis violemment contre toute forme de culte de la personnalité ou de l’image, jamais innocente, véhiculant des idées ou des symboles (le père travaille pour vous, le père transpire pour vous, le père est fatigué de consacrer tout son temps à ses enfants). Je n’ai jamais punaisé dans ma chambre les photos de Mick Jagger, de James Dean ou du Che Guevara. Je n’ai pas pleuré à la mort de Janis Joplin ou à celle de Jimmy Hendricks. Si je me suis agenouillée devant des idoles, dans ma prime jeunesse, c’était avant que je ne commence à réfléchir par moi-même. Et puis surtout, je ne supporte pas que l’on m’impose une façon de « prêt à penser », qu’elle vienne du haut, ou du bas, des soi-disant élites ou de la rue.

J’ai approché quelques idoles de très près, et pas des moindres (politiques ou du show-biz) et je n’ai eu de cesse de trouver leur fêlure, pour ne pas tomber dans l’admiration primaire. Je regrette de ne pas avoir pris de notes à cette époque (pour la justesse du trait, ma mémoire les rendrait moins piquantes aujourd’hui), mais j’ai toujours trouvé la faille dans l’armure, le talon d’Achille dans la perfection. J’avais besoin de dénicher ces faiblesses des grands… ça me rassurait. Les peuples qui adorent sans condition, adulent sans raison, rendent un culte sans question envers qui que ce soit, sont-ils donc si confiants, n’ont-ils donc pas besoin de se sentir rassurés  en remettant leur adoration en question ? (à moins qu’on ne les ait « formatés » à la naissance bien sûr). On pourrait en discuter pendant des heures, car il existe tellement d’autres formes d’asservissement (la publicité à la télévision par exemple… mais ceci est une autre histoire)

Capitale des extrêmes.

Je ne sais  pas pourquoi en commençant cette chronique je fredonne la chanson de Murray Head « One night in Bangkok » avec son tempo si particulier, saccadé, dynamique, pop… un peu comme ces dernières heures dans la capitale des extrêmes.

Le magasin « Central » de Chitlom (« proche du vent »), à 500 mètres de mon hôtel, est un « must » pour achats de cadeaux de dernière minute pour mes petites filles. Là, j’ai l’impression de rentrer dans un étrange zoo. Si vous êtes complexées par votre poids, votre silhouette, vos rides, si vous vous sentez pauvres dans le sens économique du terme, parce que ne pouvant succomber à la tentation d’une robe Vivienne Tam, d’un sac Gucci, d’une paire de chaussures John Shoo, d’une crème Kiehls, vous vous sentirez effectivement plus vieilles, plus grosses, plus ridées, plus pauvres après deux heures dans ce magasin à côté duquel « Le Bon Marché de Paris » fait pâle figure...tant les filles, les femmes que vous croisez ici sont la représentation absolue de l’extrême : peau farineusement blanche, pommettes découpées par les meilleurs dermato-sculpteurs de la planète, bouches pulpeuses à rendre dingues les expats qui viennent de débarquer, silhouettes de Barbie asiatique, Arielle Dombasle miniaturisée… elles ont toutes l’air de sortir de magazines de mode thaï et lorsqu’elles parlent (ces poupées ne font pas de shopping seule), leur phrasé, leurs exclamations sont copiées-collées avec celles de leurs sœurs, les actrices de soap-opéra de la télé, avec des aigus qui frôlent la torture mentale. Une amie débarquée récemment en Thaïlande me disait : « je veux voir la vraie Thaïlande », eh bien elle est là, AUSSI.

Personnellement je ne sors pas complexée de ces visites à  « Central » puisque je m’en amuse, me repais de ce folklore et inconsciemment y fait du repérage de personnages pour  prochain roman !

Il y a pourtant un moment où je me suis sentie triomphalement libre, c’est lorsque j’y ai croisé des femmes planquées derrière leur « burqa » et leur masque de cuir à la Belphégor. Elles n’achètent pas pour la frime, elles !

Au moment de passer à la caisse, une « khun Ying » du dernier chic, surprise de m’entendre m’exprimer en thaï, se présente. Nous bavardons, échangeons nos cartes de visite, la mienne fantaisiste, la sienne ultra sérieuse avec le titre de Présidente du Lion ‘club de Bangkok. « Si vous avez le moindre problème en Thaïlande » me dit-elle, « n’hésitez pas à m’appeler, ». Apres quelques minutes d’échange sous l’œil assez ébahi du personnel, elle ne me fait pas le « waï » traditionnel mais me sert longuement la main et m’embrasse.

Le soir, direction l’hotel Le Bua et son open bar au 64^e étage avec vue sur la Chao Phraya violette, et la ville tentaculaire hésitant entre ombres et lumières, et les rayons rouges et ors du soleil couchant. Apres 40 minutes d’embouteillage avec un chauffeur Isan de Maha Sarakham, je réalise pour la première fois que la rue Silom dans laquelle nous sommes bloqués, veut dire « si » couleur, « lom » le vent : « la couleur du vent ». Le temps d’une bière et d’un mai tai au « sky bar » (je recommande), nous dégringolons au niveau de la rue…

Un homme est assis par terre.…un corps humain sans visage fait la manche sur le trottoir. Mon « chéri » met quelques pièces dans le bol et s’éloigne rapidement, je reviens sur mes pas et m’accroupis à côté de l’homme. Son visage est sans forme, comme ceux de certaines femmes indiennes  qui ont eu leur visage passé à l’acide par des belles-mères folles. Une orbite est vide, pas de nez, un amas de chair violette à la place de la bouche. Je le regarde et lui parle en face, sans ciller. Un visage qui fait fuir, la laideur fait peur en Thaïlande. Je lui demande d’où il vient, ce qui lui est arrivé ? « Je viens du sud (phak tai) » me répond-t-il. « Une bombe ». Tout est dit. (J’évoquais le sud dans ma note d’hier). Il me complimente sur mon thaï, s’intéresse à moi comme je m’intéresse à lui, pourquoi je parle thaï, depuis combien de temps je suis ici. Deux êtres normaux qui échangent quelques mots. Et puis, alors que je vais m’éloigner, il me souhaite « bon Noel » (y’a des sapins illuminés partout)

Je m’effondre quelques mètres plus loin, secouée de sanglots inutiles, rageurs et indécents. Mon chéri est gêné. « C’est son karma » me dit-il. C’est bien toute la différence entre lui et moi, entre l’Asie et l’Europe, nous voulons changer le monde, ils l’acceptent tel qu’il est.

De « Central » le plus ostensiblement riche, au « Sky Bar » le plus prétentieusement haut perché, aux trottoirs de Bangkok et au plus violemment et injustement défiguré....bangkok des extrêmes.

Une femme du monde m’a serrée dans ses bras et je n’ai pas pensé, moi, à serrer dans les miens l’homme de la rue qui m’a souhaité de belles fêtes de Noel.

Crime de lèse-majesté et liberté d’expression

 

Le crime de lèse-majesté fait la « une » des journaux, pas seulement en Thaïlande, mais également dans la presse étrangère. Un sujet qui n’a jamais été débattu depuis son origine en 1900 rappelle Veera Prateepchaikul dans le « Bangkok Post ». A cette époque, règne de la Monarchie absolue - la peine maximale n’excédait pas trois ans, chiffre qui passa ensuite à sept années sous le règne de Rama V (nous sommes actuellement sous le règne de Rama IX). Après la promulgation du code criminel en 1956, et l’introduction de l’article 112, la sanction resta la même : 7 ans d’emprisonnement. Toutefois, après les révoltes estudiantines et le coup d’état de 1976 (lire THEATRE D’OMBRES *, roman qui se déroule – entre autre - dans le contexte historique de cette époque), la peine passa de 7 à 15 ans, afin de protéger la monarchie du communisme. Enfin en 2006, après l’éviction de Thaksin (accusé de vouloir instaurer une république en Thaïlande), la peine fut ramenée à 3 ans…. Alors pourquoi, alors que ce pays est censé se diriger vers plus de démocratisation, la loi se fait aujourd’hui plus stricte et repasse…à 15 ou 20 ans (dans le cas de Akong).

Pourquoi ? Poser la question, c’est déjà y répondre. La peur.

Ce qui choque dans cette loi c’est que ce crime peut être porté à l’attention de la police par n’importe quel citoyen, et la police, se montre forcement diligente de peur d’être accusée d’être déloyale vis-à-vis de la monarchie.

Pourquoi cette loi fait-elle tant débat aujourd’hui, avec risque d’escalade entre PRO et CON ? Et pourquoi ce silence assourdissant dans les medias officiels ? Car c’est bien là, le danger, personne n’ose réellement aborder le problème que ce soit pour une suppression, un renforcement ou des amendements de cette loi. Sujet beaucoup trop sensible.

Où commence la critique ? Où commence l’insulte ? Où commence la propagation de rumeurs ? – ou pas – (il y a des images qui ne sont pas des rumeurs)

Une des raisons pour lesquelles tant de gens sont si passionnés par le sujet, c’est parce qu’on leur a inculqué, dès leur plus jeune âge, que le roi était le « père », le père de tous les thaïlandais et dans ce cas, la moindre critique est considérée comme manque de reconnaissance envers lui.

Au pire des révoltes de 2010 (chemises rouges), un acteur télé a pris la parole publiquement et dit : « Si vous haïssez votre père ou si vous ne l’aimez plus ou moins, vous devez quitter ce pays, parce que la Thaïlande c’est la maison du père ».

Tout doute ou questionnement est suspect et considéré comme totalement incompréhensible par le reste de la famille. On voyage entre sacré et profane.

Je me souviens, à l’époque de l’émission sur France-Inter de « Question pour l’Histoire » de Marcel Jullian, Henri Amouroux et Jean Favier, celui-ci, président de la Bibliothèque Nationale de France, chargé de recevoir la princesse Maha Vajiralongkorn lors de son passage à Paris, m’avait alors demandée : « est-il possible qu’un thaïlandais puisse se jeter du haut de sa fenêtre si le roi venait à lui demander ? »  Du haut de mes 2 années d’expérience en Thaïlande – c’était en 2002 -, j’avais répondu à ce digne historien : « Le roi ne serait pas assez fou, bien-sûr, mais ce serait possible dans le cas contraire ».

Actuellement, la peur est au cœur du non-débat : la peur de la fin d’un règne, la peur de… la suite, la peur du changement des mentalités à cause d’internet, la peur de la perte du pouvoir pour ceux qui se réclament de cette institution car la monarchie est le seul lien qui unit tous les thaïs entre eux. Enfin pas tous. Si être thaï c’est vénérer les « 3 joyaux » INDISSOCIABLES : royauté, bouddhisme, drapeau (nation), les 3 états du sud : Yala, Pattani, Naratiwwat les contestent et n’acceptent ni le bouddhisme ni le drapeau, puisqu’ils sont musulmans. Mais ceci est une autre histoire dans l’Histoire compliquée de la Thaïlande.

La théorie des dominos (crise à tous les étages)

Ce qu’il va advenir de l’Europe ? bien malin qui pourrait répondre à  cette question, les dirigeants encore moins que les prophètes. Il ne faut pas affoler la population et les réponses des politiciens aux questions précises posées par les journalistes, sont de plus en plus sibyllines. Et comment les « leaders démocrates » vont-ils se comporter si la crise éclate ?

« Comment » - a demandé récemment un journaliste qui n’était pas européen.. - « Comment des pays endettés jusqu’au cou, qui s’endettent encore plus en remboursant la dette d’un pays  plus endetté encore et qui ne remboursera jamais, peuvent-ils s’en sortir ? »

Deuxième pensée plombante du jour : La Chine. Elle tient, « maintient » la paix interne, en promettant « toujours plus de richesses pour tous les chinois. » Les chinois sont pragmatiques et courageux, la carotte est au bout du bâton… mais si l’économie chinoise se cassait la figure elle aussi ?… parce que finalement si l’économie est mondiale, la crise l’est aussi. Le jeu des dominos n’est pas nouveau (Se souvenir de Kissinger qui avait peut-être inventé la formule « la théorie des dominos ») Et si on se mettait tout à coup à boycotter les produits « made in China » (oui je sais je rêve)… mais supposons que l’on n’achète plus de vêtements (ma mère avait une couturière et une machine à coudre),à  la période hippie, les baba tissaient leurs propres vêtements, et les moutons ne sont pas chinois. Si on se mettait à fabriquer nos jouets de nos petites mains comme les grands-mères thaïes ou karen, si on oubliait de changer notre téléphone, ordi, appareil photo... pendant 6 mois ou un an…  l’économie chinoise dégringolerait ou stagnerait. Eh bien ça suffirait pour créer la panique en Chine et créer des émeutes et peut-être même une révolution… et qui sait peut-être naitrait une démocratie après quelques milliers de morts bien sur car le gouvernement chinois ne manquerait pas de tirer dans le tas comme il l’a fait à Tiananmen.

Nous sommes tous connectés pour le meilleur ou pour le pire, mais pas tout à fait les Karens de la forêt. Ils élèvent leur cochons et leurs poules, cultivent les plantes dans la jungle, n’utilisent pas internet, n’ont pas de voiture… et eux, sans le vouloir, suivent les conseils de l’homme le plus riche du monde : « sufficient economy » il dit. Suffisez-vous à vous-mêmes. Quand on porte des vêtements tissés d’or,  facile de donner des conseils.

Moi je suis prête à aller vivre avec mes grands-frères dans la jungle… c’est mon « chéri » qui ne veut pas !!!! Conclusion : vous consommez beaucoup, vous fichez la planète en l’air – vous ne consommez plus, vous fichez l’économie en l’air… Lequel est le plus grave ?

Deux ogres qui convoitent la Birmanie

« Daw » Aung San Suu Kyi va sans doute pouvoir se présenter aux prochaines élections en Birmanie, mais que pourra faire cette femme frêle et forte, déterminée et douce contre les deux géants, les deux ogres qui prennent la Birmanie en tenaille ?

-          La Chine, à n’importe quel prix, veut l’accès à l’océan Indien, car si la Chine de l’Est progresse et s’enrichit, celle de l’Ouest végète dans ses montagnes, par manque de débouchés. Il lui faut donc un port sur le golfe du Bengale. Une sortie… et des promesses : « Vous serez riches demain chers compatriotes. » Avec ça, les Chinois sont capables de soulever des montagnes. Mais que ces promesses restent vaines, alors ils mettront la même force à se révolter. La Chine rêve et fait des plans d’autoroutes vers le golfe du Bengale et la création d’un port afin d’exporter encore plus de marchandises vers l'Ouest (les Birmans regarderont passer les trains ? ), tandis qu’elle pourra y faire venir les matières premières qu’elle est en train de piller à l’Afrique et le pétrole quelle achète aux pays du golfe persique. En 2016 on voyagera de Rangoon à Pékin en train rapide avec une extension ensuite vers Delhi et l’Europe (chic mais on sera complètement rétamés et on n’aura plus d’argent pour prendre ce train Europe-Chine).

-          L’Inde a aussi ses propres ambitions et les gouvernements indiens successifs, depuis 1990, ont cherché à faire revivre et renforcer ses liens avec l’extrême-Asie afin de se créer de nouvelles connections, en traversant la Birmanie donc, et en passant au-dessus de montagnes et de jungles jadis infranchissables.

La Birmanie : un enjeu crucial. A dangerous big game qui pourrait conduire au conflit entre les deux super puissances. Certains croient que le monde est le pays des bisounours et s’écrient : « mais ce sera la démocratie en Birmanie et elle sera ainsi traversée par une nouvelle Route de la Soie » (et de nouveaux Gengis Khan ??).

« Si ce scenario – le plus optimiste – se réalisait » écrit Thant Myint U (petit-fils de U Thant, secrétaire général aux Nations Unis dans les années soixante), « Si la Birmanie prenait un tournant pour le « meilleur » apparemment, après des décennies de conflits armés, si l’Ouest levaient les sanctions, si le pays se démocratisaient d’un coup et qu’il progresse sur la base d’une économie purement libérale, l’impact serait « dramatique » La Chine engloberait une nouvelle et vibrante démocratie, le Nord-Est de l’Inde cesserait d’être un cul-de-sac et deviendrait une sorte de pont vers l’Extrême Orient. La Birmanie deviendrait la proie et l’enjeu majeur dans cette partie du monde. »

Lire « Where China meets India » de Thant Myint U qui, dans ce livre, fait un portrait nuancé de son pays coincé entre les deux plus grands rapaces de la planète. La Birmanie deviendrait le « nouveau carrefour de l’Asie » (sous-titre de son livre) et un endroit stratégique de la plus grande importance pour la planète entière, avec ses ethnies ses milices, ses seigneurs de la drogue, ses ouvrières du sexe, ses hommes d’affaires sans scrupules et des millions d’émigrants flottant d’un côté et de l’autre d’une zone de frontières grises ».

Et la Birmanie risquerait de devenir le plus grand bordel de la planète, car passer du moyen-âge à l’ère du  fric à tout prix est…mortel.

« Je rappelle que la nouvelle capitale Naypyidaw a coûté plus de 6 milliards d’euros. Encore que ce chiffre ne tienne pas compte des salaires des ouvriers qui n’étaient pas payés ou plutôt à qui on donnait des concessions pour abattre des arbres dans la jungle. (Et du coup trafic intense du bois de teck avec la Thaïlande). Dans les environs de Naypyidaw, à Pyinmania, les birmans sont si pauvres qu’ils mettent leur « longyi » (sarong) au clou ! » (International Herald Tribune)

Déjà la Chine construit ses bordels, ses casinos, ses salons de massages au nord du pays, et Mandalay est en passe de devenir une ville chinoise (ce qui se passe au Tibet et au nord Laos)

Je ne peux m’empêcher de vous relater une légende racontée par un Karen : Ywa a créé de ses mains trois fils et leur a donné forme humaine. Le plus jeune était blanc. Ywa a donné le livre d’or aux Karens, le livre d’argent aux birmans et à l’homme blanc : le livre de papier »… Le papier… le papier monnaie ??

Tandis que j’écrivais cette note au Wawee café de Nimhanheimnin, entendant parler birman près de moi, je me présente. (Suis un peu « Marie-mêle-tout », mais c’est le meilleur moyen d’apprendre et d’avoir des informations de première main souvent). C’était des journalistes birmans : Than Lwin Htun chef de service à « Voice of America » à Washington (et en visite en Thailande) et Wai Moe, reporter à « l’Irrawaddy » de Chiang Mai…

Je leur ai lu ma note, l’occasion était trop belle…. Je les rencontre demain au siège de l’Irrawaddy.

Deux jeunes garcons Karen d'un camp de refugies