Le blog de Michèle Jullian

Quand l’exception est la règle

 

J’ai hérité d’un nouveau voisin. Exit le beau coréen, allure de star de soap-opera pour midinettes thaïlandaises, visage d’ange aux traits parfaits, asiatique, mi-homme/mi-gamin, mi-homme/mi- femme et à la séduction androgyne dont la proximité et la mauvaise insonorisation de nos appartements me rassuraient quant à ses prouesses amoureuses. Les filles de Chiang Mai devaient l’adorer et le faisaient savoir, à des heures où ma télévision ne marchait pas. Mon beau voisin est donc parti. S’il est rentré à Seoul il a dû provoquer quelques crises de larmes à l’aéroport.

Son remplaçant ? Un joueur de rugby de Cardiff d’une quarantaine d’années. En fait je n’en sais rien pour le  rugby, et pas plus pour Cardiff…, je parlais de l’allure générale de mon nouveau voisin.

En ouvrant nos portes respectives, nous nous sommes présentés l’un a l’autre – façon occidentale : « Je m’appelle Bruce » « Et moi M ». Inutile de préciser que Bruce est bien anglais. Pour l’accent, suis pas sûre : Cardiff ou Liverpool. ?

Je profite de l’absence momentanée de mon « chéri » pour le faire entrer 5 minutes chez moi, histoire de ne pas discuter dans le couloir. Si j’écris « je profite de », c’est parce que tel que je connais mon inénarrable compagnon, je sais d’avance qu’il va poser « une » question  à Bruce et dans la foulée, lui faire « une » proposition. La question : « Tu es seul ? Célibataire… ? » La proposition : « J’ai une petite sœur célibataire aussi… » Il ne supporte pas l’idée qu’un voisin puisse vivre seul et il a toujours sous le coude des connaissances de profs abandonnées par leur mari thaïlandais volage. C’est sa marotte : caser des copines : « Pour que tout le monde soit heureux »

Bon, Bruce est chez moi et il ne décolle plus. Il a trouvé une oreille dont l’attention décline avec les minutes qui s’écoulent. Les raisons de son séjour en Thailande ? C’est son deuxième voyage. Au cours du premier, il est tombé sous le charme d’une demoiselle qui lui a, d’emblée, raconté l’hospitalisation de sa mère et la perte de son porte-monnaie sur le chemin de l’hôpital. « Bon, je cherche plutôt une fille avec un job.. » ajoute Bruce sérieusement. « Et là ? » je demande. « Pourquoi ce second et apparemment long séjour ? (la location de l’appartement c’est mini trois mois). Il évoque la récession en Europe et l’envie d’apprendre le thaï « car il en a marre de se faire rouler par les chauffeurs de tuk-tuk et croit dur comme fer que lorsqu’il parlera le thaï ( !) il paiera le prix des thaïs !  « Tu comprends, le double standard des prix, ce n’est pas ma culture » « Ah oui ? Mais ça fait partie de la culture thaïe justement de faire payer plus cher les farangs. On aime ou pas, ça ne change rien. Faut comprendre qu’un gardien de sécurité par exemple ne gagne pas plus de 4500 bahts par mois alors que la location de ton studio c’est 15 000 baths »

Bruce est là depuis une semaine et il dit qu’il va probablement écrire un livre sur les mœurs thaïlandaises, enfin la soi-disant culture ! Je lui demande de s’expliquer… sans oser lui dire que ce qu’il a l’intention d’écrire est déjà d’un ennui mortel et qu’au contraire, il vaudrait mieux qu’il apprenne vite… pour oublier ce côté vraiment anecdotique de la Thaïlande. Que l’important est ailleurs : dans la politique par exemple, la royauté, les lois iniques, la lèse-majesté (ou lèche majesté comme l’a dit un journaliste français dont la langue a fourché), les Rouges, les Jaunes, les musulmans du sud, les ultra royalistes etc… » Il me regarde comme si je lui parlais d’un pays perdu sur une galaxie inconnue. Lui, il est bloqué sur ses petites histoires de joueur de rugby de Cardiff… Alors j’écoute encore un peu en prenant ostensiblement mon sac de laundry à la main, histoire de montrer que je n’ai pas tout mon temps…

« Je n’aime pas beaucoup ce quartier de Nimman. Personne n’a envie de faire ami-ami avec moi. Même le personnel de l’immeuble est distant et dans les coffee-shops du quartier, personne ne vient vers moi, alors je vais traîner du côté de la vieille ville là où il y a les touristes et les backpackers (et probablement quelques filles à la recherche de gogo)… Je commence à fatiguer mais pas question de s’asseoir sinon mon chéri va arriver avec ses propositions très honnêtes, mais vraiment « borderline » pour moi. Je marque des petits signes discrets de fatigue, passe d’une jambe sur l’autre, ferme et ouvre mon sac de laundry. Suis polie, ne pousse pas de soupir… pas encore…

« J’ai invité la fille de l’agence immobilière à diner l’autre soir » poursuit Bruce « Elle a un travail, gagne sa vie… pas une fille de bar… » Son histoire ? Pas nécessaire de la raconter, je peux le faire à sa place. « Elle était très contente » poursuit mon joueur de rugby. « Justement c’était son anniversaire et m’a demandé si elle pouvait inviter quelques amis ». Arrivés au restaurant le soir, il lui  amène une bouteille de  whisky comme cadeau d’anniversaire. Le dîner est joyeux et bien arrosé. Au moment de l’addition, petit flottement dans l’air… Bruce ne connaissait pas les coutumes. En Thaïlande, pas « d’american share » (chacun paye sa part, quelle horreur !), c’est en principe le plus âgé qui règle l’addition lorsque la table est entièrement thaïlandaise, ou c’est le farang lorsqu’il y a un farang, quel que soit son âge. Bref Bruce a déboursé quasiment l’équivalent d’un mois de salaire d’un gardien de sécurité  diner plus bouteille de whisky.

J’enfonce le clou : « Ce sera toujours comme ça. Si tu invites une fille à dîner et qu’elle te dit au dernier moment que c’est son anniversaire, trouve une excuse la prochaine fois… ». Mais non, Bruce a revu la fille. Pourquoi ? Pour lui expliquer sa façon de penser. « Qu’il n’était pas d’accord sur cette façon de faire  etc. etc…. sur ces soi-disant coutume ou tradition thaïlandaises… ». Là je commence à bailler sérieusement.  En plus il fait perdre la face à la fille !

Bon Bruce ne lira pas cette chronique, parle par français… quant à vous chers lecteurs, ne me dites pas que pour vous c’est diffèrent. 1) je ne le croirais pas – 2) en Thailande il n’y a que des exceptions c’est bien connu. Mais lorsque les exceptions sont la règle, eh bien c’est vraiment la règle !

Farang, farangset, « farangsité »

 

S’il y a une chose dont les thaïlandais n’ont pas envie d’entendre parler durant ces jours de festivité de Songkran, c’est bien de problèmes ou du moindre propos ayant un caractère sérieux, ou simplement raisonnable.

Laver sa maison, la repeindre éventuellement, c’est la tradition… Verser l’eau lustrale sur les représentations de Bouddha et manifester son respect aux anciens avec rites et formules appropriés, c’est la tradition. Dans certains cas, on lave les pieds des anciens, un peu comme Jésus lavait les pieds de ses apôtres pour les débarrasser symboliquement de leurs péchés. Les rites accomplis, des jeunes aux  moins jeunes et des moins jeunes aux anciens – mot employé avec respect en Thailande contrairement où, en France, on dit -  souvent avec un zeste de mépris -  les « vieux » !  Les rites accomplis donc, chacun se jettera avec ses armes importées de Chine : pistolets et canon à eau ou tout simplement gamelle ou seau, dans la bataille de l’eau à laquelle personne ne peut échapper durant ces jours de liesse générale. Bataille ou guerre de l’eau, après tout il n’y a qu’une consonne finale qui différencie les deux mots : Songkran (fête de l’eau) et Songkram (guerre)

Des trois jours officiels, les réjouissances durent en fait toute une semaine et c’est l’occasion de se désinhiber complètement pendant cette période avec l’alcool, même si des zones « alcool free » ont été créées çà et là. Comment imaginer la fête en Thailande sans bière et whisky ?

La beauté symbolique de la fête de l’eau -  fête de la pureté durant laquelle on se débarrasse de tout ce qui est négatif ou mauvais -  est donc devenue, avec le temps, réjouissance alcoolisée et proche de l’hystérie, avec souvent de tristes retours car la moitié du pays se trouve sur les routes à cette occasion de retrouvailles familiales.

« You must be happy » me serine mon « chéri » pris par ses obligations familiales à Phitsanulok et Uttaradit d’où il est originaire, tandis que je me suis retirée dans les montagnes proches de la frontière birmane… cet endroit dont le pragmatique "Lonely Planet » dit « pas la peine d’y aller, il n’y a rien de spécial »… Rien de spécial, excepté la « vraie » vie avec son équilibre (forcément précaire dans un monde où tout va trop vite) entre communautés : thaïe, taï yaï, karen, musulmane et comme les filles d’ici ne vont pas en général travailler à Bangkok ou Pattaya, quasiment pas de communaute « farang » en dehors des ONG.

A propos de ce mot -  farang -  que les américains en général n’apprécient pas (pour les français il n’y aurait aucune raison d’être gêné d’être considéré comme un dérivé de farangset : français).... dans les différentes écoles de villages karen où je suis allée passer plusieurs semaines pour initiation à l’anglais :  Baan Huay Paa, Bo Sa Lee, les enseignants – dans leur speech magistral après la levée du drapeau le matin – inculquaient le respect absolu à tous les « farangs ». Je me suis battue, et pas seulement moi, nous étions trois"volontaires" avec une jeune-femme belge et une étudiante  américaine, pour moderer leurs propos inconditionnels et  expliquer à ces mômes (dont certains seraient lancés sur les chemin du travail en ville ou sur les chemins de traverse de la vie, ceux où il faut rapporter de l’argent aux parents, à tout prix ou à n’importe quel prix), que les « farangs » n’étaient pas tous respectables. Qu’en aucun cas il ne fallait faire une confiance aveugle aux « farangs » du seul fait de leur « farangsité ».

Je suis « farang » et fière de l’être, c’est mon droit à la différence, comme je suis aussi « ch’ti » et fière de l’être. Je n’ai jamais ressenti d’agressivité ou de mépris dans le « hé farang » des enfants de village Isan, pas plus que dans les timides « farang maa laeaw » (voila une farang) des ethnies de montagne. Farang je suis et pour la vie, en attendant le jour où je me sentirais vraiment devenue « étrangère » dans mon propre pays d’origine.

PS. Si on me « chipote » le mot « farang » que les thaïs utiliseraient avec une connotation  raciste… je n’en sais rien, je ne suis pas dans leur « hua jai » (leur cœur)… Mais pour faire bonne mesure, je dirais qu’il doit bien y avoir autant de « méprisants » thaïlandais qu’il y a de very bad « farangs ».

 

Farang, farangset, « farangsité »

 

S’il y a une chose dont les thaïlandais n’ont pas envie d’entendre parler durant ces jours de festivité de Songkran, c’est bien de problèmes ou du moindre propos ayant un caractère sérieux, ou simplement raisonnable.

Laver sa maison, la repeindre éventuellement, c’est la tradition… Verser l’eau lustrale sur les représentations de Bouddha et manifester son respect aux anciens avec rites et formules appropriés, c’est la tradition. Dans certains cas, on lave les pieds des anciens, un peu comme Jésus lavait les pieds de ses apôtres pour les débarrasser symboliquement de leurs péchés. Les rites accomplis, des jeunes aux  moins jeunes et des moins jeunes aux anciens – mot employé avec respect en Thailande contrairement où, en France, on dit -  souvent avec un zeste de mépris -  les « vieux » !  Les rites accomplis donc, chacun se jettera avec ses armes importées de Chine : pistolets et canon à eau ou tout simplement gamelle ou seau, dans la bataille de l’eau à laquelle personne ne peut échapper durant ces jours de liesse générale. Bataille ou guerre de l’eau, après tout il n’y a qu’une consonne finale qui différencie les deux mots : Songkran (fête de l’eau) et Songkram (guerre)

Des trois jours officiels, les réjouissances durent en fait toute une semaine et c’est l’occasion de se désinhiber complètement pendant cette période avec l’alcool, même si des zones « alcool free » ont été créées çà et là. Comment imaginer la fête en Thailande sans bière et whisky ?

La beauté symbolique de la fête de l’eau -  fête de la pureté durant laquelle on se débarrasse de tout ce qui est négatif ou mauvais -  est donc devenue, avec le temps, réjouissance alcoolisée et proche de l’hystérie, avec souvent de tristes retours car la moitié du pays se trouve sur les routes à cette occasion de retrouvailles familiales.

« You must be happy » me serine mon « chéri » pris par ses obligations familiales à Phitsanulok et Uttaradit d’où il est originaire, tandis que je me suis retirée dans les montagnes proches de la frontière birmane… cet endroit dont le pragmatique "Lonely Planet » dit « pas la peine d’y aller, il n’y a rien de spécial »… Rien de spécial, excepté la « vraie » vie avec son équilibre (forcément précaire dans un monde où tout va trop vite) entre communautés : thaïe, taï yaï, karen, musulmane et comme les filles d’ici ne vont pas en général travailler à Bangkok ou Pattaya, quasiment pas de communaute « farang » en dehors des ONG.

A propos de ce mot -  farang -  que les américains en général n’apprécient pas (pour les français il n’y aurait aucune raison d’être gêné d’être considéré comme un dérivé de farangset : français).... dans les différentes écoles de villages karen où je suis allée passer plusieurs semaines pour initiation à l’anglais :  Baan Huay Paa, Bo Sa Lee, les enseignants – dans leur speech magistral après la levée du drapeau le matin – inculquaient le respect absolu à tous les « farangs ». Je me suis battue, et pas seulement moi, nous étions trois"volontaires" avec une jeune-femme belge et une étudiante  américaine, pour moderer ses propos inconditionnels et  expliquer à ces mômes (dont certains seraient lancés sur les chemin du travail en ville ou sur les chemins de traverse de la vie, ceux où il faut rapporter de l’argent aux parents, à tout prix ou à n’importe quel prix), que les « farangs » n’étaient pas tous respectables. Qu’en aucun cas il ne fallait faire une confiance aveugle aux « farangs » du seul fait de leur « farangsité ».

Je suis « farang » et fière de l’être, c’est mon droit à la différence, comme je suis aussi « ch’ti » et fière de l’être. Je n’ai jamais ressenti d’agressivité ou de mépris dans le « hé farang » des enfants de village Isan, pas plus que dans les timides « farang maa laeaw » (voila une farang) des ethnies de montagne. Farang je suis et pour la vie, en attendant le jour où je me sentirais vraiment devenue « étrangère » dans mon propre pays d’origine.

PS. Si on me « chipote » le mot « farang » que les thaïs utiliseraient avec une connotation  raciste… je n’en sais rien, je ne suis pas dans leur « hua jai » (leur cœur)… Mais pour faire bonne mesure, je dirais qu’il doit bien y avoir autant de « méprisants » thaïlandais qu’il y a de very bad « farangs ».

 

DES LARMES AU MILIEU DE LA FETE

 

Au milieu de la liesse générale de « Poi sang long » ou « look kaeaw » (enfants purs comme le cristal), une petite note de tristesse dans la cacophonie des tambours et cymbales qui résonnent dans l’air brûlant de ce mois d’avril.

Au-delà des apparences festives et de la musique qui les ponctue, la joie est profonde dans le cœur des parents qui abandonnent leur enfant aux soins du monastère pendant tout un mois, alors que les grandes vacances viennent de commencer en Thaïlande...

Des garçons de 8 à 16 ans délaissent leurs jeux au village pour apprendre par cœur des kilomètres de textes sacrés en Pali, se lever à 4 h.30 du matin pour balayer inlassablement les cours du monastère, prendre leur premier petit déjeuner à 6 h.30 et leur deuxième et dernier repas à 11 h.30. .. autant de mérites dédiés à leurs parents qui sont, non seulement émus, mais très fiers de leur progéniture..

Note de tristesse donc au cours de cette joyeuse cérémonie d’ordination

Un des petits « look kaeaw », maquillé, habillé, se tient à l’écart du groupe des autres « samanen ». Sermonné, tantôt par sa mère (Karen), encouragé par d’autres moines ou le père abbé… .Il boude ? Il fait la tête ? Il sanglote et ne veut pas rejoindre le groupe.  Recommandations et prières des uns et des autres n’y feront rien, il finit, têtu,  par ôter un à un ses vêtements d’apparat avec des gestes saccadés et toujours secoué de sanglots.

Plus tard, je le repère parmi les « novices » en robe. Il se dirige avec d’autres enfants vers le marchand d’ « ice-cream boran ».. Et tout à coup, le gamin se raidit, se contorsionne dans une crise assez effrayante de ce que je pense être une crise d’épilepsie.

Il est aussitôt maintenu par d’autres moines plus forts. Un grand lui met quelque chose dans la bouche et crie « kat » (mords) et il disparaît, porté aux cris de « ramener-le à sa famille ».

Je ne trouve pas de mots plus tard pour réconforter la mère que je croise, très triste, les trois-quarts des « Lawa », « Karen », « Shan » des villages de montagnes venus pour cette cérémonie, « leur » cérémonie, ne parlent ni le thaï ni le "meuang".

J’aimerais lu dire que son fils, même s’il ne peut aller jusqu’au bout du mois de noviciat, a fait la démarche de devenir « look laeaw » et qu’elle bénéficiera, elle et sa famille, des mêmes mérites dans leur vie future. Mais je ne sais pas si chez les Shan on est persuadé que, finalement,  l’intention compte tout autant que l’action.

Les "petits princes" de la province de Mae Hong Son

Etre un prince pendant trois jours, ressembler au fils de lord Bouddha - le prince Gautama - qui mit ses pas dans ceux de son père et le suivit sur le chemin du renoncement et de l’illumination. Voilà le beau symbole de cette cérémonie d’ordination de « Poi Sang Long ».

Le fils du prince dut renoncer à toutes les  richesses que lui offrait son rang, alors « symboliquement’, ces enfants issus de familles pauvres (très pauvres pour la plupart et d’ethnies de montagne « Taï Yaï » ou « Shan », « Karen » également) renoncent à la représentation de la richesse : vêtements brodés et colorés, bijoux, fleurs, maquillage et parfums.

Ils sont arrivés en famille de leur lointain village et pendant trois jours, dorment tous dans le temple, près de leur fils ou de leur frère. La fierté au bord des larmes ou au bord de l’hystérie collective dans la musique de percussions et le virevoltement quasi hystérique des jeunes garçons sur les épaules de leur « porteur »…est émouvante. Cette année, de jeunes recrues  de l’armée sont venues en renfort porter les « look kaeaw » (« enfants de cristal » ou enfants purs comme le cristal).

« Poi Sang Long » est un mot shan qui signifie « organisation » (Poi), « novices » (chao sang) et « prince » (long) une cérémonie sublime qui n’a lieu que le long de la frontière nord avec la Birmanie où vivent de nombreux Shan et Karen. C’est ce qui rend cette cérémonie unique.

Tous les enfants, dans le temple, habillés et maquillés, rendent hommage aux moines qui les bénissent et les accueillent. Ils sont ensuite portés par leur « ta pae sang long » : celui qui va s’occuper d’eux pendant ces 3 jours, abrités par l’ombrelle dorée (« tee kam »). L’enceinte du temple résonne de la musique de la « danse du paon » (on retrouve l’esprit du paon évoqué dans « une histoire birmane » de mes précédentes notes) Le troisième jour, les petit princes sont ordonnés officiellement et portent la robe traditionnel des novices. Dès le lendemain matin, lever aux aurores, travail dans le temple et « tak bat » : la procession pour les offrandes dans les rues de la ville.

Mon « chéri », gardien des traditions et qui a été moine lui-même (il y a 2 ans au cours d’une cérémonie gigantesque où 100 000 hommes ont été ordonnés pour 45 jours) est levé à 5 heures du matin… déjà parti au marché acheter la nourriture pour plus d’une centaine de novices… (riz, fruits, et jus de fruits)

                                                                             La danse du paon

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 11

 

« Un voleur, une ramure d’arbre, une femme, un dirigeant... »

Les deux hommes qui m’ont conduit jusqu’ici peuvent bien essayer de regarder au travers de la palissade qui protège la maison d’Agga, ils ne verront rien de ce que je suis venue faire ici. D’abord, ils tentent de rentrer dans la maison. Je repousse ces « chiens de garde » à leur niche, enfin la voiture, et leur demande de m’attendre jusqu’à ce que je leur fasse signe.

Je sors les albums des photos prises à New York avec Agga, mon guide rieur, lui qu’on saluait d’un « namaste » indien dans Manhattan, ou d’un « Vive le Dalaï Lama » à la statue de la Liberte ou d’un « Ou as-tu acheté ce déguisement ? » dans un magasin de Madison Avenue.

J’ai aussi glissé une enveloppe avec de l’argent dans l’un des albums, participation qui n’est pas à la hauteur de ce que j’aurais souhaité offrir mais l’obligation de tout payer en liquide et en dollars me rend prudente pour faire face à une « suite » que je ne maitrise plus.

D’abord la mère d’Agga ne regarde pas les photos, elle pose gravement sa main sur les albums, comme pour communiquer télépathiquement avec son fils. Elle n’imagine pas que ces clichés ont voyagé de New-York à Paris, puis de Paris à Chiang Mai où je les ai fait développer, pour arriver, enfin et après 7 mois, dans ce village.de Birmanie centrale.

La veille, j’ai demandé à Agga, par Facebook : « Un dernier message à transmettre à ta mère ? » Je ne sais pas à quoi m’attendre… Un « je t’aime maman » comme dans les films à l’eau de rose ou dans les chansons mièvres et larmoyantes ?  Ce serait oublier le contexte de la Birmanie, ce pays fort, ce peuple endurant. Un pays qui subit l’autoritarisme de despotes depuis la nuit des temps, bien avant l’arrivée des colons britanniques.

Huit siècles sous le pouvoir de monarques absolus qui avaient droit de vie et de mort sur tous leurs sujets.  C’est ainsi que les birmans se sont trouvés « conditionnés » à l’autoritarisme. « Nous sommes habitués à écouter les plus âgés. Nous sommes formatés pour obéir. En d’autres termes, nous, birmans, nous avons une réceptivité psychologique soumise à l’autoritarisme » dit une historienne birmane.

Dans un essai publié dans les années soixante, Maung Maung Gyi, docteur formé à l’université de Yale, décrit la nature des rois despotes birmans, traditionnellement appelés « propriétaire de la vie » ou « maître de la vie, de la tête et des cheveux de ses sujets » ou encore « arbitre de l’existence » Tous les rois birmans ont été des sanguinaires (Anayiatha, Alaungpaya…et d’autres, jusqu’à Thibauw dernier roi du pays, déporté en Inde par les anglais). Et Maung Maung Gyi, dans son essai, rappelle ce proverbe birman : « il y a 4 choses dans la vie auxquelles on ne peut faire confiance : un voleur, la ramure d’un arbre, une femme et un dirigeant »

Avec le temps, les birmans se seraient donc adaptés à cette notion qu’on ne peut lutter contre un gouvernement (roi, colonisateur, junte). Ils ont pourtant prouvé en 1988, puis en 2007, qu’ils commençaient à se prendre en main et à s’élever contre plus fort qu'eux…

                                      Il y a dix ans......

                                            aujourd'hui...

Donc nous ne sommes pas au pays des bisounours, et je ne suis pas tout à fait surprise lorsque Agga me dit : « Dis à ma mère de voter Aung San Suu Kyi ». Il insiste avec un deuxième message. « Dis-lui de dire autour d’elle de voter Aung San Suu Kyi ».

Après un moment, la mère ouvre enfin l’album photos tandis que des moines entrent un à un dans la maison, traversent la pièce principale pour rejoindre la cuisine où l’une des filles prépare leur nourriture. L’offrande journalière aux moines.

Un peu à la fois, la table devant laquelle je suis assise, s’emplit de fruits de toutes sortes : bananes, raisins, gaufrettes, ships. Avec des sourires, des regards et quelques mots repères en anglais, je communique l’essentiel : Agga va bien, il étudie. La mère sourit enfin à la photo de son fils. Mieux, elle semble répondre à son sourire..

Elle me montre plus tard son épaule gauche. Operation ? Le bras gauche ne fonctionne plus. Agga me dira plus tard, lorsqu’il aura vu les photos : « Elle va beaucoup mieux maintenant, elle peut marcher. En 2007, elle était presque paralysée ».

Mes deux cerbères s’impatientent. Je vois leurs regards inquisiteurs à travers la clôture de rotin. J’aimerais rester plus longtemps. Là où Agga a grandi fait ses premiers pas, décidé de se faire moine. Mais la route est longue et mauvaise jusqu’au Taunggyi. La mère et les deux sœurs me remplissent des sachets de fruits et de biscuits « pour la route » et me disent avec le langage du cœur et des mains. « Reviens mais la prochaine fois, reste ».

Je pars, effondrée de les quitter si vite, sans savoir que j’ai devant moi, deux journées sans aucun contact mail avec Jo. Sans internet. Sans lien avec l’extérieur.

HISTOIRE BIRMANE (la mienne) - suite

Chapitre 7

Mandalay « rouge et or »

Je vis des moments de pure grâce à Mandalay, loin du danger qui me guette. Sur l’eau, dans une école de nonnes, lors des offrandes aux moines, au coucher de soleil sur le Pont U-Bein. Amarapura, Sagaing, Ava, Mingun… Les photos parlent plus que mes mots, mes appareils sont une prolongation de mon regard, de mon cerveau. Ils sont mes compagnons de voyage dans les moments difficiles. J’ai l’habitude de dire « ce sont eux qui me guident, je ne fais que les suivre. » Moments de solitude dont je ne souffre pas vraiment car je fais toujours des rencontres : avec des sages ou des fous, des gens ordinaires plein de sagesse ou des allumés exceptionnels. Et tout cela ne relève jamais complètement du hasard.

 Mandalay grillée par le soleil implacable de la plaine centrale, deuxième ville du pays, un peu comme sa cousine Chiang Mai. Point stratégique sur l’Irrawaddy. Ville réglée comme une ville chinoise avec ses rues numérotées. Mais aussi évocation de paradis perdu pour les romantiques. « Mandalay… mot qui évoque la magie à lui seul » écrivait Somerset Maugham, écrivain britannique qui séjourna aussi à Bangkok, à l’hotel Oriental (souvenirs littéraires sollicités par Marie dans THEATRE D’OMBRES)*

 Mandalay, aujourd’hui ville envahie par les investisseurs de tout poil et surtout chinois. Leurs bureaux occupent tout le deuxième étage de l’énorme « Sedona Hôtel » face au palais royal. Ça, c’est pour le côté chic,  Dans la réalité, c’est une toute autre invasion qui s’étale sur les marches des temples et dans les marchés : la pire des productions chinoises. Tout ce que la Chine fabrique de pire dans sa laideur : en matière plastique clinquant, mauvais-goût, tape-à-l’œil MAIS bon marché et qui est aussi en train d’envahir nos magasins d’une Europe sur le déclin.

 

Mandalay rouge et or dont le nom, par chance, n’a pas été changé par le gouvernement militaire birman, alors que toutes les autres villes ont vu leur nom transformé en 1989. Comme s’il fallait réécrire l’Histoire ou plutôt effacer la précédente, celle des évènements de 1988 durant lesquels plus de trois mille birmans furent tués à bout portant, les leaders de la révolte emprisonnés et torturés et des centaines de milliers de personnes forcées de fuir le pays, trouvant refuge dans la jungle ou dans le pays voisin - ennemi-ami -  la Thaïlande.

La revolte de 1988, celle qui a vu la « naissance » à la politique de Daw Aung San Suu Kyi et que les birmans appellent encore en chuchotant : « les quatre huit », car la révolte commença à 8 heures et 8 minutes le 8 au matin de l’année 1988.

Mandalay rouge et or. Rouge de la couleur des rubis de Mogok  proche de Mandalay (où il est interdit de se rendre, Rouge brun de la couleur des robes des moines. Rouge brique de ses palais. De l’or de ses temples et de celui dont on recouvre les statues de Bouddha.

 

Dans Mandalay, les Wifi café naissent un peu partout (surtout pour les « games »). Avec l’ouverture du pays au commerce, les jeunes passeront très vite (c’est déjà en route) des écoles de temples aux jeux internet. Et les filles, elles, du « thanaka »* au « lipstick » j’en reparlerai.

Mandalay, ville de rencontres. Celle avec l’homme d’affaires chinois Michael A.K.Sng qui me confie être en pourparlers avec les autorités thaïlandaises pour rencontrer Bumiphol le roi de Thailande pour un projet de pont entre les deux pays. Il me présente son épouse au cours d’un dîner : une birmane d’origine Kachin.  Il n’y a pas meilleure implantation dans un pays que de « mêler le sang » comme disaient les généraux à leurs soldats.  « Mélanger votre sang birman à celui des minorités Karen, Kachin, Shan, Chin…afin de diluer la race, de la faire disparaître ». Ce qu’ils font très bien au Tibet ou de riches chinois épousent de pauvres tibétaines…

  
             Cafe JJ, Nyan Htun, dit "Krss"                      Wain avec ses portraits de Aug San Suu Kyi

Ce Mickael est malin comme un singe, « You’re french ? » et aussitôt de m’écrire sur un bout de papier l’anagramme suivant : Friendship Remains And Never Can End

 D’autres rencontres encore…. Celle  du jeune Nyan Htun de la coffee-shop « JJ café » à qui j’offre – cadeau suprême parce que livre interdit -  le « River of lost footsteps » de Thant Myint-U, l’historien birman, petit-fils de U-Thant. Discussions avec mon infatigable conducteur de rickshaw qui affiche sur son vélo le portrait de Aung San le père de l’indépendance et de Aung San Su Kyi… et bien d’autres à qui je dois ce séjour si agréable et si intelligent que j’en oublie la menace qui pèse sur moi. J’ai oublié Arkartha mais la blessure de mes mots a égratigné l’ego de ceux qui détiennent le pouvoir.

* "Theatre d'ombres" Editions de la Fremillerie, de Michele Jullian (chapitre.com - Fnac.fr - Amazon.com)

*Thanaka : sorte de poudre d'acacia que les femmes birmanes mettent sur leur visage pour se proteger du soleil et pour faire joli aussi.

Contradictions visibles et dérangeantes

 

Se faire tout petit, humble, être invisible, presque transparent tant l’impression d’être « voyeur » vous submerge. Pas facile. Alors rester immobile. Quelque part. N’ importe où mais à l’ombre. Parce qu’il fait très chaud. Et laisser passer le flot des passants qui vivent leur vie de tous les jours, leur vie de ce dimanche. Odeurs acres un peu écœurantes. Qui sommes-nous, nouveaux envahisseurs de la planète avec nos appareils photos qui avons les moyens – même si de plus en plus modestes en général – d’être curieux. C’est un luxe d’être curieux. Et curieuse  je le suis, quitte à contredire quelques principes cités plus haut. Sur l’invisibilité nécessaire.

Le Myanmar ? Le pays où les vieux routards ne se sentent pas vieux, car rien n’a changé depuis les années 70. Depuis mes années vagabondes, lorsque trop vite éblouie je déboulais de Malaisie à  Sumatra, de Singapour à  Bornéo. Lac Toba ? Pollué. Red light district de Singapour ? Centre d’affaires. Klongs pour languissante Emmanuelle ? Du béton, du béton, du béton aujourd’hui.

La Birmanie ou le Myanmar, J’ai du mal à m’y faire. La capitale Rangoon ou Yangon ? Non, Naypidaw… pour l’élite gouvernante.

Et en parlant d’élite… je ne sais pas si j’aime les extrêmes mais j’aime me promener aux antipodes de ce spectre parce que « moyen » ici ?? . Elite oui, adeptes du buffet du « Traders Hotel » le dimanche. Elite en longyi, élite bedonnante, traditionnelle dans le costume, conservatrice et dans son bon droit dans l’exercice de son pouvoir, de sa suprématie. Elle est chez elle dans ce restaurant où elle domine en nombre et pas mixte du tout ou alors chinoise-birmane. Pas farang birmane. Il n'y’a pas d’égout dehors, mais ici le vin coule à flot, en tout cas à volonté. ! 17 dollars pour un repas. Quel est le salaire moyen d’un birman ? Mon hôtel, lui, est moyen, « Panorama » si l’on considère que la vue sur une autoroute et un parking sont panoramiques. Moyen en prix… mais là encore ca dépend pour qui. De 37 à 80 dollars en quelques semaines. Ce matin au petit déjeuner j’y entends parler une langue qui n’est ni du chinois ni du thaï, mais un mélange des deux… du yunnanais peut-être, terre des ancêtres des thaïs ?

Discrète je me fais ici aussi, au « Traders » (ben oui, dans le lobby seul endroit où j’ai enfin trouvé la possibilité d’utiliser mon ordi, à condition de consommer pour 5 dollars mini…) Je n’y suis pas plus à l’aise que dans les tea-shop de la rue, assise au ras du sol, dans les détritus aux odeurs acres de pourriture et d’urine, et d’éclats de crachats rouges de bétel. C’est peut-être ça qui éblouit le touriste moyen... cette pauvreté souriante, cette admiration pour ce qui n’existe plus ailleurs et qu’au fond on regrette consciemment ou non, La Birmanie pauvre et souriante. La Birmanie authentique en train de se faire acheter par les magnats de la planète avides d’étendre leur business aux revenus sans limite.

Chacun de mes pas dans la rue est une victoire sur un trou évité, une plaque mal scellée sur laquelle je manque m’étaler... Est-ce que les élites sourient au  « Traders » ? Elles rigolent en famille, c’est dimanche. Sur des tables rondes et chinoises par leur capacité à recevoir 6,8 12 personnes.

Sur mon chemin, une église décrépie, délabrée, comme tout le reste. Des enfants jouent sous le portique. Spontanément on vient me parler, j’ai l’œil inquisiteur. La majorité des participants à l’office chrétien sont de l’ethnie Chin. Les officiants chantent, clament joyeusement, sont applaudis, apprennent à chanter « Amen » à  la foule compacte et attentive après le « Ite Misa Est ».  Ça marche. Non, seulement ça marche, mais ces « amen »  sont harmonieux. Des paniers circulent. De l’argent pour les pauvres. Quoi ! Il y a encore plus pauvre ! Ca me plaît de jouer les candides, je les ai vus dans la rue cette nuit les plus pauvres.

Un money-changeur me piste. « Tu as des dollars, des euros ? » « Pas maintenant, mais c’est combien le change ? » « 850 kyats pour 1 dollar » L’agence hier soir m’a fait 810 le dollar. Il insiste, je répète «  Pas encore, plus tard » « Tu veux combien ? 875 ? Dis ton chiffre »

Au « Traders » on ne paye pas en kyats mais en dollars, Directement sinon faudrait des liasses. Pays double. Pays trouble. Moi aussi je me sens double et troublée. Et je n’ai pas pour le Myanmar  les yeux de Chimène pour Rodrigue, mon œil s’est trop exercé ailleurs pour ne voir que l’exotisme sympa de ce pays. J’aime de moins en moins le mot. « Habitants charmants » décrivent les guides. Qu’est-ce que ça veut dire au juste « charmant » ? Habitants habitués à supporter, à laisser couler parce que à quoi bon se battre ? Jusqu’à ce que les marchands du monde délocalisent leurs usines de Chine et les rapatrient ici où les salaires seront sûrement moins élevés que ceux des chinois qui commencent à « réclamer ». Ils seront plus heureux alors ?

Je ne sais plus si j’ai bien fait de venir, car je ne me sens pas touriste et pourtant j’en suis une. Je ne me veux pas voyeuse et pourtant je le suis. Je n’ai pas de rôle journalistique mais je joue la reporter. Je me sens libre dans un pays qui va devoir apprendre à l’être mais qui se fera bouffer par les prospecteurs en tout genre et le tourisme de masse et son rouleau compresseur persuade qu’il détient la vérité multiculturelle et son droit à tout dire. Du moins le croit-il, Jusqu’à ce que d’autres ogres imposent d’autres lois, d’autres interdits. Nous nous croyons des maitres. Nous ne sommes que les esclaves de nos besoins,

Dans 10 ans, dans 20 ans, les birmans s’achèteront des voitures mais on aura pillé leur pétrole,

Ouah ! l’effet Myanmar, ce n’est pas tout le monde il est beau et gentil, ou le pays le plus souriant de la planète. J’ai entendu des rires qui se terminaient en ricanements désespérés, ou en fêlures proches de la folie. C’est une remise en question de mes valeurs, de la vacuité de la vie matérielle, de la nécessite d’autre chose, mais quoi ?

Là-dessus je m’en vais faire quelques offrandes à la pagode. Ça ne me réconciliera pas avec le Lord Jésus des Chin, mais ça apaisera tous mes questionnements, Provisoirement. Peut-être pas la Shwedagon, mais la Sule. « Kyaik atnok » (qui content un cheveu de bouddha), à  500 mètres de mon panoramique hotel.  Pagode-borne à partir de laquelle sont calculées toutes les adresses du quartier nord. Et pour moi ? Besoin de point de repère également et sans doute aussi d’une borne.

Rires au nom de la liberte, haines au nom de l'amour !

 

Les fameux « mustached brothers », les frères birmans moustachus, rois du rire en Birmanie, humoristes célèbres dans tout le pays, sans autre arme que leur esprit décapant, continuent d’exercer leur persiflage et moqueries contre l’armée et le pouvoir en place. Le nouveau gouvernement ?  « Un vieux vin dans une bouteille neuve » !

Officiellement, ils sont toujours interdits et sur liste rouge, mais parmi leurs admirateurs ils ont Aung San Su Kyi et aujourd’hui ils continuent de « faire leur show » en anglais. Tourisme oblige. Le rire ne serait donc plus aussi dangereux au Myanmar ?

Extrait de leur spectacle en « broken english » : « Nous sommes sur la liste noire vous savez, des oiseaux en cage, et vous, spectateurs, vous êtes aussi ici illégalement, mais ne vous en faites pas, le gouvernement adore les touristes… enfin leurs dollars » !

Ces moustachus-là ont gouté aux geôles birmanes, pour avoir fait un show très politique dans la maison de Aung San Suu Kyi en 1996. Sept ans de prison puis camp de travail, « Ça ne les a pas découragés, ils sont même encore pus culotés » lit-on dans The Nation. Ils ont beau être « interdits » en principe, ils continuent de donner leur spectacle dans un garage, pour les touristes. Inutile de dire que je vais tenter d’aller les voir lors de mon passage à Mandalay.

« Et à propos des élections du 1^er avril, jour des élections ? » demande le journaliste : « Oh Aung San sera élue, mais c’est aussi le jour du poisson d’avril. Alors on souhaite que ça ne soit pas une grosse blague » 

Pendant ce temps en Thaïlande, deux jumeaux accusés d’avoir frappé Nitirat le chef de fil d’un groupe d’intellectuels qui souhaitent amender la loi sur le crime de lèse-majesté, sont « libérés » sans caution, pour avoir avoué leur faute (je parie qu’ils en sont plutôt fiers, d’où leur aveux spontanés). Et du coup sur le net on peut  lire : « Ils auraient dû le tuer d’une balle dans la bouche », « Je hais la violence habituellement, mais là, j’adore », « Merci, merci kha, pour avoir attaqué ce prof ».

La vraie Thaïlande est aussi dans cette haine à la mesure de son amour – non, de son adulation, de sa dévotion inconditionnelle pour une personne ou un système...Lorsqu’on a envie de tuer au nom de l’amour il est temps de se choisir une autre famille. « Des réflexions qui reflètent l’état d’esprit de beaucoup de thaïs et surtout le signal que quelque chose est en train de bouillir, de se tramer au royaume du sourire. Le professeur est maintenant placé sous la protection de la police, mais sans garantie pour sa sécurité, car « dans notre société » écrit Kutida dans le Bangkok Post, « beaucoup de thaïs approuvent la violence contre ceux qui ne pensent pas comme eux »…

A chacun « sa » Thaïlande

Si j’évoquais la "vraie » Thaïlande il y a quelques jours, celle qu’on a dans la tête en arrivant et celle qu’on emporte dans le cœur en la quittant…. Il me semble logique d’évoquer aujourd’hui une « autre » Thaïlande, celle qu’on a trouvée, celle qu’on a recherchée, celle qu’on a découverte et aimée, en un mot, celle qu’on s’est appropriée. C’est ainsi, on a chacun « sa » Thaïlande, « sa » propre vision du pays en fonction de ses rencontres, de ses aventures, de ses propres centres d’intérêt… et Oh my Bouddha ! ils sont multiples et variés. Evidemment elle n’appartient à personne la Thaïlande,  mais donne l’illusion de s'offrir (sans jamais se livrer tout à fait et je dirais « heureusement »)

                       La Thailande des motards (a cote de ma modeste bicyclette)

Si je m’attardais sur ma seule position géographie, j’appellerai « ma » Thaïlande, mon quartier de Nimmanheimin : trendy et frivole, studieux et superficiel, volage et buveur, bruyant, prétentieux et parfaitement xénophobe. Si, si. Pour ne pas tomber dans le cliché et par goût du vagabondage aventureux (géographique mais aussi social et culturel), je navigue dans tous les domaines, ou du moins j’essaie.

Décrire la Thaïlande, sans rester neutre – surtout sans rester neutre – (sinon se contenter de dire que la Thaïlande est le pays du sourire), c’est prendre le risque de se faire « alpaguer » par ceux qui pensent, à  tort ou à raison, détenir la vérité, leur vérité, tant le sens de l’appropriation est fort chez l’homme en général. Chacun a sa vision, mais ne me tapez pas sur les doigts si je décris une Thaïlande aujourd’hui ou demain, qui ne correspond pas à la vôtre, il y en a peut-être autant qu’il y a de visiteurs. Alors j’ai beau traîner mes guêtres partout (Dieu ! si vous saviez ! les thaïs disent : «  if you don’t try you don’t know. If you dont see you don’t know »), je n’ai pas forcement décrit la vôtre. Je ne suis jamais allée dans les parcs nationaux par ex. je ne sais pas pourquoi. Je ne suis jamais en trekking organisé, je me débrouille seule etc…

                                          La Thailande de la mode et du shopping

Mes rapports avec les commerçants dans mon quartier à Paris sont les mêmes que ceux que j’établis ici… je discute. Dernièrement au pressing du Bd Montparnasse, la fille me demande : « Alors quand repartez-vous là-bas ? » Je lui réponds. Elle ajoute : « Mon frère y va tous les ans ». Je lève un sourcil intéressé : « alors il connait bien ? » « Ah oui, il va chaque année à Pattaya. Il y retrouve la même bande. »

Eh bien à chacun sa Thaïlande. Avant de rencontrer mon « chéri » il ya presque 7 ans, j’ai beaucoup vadrouillé (je continue), avec des chauffeurs-amis différents avec lesquels je partageais un peu de leur vie et eux un peu de la mienne. Ce fut épique ! et instructif. L’un n’avait qu’une hâte en arrivant à l’étape : trouver un bar et faire le bœuf avec les chanteurs de « phleeng pheua chiwit » et surtout « picoler ». L’autre, ex prof, ne comprenait pas pourquoi je photographiais de vieilles et sublimes femmes Karen qu’il trouvait laides et repoussantes avec leur bouche rouge de bétel.  « Ce n’est pas la Thaïlande ça !! » A chacun ses canons de la beauté. A chacun sa Thaïlande.  Elle n’appartient à personne, et c’est bien ce qui fait son charme.

 

Volonté de réforme du régime birman ?

 ".....certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  ( le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) » ( ma note d'il y a deux jours :  "Aug San Suu Kyi manipulee" ?)

Dans le Figaro d'aujourd'hui :

« Si Aung San Suu Kyi représente pour beaucoup le seul espoir d’un avenir meilleur en Birmanie, des dissidents chuchotent pour la première fois l’impensable «  n’est-elle pas manipulée par la junte pour séduire les gouvernements étrangers et obtenir la levée des sanctions « En autorisant Aung San Suu Kyi à participer aux élections partielles, le régime la neutralise à peu de frais s’inquiète son vieux compagnon de route Win Tin » (Florence Compain journaliste francaise basée à Bangkok pour le Figaro)

"Ce ne sont pas les 48 sieges a pourvoir qui modifieront l'équilibre du pouvoir" dit Win Tin.

Florence Compain cite également Bertil Lintmner, expert des arcanes de la politique birmane, "le ton conciliant que l'opposante adopte avec le nouveau gouvernement qui pourrait avoir ete soufflé par les Etats-unis. A la lecture de la Constitution on pressent que la Birmanie ne peut devenir une vraie démocratie mais plutot un état autoritaire à peine déguisé dont les Etats-Unis et l'occident s'accomoderont avec cynisme pour contrebalancer l'influence de la Chine"

Dragon chinois : sang mêlé

L’année du dragon commence pour les chinois. Prospérité, chance… et « money » bien sûr. Le dragon est le symbole fédérateur de la Chine. Il est partout : sur les robes longues fendues traditionnelles des femmes-lianes (des Susie Wong de bars mal famés), les chemises de soie des hommes, les nappes, les draps, les voitures, les paquets de vermicelle les médecines

D’après Wang Fu un lettré des temps anciens, le dragon combine les éléments appartenant à 9 animaux différents : tête de chameau, yeux de démon, oreille de buffle, nuque de serpent, ventre de grenouille, pattes de tigre, serres de l’aigle, écailles du poisson, Les historiens modernes proclament que l’origine du dragon chinois est un acte politique fondateur.

C’est surtout un être étrange et « hybride ». Hybride utilisé au sens figuré pour désigner les individus issus de « sangs mêlés ».

Parce que je me remets modestement à l’écriture du chinois, j’ai feuilleté l’ouvrage de Danielle Elisseef « hybrides chinois, la quête de tous les possibles ». Elle explique que « l’efficacité de l’écriture chinoise tient à sa faculté de faire jaillir un sens nouveau par la simple agrégation d’éléments variés, soit a l’intérieur d’un seul idéogramme soit par l’association de plusieurs unités sémantiques » Et hybrides en chinois s’écrit Za jiao – littéralement « réunion » (jiao), « éléments » (za)

Seule la transformation permet de ne pas mourir. « La seule chose qui ne changera jamais est que tout change toujours et tout le temps ».

Les chinois sont partout dans le monde. En Algérie (Lire le livre d’Eric Sarner « Un voyage en Algéries » chez Plon, ça vient de sortir), ils s’adaptent au froid de l’Alaska aussi bien qu’a la sècheresse du Maghreb. A Paris ils ont quitté depuis longtemps leur ghetto du 13^e et d’Ivry pour être partout. D’ici peu tous les débits de tabac parisiens seront chinois !

A Bangkok, 50 % de la population est chinoise (15 % de la population totale). Ou se targue de l’être. Une fierté qui éclate après avoir été forcée de se montrer discrète au début du siècle dernier. Les élites politiques et les grandes familles sont presque toutes d’extraction chinoise. Même…. au plus haut niveau par le jeu des mariages. Bon je risque de me retrouver avec des chaines aux pieds si je donne plus d’explications,

« Un officier de la chambre de commerce thaïe avoue « qu’il ne peut pas donner de chiffres concernant les investissements chinois en Thaïlande mais il est évident que les « grandes familles » (ammart ?) sino-thaïes tiennent l’économie.. On parle de 80 % des capitaux chinois arrivent dans le pays. Tout se passe par relation ». Finalement mon chéri est quelque part un dragon… puisqu’il est « hybride » : sang mêlé (un quart chinois, trois-quarts thaï).

Un jour, une chinoise pure sucre et friquée de Bangkok à qui je le présentais, me dit : « Il est pas mal pour un thai ! » Quelle condescendance ! Je lui ai précisé, plus tard le côté « hybride » de mon ami.

En attendant, avant de rentrer en France, mon « chéri » m’a confié la retouche d’une photo de son grand-père chinois A-gong (ça vous dit quelque chose chers lecteurs habitant la Thaïlande) A-gong donc… je risque fort de le voir accroché dans mon appartement en rentrant prochainement à Chiang Mai. Réflexion faite je préfère la photo d’A-gong à celle de…..quelqu’un d’autre !

Mon acte de foi

Etre français, c’est quoi exactement ? Se pose-t-on jamais la question ? Et être français à l’étranger ? Je ne sais plus qui disait qu’on « emportait toujours un peu de sa terre à ses souliers »… Etre français - que l’on en soit fier ou non -  c’est un fait. Qu’on ait rejeté un pan de vie passée pour vivre ailleurs et autrement - on ne fait jamais le deuil de son propre pays, de sa culture -  Que l’on ait quitté sa « terre natale » pour tenter sa chance ailleurs, parce que « l’herbe n’est-elle pas plus verte ailleurs ? » on n’oublie jamais sa propre langue (et le goût du vin et le goût des fromages alors ? De gaulle disait « comment peut-on gouverner un peuple qui a plus de 365 sortes de fromages ? »…)

Certains disent « Je suis citoyen du monde ». Avec cette affirmation, je suppose qu'ils expriment leur responsabilité envers Gaïa, la mere terre. Avec des responsabilités et des devoirs. Mais si nous – français – nous nous sentons « citoyens du monde » nous ne le sommes pas tout à fait au même titre que les mingong Chinois, les Rohynghias ou les Karens de Birmanie, les Bishnois du Rajasthan les Indiens de Calcutta, les Philippins des faubourgs de Manille, les Nord-Coréens de Pyongyang ou les mineurs d’Azerbaïdjan -  la liste est longue et je pourrais aussi y inclure les Isan de Thaïlande - qui ne bénéficient d’aucune aide de leur gouvernement. Ni chômage, ni aide au logement, ni sécurité sociale, ni Assedic, ni retraite. Ils se débrouillent. Seuls. Ou s’entraident. Et combien parmi ceux que je viens de nommer aimeraient avoir un peu de notre nationalité ? (celle dont nous ne sommes pas toujours si fiers, à tort ou à raison). Sinon pourquoi tenteraient-ils leur chance, risqueraient-ils leur vie pour venir travailler en France ? Pour y trouver un travail, de l’argent et du même coup, un peu de dignité ?

Bref, nous avons la chance d’être français. Ouvrez les yeux voyageurs ou expatriés. Regardez autour de vous. On vous sourit, on vous accueille, mais échangeriez-vous votre vie contre celle d’un Isan les pieds dans la boue des rizières par exemple ? (non, non, pas pour faire semblant), ou celle d’un ouvrier chinois « décarcassant » à la main nos millions d’appareils électroniques démodés ?

Mon acte de foi concernant ma nationalité, ma fierté d’être française (bon, d’accord pas toujours... faut pas exagérer non plus), mais française je suis par ma culture et par ma naissance. Une culture bien ancrée en moi, sinon pourquoi, lorsque je suis sur mon vélo à Chiang Mai et que je rentre dans ma résidence, pourquoi d’un seul coup, je me mets à rouler à droite dans un pays ou l'on roule à gauche ?? Je plaisante bien sûr, c’est plus sérieux que cela, J’aime ma langue qui me permet de m’expliquer clairement, de raconter, de faire voyager, de faire rêver ceux qui me lisent, Je suis satisfaite aussi de pouvoir bénéficier de tous les avantages que mon statut de française me confère : sécurité sociale, retraite etc.),  même si ces avantages ont tendance à diminuer ces derniers temps, en raison d’une crise « mondiale ».

Alors… lorsque Ludovic CHAKER et son équipe m’ont contactée (m’ont connue par les écrits de mon blog), pour me demander si j’accepterais d’être sa suppléante, j’ai été fière. Parce que c’est un homme et son programme que je vais suivre. Parce que je crois en son honnêteté, son courage, sa foi, son humanité, sa détermination (il est mignon aussi. Oups ! Ça m’a échappé) J’ai donc accepté avec enthousiasme d’être la suppléante a sa candidature aux élections législatives de juin 2012. Homme de terrain (il a vécu en Chine), indépendant, il va vous représenter, vous français, ayant fait le choix de vivre dans un des 49 pays de cette 11^e circonscription (Asie, Russie, Pacifique)

« Tous les commencements sont beaux » Ils sont jeunes. Vont s’occuper réellement de vous et de vos droits (on en reparlera) et à temps complet. C’est cette équipe-là, cet homme-là à qui j’ai dit oui.

Ludovic Chaker va beaucoup voyager pour aller à votre rencontre – je serai alors un intermédiaire entre vous et lui. Afin qu’il puisse répondre à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations de français vivant à l’étranger. Par choix, par nécessité, par goût de l’aventure, ou par amour pour beaucoup. Tout en continuant d’être français.

PS : La première question que j’ai posée à Ludovic Chaker : « Est-ce que ça va changer quelque chose à ma façon de m’exprimer, à ma liberté d’expression ? » « Reste qui tu es » m’a-t-il répondu. D’où cette note.

 

…. et fière de l’être !

C’est forcément émouvant de voir ses propres photos défiler dans une sorte de slide-show géant sur un mur de trois mètres sur deux, emotion accentuée par la lecture de textes choisis et de poésies, par des moments musicaux et par une petite Marie de quatorze ans au timbre de voix tel un diamant pur et fort. J’en reparlerai la semaine prochaine car ce spectacle vivant proposé par des passionnés de photos et de musique à Mondiaphoto *  mérite qu’on signale et l’évènement et l’enthousiasme des organisateurs.

La ville de Calais est plutôt tristement célèbre en ce moment avec l’affaire Seafrance dont on parle beaucoup sans rien comprendre réellement sur le fond, excepté que des centaines de personnes vont se trouver au chômage dans une ville déjà pas mal sinistrée.

Donc Mondiaphoto… des animateurs passionnés et mes photos dans cet écrin de talents musicaux et vocaux.

Le choix des images avait été fait avec Eric il y a quelques semaines, avec une accroche évidente, celle du choix du titre de l’expo et le clin d’œil à Julien Clerc : « Femmes je vous aime ».

Elles étaient là… partout présentes ces femmes aux visages de montagnardes des frontières-limites entre Birmanie, Chine et Vietnam. Des femmes fortes, solides et belles dans leur douceur directe. A chaque cliché, un souvenir, une anecdote, une rencontre, une complicité, un échange… mais pas seulement. Je trouve plutôt vain de « voyager » (je n’ai pas dit « partir en vacances ») sans tenter de comprendre, ne serait-ce qu’un minimum, l’histoire de ces peuples que mon objectif viole avec douceur et amour. Des femmes qui brandissent leur appartenance, leur identité, avec chaque point de broderie de leur costume porté avec fierté… jusqu’à ce que des gouvernements les parquent un jour dans des camps. (c’est déjà le cas dans le Yunnan en Chine et en Thaïlande).

Padaung, Akka, Hmong… des femmes quasiment prisonnières de villages-musées avec entrée payante, traversés par des voyageurs pressés qui en font le tour après quelques clics clacs. A l’inverse de leurs consœurs de la montagne, elles sont « offertes » à la curiosité des touristes qui ont l’illusion d’entrer dans l’univers mystérieux d’ethnies vivant côte-à-côte, ce qui est rarement le cas dans la rude réalité de la jungle ou de la montagne.

Hmong à fleurs, Hmongs noirs ou blancs, Miao à longues cornes… peuples venus de si loin, de Sibérie, de Mongolie ou du désert de Gobi, subissant les poussées répétées des Han de Chine et éparpillés dans les montagnes de Birmanie, du Laos, du Vietnam, de Thaïlande. Vivant sur les sommets pentus de montagnes parfois difficilement accessibles. Haini, Buyi, Tzao gravissant les « escaliers du ciel » taillés de leurs propres mains pour y faire pousser le riz, paniers et enfants sur le dos.

D’un côté, la Thaïlande et le Vietnam s’approprient ces ethnies qui font entrer des devises étrangères, de l’autre, la Birmanie  les rejette, pire, les opprime et tente même de les supprimer depuis des décennies, pour  piller leurs riches territoires, mais surtout pour gommer leur identité, leurs particularités, leurs coutumes, leur langue, leur culture.

Ces femmes aux mollets robustes, solides comme les rochers de l’Himalaya, c’est pas du gnagna pour touristes pressés, elles sont mères, femmes, filles, servantes et lorsqu’elles ont accompli les mêmes tâches que celles de leur mari de leur père ou de leur frère, lorsqu’elles ont mis leurs enfants au monde, lorsqu’elles ont préparé les repas pour tous et que la nuit est tombée – avant de s’abrutir dans le sommeil – elles  brodent encore et toujours, leur histoire sur des morceaux de tissu qu’elles revêtent comme des étendards.

On peut bien chanter qu’on est citoyen du monde de ce côté-ci  de la planète, pas elles, elles ne se sentent pas citoyennes de "notre" monde, comment le pourraient-elles ? Elles sont Hmongs et fières de l’être… comme on disait il y a quelques temps « chti et fier de l’être ». Comment, dans ces conditions,  pourrais-je ne pas clamer :« Femmes je vous aime » ?

*Mondiaphoto 27/29 rue du Vauxhall, Calais. Dimanche 15 janvier. Entrée gratuite.

Lire  le livre de May Kham « Journal d’une enfant survivante »

Que sait-on de demain ?

 Si « Théâtre d’ombres » est un premier roman, mais pas mon premier ouvrage publié puisqu’il y a eu « Un jour » co-écrit avec Marcel Jullian (un travail journalistique, suite à une émission de radio du même nom sur France-Inter). Il y eut ensuite des dizaines de petits récits non publiés ou projets de documentaires qui avaient quasiment tous traits à  l’Asie et au voyage : « Un jour, trois mois, trois ans » (sur la vie des jeunes moines en Isan), « Recherche Song-Si désespérément », « Le rire en éclats », « La vie de près » (1 an en Asie avec 2 petits enfants), « Des fleurs sans parfum » (sur le troisième sexe en Thaïlande), « Stairway to heaven » (sur le Yunnan), « Sur la route mandarine » (Guizhou), « frontiers » (rencontre d’un prof thaï et d’une journaliste française) et ceux que j’ai oubliés… récits qui prenaient leur ancrage dans la réalité vécue parfois au jour le jour. Certains sous forme de journal.

Avec « Théâtre d’Ombres », dont le titre initial aurait dû, ou pu être : « Mon fils ne tombe jamais amoureux d’une « farang » qui a un passeport dans la poche », (ce qui en aurait fait le roman au titre le plus long de l’année), j'ai écrit à la première personne du singulier, mais il s'agit bien d'une fiction qui prend elle aussi racine dans la réalité, celle de la Malaisie et de la Thaïlande il y a trente ans et dans la Thaïlande d’aujourd’hui, avec ses conflits et ses secousses politiques. Il m’a fallu parfois travestir la réalité de certains personnages, pour leur donner plus d’épaisseur et de réalité.

On peut prendre toutes sortes de libertés avec un roman, mais dans ce « théâtre » là, les personnages sont des marionnettes entre les mains d’un « Dalang » mystérieux - destin ou karma –et elles sont  manipulées par  ce conteur magnifique des récits anciens de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie ou de la Thaïlande, ce « Dalang » qui invente toutes sortes de péripéties a ses  héros au fur et à mesure qu’avance l’ombre de la nuit... et ainsi de suite jusqu’au petit matin. 

Marie part à la recherche de la belle Lotus à qui son père décédé aurait fait un enfant. Florence, sa mère, lui confie son journal de voyageuse écrit trente ans plus tot, comme une sorte de guide, sans savoir que sa lecture va jouer un rôle primordial dans l'histoire de sa fille. Un jeu de chassé-croisé dans le temps : Somchaï, étudiant, tombé fou amoureux de sa prof Florence qui le dédaigne ou plutôt l’ignore, (toute empreinte qu’elle est encore de l’amour pour son prince malais), Somchaï veut mourir, mais s'en sort "cassé". Trente ont passé, et par le plus grand des hasards (?),  il vient au secours de Marie tombée de sa moto. Et c’est elle – juste retour des choses – qui tombe amoureuse de son sauveur, alors que lui, la repousse (sans savoir qu’elle est la fille de Florence), prétextant la différence d’âge et surtout de cultures.

« Là où s’arrêtent les frontières » dont je viens, à mon retour de Calais, de découvrir la probable couverture, est une suite (mais pas forcément) de « Théâtre d’Ombres ».

Cette fois j’ai pris de la distance avec mes personnages, ils m’ont échappée et j’ai adopté la forme impersonnelle. Une mise à distance nécessaire. Kafka écrivait : « Je suis entré en littérature lorsque j’ai substitué le « il » au « je ».  Je n’ai pas de prétentions littéraires, j’écris pour raconter des histoires, mais l’occasion était trop belle de citer Kafka.

Avec ce deuxième roman à paraître bientôt, je me suis mise à avancer sur des terres étrangères : celle de l’amnésie, de la fuite des Karens depuis la Birmanie, des amours improbables mais pas impossibles de Somchaï et de Marie. C’est ainsi que se terminera ce deuxième roman. Sur un point d’interrogation qui n’est autre que celui de la vie. Que sait-on de demain ?

S’il devait y avoir un troisième volet à cette « série » (ce qui n’est pas le cas pour le moment puisque je m’éloigne des amours interculturelles pour la quête d’identité d’une enfant adoptée), mais « si »…. Eh bien ce serait, non plus l’aventure dans la jungle, là où se perdent et se retrouvent Somchaï et Marie, mais leur quotidien et la vraie confrontation de leurs différences.

Ce roman existera-t-il un jour ? Je n’en sais rien. Par superstition je craindrais sans doute qu’il ne porte malheur à ma propre relation avec mon Somchaï à moi qui, à lui seul, vaudrait bien un roman. Il ne suffit pas d’être séduisant et charmeur, encore faut-il être riche parfois pour ne pas être quitté par certaines femmes très belles mais vénales qui lui ont – pour l’une – préféré un vieil et riche américain, et pour l’autre – abandonné un enfant : «  la « farang » n’a qu’à s’en occuper ». Mais bon, deux fois n’est pas coutume !

La vie est parfois un roman ou l’inverse !

Quand les jeunes thaïlandaises « go wild » : se déchaînent

 

« To go wild » : se déchaîner ou « avoir le feu aux fesses » ? Il y a un truc en train de faire le buzz depuis quelques temps en Thaïlande, mais pas seulement. En France, dans Lepost, le journal en ligne du Monde (ou paraissent également mes notes), et aussi sur Europe 1 que je captais hier depuis mon ordinateur… des journalistes se sont jetés et ont commenté la vidéo de Nongpanee Mahadthai, dite Ja (prononcer Dja) - qui se « gratte le zizi » dirait ma petite fille – en se trémoussant avec force gloussements et soupirs non équivoques sur une chanson « khan hou », dont le seul intérêt est qu’elle raconte que c’est l’oreille qui la démange alors que visiblement, à moins que la fille n’en ait trois, ce n’est pas du tout son oreille qu’elle titille en gémissant. Du pipi de chat, musique et paroles stupides comparées à « 666 » des Aphrodite Child et Vangelis Papathanassiou sur la voix sublime d’Irène Papas dans les annees 70… A écouter si vous n’étiez pas né à cette époque.

J’en rajoute une couche ? Le problème ce n’est pas de savoir si c’est « correct », ou « amoral » ou si la censure doit intervenir ou pas, le problème, selon moi, c’est qu’on regarde cette vidéo (voir le site voyageurasie-soleillevant.blogspot.com) avec nos yeux d’occidentaux et de déclarer : « Ben quoi ! On est libres, non ! Et la liberté d'expression alors ! » En Thaïlande il y a des codes. Ce genre d’exhibition existe déjà dans des milliers d’établissements à Bangkok, Pattaya etc... Difficile de l’ignorer. Qui n’est pas allé faire un tour du côté de Patpong Road et rentré dans une de ces boites ou des filles – des coyotes girls – se tortillent autour d’un pôle ? Ces exhibitions tarifées se passent dans le privé.. Tout le monde sait qu’il n’y a pas – officiellement - de prostitution en Thaïlande. Tout se passe donc en privé, derrière les portes closes... « Commerces équitables » comme je titrais il y a quelques jours.

Alors où est le « mais » ? Les occidentaux qui regarderont cette vidéo seront plus tentés de poser leur regard entre le nombril et le haut des « gambettes » de Ja que sur sa bouche et son sourire. Allez, revisionnez. Oui, elle porte un appareil dentaire. Pourquoi ? Ses dents ont besoin d’être redressées ? Que nenni ! Elles sont parfaitement alignées et seraient sûrement plus jolies sans cet appareil métallique, « mais », c’est la mode en Thaïlande de porter des fils dentaires. C’était un repoussoir définitif dans ma jeunesse et peut-être même encore aujourd’hui, je ne sais pas, en tout cas je n’aurais jamais embrassé un garçon avec ce truc sur les dents dans lequel s’incruste parfois des restes de nourritures.. Mais, c’est la mode. Et les dentistes thais s’enrichissent honteusement. Il doit bien y en avoir 12 dans mon quartier. Bien sûr, ils font quelques implants aux retraités, mais leur source de revenus... ce sont les jeunes obsédés par les appareils dentaires.

Où je voulais en venir en commençant ce billet ? Tout simplement au danger du mimétisme en Thaïlande. J’ai enseigné ici, et dans les écoles, le « copiage » est un véritable fléau. On risque fort donc de voir des centaines de petites « gigoteuses’ sur toutes les scènes thaïlandaises se « massant leur troisième oreille », pardon se grattant « l’oreille qui démange » -  titre exact de la chanson -  et non « sifflement d’oreille » comme l’ont traduit les journalistes français. Alors « inappropriée » ou pas, la chanson de Ja, qu’importe, ce n’est pas la question. Pensez aux clones de Ja qui vont la copier dans les cours d’écoles et sur toutes les scènes de villages où l’on fait souvent la fête (fêtes de temple en général) pour un oui ou un non.

Et comme je suis généralement sérieuse, en dépit de cette note, un peu exceptionnelle, voici pour terminer quelques chiffres glanés dans le magazine « Guru » : en 1957 on estimait à 20 000 le nombre de prostituées en Thaïlande. En 1984, elles étaient 700 000. En 1988 : 1 million et en 2001 : 2 millions… Evidemment la pauvreté a augmenté et le tourisme aussi. Est-ce que j’ai dit qu’il y avait un rapport ? Il faut apprendre à penser par soi-même.

Commerces équitables ?

 Je vais prendre l’avion dans quelques heures, mon portable sonne. C’est la fille d’un ami étudiante à Science Po qui revient d’un court et premier séjour en Thaïlande. Elle m’avait demandé conseil avant de partir et je l’avais aiguillée vers le nord du pays. Elle me remercie pour mes recommandations (prodiguées en raison de sa jeunesse sinon je ne fais jamais ca). En quelques mots -  je suis pressée -  j’ai envie d’avoir ses impressions : Chiang Mai, Paï, Mae Hong Son, Koh Chang,,,, « J’ai aimé » me dit-elle. « Y avait-il beaucoup de touristes ? » je demande inquiète de la situation économique en Thaïlande. « Euh… beaucoup d’étudiants en cette saison » me répond-elle…une chose pourtant m’a choquée… » Je la presse de continuer. « Le nombre de vieux touristes sexuels avec de très jeunes femmes thaïes, un peu partout. » (Je reprends ses termes exacts). Je n’ai pas le temps d’expliquer  ni d’entrer dans une discussion qui pourrait – non pas disculper l’attitude de ces « vieux », pour reprendre ses termes – mais la quasi obligation de filles pauvres qui n’ont trouvé que cette solution pour survivre, - souvent – elles et leur famille. « Je te donne ce que j’ai, tu me donnes ce que tu as »… est-ce que ça en fait un commerce équitable pour reprendre le terme à la mode bobo d’un certain commerce aujourd’hui ?

Je prends mon dernier café avant de vérifier si j’ai bien rangé appareils photos, bouquins, medocs dans ma valise… et coup d’œil rapide sur la presse. Une histoire de viol capte mon attention. Elle se déroule dans un village d’Afrique. Une petite fille de 11 ans, violée, en quelques minutes, par un riche de son village. Silence de la petite. Perte d’appétit, fièvre. Finalement le médecin diagnostique une MST. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir violé d’autres fillettes dans le village. Lorsque la petite l’accuse, la police, au lieu de l’arrêter – lui, le violeur – « retient » la fillette et sa mère au poste de police, les accusant de salir la réputation de la sommité du village ! Celui-ci s’en tire en promettant a la petite de lui payer des études. L’espoir pour elle de « changer sa vie », d’envisager un avenir meilleur. "Je ne veux plus le poursuivre » clame-t-elle. « Mais s’il récidive ?’ lui répond-on. « Alors je prie dieu pour qu’il ne soit jamais pris, car il ne pourrait plus me payer mes études »…..

                                         village Karen pres de Mae Sariang

Rapprochement entre les filles en Thaïlande, prostituées occasionnelles pour survivre, et cette petite africaine ? Pas vraiment. Sauf peut-être en cherchant bien……Je pense que les jeunes thaïlandaises doivent prier Bouddha pour que l’économie occidentale ne se « casse pas la figure »… Mais si l’occident sombre, l’orient s’enrichit et les nouveaux touristes sexuels en Thaïlande sont chinois, japonais, coréens, saoudiarabiens, etc… On n’en sort pas.

Une autre image – pathétique – me revient à la mémoire : celle d’Yvan Levai invité chez Ruquier (l’animateur qu’on voit partout et qui se « gondole » en racontant des grossièretés sur les ondes… une sorte de Bourvil sans la poésie…). Il expliquait sa notion du viol «  Quoi ! un viol c’est avec un couteau, une arme… » J’ai failli m’étouffer en l’écoutant. Il défendait son ami DSK, c’est son droit après tout, mais cela valait-il un livre de plus ? J’espère qu’il enverra ses droits d’auteur aux victimes de viol – avec ou sans arme – avec ou sans couteau –

 

Est-ce que la Thaïlande est un pays pauvre ? Non si l’on considère les chiffres de son économie (par rapport à la nôtre par ex) Oui si l’on regarde les disparités hallucinantes entre Bangkok et certaines provinces, entre « ammart » et « phraï »

« Pour son malheur ou son bonheur » (ceci n’est qu’une formule car que vient faire le bonheur là-dedans ? il vaudrait mieux dire « survie »), ce pays compte parmi les plus jolies femmes du monde. Alors à chacun sa monnaie d’échange dans un monde chamboulé et mené seulement par le fric. Mais n’en a-t-il jamais  été toujours  ainsi ?

 
                                      Photos prises dans villages Karen-Thais pres de Mae Sariang

Ambiguïté

 

J’avais tout récemment une conversation avec des amis de province, curieux de mieux connaître la société thaïlandaise, celle dans laquelle je suis baignée depuis quelques années… par curiosité, par affinités sélectives, par amour aussi - les chemins de la connaissance étant toujours multiples et variées –J’évoquais, entre autre, mes années d’assistante prof de français à Udon Thani, la façon dont était dispensé l’enseignement dans ce pays si loin de Calais. Après St Mary’s school, l’université Rajhaphat et Udonphitayanukul school, j’avais pu faire quelques observations intéressantes sur le comportement des élèves en général. Mes amis étant eux-mêmes enseignants, leur curiosité n’en était que décuplée. La soirée avançant, nous étions passés des sérieuses constatations concernant l’intérêt ou plutôt l’inintérêt pour la lecture des jeunes en général… à l’anecdote – en tout cas à ce qui semblait relever davantage des mœurs  thaïlandaises plutôt qu’à  une spécificité asiatique. En province on est plus sérieux en général, ou plus grave qu’à Paris où l’on se doit d’être sarcastique, d’afficher  une certaine arrogance ou un certain dédain vis-à-vis des évènements et des hommes. J’évoquais donc le phénomène des « kathoeys » en Thaïlande, ces garçons qui ne se sentent pas masculin mais féminin. Ceux qui avec toute la force de leur imagination et de leur attirance pour le sexe opposé, rêvent d’être « autre ». Phénomène qui peut éclater à l’adolescence, parfois bien avant. Les « kathoeys » que l’on appelle aussi et sans moquerie « le troisième sexe ».

 

A la rentrée à Udonphit, je me souviens encore de ces garçons affichant des attributs féminins : ongles vernissés, maquillage etc… On peut passer des vacances en Thaïlande sans forcément remarquer ce phénomène qui n’en est d’ailleurs pas un dans le pays, tant il est courant. Une féminité un peu exagérée, une pomme d’Adam apparente, quelques gestes et moues appuyées, une façon de s’exprimer légèrement caricaturale, une démarche volontairement féminine…Voilà pour l’apparence qui peut passer inaperçue. Excepté au regard de certains hommes attirés par cette féminité un rien extravagante et par  la beauté parfois  fascinante de ces « kathoeys ».

Les « kathoeys » sont donc nombreux en Thaïlande et on les trouve dans toutes les couches de la société, urbaine ou rurale, riche ou pauvre. Phénomène probablement courant dans d’autres cultures comme à Tahiti par exemple avec les «  rérés ».

 

« Alors pourquoi la Thaïlande » ?  me demandait-on. Je n’avais pas de réponse precise. Et puis je tombe sur un article sur la culture japonaise. « La mutation de cette société passée de la culture traditionnelle à une culture postmoderne apparue fin des années 70 grace à  des écrivains comme Murakami (Harui et Ryu), Genichiro Takahashi.  Avec ces écrivains et quelques autres,  les barrières entre culture d’élite et culture de masse seraient tombées.

Dans le magazine littéraire « Books », je lis que ce mouvement est different de son équivalent européen, car au Japon, il n’inclut pas le sens de l’ « opposition » ancré dans notre monde occidental. Les raisons pour lesquelles le modèle de l’antithèse n’a pas pris en orient sont multiples et anciennes. Des thèmes comme le travestissement, l’androgynie, l’inceste, reviennent fréquemment dans la littérature japonaise et ne sont jamais traités avec la curiosité morbide ou coupable que l’on décèle dans notre regard occidental sur ces questions. « La condamnation de l’acte sexuel et de l’ambiguïté sexuelle (Laura Testaverde) est le produit d’une évolution interne à la pensee chrétienne et ne trouve pas d’équivalent dans la plupart des civilisations étrangères à son influence ». Dans la culture japonaise au contraire tout ce qui est ambigu, confus, composite, génère depuis toujours « une forte dose d’admiration et d’attirance »

Voilà peut-être un semblant de réponse à la question sur les « kathoeys ». La littérature thaïe n’est sûrement pas comparable à la riche littérature japonaise qui « fabrique l’âme japonaise », mais les pays sont proches et les cultures bien que différentes, peuvent avoir quelques similitudes.

 

Quatre ans déjà

Voilà 4 ans, jour pour jour, qu’a eu lieu la « Révolution Safran » à Rangoon : 222 moines et environ 2000 prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux. Sans parler de ceux qui ont fui et qui sont maintenant éparpillés un peu partout dans le monde. Ils n’ont pas revu leur famille et ne peuvent entrer en contact avec elle depuis ces évènements. Ceux qui sont responsables de cette brutale intervention contre ces gens et ces moines qui défilaient pacifiquement, sont toujours au pouvoir après des élections bidon qui n’ont changé que l’apparence des choses : un gouvernement qui n’a de civil que le nom. La junte, comme le serpent qui mut, a simplement pris une autre apparence. Il continue de dominer ce pays en violant les droits humains, avec la même impunité. Et pour cause. Et il continue de massacrer en silence, les ethnies (Karen, Shan, Kachin, Rohynghias) sous de fallacieux prétextes.

 

« Même si quelques changements infimes se sont produits ces derniers temps et dans certains domaines, la situation dans le pays reste la même, ce serait meme pire qu’avant les élections de 2010 » (Garett responsable de   « The Best friends Library » à Chiang Mai)

Aujourd’hui une manifestation se tient à Chiang Mai elle démarrera du « monument des 3 rois », dans la vieille ville et sera conduite par un moine birman ainsi qu’Ashin Issariya, un des organisateurs de la révolution safran jusqu’à Tapaee Gate. Des discours et une procession aux chandelles se déroulera dans la nuit.

 

« Selon que vous serez riche et puissant…. »

Aurons-nous jamais autant entendu parler de sexe, de viol, de rapports consentis ou non, tarifés ou non que depuis l’affaire DSK… « Le procureur a dit que je n’étais pas coupable, c’est ce compte-rendu qui l’affirme ». Vous les femmes, si vous avez menti ou si vous avez eu une vie… disons de « joyeuse célibataire » avant un viol présumé, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas « entendue », surtout si votre présumé violeur est riche, puissant, ou homme politique. Finalement il n’y aurait que les bonnes sœurs qui pourraient porter plainte car on les suppose encore vierges, mais il n’y a plus de bonnes sœurs et la virginité dans la société « occidentale » (je n’ai pas dit « française ») n’a plus vraiment d’importance.

Il y a pourtant un adage chinois qui résonne encore dans la culture contemporaine : « mourir de faim ce n’est pas grave, perdre sa virginité, oui » (du moins dans la société traditionnelle ou dans celle que le  Parti Communiste cherche à promouvoir) MAIS…

 

                                                                Petite ville pres de Anshui dans le Guizhou

En mai dernier, des officiels du gouvernement ont réuni 700 étudiants dans une petite ville de la province du Guizhou, pour un débat sur l’importance du respect de la loi. « Si vous violez la loi, vous serez puni ». MAIS ce qui s’est passé après ce cours magistral est loin d’être conforme à la loi. Car la loi en Chine ne s’applique pas aux membres du gouvernement ou aux riches et puissants (tiens tiens !). Apres ce speech édifiant une enseignante porta plainte pour viol contre le chef du bureau de la ville de Ashi au Guizhou. Un policier lui répondit : « S’il portait un préservatif, ce n’était pas un viol » !

 

Nous n’avons pas de leçon à donner à la Chine, car en France, c’est plutôt la loi du silence qui prévaut dans ce genre d’affaire. Pas de leçon non plus à recevoir des Etats-Unis (qui ont 'exécuté' deux personnes cette semaine : un blanc et un noir, enfin pardon… deux êtres humains, quel que soit leur degré -  prouvé ou non -  de culpabilité). Pas de leçon des Etats-Unis donc, car si la plaignante a menti par le passé, sa plainte ne sera pas recevable. « En Chine on ne porte pas plainte contre les hommes puissants » dit Guo Jiamnei responsable d’un centre d’accueil pour les femmes violées, le seul groupe privé en Chine. (International Herald Tribune)

« Le procès du violeur de l’enseignante doit commencer ce mois-ci. L’enseignante s’est coupée de tout contact avec la presse, car a-t-elle dit « des officiels ont menacé ma sécurité et celle de ma famille si je continue de parler aux medias ».

J’ai relevé également dans « The Global Time » (un tabloïd chinois), qu’en Chine, le viol sur un homme n’était pas reconnu !

 

Monastère ou prison ?…

Qu’est-ce qui relie Agga à son pays sinon le fil de ce récit qui le hante et qu’il a répété maintes et maintes fois aux représentants du Congres américain, aux journalistes, aux étudiants des universités où ils sont invités, U Pyinya et lui ? Chaque instant est gravé dans sa mémoire.

 
Donc, après des jours, moines et étudiants ensemble, marchent dans les rues de Rangoon, sous l’œil de la junte médusée qui n’a pas encore réagi. Et qui ne leur a même pas barré le chemin jusqu’à leur ennemie jurée de  toujours : l’icône de la lutte pour la démocratie : Aung San Suu Kyi. Une situation qui bien sûr ne pouvait pas durer.

 
« Le 23 septembre, alors que nous cherchons à rejoindre sa maison, les militaires nous barrent le passage. Ils sont nombreux autour de sa maison, Nous décidons d’aller marcher plus loin, A présent, les civils se joignent à nous. Nous sommes de plus en plus nombreux.  Le 25, les militaires imposent le couvre-feu, un couvre-feu annoncé par la télévision d’état et qui recommande vivement aux gens d’arrêter de défiler. La nuit tombée, des tanks sont postés tout autour de la ville, hurlant à travers leurs haut-parleurs « qu’il y a une loi qui interdit a plus de 5 personnes de se réunir, A quelque endroit que ce soit, à quelque heure que ce soit ».

En arrivant au temple Shwedagon le 26 septembre, les soldats sont déjà là. Ils nous disent qu’ils ont ordre de tirer sur tous ceux qui défilent. Ils demandent : « Vous préférez retourner dans vos monastères ou aller en prison » ?

 
La situation etait très tendue et nous nous attendions à ce que quelque chose explose. Notre leader tenta une négociation tandis que nous continuions de prier. Les soldats essayèrent de nous disperser en lancant de gaz lacrymogènes. Je m’enfuis vers le lac Kandawgyi suivis d’autres moines. J’avais le visage en feu. Des gens nous donnèrent de l’eau.

Nous nous remettons en route en deux groupes, l’un marchant vers Rangoon ouest et l’autre vers la rue Anawattha et Sule. Des moines avaient été battus et arrêtés. A Sule, les soldats avaient installé des barrages et nous attendaient armés. Ils tiraient sur les immeubles pour nous intimider mais nous étions environ 1500 et nous continuèrent de marcher jusqu’au soir. Toujours en psalmodiant : "Que tous les peuples de l’univers soient libres, délivrés de toute peur ». La nuit suivante j’appris que des soldats avaient fouillé le monastère de mon ami au milieu de la nuit et qu’ils avaient battu des moines. Je tentais de me rendre à l’intérieur pour savoir comment allait mon ami… les soldats étaient toujours là.

« Tu comprends » me dit Agga, « nous sommes un pays bouddhiste, les militaires ne pouvaient pas forcer la porte des monastères et arrêter des moines. Les moines sont respectés par tout le peuple mais je savais que les militaires n’étaient pas de vrais bouddhistes, ils voulaient simplement garder le pouvoir et se prétendaient bouddhistes uniquement pour plaire au peuple. S’ils avaient été de vrais bouddhistes ils ne se seraient pas conduit de cette façon. Même lorsque nous étions sous la domination britannique, ces colonisateurs n’ont jamais été aussi brutaux que les militaires et jamais ils ne violèrent nos monastères. Jusqu’à ce jour je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à mon ami…

De retour au monastère, nous nous réunirent pour savoir quelle attitude adopter. Nous avions peur. Nous parlions avec les étudiants et leur demandâmes de nous prévenir si les soldats arrivaient. J’appris plus tard que des moines continuaient de défiler, que des gens avaient été abattus et qu’un journaliste étranger avait été tué… »

suite demain

 

Histoire d’un moine

 C’est lui que je suis allée voir à Brooklyn, c’est à cause de lui que j’ai traversé l’Atlantique et que j’ai découvert New-York, une ville où j’ai envie de retourner car c’est probablement une des villes les plus photogéniques du monde. U Agga Nya Na n’a pas encore 30 ans.

 

Les premiers jours sous la pluie -  prémices à l’arrivée d’Irène -  il m’a raconté son parcours de jeune moine. A 5 ans il entre au monastère de son village. En 2001 il rejoint un monastère à Rangoon afin de pouvoir étudier l’anglais et c’est là où il est ordonné. Il était aux premières lignes de la « révolution safran » de 2007 (nom donné par les medias occidentaux, mais pas tout à fait juste puisque les moines birmans sont en robe rouge rubis et non safran). Poursuivi par la junte il vit dans la clandestinité puis finit par rejoindre la Thaïlande (Mae Sot). Devant une délégation du congrès américain à l’ambassade des Etats-Unis de Bangkok, il témoigne de la violente répression de la junte contre les protestataires pacifiques. Il continue aujourd’hui son combat à travers les Etats-Unis en donnant des conférences dans les plus prestigieuses universités américaines. Voici son histoire telle qu’il me l’a racontée le premier jour de mon arrivée, sur la terrasse de mon hôtel où il était venu me rejoindre, sous les regards intrigués des clients.

 
« C’était au cours de l’été 2007, environ 19 ans après les manifestations nationales de 1988. Les prix de toutes les matières premières, dont le riz et l’essence doublèrent en une seule nuit.  Des étudiants défilèrent dans la rue en signe de protestation. Ils furent arrêtés par les militaires... Un peu plus tard, le 5 septembre, 5 moines de Pokko Ku près de Pagan, qui avaient eux aussi défilé, furent arrêtés et certains battus par les soldats. Le matin du 17, j’appris par les radios étrangères que « l’alliance de tous les moines birmans » (« All Burma Monks Alliance »), une organisation clandestine, appelait tous les moines à manifester pacifiquement dans les rues contre le gouvernement afin qu’il baisse les prix des matières premières. Ils demandaient aussi la libération des prisonniers politiques et celle d’Aung San su Kyi. Enfin qu’ils s’excusent d’avoir torturé des moines »

Il faut quand même savoir que le bouddhisme est religion d’état en Birmanie, imposée par la junte, et que les généraux font régulièrement des dons aux temples, et qu’à ce titre ils poursuivent musulmans, catholiques et animistes des ethnies Rohyghia, Karen, Shan etc…

« Au début » reprend Agga « il n’y avait que des moines dans la rue. Moi j’avais mes examens ce jour-là donc je ne pus rejoindre la marche que le deuxième jour. J’étais très excité à l’idée de « participer ». J’arrive à la pagode Shwedagon à 9 h.30 du matin. Je n’avais jamais vu autant de moines réunis dans  un même endroit et je me sentis très fier de faire partie de cette marche. Les étudiants vinrent se joindre à nous, Pendant 3o minutes nous avons prié c’est alors que la pluie se mit à tomber…. »

Suite demain....

 

Basculements

Quand on écrit l’histoire du passé, c’est toujours à celle de son présent que l’on se réfère… et on le sait, «  l’histoire a toujours été écrite par les vainqueurs », histoire qui donne la part belle à l’Europe supposée avoir inventé la démocratie, le libéralisme et l’industrie.

La Chine première économie mondiale ? Ça n’est plus qu’une question de quelques années. C’est-à-dire demain. Mais ça ne serait pas la première fois, « L’empire du milieu, à la veille de l’expansion européenne, était la première puissance commerciale mondiale »  (Jack Goody). Quant à l’Inde, du 16^e au 18^e siècle, elle fut l’un des principaux moteurs de l’économie mondiale. Elle était alors « l’atelier du monde » tout comme on a appelé la Chine « l’usine du monde ».

 

Ces pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Russie), sont en train de faire basculer le monde. Ils sont les « conquistadores de la mondialisation ». Et ils entraînent derrière eux des pays qualifiés il y a encore quelques années, de "dragons" ou de "tigres de l’Asie" (Corée, Taiwan, Hong Kong, Singapour). D’autres pays attendent au portillon : le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande. Au rythme où les choses s’accélèrent il va falloir que les thaïlandais cessent de regarder les « farangs » comme des gens forcément riches. Le pays bénéficierait d’une économie dynamique de  plus de 15 % de croissance (tandis qu’en France on n’atteint pas le 3 % et peut-etre meme "0"). Qu’est-ce que ce serait s’il n’y avait pas les menaces de tensions politiques qui freinent cette croissance ? Lorsque je parle de la crise des banques à mon « chéri » thaïlandais, il me dit «  pourquoi tu ne mets pas ton argent dans une banque thaïe » ? Je me demande si je ne vais pas y penser,  ma banque s’appelle déjà Hong Kong and Shanghai Bank.

                                                                         New-York ? Non, Bangkok

Et enfin pour revenir au mot « farang », charmant dénominatif dont les thaïlandais affublent tous les « visages pâles »… les premiers occidentaux qui découvrirent l’Asie furent les Portugais et ces premiers blancs furent appelés « francs » : « afranji » en arabe, « periinggi » en malais, « firang » en perse, voilà qui ressemble étrangement au « farang » thaïlandais….

Bon ma question est : l’Asie va-t-elle continuer de s’occidentaliser ? Et nous, occidentaux, n' allons-nous pas nous asiatiser ?

 
                                                                               The sky's the limit

Rayon de soleil asiatico-parisien

Débarquement à Roissy à 5 h.30 du matin, 25 minutes avant l’horaire prévu, poussés par les courants favorables. Presque minuit à mon horloge biologique. Vol agréable, assise par chance à côté d’un « volant d’Air France » qui rentre à Paris en « voyageur »  de retour d’une mission exceptionnelle sur A380 pour ramener des passagers bloqués à NYC par l’ouragan, Je lui pose 1000 questions, l’occasion est trop belle. "Sa destination preferee " ? "La Réunion". "Sa pire destination" ?  "L’Inde (à cause des nouveaux riches puants) et tout de suite derrière l’Inde, le Brésil et pour les mêmes raisons". "La meilleure place dans l’avion pour ressentir le moins les turbulences" ? "Au niveau des ailes". "Les places ou l’on sent sort le mieux en cas d’accident" ? "les places arrière". "Le pire moment en 15 ans de vol" ? "Des turbulences en allant à Seattle. Tout valdinguait dans l’avion, les gens criaient, les casiers à bagages se sont ouverts et les valises dégringolaient, mais on ne craint rien dans les turbulences, l’avion a continué sa route"

 
A Roissy, je grimpe dans un taxi. Le chauffeur est asiatique. On parle bien sûr. Cambodgien arrivé à Paris à l’âge de 6 ans. Mais d’abord refugié, lui et sa famille aux Etats-Unis, Son père était ingénieur dans l’aéronautique au Cambodge, s’est reconverti en mécanicien. Puis arrivée à Paris parce qu’à Chicago il faisait trop froid. Le garçon fait ses études à Sup de Co puis abandonne pour venir en aide à ses parents et fait taxi. Son père manœuvre, sa mère femme de ménage. Son père fait un AVC, est hémiplégique. Il refuse l’aide des services sociaux. « On n’est pas venus ici pour prendre l’argent des impôts des français, on a des bras et c’est notre rôle de nous occuper de nos parents pas à l’état. Sa mère touche 500 euros de retraite. On lui propose des aides. Qu’elle refuse, presque offusquée. : « Mes enfants s’occupent de moi ».

 
Vous etes heureux ici je demande, puis me reprenant «  pardon, heureux est un mot abstrait, est-ce que vous êtes bien ici ? « Mais oui ! J’ai du travail, j’ai ma mère, une femme des enfants ». « Vous aimeriez retourner au Cambodge ? » « Oh oui ! » Cri du cœur. « Même si la France m’a accueilli ce n’est pas pareil. IL y a toujours un manque et pourtant je n’ai que de vagues souvenirs, imaginez, à 6 ans ! »

New-York s’éloigne dans sa lumière chaude du matin je range mes bagages, quelques souvenirs, dont un grand poster d’Aung San Suu Kyi offert par Agga ainsi qu’un DVD de « BURMA VJ Reporting from a closed country… » que je n’ai jamais pu regarder jusqu’au bout. Trop insupportable de cruaute.

 

Irene, depeche toi qu'on en finisse

 
 En rentrant après une longue journée de marche avec Agga,  moine birman refugié aux States, pour cause de «  révolution safran » en 2007 à  Rangoon et après la visite (obligatoire) à la statue de la liberté (contrôle aussi strict que dans les aéroports), enfin, après un trip de 70 étages en 57 secondes montre en main, au Rockefeller Center et un coup de soleil sur le ferry… je trouvais le message suivant glissé sous la porte de ma chambre d’hôtel :

 
« Nous vous informons qu'un ouragan arrive sur NYC et les environs dans les 36 heures à venir. Nous vous recommandons -  si vous en avez les moyens - de quitter l'hotel et de vous reloger dans une région qui ne sera pas affectée par la tempête. Si vous désirez un moyen de transport,  vérifiez maintenant vols, bus ou trains, ou location de voiture pour cette opération. Si vous ne pouvez pas quitter l'hotel, sachez que l'hotel restera opérationnel mais avec des services réduits pendant la durée de la tempête, à moins d’une évacuation obligatoire décidée par les autorités afin de rejoindre un endroit plus sûr. Soyez prévenue qu'il y aura des vents violents et des pluies très fortes qui pourront provoquer des dégâts. L’hotel déterminera quels services resteront effectifs pour assurer votre sécurité pendant la durée de la tempête. Nous aurons un service d'étage limité pendant toute la semaine, et nous ne changerons pas les serviettes de toilettes. Nous vous informerons de tout changement ou informations de la part des autorités fédérales concernant l'ouragan Irène. Les télévisions locales diffuseront des informations point-par-point »

 
Plutôt effrayant, même si des nouvelles rassurantes (« cet ouragan ne serait plus que de force 1 » !) alternent avec d’autres, beaucoup plus inquiétantes au fur et à mesure que la journéeet maintenant la nuit  avancent. Cette apparence de non danger, après des jours de mises en garde,  pousse de nombreux curieux à se promener dans les zones déclarées dangereuses : le sud de Manhattan entre autre. Je suis sur Chelsea, juste au-dessus. Pas d’évacuation obligatoire pour le moment.

                                                                              Rockefeller center
La veille, alors que déjà Irène frappait dans des zones plus au sud des Etats-Unis, le temps était beau sur New-York et je me promenais avec mon ami Agga. Un moine bouddhiste en robe safran dans la ville de New-York, ça soulève la curiosité forcément. « Des » curiosités devrais-je dire : de « namaste» (salutations bouddhistes en Inde), à « bravo pour le Dalaï Lama », à « êtes-vous un moine kung-fu » ? Le plus drôle se déroula dans une boutique où j’hésitais à entrer en compagnie d’un moine, mais Agga me dit : « pas de problème je te suis ».  Nous nous apprêtions à sortir un peu plus tard, lorsque le garçon de la sécurité, un géant noir, tel un joueur de base-ball professionnel, arrêta mon ami et lui demanda : « où as-tu acheté ton déguisement ? Tu penses que je pourrais trouver le même » ? Il n’avait jamais entendu parler de bouddhisme ou de moine et n’en avait jamais vu, à l’inverse de la vendeuse portoricaine qui elle, « avait déjà vu un documentaire avec des moines ».

 
Une belle partie de fou-rire…grave. « Revenez nous voir après la tempête » réclamèrent-ils en chœur. Agga ne donne pas sa part aux chiens pour ce qui est du fou rire (hummmm moi non plus)et pourtant il n’a pas arrêté de me raconter des horreurs sur sa situation passée en Birmanie. Comment il lui était arrivé de dormir dans les arbres la nuit. Parce que la junte ne chassait pas les moines dans la journée, trop de témoins. Mais la nuit. Alors certains dormaient dans les arbres ou sous les feuilles dans la jungle, n’importe où sauf dans leur famille ou chez leurs amis qu’ils risquaient de compromettre.

 
Un peu plus tard, Agga rentrait chez lui à Brooklyn en métro, tandis que je tentais de trouver un taxi pour rentrer à mon hotel a Chelsea. Un cyclo-pousse proposa de me ramener pour 20 dollars. J’étais si épuisée et agacée de ne pas trouver de taxi, et face à ses arguments - il avait fait une très mauvaise journée - j’acceptais et je descendais la 5^e avenue en cyclo en super touriste ! Décidément, l’Asie me colle à la peau, sauf qu’en Thaïlande, les conducteurs de cyclo sont très âgés pour la plupart et tendent à disparaître, tandis qu’ici, c’était un grand gaillard noir, bavard, plein d’humour et jeune. A peine descendue devant l’hotel il me proposa de me prendre en photo. J’acceptais, ça semblait tellement  lui faire plaisir...

 

Chinois un jour, chinois toujours

Comme le furet, la rumeur court en ce moment  – à Washington comme à Pékin -  que les Etats-Unis sont sur le déclin – certains prédisent même sa chute sans toutefois en  annoncer la date, tout comme les mêmes avaient prévu la chute de l’empire soviétique en 1991. Donc l’Amérique serait sur la pente, comme l’annonçait ce film québécois, délicieusement subversif et agréablement corrosif : « Le déclin de l’empire américain » de Denys Arcand.  Même Obama n’a plus la pêche. Donc déclin à  l’ouest et montée à l’Est avec la Chine en pleine ascension. (Mais attention plus on est gros plus on est fragile, se souvenir des dinosaures).

Certains petits détails -  comme la simple photo du futur ambassadeur américain en Chine portant lui-même ses bagages et se commandant un café au Starbuck de l’aéroport de Seattle, aurait provoqué l’admiration des Chinois. (International Herald Tribune) et aurait fait le buzz sur le net chinois. Gary Locke,  officiel de haut niveau portant lui-même ses bagages, incroyable !

Mr Locke (est-ce qu’on l’appelle aussi « your excellency » aux E.U ?) attendait son vol pour Pékin avec sa famille, comme n’importe quel citoyen, avant de présenter ses lettres de créances à Hu Jintao.

« Pour la plupart des chinois, cette image est inhabituelle et même incroyable » » écrit Chen Weihua,  professeur, spécialiste du comportement des élites politiques chinoises. « La photo de l’ambassadeur Locke contraste avec celle des officiels chinois archi privilégiés qui souvent vivent d’une façon secrète et recluse, ce qui explique sans doute pourquoi ces leaders sont de plus en plus déconnectés de la réalité du peuple chinois : de la classe moyenne citadine bien sûr, alors que dire d’avec les fermiers et les travailleurs migrants ! «  On est loin du « servir le peuple » scandé par Mao.

                                                                      marche de Lijiang

A l’inverse des américains, les officiels chinois  (quelle que soit leur importance dans la hiérarchie)  ou les patrons d’entreprises (quel que soit leur niveau) préfèrent qu’on s’adresse à eux en utilisant leur titre plutôt que leur nom. Kif kif en Thaïlande. Lorsque mon  ami thaï  téléphone à  une personne qui ne le connaît pas, surtout si elle est plus jeune que lui, il mentionne toujours « appelez-moi Phaw Haw (diminutif de « Phou amnuay kan »… directeur puisqu’il était directeur d’école). Ca aide son interlocuteur à utiliser le bon vocabulaire. Et même sans être gradé, on se signale toujours en Thaïlande, comme « phi » frère ou sœur ainée ou « nong »  frère ou  sœur cadette.

Le plus intéressant est que "ce nouvel ambassadeur américain en Chine est d’origine chinoise. Ses ancêtres étaient des migrants de Taishan. Et bien que né aux Etats-Unis il a affirmé « qu’il continuait de porter en lui les valeurs de ses ancêtres chinois ».

 

Des femmes « impures »

J’évoquais il y a quelques jours, dans « maîtresses et concubines », les enlèvements de jeunes-femmes vietnamiennes par des trafiquants chinois de chair humaine. Le déséquilibre des naissances en Chine (120 garçons pour 100 filles environ) est une source de problèmes graves aujourd’hui dans la société chinoise. Beaucoup d’hommes, dont beaucoup de paysans  - considérés par ceux de la ville comme « méprisables », parce qu’au bas de l’échelle sociale, lorsqu’ils ne sont pas « minggong » dans les usines – ne trouvent pas d’épouse. Pas d’épouse, pas de descendance. Quand on connait le sens du mot famille en chinois « jia », on comprend mieux la malédiction qui pese sur une « branche qui ne donne pas de fruit ».

 
Des trafiquants exploitent ces situations : les besoins et les désirs d’un côté, la pauvreté de l’autre. L’esclavage a été aboli officiellement, du moins l’esclavagisme avec patente et droit d’exploitation légale, mais le trafic d’humains est florissant sur la planète. D’un côté le manque (en Chine), de l’autre, la pauvreté  des ethnies de montagnes (au Vietnam)

 
Dans la région de Ha Giang 90% des habitants appartiennent à des minorités ethniques (Dzao, Zai, Hmong) presque toutes illettrées et dont la plupart gagnent moins de 200 euros par an en exploitant des terres abruptes. Ha Giang n’est pas touristique à l’inverse de Sapa.

                                             Province de Ha Giang

Entre 2001 et 2005, selon les rapports de « Human rights watchers », la police chinoise aurait sauvé 1800 victimes vietnamiennes. Lorsque ces femmes reviennent dans leur communauté, elles sont presque toutes rejetées parce que considérées comme « impures » et qu’elles sont une honte pour la famille (elles ont souvent été mariées de force et certaines sont enceintes, tandis que d’autres étaient dans le commerce du sexe).

« Maï, une vietnamienne d’origine Hmong  héberge et s’occupe de ces femmes en leur apprenant un métier, afin qu’elles deviennent indépendantes et se f…..du mépris de leurs compatriotes ou de leur famille. Afin de préserver les traditions, elles sont initiées à l’art du tissage traditionnel. BATIK INTERNATIONAL, basé entre autre à Paris travaille avec Maï et son association  (batik-international.org) » lit-on dans The International Herald Tribune,

 

Devenir américain, oui, mais chinois ?

« La situation économique  aux Etats-Unis est vraiment dramatique, il n’y a plus de travail et de plus, nous sommes tous endettés, du petit vendeur de rue jusqu’au plus haut responsable de société ». La Chine est même allée jusqu’à  accuser ouvertement les Etats-Unis de « vivre au-dessus de ses moyens » !

A travers l’histoire, lorsque cela arrivait dans d’autres pays, les pauvres émigraient et les Etats-Unis ont toujours été une terre d’accueil pour ces émigrants… cette même Amérique se demande aujourd’hui, si ce n’est pas elle, à son tour, qui va devoir émigrer pour survivre. Verra-t-on un jour des vagues d’américains partir pour la Chine par exemple ? Et risque-t-on de voir un jour des « americatowns » à Pékin ou Shanghai, comme on voit des « chinatowns » à New-York ou ailleurs ? On peut imaginer la tête des chinois devant cette vague d’émigrés de pauvres américains venus en Chine pour des raisons purement économiques, ne parlant pas un mot de chinois et ne connaissant rien aux coutumes chinoises.

 
Isabel Wilkerson, auteur de « The warmth of other suns » (la chaleur d’autres soleils), écrit : “Ce que les hommes ont toujours fait depuis des siècles, lorsque la vie devenait trop insupportable : oui, ils “partaient”.

Aujourd’hui on peut rencontrer un grand nombre d’américains vivant à Bangkok, Bogota ou Sydney, et ayant fait ce choix de vivre ailleurs une existence plus excitante et plus enrichissante, mais ce qu’on n’a pas encore vu, ce sont des vagues de pauvres américains « obligés » de quitter leur pays pour des raisons purement économiques.

« Impensable toutefois pour la plupart des américains - qui ne parle que l’anglais - de s’expatrier » écrit Anand Giridharadas. « Difficile de les imaginer, comme ces paysans venus du fin fond du Sichuan ouvrant des restaurants au milieu de nulle part dans les villes fantômes américaines, ouvrant des « Burger Kings » dans des provinces chinoises » Il n’existe pas dans le passé, d’histoire d’émigrés devenus « chinois », de la façon dont des millions d’étrangers sont devenus « américains ». (Itou pour la Thaïlande et les autres pays d’Asie d’ailleurs).

« Quitter son pays c’est souvent un acte de désespoir pour les pauvres » écrit encore Isabel Wilkerson, mais devient-on pour autant quelqu’un d’autre que ce que l’on est viscéralement ? Ces migrants, d’où qu’ils viennent, ne souhaitent pas perdre leur identité au profit d’une autre, puisqu’ils recréent la plupart du temps, les mêmes conditions de vie que dans leur pays d’origine. (Little Italy, Chinatown à New-York pour ne citer que de ceux-là). L’Europe et les Etats-Unis ont absorbé des populations du monde entier… l’Asie absorberait-elle un jour des masses occidentales devenues pauvres ? Un conditionnel qui risque pourtant de devenir futur.

 

Maîtresses et concubines

 

« Chassez le naturel il revient au galop », chassez la tradition, elle trouvera toujours le moyen de refaire surface. 

Quand certains « tycoons » chinois ont tout réussi – matériellement s’entend -  penthouse, Mercedes, collection de jades… restent les maîtresses, mieux les « concubines », comme au bon vieux temps jadis. Concubines (« erai » ou deuxième femme) en Chine, « mia noï » (petite femme ou femme secondaire) en Thaïlande. « Avoir une maîtresse c’est comme jouer au golf, les deux coûtent cher » dit un de ces hommes d’affaires chinois de Pékin. Mais il n’y a pas que les business men à avoir des concubines, les membres du parti aussi et c’est ce qui est en train de faire scandale en Chine. « Des dépenses somptuaires, des détournements de fonds qui commencent à faire gronder le peuple » lit-on dans le « International Herald Tribune ». Avec tous les débordements inhérents à cette nouvelle tendance ! Le ministre des Chemins de fer par exemple vient de se faire virer de son poste pour avoir « chouravé » l’équivalent de 152 millions de dollars pour satisfaire et entretenir ses 18 maîtresses. Bon, faut pas croire que les chinois sont des « sex bombs » pour autant… car la corne de rhinocéros devient de plus en plus difficile à trouver.  « Mention spéciale à un officiel du Parti, de la province de Hubei, qui a tenté d’étrangler une de ses concubines enceinte de jumeaux qui lui réclamait, soit le mariage, soit l’équivalent de 300 000 dollars ».

 
Des chiffres qui inquiètent le gouvernement chinois. En 2007, 90% des chefs des plus grosses entreprises du pays, tombés pour corruption, entretenaient des « maîtresses ».

Il y a plus de garcons que de filles en Chine : environ 120 naissances de garçons pour 100 de filles, et si les riches prennent, en plus, des maîtresses, il ne reste plus de filles pour les plus démunis et surtout les paysans. Alors les dealers kidnappent de pauvres Karen, Birmane ou Kachin du Myanmar proche, des vietnamiennes également. Leur promettent du travail et dès qu’elles arrivent sur le territoire chinois, confisquent leur papiers d’identité. Elles sont mariées de force à des paysans qui mettent leur nouvelle femme au travail le lendemain même des noces !

 
Un jour dans le train Chiangmai Bangkok – c’était tout au début de ma relation avec mon ami thaïlandais – un vieil employé des chemins de fer à qui mon ami parlait avec beaucoup de gentillesse lui demanda : « Phaw Haw » (Phou amnuay kaan,  équivalent de monsieur le directeur), vous êtes très « handsome », combien avez-vous de mia noï » ? Flatteuse question à laquelle mon « chéri » répondit : «  Neuf ». Ben oui, faut ce qu’il faut pour garder son statut de Phaw Haw et de « handsome », et surtout pour la « face » ! L’employé lui tapa sur l’épaule et le félicita chaleureusement. Il ne savait pas que je comprenais le thaï. Bon, mon « chéri » est de descendance chinoise, mais pour ¼ seulement et il est loin d’être un tycoon. Sept années se sont écoulées depuis cette anecdote, il a pris quelques cheveux gris. Plus les hommes vieillissent, plus les filles coûtent cher. Quant à l’amour gratuit en Asie, surtout lorsque les filles commencent à vous appeler « loung » (oncle), ça ne marche plus aussi bien !! Sauf bien sûr si vous êtes un de ces immensément riches tycoons chinois.

 

Middle class, l’autre « bout du monde »…

 

On dit souvent, lorsqu’on part loin : « Je vais à l’autre bout du monde », mais on peut partir loin s’en s’égarer, on peut faire des milliers de kilomètres sans renoncer à ses certitudes ou sans s’abandonner à l’imprévu. Alors Royan au mois d’août pour moi, si ce n’est pas tout à fait l’imprévu, c’est tout de même une forme d’aventure dans ce qu’on appelle aujourd’hui la «  middle class », celle qu’on appelait – avant -   la " bourgeoisie ».

Au petit déjeuner – l’heure de mon blog – au « Grand Hotel de la plage 3 étoiles », je voyage dans l’univers « pension de famille » - celui de Noiret et Girardot dans le film « la vieille fille » je crois, où les deux célibataires un peu paumés ébauchaient une tristounette idylle – dans celui d’ « hôtel de la plage » de Deauville où Daniel Ceccaldi un peu faux cul, trompait sa femme en douce – et l’univers fossilisé de Proust au Grand Hôtel de Cabourg.

Dans cette middle class bronzée, tantôt pathétique dans son désir de frimer, tantôt émouvante dans sa « boffitude », tantôt agaçante dans ses rituels : promenade le matin, baignade à midi, glace à 4 heure, aperitif à 7 heures, diner à 8  -  je me perds dans l’univers chic mais suranné de vieille moquette, de robinetterie années 60, de services livrés non plus aux mains d’humains mais de machines distributrices de café, de jus d’orange, de corn flakes et celui où, bizarrement,  le mot blog fait lever un sourcil interrogateur.

J’ai perdu le mode d’emploi de cette France-là, où plutôt de cette middle-class là, c’est pourquoi je me sens un peu abandonnée aux exigences de ces codes franchouillards et « estivaux », où l’on ne déjeune plus après 2 h.15 (c’est « l’heure des crêpes et des glaces ») par exemple, traversés parfois par le passage d’une clinquante Ferrari dont ma petite-fille me fait remarquer le ronflement particulier du moteur… je la soupçonne d’avoir des envies inconscientes de sortir de cette middle-class là, mais elle n’en connaît pas encore les frontières, et elle ne connaît pas encore les pouvoirs de sa beauté de « look krung »* «  thaïe périgourdine » qui pourraient un jour la propulser dans un « autre univers ». Pas celui aventureux de sa mamy en tout cas : « Comment, tu n’as que ça comme bagage pour la semaine » !!  Ça promet !

 

Apprendre a vivre ensemble

Un titre dans le « International Herald Tribune » de ce matin  a attiré mon attention comme un diamant dans une vitrine (je plaisante, « diamonds are not my best friends » comme le chantait Marylin Monroe) : « Lorsque le passé devient un pays étranger » signé de Jo Nesbo auteur norvégien de romans policiers. Il évoque le passé comme un paradis perdu et voyage dans sa mémoire en racontant ses souvenirs d’étudiant frappé par les inégalités dans les autres pays d’Europe. « A Cannes, il est choqué à la vue d’une femme débarquant d’un yacht avec son caniche et escortée de deux policiers en uniforme blanc et ridicule. »  Et puis il raconte sa stupéfaction devant un membre du parlement d’un autre pays, entouré de gardes du corps en armes ». Dans mon pays, pas besoin de ça !!

Les désaccords idéologiques n’ont commencé à s’élever dans cette nation -  dont la population jusqu’en 1970 n’était constituée que d’un même groupe ethnique et de même culture -  lorsqu’il fallut débattre sur le port du hijab et la construction des mosquées.

Il raconte encore qu’il y a quelques mois, alors qu’il se promenait en vélo dans la campagne norvégienne en compagnie de Jens le Premier Ministre. Ils étaient arrêtés par des promeneurs et des enfants qui descendaient de leur voiture pour serrer la main de l’homme d’état et discuter avec lui. Des images bucoliques sous le regard bienveillant des gardes du corps eux aussi à vélo et non armés.

Le Premier Ministre portait un casque de protection, les passagers des voitures avaient leur ceinture de sécurité attachée, vélos et voitures respectaient les signalisations de la route, les gardes du corps étaient discrets.  Confiance mutuelle et sécurité dans une société idyllique que chacun imaginait éternelle. Comment les choses pouvaient-elle mal tourner ? : « Nous avions des casques, des ceintures et nous obéissions aux règles » !

Aucune route ne ramène vers le passé. Aucun chemin ne retourne vers le pays d’avant, celui où tout allait bien, celui de l’innocence perdue, ce pays devenu étranger à présent, ce pays où la peur n’existait pas.

Après l’explosion de la bombe à Oslo et de la tuerie sur l’ile d’Utoya, Jo Nesbo a demandé à sa petite fille de 11 ans « si maintenant elle avait peur »… Elle lui a répondu – déjà sage et sacrément philosophe pour son âge – « Oui, mais si on n’a pas peur on ne peut pas être courageux »

Et Jo Nesbo de conclure : « S’il n’y a plus de route vers le passé (« no road leads back to you Oh Georgia ! » comme le chantait Ray Charles), il y a maintenant une route vers le futur. Un futur avec lequel il va nous falloir apprendre à être courageux et à refuser de  laisser la peur changer notre façon de vivre, celle avec laquelle nous avons jusqu’ici bâti notre société ».

Apprendre le multiculturalisme, c’est ce qu’Anders Breivik a sauvagement refusé d’accepter.

Apprendre  à vivre ensemble.

 

Un chanteur se tait : le prix de la liberté

 

Le résultat de cette longue nuit tenait en quelques mots : « Nous » avions peur de perdre notre liberté, « ils » avaient peur de « perdre la face ». Dans l’un ou l’autre cas, le résultat était le même. L’argent avait au moins un caractère rassurant et sûr. Plus hasardeux était l’amour, plus volatile aussi. Une petite voix lui souffla : « Et le krach des banques alors, et Madoff ? » C’était la vie elle-même qui était risque conclua-t-elle en rejoignant sa chambre de Riverhouse.

   -  Ne m’appelle pas pendant quelques jours, j’ai besoin d’un peu de temps pour réfléchir » dit-elle à  Somchaï.

Il  ne fit pas le moindre commentaire et s’éloigna sans se retourner.

Elle tricha un peu : en ôtant ses chaussures avant de pénétrer dans la guesthouse, elle jeta un œil furtif pour vérifier si…. Mais non, il était parti, digne, droit, avec le poids de ses fautes probablement, de ses regrets… et sans doute aussi celui de ses espoirs. Et elle, allait-elle se plier aux caprices de ce qu’il appelait ce « chockchataa », le « destin » ou le « hasard » ? Allait-elle rentrer à Paris et reprendre la routine de ses activités d’intermittente à la radio ou rester près de Lotus et de son demi-frère ? Elle aimerait tellement développer cette immense petite parcelle d’occident qui coulait dans ses veines.  Demanderait-elle à Somchaï, quels engagements il avait pris auprès de cette femme…

   - Un message pour vous miss…

La réceptionniste lui tendit un petit papier sur lequel elle avait inscrit un numéro de téléphone.

   - C’est urgent.

Excalibur ! Elle l’avait presque oublié ! Elle grimpa dans sa chambre et forma le numéro. C’était lui.

   - J’attendais ton appel » dit-il tout de suite, fébrile.

   - Ex… A la television,....C’était toi ?

Il comprit immédiatement ce qu’elle voulait dire.

   - Toi aussi tu m’as reconnu ?

   - Je ne voulais pas le croire. Oh Ex ! Pourquoi ?

   - Ne me demande pas pourquoi, mais plutôt comment j’en suis arrivé là, comment je suis devenu un incendiaire en l’espace de quelques minutes. Mayli, on ne sait pas vraiment qui on est jusqu’au jour où un frère vous poursuit de son arme avec la volonté de vous supprimer, de vous ôter la vie, simplement pour obéir à un ordre. J’aurais pu ne pas basculer dans ce qu’ils appellent le terrorisme, ils ne m’ont pas laissé le choix. Je tenais un enfant dans les bras, un innocent dont la mère avait été gravement blessée, ils ne pouvaient pas ne pas le voir. Et ils ont continué de tirer. Alors quelque chose s’est passé en moi de définitif. Eux, obéissaient à cette « clique » qui empêche le pays d’évoluer vers une vraie démocratie…

Marie s’assit sur le lit, concentrée sur la confession bouleversante de son ami. Chaque mot comptait et elle les accueillait avec la volonté de les graver dans sa mémoire.

   - C’était des petits frères, des voisins de mon village peut-être, de simples soldats qui avaient suivi l’armée parce qu’ils n’avaient pas de diplôme. Comme leurs petites sœurs choisissent la prostitution pour les mêmes raisons : pas le choix. Et puis un ordre est un ordre, un soldat ne le conteste pas, il ne raisonne pas, il obéit, c’est tout.

Elle frissonna en pensant à Somchaï.

  - Beaucoup d’entre nous savent que le système est maffieux, avec cette « main invisible » au sommet, mais tout le monde se tait. On nous apprend ça depuis l’enfance : se taire et respecter ce qui vient du haut. On prend le pli, ça ne fait pas mal et on se croit libre, je le croyais aussi. Pour la première fois de ma vie j’ai enfin compris ce qu’était la vraie liberté, non pas celle qu’on nous accorde avec ses limites tel un étau qui vous enserre au point de vous empêcher de penser...

Elle l’interrompit :

   -  Mais maintenant Ex, tu n’es plus libre du tout, tu vas devoir te cacher.

   - Oui, mais c’est ce que j’ai choisi, moi. Etre libre c’est faire des choix et les assumer. J’ai mis le feu – rassure-toi je n’étais pas seul -  au World Center, en sachant pertinemment que j’allais entrer dans l’illégalité. Comme mes frères communistes en 1993 fuyaient la répression de l’horrible « Black May ».  Je t’ai raconté, tu te souviens ?

   - Oui, beaucoup d’entre eux sont morts, d’autres ont dû se cacher dans la jungle, mais toi…

   - J’ai une filière pour me planquer au Cambodge, j’ai juste besoin…

   - Chut, j’ai compris. Je suppose que tu as laissé le numéro de compte en banque d’un ami sur ma boite mail ?

   - Oui. Aussitôt que j’aurais encaissé cet argent je quitte le pays. Et plus tard, si je le peux et avec une autre identité, je reviendrai. Peut-être.

   - Ek mon frère, mon ami, tu me manques déjà…

   - Je trouverai toujours le moyen de te joindre. Mon nom n’apparaîtra jamais mais tu sauras que c’est moi. Je suis un homme libre Mayli.

La gorge serrée elle retint ses larmes pour ne pas le déstabiliser.

  - Je te fais parvenir tout ce que je peux.

   - Je savais que tu comprendrais.

Elle l’entendit rire, de ce rire innocent et provocateur, son rire de scène, son rire de chanteur qui allait devoir se taire.

   - Eh ! J’aurais pu me faire moine aussi, mais c’était plus risqué. « Doo laee tua eng Mayli » « prends soin de toi  Mayli ».

Et il raccrocha.

 
Extrait du roman "BANGKOK BRULE-T-IL" ?  a paraitre...

L'ex ville de la dentelle

 

Il y a belle lurette que Calais est une ville quasiment « morte ». Quelques décennies plus tôt elle vivait de la dentelle.  Lorsqu’on venait de milieux populaires on disait « l’teulle » (le tulle) et chez les autres on disait la « dentelle ». Tout cela est dépassé aujourd’hui. Les fabriques ont fermé, et n’ont jamais été remplacées par d’autres activités. La ville s’étiole. Avant, il y avait les anglais qui débarquaient ici pour la journée, bon, c’était des buveurs de bière, on les appelait les « no passport ». Bien souvent ils « loupaient » la passerelle d’embarquement du bateau et se retrouvaient dans le bassin. Aujourd’hui ceux qui viennent de la perfide Albion voyagent sous la Manche par le train ou en voiture et se retrouvent dans un « no man’s land » appelé Frethun. Du coup, les commerces sont partis dans cette zone commerciale, suivis par les cinémas, Le Furet du Nord, la grande librairie de Lille, a ouvert son magasin là-bas également. Vous voulez acheter un livre de poche ? Eh bien faut prendre la voiture et faire les 20 kilomètres. Un but de promenade lorsqu’il n’y a rien d’autre à faire ?  Triste

La ville a installé un service de minibus gratuit entre la vieille ville et Calais-Nord. Je l’ai pris aujourd’hui pour rejoindre le café de Paris, face à la Tour du Guet,  le seul endroit décent ou je peux avoir la wi fi.

Des personnes âgées empruntent ce moyen de transport, mais pas seulement. Des jeunes y prennent place également. Des clients écologiques qui n’usent pas beaucoup d’eau ni de déodorant ! Un vieux monsieur, debout, perd l’équilibre et manque tomber. Les jeunes et moins jeunes restent le cul collé sur leur siège. Je me lève, et cède ma place au vieux monsieur tout content. Je regarde les béotiens. « On ne vous a pas appris à laisser votre place aux anciens » ?  Regards de veaux. Même pas violents. On dirait qu’ils sont issus de mariages consanguins comme beaucoup de familles royales d’une autre époque ou d’autres continents (suivez mon regard)... je suis écœurée. Je descends avant la station et termine le parcours du début de la rue royale jusqu’au café de Paris au pas de course.

Est-ce que les catastrophes économiques conduisent aux catastrophes culturelles, voir génétiques ?

                                                                        parc St Pierre 
 

"Buzz” d’été

       

Après le gros buzz DSK, le buzz Eva Joly pointe à l’horizon. Qu’est-ce qu’elle a dit au juste la dame de Norvège devenue française ? (en simplifié) : « que les défilés militaires, elle aimait pas trop ». Et qu’est-ce que Fillon lui a répondu : « Qu’elle n’avait pas une culture très ancienne des traditions françaises ».

Et voilà les politiques et les médias qui s’enflamment.  « Xénophobie, esprit munichois »  rien que ça ! Ce à quoi Eva répond : «  Je ne descends pas tout droit de mon drakkar »

Si j’étais thaïlandaise - ce qui ne risque pas d’arriver, même après des décennies sur le sol thaïlandais, même avec un mari thaïlandais, même si j’y payais mes impôts  -  donc si j’étais thaïlandaise et que ma voix soit entendue dans les medias thaïs... et que je dise : «  Pourquoi ces processions à l’occasion des cérémonies d’Asakha Busha, vous devriez plutôt faire défiler les pauvres citoyens thaïlandais » … Les thaïlandais – tous sans exception – me diraient, avec des formes et éventuellement avec le sourire qui tue : « De quoi vous vous mêlez ! Est-ce que vous avez une culture approfondie des valeurs bouddhistes pour parler ainsi ? Et ils auraient raison.

La culture pour les thaïlandais puise ses racines au-delà de l’apprentissage de la langue et des apparences. Il y a des transmissions muettes qui ne s’attrapent pas en 2 générations. Combien de fois mon « chéri » m’a dit ; « Tu ne peux pas comprendre tu n’es pas thaïe » lorsque je m’insurgeais devant telle ou telle pratique. Lorsque je lui disais : «  Vous êtes empêtrés dans vos superstitions et vous accordez plus d’importance aux apparences et à la « face » qu’au contenu, à la prétendue harmonie sociale qu’a la vérité » ou : « pourquoi des millionnaires thaïs construisent-ils des énièmes temples, alors qu’on crève de faim au bas de leurs immeubles » ?

J’aurais beau expliquer avec les meilleurs arguments du monde que donner aux démunis c’est aussi bien que de faire « Bin tak baat » le matin… rien n’y ferait. Car l’argent aux moines est un placement, c’est l’acquisition de mérites pour la vie future -  cercle des renaissances oblige -  l’argent aux pauvres n’a pas la même valeur méritoire.

Je posais cette question un jour à un missionnaire chrétien-américain, très efficace dans les montagnes près de la frontière birmane : « Vous convertissez Akhas, Hmongs, Lissus, Karens, et avec les Thaïs bouddhistes avez-vous le même succès » ? « Eh non, les bouddhistes ne changent pas de religion. Ils ont déjà placé leur argent à la banque bouddhiste, ils ne vont pas perdre tous leurs intérêts pour une autre religion… » répondit-il. « Parce qu’il leur faudrait recommencer à zéro ».

Il y a du sacré dans toute culture, qu’on l’accepte ou non. Je n’aime pas les paroles de la Marseillaise et pourtant dans certaines circonstances elle me fait frissonner. Je n’aime pas les défilés militaires et pourtant ces hommes se battent et meurent parfois, pour l’honneur, pour la liberté, et pour des choses auxquelles ils croient… et lorsque je les regarde défiler j’ai envie de pleurer.

Je frémis aussi à l’hymne nationale thaïe bien que les paroles soient hyper nationalistes  (chaque parcelle de cette terre nous appartient etc.). et pourtant je ne suis pas thaïlandaise !

Alors la culture ce n’est pas seulement ce qu’on apprend, ce qu’on souhaite, ce qu’on choisit, c’est aussi quelque chose d’aussi incontrôlable que le frisson...Et  je ne suis pas sûre que ça s’attrape si facilement.

 

Pour initiés

 

Thaksin est dans la presse aujourd’hui «  Voilà ce que le pays devrait faire, Voilà les priorités du gouvernement etc.… »

Face à mon ami thaïlandais, à l’heure du petit déjeuner, je réagis : « cet homme devrait être en prison à l’heure qu’il est. Il n’a pas été élu et c’est lui qu’on entend. De quoi se mêle-t-il ? »

-  Ce n’est pas de sa faute si les journalistes viennent l’interroger et ensuite se servent des interviews pour ou contre lui dans la presse ».

-  Quelle différence entre Abbhisit et lui. En deux mots »….je demande.

- Abbhisit a emprunté des sommes colossales aux pays étrangers, des millions de bahts pendant qu’il était au gouvernement. Thaksin n’a jamais emprunté et n’a pas besoin d’emprunter pour aider les villages.

 
 

- Et maintenant Yingluck va « payer respect » (traduction litt. To pay respect) à Prem alors que tout le monde sait qu’ils se haïssent tous les deux. Qu’il est probablement celui qui a été montré du doigt par les Rouges qui le tiennent en partie responsable du massacre de l’année dernière. Pourquoi ces simagrées ?

- Ça c’est la Thaïlande. Ça se fait. Prem est un des proches du roi…surtout de la reine.

 
                            * Wat Pathoumwanaraam (je vous l'ai dit cette note est pour inities)

- Yingluck va faire le waï le plus déférent que l’on puisse imaginer pour montrer son respect, alors que dans son cœur, elle pense, je le hais. Ce qui compte c’est ce qui se voit et non pas  la réalité ?

Nous sommes au petit déjeuner, je le rappelle, mon ami me montre un couteau.

-          Tu aimes ça ?

-          Non je lui réponds.

-          Il enveloppe le couteau dans une serviette qui fait office de fourreau. « Et comme ça »? Les samouraïs au Japon gardaient leur épée dans leur fourreau…et la sortaient seulement lorsqu’il fallait se protéger. En Thaïlande, ce qui compte c’est ce qui se voit, l’apparence. Le sourire ? Si tout le monde est content, tant mieux. Les touristes sont contents, ils viennent dépenser leur argent ici, les marchands sont contents, ils vendeur leurs produits. Tout le monde est content. Mais nous gardons la lame à l’intérieur du fourreau. Prêt à sortir s’il le faut. Nous sommes differents de la Birmanie qui depuis toujours montre la lame de son couteau...

Et il me rappelle un incident qui a failli se passer dans le bus hier (bon pour une autre fois)

Les anecdotes dessinent les contours d’un pays. Moi je l’aime ce pays, parce que j’y ai des racines invisibles par ma fille adoptive, mais j’aimerais avec autant d’enthousiasme Bali ou la Malaisie, car ce qui m’intéresse ce n’est pas la Thaïlande, pays de vacances, mais le  pays avec sa culture différente de la mienne.  À  l’exotisme j’opposerai toujours traditions, coutume, culture.

 

« Bangkok brûle-t-il ? »

Aujourd’hui je vais mettre le mot fin à mon deuxième roman – non pas sur la Thaïlande - mais qui se déroule en Thailande, écrin d’un récit qui tient du conte réaliste et dans une mise en scène où les personnages-acteurs ne se laissent pas manipuler par le « Dalang » - ce montreur de marionnettes javanais -  mais prennent leur destin en main 

Car être libre c’est faire des choix comme le dira Excalibur passé de chanteur folk à rebelle et terroriste et qui jouera un rôle crucial dans la mise à feu de Bangkok.

Etre libre c’est aussi accepter son passé, épreuve que traversera Somchaï refugié dans l’amnésie inconsciente pour ne pas souffrir de ses fautes précédentes.

Etre libre c’est accepter ce qui vous dépasse, avec un avenir fait uniquement de peut-être. Et ce n’est pas si mal par les temps qui courent.

On ecrit avec ce que l’on est, et chapitre après chapitre, on avance avec sa propre musique, ses obsessions, ses souvenirs, ses peurs, ses doutes et sa foi éventuellement, On avance avec ce qu’on est, ce qu’on ressent, ce que l’on sait. Quel intérêt d’écrire si le récit n’est pas mis en perspective géographie, historique, philosophique et surtout  émotionnelle ?

Comme dans « THEATRE D’OMBRES », la mémoire joue un rôle important, car la mémoire c’est la vie en évolution permanente, ouverte aux souvenirs aussi bien qu’à l’amnésie inconsciente.

Lorsque américain ou british que je rencontre sur mon chemin me demande « Quel genre de roman écris-tu ? » j’ai pris l’habitude de répondre : « It’s a fiction in a non-fiction background » (Un récit imaginaire dans un contexte réel)

Dans ce roman qui s’intitulera « BANGKOK BRULE-T-IL », (si l'editeur est d'accord), réalité et fiction se croisent et s’entremêlent, avec deux personnages essentiels - Marie la française et Somchaï le thaïlandais -  qui se cherchent et finissent par comprendre-  en raison de leurs différentes cultures -  qu’ils ne se retrouveront jamais complètement, mais acceptent de se chercher en permanence. C’est un peu ce que je vis,  mon obsession depuis quelques années : le mélange utopique et pourtant possible des cultures dans les histoires d’amour.

Hégémonie masculine (femme-fleur - homme-arbre)

 

Au cours de mon séjour au nord Vietnam, je demandais à l’un de mes jeunes guides si un  Vietnamien épouserait une Hmong. Il me répondit : « Les Hmongs se marient entre eux ». Etait-ce une façon de me faire comprendre que les vietnamiens ne s’intéressaient pas aux femmes des minorités au point de se marier avec elles ? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche c’est qu’une fille Hmong qui se marie avec un non Hmong perd son statut de Hmong, elle et toute sa descendance, car « on ne peut honorer ses ancêtres que si l’on fait partie de la lignée du père, du grand-père, de l’arrière-grand-père etc… » En épousant un Hmong d’une autre branche Hmong (et elles sont nombreuses),  une femme entre dans la lignée de celle de son mari jusqu'à sa mort et même au-delà lorsqu’elle aura rejoint le « pays de l’ombre ».

De la naissance jusqu'à l’âge de 4 ans ou en tout cas jusqu'à ce qu’un autre enfant naisse, garçon ou fille sont appelés « plus petit enfant », comme en Thailande on dit « nou » (l’équivalent de « petite souris ») Plus tard la mère donne souvent un « petit nom » a son enfant, quelque chose qui a un rapport avec son caractère ou son apparence. Quelqu’un qui grimperait facilement aux arbres par exemple sera appelle « petit singe »… En Thailande on donne aussi des surnoms qui choqueraient certainement les occidentaux : houan (grosse), mou (cochon), Noï ou Lek (petite) Personnellement ça ne me dérangerai pas d’être appelée  « nok » (oiseau)

Autre chose, apprise grâce à l’anthropologue américain Nicholas Tapp : dans la culture Hmong, les femmes sont représentées comme des feuilles et des fleurs, car elles « changent », tandis que les hommes sont représentés par des branches et des troncs d’arbre, toujours forts et qui ne « changent pas »

Le rôle des femmes est donc de contribuer à la continuité de l’hégémonie du mâle comme fille, épouse, mère, belle-fille et sœur.

Scène de transes

 

Est-ce qu’on développe des antennes particulières lorsqu’on voyage ? J’ose l’imaginer, c’est pourquoi je déambule seule, le nez au vent, beaucoup plus attentive ainsi à ce qui se passe autour de moi que si j’étais en couple ou en groupe. Sans itinéraire précis.
Un soir à Sa Pa, en parcourant les rues mouillées et brouillardeuses de cette petite station de montagne, mon oreille est attirée par les  sons rythmés et sourds de tambours. Les ruelles sont presque désertes, c’est la tombée de la nuit, la soirée s’annonce longue sans autre projet que de reposer mes muscles endoloris par montées et descentes de chemins abrupts.

A l’oreille, les vibrations envoûtantes viennent d’une porte ouvrant sur un petit temple incrusté entre habitations ordinaires. Je me glisse jusqu'à une salle où se déroule un spectacle étrange. Une femme aidée de deux assistantes mime ou vit de réelles scènes de transes dans les fumées d’encens, à la lueur de flambeaux et dans un vacarme envoutant de percussions.

Entre deux transes elle boit une gorgée de thé ( ?) derrière un éventail, est déshabillée et rhabillée par ses assistantes avec une précision maniaque de détails jouant sur les bijoux les écharpes, les fleurs et une façon sophistiquée d’enrouler un voile autour d’une coiffe.

Au lieu de me sentir intruse, on m’invite à m’asseoir et à participer. De temps à autre, on tend au médium, des liasses énormes de billets de banque. Je les crois faux, comme dans certaines cérémonies chinoises. Ils sont vrais. On m’en colle d’office dans les mains. Je m’empresse de les renvoyer sur l’autel ou trônent toutes sortes de dieux tutélaires. On me fait comprendre que la femme est l’intermédiaire entre morts et vivants et qu’elle est  habitée par l’esprit d’une personne décédée, vendeuse de serviettes éponge sur les marchés. On lui apporte un balancier aux extrémités desquelles pendent deux sacs plastique emplis de ces petites serviettes de toilette qu’elle jette autour d’elle. Après quelques pas de danse sur place, elle en lance une dans ma direction Je m’en saisis. Et puis à nouveau des billets de banque. De 500, 5000, 10 000 dongs que je dois garder et non redistribuer. Pour la chance, pour devenir riche, je ne sais pas.

D’un coup la musique s’arrête, les hommes rangent leurs instruments, on déshabille le médium qui redevient une femme ordinaire, et tout le monde rentre chez soi.

Il fait nuit noire, le sol est glissant et boueux. Je me perds, car l’accès au marché, point de repère par lequel je suis passée, est verrouillé. La ville est petite. Je retrouve les lumières de la rue principale. J’ouvre la TV où l’on annonce des catastrophes.

Depuis, les billets de banque et la petite serviette rose sont restés dans mon sac… preuve évidente de cette nuit aux rites vietnamiens envoûtants.

Un monde plus malin mais aussi plus chaotique

 

Au café littéraire de mon quartier de Nimmanheimin, Collins le fringuant américain, James l’écrivain anglais et la française que je suis, ont fait table commune ce matin. On a discuté de tout : d’Italo Calvino, des révolutions arabes, de l’affaire DSK, des différences de systèmes judiciaires français, anglais et américain. Très brillant James ! Très séduisant Collins ! Moi, je fais figure d’aventurière.

« Tu as lu l’article de Thomas Friedman dans le International Herald Tribune ? » me demande James. Il s’intitule « Lettre du ministère de l’intérieur américain au président de la Chine Hu Jintao et concerne les hauts niveaux de connections entre les peuples du monde aujourd’hui. Nous sommes deux milliards à nous parler. Mais pas seulement entre Pékin et Boston, mais entre Baotou en Mongolie intérieure et Ta Phin au nord Vietnam par exemple.

Il n’y a plus rien de « local », tout circule depuis les endroits les plus reculés de la planète jusqu’aux mégapoles. Le monde est devenu plus malin grâce à ces outils mais aussi plus chaotique et plus fragile.

Dans les villages pas forcément faciles d’accès où je me baladais il y a encore quelques jours au Vietnam, à la recherche du passé…la tradition était toujours présente parmi les ethnies Hmongs, Dao, Tai, Zai, et dans les villages, les jeunes arboraient fièrement leur costume traditionnel lequel « dit » exactement de quel groupe, sous-groupe ils sont issus,  leur lignage, leur famille, leurs ancêtres, mais aussi leur habileté et du coup leur fierté (l’art de la broderie et du tissage par exemple). Eh bien beaucoup de ces jeunes avaient des « cell phones » et tous s’en servaient en allant en moto, qui au marché, qui dans la rizière.

L’article de Friedman se termine par «  le monde aspire à beaucoup plus de dignité que de nourriture »

Dans les montagnes vietnamiennes, les ethnies (ou les minorités comme on les appelle là-bas) ont gardé dignité et traditions avec un pied dans le 21^e siècle

 

RENDRE UN HOMME HEUREUX

 

Pourquoi voyager lorsqu’on peut tout voir à la télévision ? Pourquoi ne pas me contenter de regarder pousser les bananiers sur mon balcon ? Ca, c’est-ce que je me dis lorsqu’il y a des turbulences en avion… Et les odeurs alors, et le partage, et la confrontation et  la complicité ? Attraper ce monde en train de disparaître sous les coups de butoir de la mondialisation, de la globalisation, avant que KFC, Burger King et Pizza Hunt soient installés dans tous les villages de la planète, ils sont déjà dans les villes avec les conséquences terribles de l’obésité en Thaïlande. Il y a aussi sur le chemin, des moments de pur échange sans mots ou avec des gestes ou un peu des deux et de la bonne volonté. Je regarderai la télévision lorsque je serai vraiment vieille, lorsque la méchante fatalité fera son œuvre. Je remercie mes parents de m’avoir donné des gènes « forts ». I’m strong comme disent tous les gens que je rencontre et qui s’étonnent de me voir voyager seule.

Dans un village appelé SA PHIN (prononcer SAFIN)… Un groupe de femmes RED DAO (prononcer Red Dzao) vient vers moi. Le rire aux lèvres. Déjà. « Come to my house » Elles ne parlent pas mieux anglais que mon pseudo guide en moto mais elles ont très envie de communiquer, alors c’est plus facile. On passe aux questions habituelles : famille, enfants. Une femme me montre son ventre et me fait comprendre qu’elle a souvent été « grosse » Elle ne se plaint pas. C’est juste la fatalité. Faut accepter ce que le mari et éventuellement les dieux, décident.

« Tu dis toujours oui ? » je demande

Rire général

« Tu n’as jamais pensé à dire non ? »

Gloussements

Et si tu disais non quelquefois, que se passerait-il ? Il faut essayer. Il irait voir une autre femme ?

« Non parce que là il devrait payer »

« So what then » ??

« Eh bien, il ne serait pas heureux et je veux qu’il soit heureux… pour le garder » !

Pas étonnant que les machos aiment tant l’Asie…. Oui mais la mondialisation n’a peut-être pas que du mauvais !!

Fraîcheur de la conversation sous pluie et soleil mêlés. Un Chilien géant sous un parapluie vert débarque de nulle part. Echanges, On se retrouvera plus tard par hasard à SAPA où on partagera une mousse au chocolat artificiel.

Hasard, rencontres. Voyageurs solitaires et curieux. Plaisirs partagés avec d’autres femmes qui se souviendront de mon passage mais ne raconteront sûrement pas notre conversation à leur macho de mari !!!

Larmes et beauté mêlées

Sur les pistes du voyage, il y a des bornes « coups de cœur », des bornes « émotion », des bornes « coups de gueule », aujourd’hui je m’arrêterai à celle de l’émotion…

A SAPA, une petite ville d’altitude, célèbre du temps de la colonisation française pour la fraîcheur de son climat, centre touristique aujourd’hui que l’on atteint après une nuit de train jusqu’à LAO CAI, point frontière avec la Chine, puis en mini bus (lorsqu’il a fait le plein) jusqu’à cette station de montagne. Là, c’est le brouillard, le fog londonien, la bouillasse. Ma guesthouse est une maison coloniale construite en 1925 ; 4 chambres, un feu de bois qui ronronne à  l’arrivée à 6 heures du matin. Bienvenue à Sha Pa Gardens.

L’ambiance générale de SAPA est tendance backpackers avec toutefois l’arrivée massive d’habitants d’Hanoi débarquant des bus et des voitures le samedi et dimanche, venant, comme les français 70 ans plus tôt, chercher la fraîcheur et l’ambiance « coin du feu » de cette région de montagne.. Peu d’entre eux cependant s’aventurent sur les sinueux chemins qui mènent aux villages Tay, Hmong, Zai, Red Dao. Leur intérêt reste centré sur la ville et ses marchés. Pour ces villages, il faut investir dans de bonnes chaussures de marche, et partir à l’aventure en moto (en ce qui me concerne je me fais conduire, les chemins sont trop dangereux pour une néophyte).

Bref, dans la rue principale, une galerie expose de superbes photos de tribus montagnardes et de paysages. J’admire le regard des photographes de talent. J’entre. Je suis accueillie par une femme de l’ethnie Hmong. Je dis mon admiration éblouie. Et puis tout à coup elle regarde mon appareil photo un Canon Eos5D et son impressionnant zoom, et se met à pleurer. Ses larmes jaillissent de ses yeux comme celles d’un enfant pris d’un soudain et brusque chagrin que l’on devine inconsolable. Il lui faut un peu de temps pour s’expliquer. Toutes les photos de la galerie sont l’œuvre de David, un américain – son compagnon – mort il y a peu à Hanoi.

-          Il avait le même équipement que le vôtre » me dit-elle, et ça m’a rappelle mon ami. Il me manque tellement. Il s’appelait David.

Et les sanglots reprennent de plus belle.

Je sors de la galerie avec le poids de ses larmes sur mes épaules et la beauté presque insupportable des photos de David l’américain.

Photo de studio de DAVID

CAFE AMER

Passer sous silence ce que j’ai lu récemment concernant des atrocités faites aux Hmongs -  peuple des montagnes originaire du sud de la Chine où ils sont appelés San Miao – alors que je suis au cœur des montagnes où je les côtoie de près, où je les photographie dans leurs villages ou sur les marchés, serait malhonnête de ma part. Je suis partie avec cette information du Figaro : « Le Vietnam a déployé son armée dans les régions montagneuses du nord-ouest de son territoire pour tenter de maîtriser un rare mouvement de protestation de la part de milliers de Hmong, dont certains réclament la création d'un royaume indépendant »  Et cette autre information  de l’agence Fides d’Hanoi : Hanoi (Agence Fides) - Au moins 49 morts, des centaines de blessés et un nombre indéterminé d'arrestations: c'est le bilan d'une vague de répression sanglante déclenchée par les forces de sécurité contre les chrétiens vietnamiens et les animistes de la communauté Hmong, une minorité ethnique qui vit dans le Nord-ouest du pays et au Laos - Les forces armées dont l’Armée Populaire Vietnamienne ont attaqué les milliers de manifestants venus réclamer des réformes et le respect de la liberté religieuse. Beaucoup ont été tués, une cinquantaine selon les sources, et un nombre indéterminé d'arrestations a eu lieu »

 

J’ai tenté à plusieurs reprises de poser des questions concernant ce « massacre », car je me trouvais dans cette région à la frontière du Laos et de la chine… Bien sûr, je n’ai obtenu aucun renseignement (de la part de vietnamiens ou de  hmongs), ce que je comprends, cela peut être dangereux de parler.

J’avais emmené avec moi un journal local « Vietnam News » et je n’ai pas vraiment été surprise d’y lire un article niant complètement ces «  informations fausses attribuées à des journalistes étrangers ». « Ces agences ont raconté que le gouvernement aurait utilisé la force pour disperser les protestataires. Ces rapports sont un montage et ont été faits de mauvaise foi » dit la vice-présidente du Party Mrs Hoa, « Quelques éléments ont commis des actes de violence selon la loi et sont maintenant détenus pour « rééducation ». Les hmongs ont été trompés et manipulés. La foule a été dispersée par les autorités, sans utilisation de la force, qui, au contraire,  a aidé le peuple à comprendre qu’ils étaient victimes. On leur a fourni une aide médicale et un peu d’argent pour qu’ils retournent dans leurs villages spécialement aux enfants et aux personnes âgées"

 

Je n’oppose pas deux vérités, je les livre telles qu’elles. La presse étrangère menteuse et créant des informations fausses de mauvaise foi. Et le déni des autorités du pays.

Sur un livre sérieux écrit par des ethnologues vietnamiens, ("ethnies minoritaires du Vietnam de Dang Nghiem Van, Chu Thai Son, Luu Hung), je lis que « les autorités colonio-féodales ont fait de l’administration autonome des Hmongs, un appareil de répression à leur service ».

Il y a des réalités qui ne sont toujours pas digérées de la part des autorités vietnamiennes et laotiennes du Laos où les Hmongs sont toujours persécutés pour avoir aidé les forces françaises puis américaines. Tout comme les Karens qui avaient aidé les britanniques contre l’ethnie birmane dominante. Je rappelle que les Hmongs émigrèrent au Vietnam vers la fin du 18, début 19^e siècle… une histoire étroitement liée alors à celles des luttes contre les autorités féodales chinoises.

 

Des ceintures comme identité

 

Le nord de la Thailande est terre de multicultures, multi ethnies, de couleurs, de traditions et de costumes qui, bien sûr, avec le temps finiront par disparaître avec la modernisation du pays. Lorsque j’ai choisi de poser temporairement mes valises à Chiang Mai il y a quelques années, ce fut d’abord pour cette raison : ma curiosité pour des peuples différents, pour leurs particularités, leur religion, leurs rites, leurs coutumes.

Du cote de Fang, entre Chiang Mai et Chiang Rai, sont concentrés quelque villages de « Palaung» originaires. majoritairement, de l’état Shan en Birmanie. On en rencontre également dans l’état Kachin et dans le sud-ouest du Yunnan en Chine.

Ils ont émigré en Thailande aux alentours de 1984 pour résider dans les districts de Doï Angkang, Chiang Dao, Fang. Ces petits groupes, comme tant d’autres ethnies en provenance de Birmanie ont fuit les violences perpetrées par la junte birmane.

Ce qui frappe aux premiers coups d’œil, lorsqu’on se promène dans ces villages, ce sont les costumes féminins, leurs couleurs vibrantes de rouge, rose, vert mais pas seulement. Le plus surprenant ce sont les ceintures que portent ces femmes Palaung : une très large en argent et de multiples et fins cerceaux de rotin laqué noir ou rouge.

Ces ceintures ont un lien avec la mythologie et l’origine des Palaung et les femmes portent ces « nhong wong » en permanence car elles symbolisent leur statut.

Selon la mythologie Palaung, une déesse nommée Roi Ngern, descendit un jour sur terre, mais elle tomba dans un piège fait de rotin destiné à attraper les animaux. Ainsi agrippée, elle ne put retourner vers les sphères célestes, condamnée à rester sur terre où elle devint l’ancêtre des humains. Telle est la légende,

Donc, les femmes Palaung portent ces ceintures qui leur rappellent en permanence leur origine.  Ces ceintures sont également des talismans contre le mauvais sort. Mieux, elles  aideront les femmes à atteindre le ciel après la mort.

Qu’est-ce qui nous relie, nous, à nos origines ? Sûrement pas nos accessoires vestimentaires. Nous avons perdu ces signes qui nous distinguent les uns des autres. Mon ami s’obstine  à me demander pourquoi j’aime voyager dans les régions ou les traditions sont toujours tres vives et pas Singapour, Hong-Kong, Shanghai… Ce que je recherche ce sont les particularités d’un groupe, d’une ethnie, d’un peuple. Son originalité et non l’uniforme des bipèdes habillés en jean et tee-shirt, un téléphone portable vissé à l’oreille.

Chiang Mai city, tendance city

Le soir venu, le monde s’agite dans le quartier où j’ai élu domicile. C’est un endroit gai, animé, un quartier d’universités où brillent chaque soir les lumières captivantes et illusoires des boîtes de nuits des bars et des pubs. Plaisirs réservés aux enfants de la classe bourgeoise. Il est de bon ton d’y avoir une vitrine. Pour les filles c’est une boutique de mode à peine plus grande qu’une boîte à chaussures dans laquelle s’entassent des robes de poupées à volants et aux couleurs chatoyantes, des jupes et des shorts si minuscules qu’ils donnent l’impression d’avoir rétréci à des centaines de lavages, des sandales extravagantes aux lanières compliquées et ultra sexy et des cascades de bijoux clinquants, époustouflants, bariolés. Les riches parents accèdent aux caprices de leur progéniture en leur achetant ces commerces qui ouvrent et ferment à un rythme plus rapide que les saisons. Ils pensent sans doute la tenir ainsi attachée à un business ou à  l’appât du gain possible, selon les bonnes vieilles recettes qui sont les leurs depuis des millénaires dans la société chinoise. Mais une fois les invitations d’ouvertures lancées et les cocktails consommés, le caprice s’étiole et les jolies propriétaires qui n’ont pas hérité des qualités de leurs parents -  trop gâtées et trop vite -  abandonnent la boutique à une copine moins fortunée qui y déprime toute la journée en attendant la visite d’hypothétiques clientes. Après tout on trouve la même chose dans les galeries marchandes et sur les marchés, et pour bien moins cher. Alors la boutique ferme le temps d’un relookage : un nouveau miroir, un bouquet de fleurs artificielles moins poussiéreux, une guirlande lumineuse plus aguichante et ça repart pour un tour.

Le design occupe une bonne place dans ce quartier qui se veut « trendy » avec une touche « d’extravaganza » dans le choix des couleurs, des ice-creams, des pâtisseries japonisantes. Des stars de la télévision ou de la scène pop ont investi dans des coffee-shops où le kitch, le mauvais gout se mêlent au sublime et où se croisent étudiants endormis, designers inventifs, vendeuses aux sexes indéfinis, écolières lestées de leur « doudous », une vraie cour de recréation. Originalité, inventivité, burlesque sont les maîtres-mots de ce quartier « trop occidentalisé » disent les backpackers qui s’y fourvoient parfois, par accident. Ils préfèrent le côté immuable de la ville ancienne enfermée dans ses remparts de briques brun rougeâtres et son canal fleuri qui correspondent mieux à l’image vendue par les marchands de voyages. « Occidentalisé » est d’ailleurs un mot qui n’habille que la surface des choses. Si l’on entend par là « Ouest » et « Est » partageant les mêmes gadgets de la modernité, alors oui, ce quartier « hype » est bien la vitrine d’un occident déjà dépassé. Les jeunes thaïlandais sont tous branchés sur la même culture de télé réalité,  publicité,  dernier I Pad… émancipation qui rime avec consommation, doublée d’un goût démesuré pour tout ce qui est ludique, divertissant distrayant, superficiel, léger, facile… liste non exhaustive en français mais qui, en thaï, se résume en un seul double mot : «  sanouk sabaï ».

Sur le fond et sur les valeurs, chacun reste attaché à propre sa culture.

Ce quartier n’est d’ailleurs pas plus occidentalisé que je ne suis moi-même asiatisée. Si on pouvait quantifier l’imprégnation d’Asie sur  moi,  mon niveau serait probablement plus élevé que l’occidentalisation détectée sur cette nouvelle génération thaïlandaise.

La vie nocturne n’y est pas non plus limitée à certains soirs de la semaine, elle bat son plein chaque nuit avec le même délire de sons, de percussions névrotiques, d’égarements alcoolisés, de pulsions furieuses et une totale absence de responsabilités quant aux lendemains.

Tel est mon quartier avec ses couleurs, ses charmes et ses defauts.

Aller et venir (cross culture)

Chiang Mai. Coffee-shop "Smoothie Blue". Trois tables occupées : une avec deux couples d’américains, jeunes retraités ou touristes, l’autre avec 3 américains, la cinquantaine, la troisième, la mienne. J’y suis seule, enfin avec mes carnets de notes. Quelque chose me frappe et ce n’est pas nouveau : le rire strident, le ton élevé des voix américaines emplissent l’espace d’une présence quasi colonisatrice. Ils parlent, rient, plaisantent comme s’ils étaient seuls, sans se préoccuper de la tranquillité éventuelle des autres occupants. Les autres ne comptent pas.

Hier, en sortant du Starbuck du « soï » (allée), en face de chez moi, - oui j’adore travailler dans les lieux publics – Starbuck donc. Pas de farangs dans la place, le « café y est trop cher ». Si si ce sont les farangs qui font gaffe à leur porte-monnaie aujourd’hui. (sont "khi niaw" ou khi nok" disent les thailandais" = près de leurs sous). Les nouveaux riches thaïlandais eux, s’en fichent. Donc dans les Starbucks : jeune génération thaïlandaise, Bangkokiens en vacances, fils et filles d’ « Ammart » (élite thaïlandaise ou privilégiés par rapport aux « phraï », les travailleurs, les pauvres, les paysans du nord-est). Quelqu’un m’apostrophe: « Hi how are you? I always see you around ». L’homme est visiblement asiatique, mais pas sûr. L’allure est américaine. On « chit-chat ». Il m’invite à s’asseoir à  sa table dans le jardin. Je ne laisse jamais passer une occasion de discuter. Je finis par demander à Phaw – c’est son nom – s’il est thaï. « Oui » me répond-t-il. Et voila son histoire :

« A 17 ans, j’ai fuit la conscription obligatoire à l’époque. La guerre au Vietnam faisait rage et les jeunes thaïlandais étaient enrôlés, soit pour se battre au Laos ou au Vietnam, soit pour combattre nos frères a l’intérieur du pays. Une guerre civile qui ne disait pas son nom. Des thaïlandais contre d’autres thaïlandais. Des gens de droite contre des gens de gauche. Des communistes. Forcément beaucoup d’étudiants appartenant au TCP ( Partie Communiste Thaï) » Des membres du TPC qui seraient encore actifs en Thailande et qui auraient joué un rôle dans la dernière révolte des « rouges » l’année dernière à Bangkok (j’ai mis au conditionnel).

Donc, de famille «  moyennement aisée » de Bangkok, Phaw ne veut pas êtres enrôlé dans l’armée. Sa sœur est mariée et travaille comme infirmière en Californie, il va la rejoindre. Etudie aux US, y travaille, obtient son passeport américain. Aujourd’hui en retraite, revient au pays. Se fait établir sans problème un passeport thaïlandais. Donc bénéficie des deux nationalités. Et du coup, effectue de nombreux allers et retour entre les deux pays. Entre deux cultures. En thaï : « pai pai maa maa ». La répétition est importante car elle indique la fréquence. Et puis si on n’utilisait qu’un seul "pai" et"ma", ca pourrait prêter à confusion. : aller et venir. Se rappeler  la chanson de Serge Gainsbourg : « Je vais et je viens, entre tes reins etc…»

J’explique à Phaw, que je suis comme lui, je vis entre la France et la Thailande, Paris et Chiang Mai.

« Eh oui il y a pire » surenchérit Phaw. « Vivre entre Los Angeles et Chiang Mai ! Tout le monde dit que j’ai de la chance ». « Mais, ces allers et retours nous rendent sûrement plus critiques envers nos pays d’origine et d’adoption. Je constate tous les manques de mon pays par rapport aux US et…. » La, Phaw hésite il semblerait que son œil soit plus sévère envers son pays d’origine qu’envers celui d’adoption. Intéressant. Je lui explique que pour moi le pays idéal serait un amalgame du meilleur de la Thaïlande et du meilleur de la France ! Belle utopie.

Finalement, je lui demande : « Phaw, sans réfléchir, si vous deviez résumer les comportements généraux des deux pays quels seraient-ils ? »

« Aux US, ce qui compte d’abord ce sont les sentiments, puis l’apparence, enfin l’argent. En Thailande c’est l’inverse : d’abord l’argent, puis l’apparence et enfin les sentiments »

Parole de thaïlandais mâtiné de regard américain bien sûr ! Cross culture !

 

Quel chemin prendre ?

Rite de passage

J’ai rejoint Chiang Mai, mon appartement si calme le jour et si « ébranlé» chaque nuit par les pulsions de la musique techno, pas moins abrutissante que les cymbales Shans en période de « Poi Sang Long », mais elles ne font du bruit que dans la journée . Cinq jours sans TV ni journaux, donc la tête vide des horreurs qui constituent le quotidien habituel. Bagbo toujours accroché, Kadhafi itou et le gouvernement chinois qui s’y met et tombe sur tous ceux qui écrivent le mot « démocratie », « droits de l’homme », « liberté » dans leur blog ou sur leur site internet, avec des mesures de répressions "inédites", enfin le Japon qui n’en finit pas d’être secoué. Tremblements de terre que les Karens appellent « les secousses des morts ». Ils doivent être drôlement en colère !

J’ai envie de me boucher les oreilles et les yeux et pourtant autour de moi tout le monde se prépare à  la grande fête de l’année : Songkran, le nouvel-an thaïlandais. Mettez un "m" en finale de Songkran et vous obtiendrez « guerre » : Songkram. Songkran la plus grande hécatombe de l’année sur les routes de Thaïlande. Une semaine de beuverie. On est loin de la jolie tradition de Songkran. Va falloir que je trouve un trou dans la jungle pour disparaître pendant ces jours de folie. Mais même dans la jungle, on prépare la fête, loin des contrôles de police.

 
Encore un peu de douceur avec Poi sang Long de l’ethnie Shan. Les jeunes garçons seront au monastère pendant les folles festivités, avec l’observation d’un minimum de règles dont celle de se lever vers 5 h.30 – 6 h. pour aller, pieds nus, quémander la nourriture dans les rues de Mae Hong Son, Mae Sariang, Mae Taeng…, ne rien manger entre midi et le lendemain matin. Cet événement unique de « Poi Sang Long » est un rite de passage de l’enfance à la vie adulte chez les Shans, appelé également « look kaeaw » « enfants de cristal » (ceux qui sont encore purs comme le cristal) et rappelle la vie du prince Gautama. Son fils Rahula voulait suivre les pas de son père dans le renoncement au monde. Il devint le plus jeune garçon ordonné moine et le premier novice du bouddhisme. C’est depuis une tradition qui se renouvelle chaque année à la même époque : le début des vacances scolaires. Les enfants sont richement vêtus, maquillés, recouverts de faux bijoux et de fleurs pendant 3 jours à l’issu desquels ils quitteront tous ces atours pour rejoindre le monastère pendant 1 mois. Beau symbole.

Garder un cœur d’enfant.

 
 

 

 

 

 

« Diluez leur sang »

 

Réjouissons-nous, il n’y aura définitivement pas de coup d’état en Thailande. Ce sont les gros titres du « Bangkok Post » et du « Nation » qui l’annoncent. Et c’est l’armée elle-même qui le dit. Il faut croire que la rumeur commençait à gagner sérieusement.  « Arrêtez de connecter forces armées et rumeurs de coup, ne séparez jamais les militaires du peuple » a dit le General Somgkitti.

"Tout à côté, en Birmanie, le message est clair, en dépit des nouvelles élections de mars dernier, l’armée reste en charge et les reformes, si elles ont lieu un jour, se feront au rythme décidé par les militaires et avec leur accord (c'est-à-dire «  la semaine des 4 jeudis » comme on disait lorsque j’étais petite). La plupart des birmans maintenant sont convaincus que Than Shwe a passé le pouvoir de sa main droite a sa main gauche » ecrit Aung Zaw éditeur du  magazine Irrawaddy.

Mon amie Nang Saeng Mouglee, très active auprès de l’ethnie Shan dont elle est originaire, me racontait il y a quelques jours qu’elle s’était rendue en Birmanie, près de Tachilek où s’est produit le tremblement de terre, laissant des Shans  sans aucune aide du gouvernement birman. Une première fois, elle a tenté de passer le fameux pont qui relie les deux villes de Mai Sai et Tachilek, les policiers l’ont empêchée de passer. Ils se sont saisi des aides et se sont servis avant d’envoyer le « reste » aux victimes. La seconde fois, elle s’est présentée avec des moines, et elle a pu rejoindre les villages dévastés. Elle m’a ramenée la vidéo.

Nous sommes très proches Saeng et moi, et elle me racontait la façon dont l’armée birmane traite la minorité Shan.  Le gouvernement pousse les soldats à « mélanger leur sang » avec celui des populations ethniques afin de le « diluer » Ça sonne plus terrible en anglais « dilute their blood » Un génocide à  petites doses. Ceux qui feront des enfants aux femmes d’ethnies honnies, se verront automatiquement accorder des aides. Et plus ils feront d’enfant plus ils recevront de subsides.

Le plus étrange c’est que quelques jours plus tôt, j’écrivais dans « BORDERLINE, Etats limites » mon roman qui va faire suite à  « THEATRE D’OMBRES » (Editions de la Frémillerie) . Et la,  ce sont des refugiés Karen qui racontent :

« Une fois les soldats ont surpris un adolescent en train de jouer dans la forêt. Ils l’ont tué, lui ont coupé la tête qu’ils ont accrochée à un arbre  avec un « cheeroot » dans la bouche. C’était  simplement un jeu pour eux, un jeu qu’ils avaient trouvé amusant. Les birmans sont des « kalàs », des « barbares ».

« Il existe aussi une section spéciale de la « tatmadaw » : la « Karen killing terror squad », « la terrible équipe des tueurs de Karen ». Ils font ce que les généraux leur ordonnent de faire : « diluer le sang des minorités » par exemple. On leur dit : « Laissez votre sang et vos germes dans les villages », alors ils violent ou obligent les femmes à se marier avec eux. Ou bien ils enlèvent des enfants d’une ethnie et les transfèrent dans un autre groupe ethnique. Toujours pour « diluer le sang ».

Les dires de Saeng Mouglee confirment ce que les Karens m’ont dit à Mae Sariang

Je pensais tout particulièrement à eux en ces jours de fête de « Poi Sang Long », l’ordination des enfants des ethnies Shan et Karen en Thailande.

 
Je l'ai appele le petit prince triste. Il est orphelin, et ce sont deux moines qui representaient sa famille

Futur et Pouvoir

 

Prédictions, astrologie, rituels, pouvoirs surnaturels, croyances, formules magiques…. Ces pratiques, pour moi, n’ont rien à voir avec le Bouddhisme tel que je le conçois, mais ont tout à voir avec la superstition, donc à une forme primitive d’animisme. Spiritualité et spiritisme ont peut-être les mêmes racines mais c’est tout ce que ces mots on en commun.

Je me suis pliée à toutes sortes de pratiques, soit pour les « tester », soit par pure curiosité… c’est aussi ça mon idée du voyage : l’expérience pure. Ne pas me contenter d’être voyeuse ou simplement curieuse, mais d’être partie prenante.

Ainsi,  il y a quelques années, dans un petit village d’Isan, je croisais un mahout avec son éléphante et son éléphanteau. Je les suivais et les filmais lorsque mon assistant, Excalibur,  me dit : « Tu sais que passer sous le ventre d’un éléphant qui vient d’avoir un petit, porte chance » Bien sûr que non je ne savais ! Ce n’était pas ecrit dans mes livres d’histoire ni même dans le catéchisme de mon enfance !

Comme je ne me contentais pas de suivre mon appareil photo tel un GPS magique, il me fallait aussi toucher, tester, essayer, et mon Dieu ! Qu’est-ce que je risquais à essayer ? D’etre écrasée par le monstre ? Une femme Isan et son bébé nouveau-né venait juste d’accomplir le rite : trois passages sous le dos de la femelle éléphant, tenue par la main du mahout, son minuscule bébé serré dans les bras. Je n’allais quand même pas trouver une excuse et me défiler. Et puis je repensais très vite  à toutes les expériences auxquelles je m’étais pliées, aux Philippines chez les « guérisseurs de la foi », ou à Haïti avec le vaudou….alors je me suis laissée prendre la main par le mahout et j’ai accomplis le rite, par trois fois. Le cœur un peu battant quand même. Je veux dire battant très fort…

Cette pratique est courante en Thailande et Thaksin l’ex Premier Ministre s’y serait plié par deux fois parait-il (dixit Pasuk Phongpaichit et Chris Baker : « The spirits, the stars and thaï politics »)

 
Ce que les auteurs soulignent dans leur article c’est « que l’astrologie en politique est une tradition royale. Dans le passé, les astrologues étaient toujours consultés : couronnement d’un roi, crémation d’un monarque, décision de partir en guerre, construction d’un temple. La cour avait le monopole de l’astrologie de haut niveau. Car connaitre le futur c’est détenir le pouvoir ». C’est toujours le pouvoir aujourd'hui  ! Quand on pense au nombre de généraux, chefs d’état, monarques qui se sont pliés à ces pratiques….douteuses, pour obtenir le pouvoir ou pour le garder !!

Au-delà de la lecture des astres et de leur influence sur les événements, il existe bien d’autres pratiques en Thailande. Prédire le futur etant le travail des astrologues,  « tenter de changer le cours du destin » ou « inverser le karma »  est le role du shaman. Et tandis que l’Astrologie est associée au pouvoir royal, le « Saiyasat », lui,  tire son pouvoir du "bouddhisme" : mélange complexe de croyances, de traditions dérivées de l’hindouisme, de l’ascétisme. Et là on touche vraiment au surnaturel…

Et je crois bien que je vais consulter les astres pour savoir si je peux continuer de vous en parler demain…

 

 

 

 

 

 

Boite de Pandore..... et Dictatures

Depuis quelques années et depuis que le hasard (avec le temps j’y crois de moins en moins) m’a fait rencontrer mes « grands frères » Karen, je me suis intéressée à ce peuple persécuté depuis soixante ans par la junte birmane. Mon roman « Théâtre d’Ombres » leur était moralement dédié (droits d’auteur également) et de jolis personnages, vrais ou imaginaires, (Lotus, Krissada, John), s’y promenaient. Une femme, belle et altière, était même le moteur de cette invraisemblable histoire, sorte « d’Arlésienne » que l’on recherche toute sa vie et que l’on ne trouve jamais.

Entend-t-on leur cri aujourd’hui ? Car il s’agit bien d’un génocide qui se passe là-bas de l’autre côté de la frontière, dans les états Karen et Karenni. Pas de mouvements de masse pour leur cause, (Jane Birkin s’est  identifiée à Aung San Suu Kyi… Renaud à  Ingrid Bettencourt…des artistes qui relancent bien souvent leur notoriété en berne et puis ce sera le tour de Florence Cassez,  française emprisonnée au Mexique…) Que connaît-on des Karens ? Ce qui fait le plus mal, c’est qu’eux, bien souvent, en savent plus sur nous que nous sur eux.

J’avais déjà expliqué dans « Théâtre d’Ombres » pourquoi les Karens nous considéraient, nous, occidentaux, comme leurs « petits frères »… C’était en raison de leur primauté sur terre…

Femme de l'Ethnie Padaung, sous-groupe Karen, vivant dans un camp pres de Mae Hong Son

Voici une partie de leur légende qui conforte ce que je racontais dans mon roman :

« L’histoire des Karens remonte à la création de l’homme, à l’époque où tous les hommes étaient frères. En tant que premiers créés, les Karens étaient nos « frères aînés» et, en tant que derniers créés, nous, occidentaux nous leur devions le respect et devions les appeler « grands frères » tandis qu’ils nous gratifiaient de « petits frères » Ces frères là s’aimaient, se respectaient et voyageaient ensemble dans l’univers. Lorsque Bouddha les envoya sur terre afin qu’ils s’y installent, après avoir offert un cadeau à chacun. Aux occidentaux, il offrit une corde, des couteaux et le savoir. Aux Karens, une boite à bétel, avec l’obligation absolue de ne pas l’ouvrir avant d’avoir atteint leur terre. Mais le petit frère occidental était curieux et en dépit de l’interdiction et des refus réitérés du grand frère, finirent par faire ouvrir la boîte. A l’intérieur de celle-ci se trouvaient l’histoire et la culture des Karens  qui, une fois la boîte ouverte, s’envolèrent et se perdirent dans l’espace. Ainsi furent perdues la terre, l’histoire et la culture du peuple Karen. Sur la pression des petits frères occidentaux, ils avaient ouvert la boîte de Pandore, et depuis ils se considéraient comme  les « orphelins du monde » - avec l’obligation de prendre le maquis dans les montagnes et sur des terres étrangères »

Comme beaucoup de minorités qui ont cru que nous honorerions notre parole et les protégerions de leurs oppresseurs, nous les avons oubliés. (Ça vaut pour les Hmongs du Laos qui ont aidé les français et les américains pendant le conflit au Vietnam, et les Karens, qui eux, soutinrent les britanniques contre les japonais pendant la seconde guerre mondiale).

Je ne peux jurer que cette phrase est de Philippe Muray, je l’avais notée quelque part et je la retranscris ; « Je crois les démocraties de moins en moins capables d’assumer la défense de la Liberté. Je crois que dans le monde du dirigisme universel, les démocraties n’ont plus rien à opposer de solide à la dictature, elles n’en seront désormais que les pourvoyeuses hypocrites ».

Et bien sûr, je ne parle pas des dictatures visibles (en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie… celles-là comme des jeux de dominos vont finir par tomber un jour), mais je parle de la dictature économique, celle qui tient le monde et les hommes dans leurs griffes. : la dictature du profit.

 "Theatre d'Ombres" Editions de la Fremillerie

Du 4 étoiles au ciel étoilé

 Tandis qu’un pays de près de 68 millions d’habitants, doté d’une armée de 665 000 hommes, avions de combats (moins deux, car il y a eu 2 « crash » durant les opérations « cobra » ces derniers jours), hélicoptères, tanks etc.… est en train d’accuser son voisin de 14 millions d’habitants, 1000 000 soldats, force navale et aérienne quasiment nulles… d’avoir « attaqué les premiers » à Phra Vehear (« The Phnom Penh Post »)… j’ai plutôt envie de m’éloigner de ces bruits de guerre pour voyager dans un endroit où il y a très peu de chances de croiser des touristes.  

Cet endroit se nomme Huay Phaa et se trouve près de la frontière birmane dans les montagnes du nord de la Thaïlande, une région où  ne survivent que des Karens.

                                                                                    Arrivee a Huay Phaa

 Mon hotesse Karen dans la cuisine ou nous dormions pres du feu parfois

 
 

Mon « chéri » avait réussi à me convaincre de l’accompagner, car il venait d’être nommé à un poste de contrôle dans cette région et l’école du village, n’avait encore jamais vu d’enseignant anglais. Je mettais des petits « flyers » un peu partout dans Chiang Mai pour trouver d’autres volontaires désireuses de faire cette expérience unique : vivre dans un village karen, prendre des douches à  la gamelle avec de l’eau de pluie glacée, se réveiller dans le brouillard froid du matin, because l’altitude, mais, en contrepartie : de vivre près des étoiles la nuit, car pas d’électricité en dehors de quelques petits panneaux solaires. Griet, une amie originaire de Gand m’accompagna plusieurs semaines dans cet endroit loin de tout et sur des chemins plus qu’hasardeux surtout en période de mousson.

 
 

Mon "cheri" a la cuisine

J’habitais chez un couple de Karen et dormais par terre, ce qui, avec un peu d’habitude et de temps, est plus sain que de dormir sur un matelas mou.

Bref, je m’occupais des enfants dans la journée pendant les heures d’école. Afin de faire profiter tout le village de mon séjour parmi eux, le responsable avait appelé les villageois à venir nous rejoindre dans l’une des salles de classe pour apprendre des rudiments d’anglais à ce peuple de la forêt. Une sacrée distraction lorsqu’on se trouve loin de tout, dans un village de montagne ou même le téléphone ne passait pas. Il fallait parcourir 5 kilomètres sur un petit piton de montagne pour capter une ligne. Les karens y avaient construit un petit abri en bambou) Leur dure journée terminée, ils arrivaient, un à un le soir et s’asseyaient sur les bancs de l’école, les femmes en tenue traditionnelle. J’essayais de mon mieux de leur faire répéter : Je m’appelle… j’ai tel âge, je suis mariée, j’ai deux enfants…. etc. Toujours dans le même ordre…jusqu’au jour où je m’avisais d’intervertir les questions… et ce fut bien sur un de nos plus mémorables moments. Ce qui donna : je m’appelle 28 ans, j’ai ; Suchinda -  je suis mariée 5  etc…

 
Une expérience que je souhaite à ceux qui ont envie de connaitre la vie de montagne et l’hospitalité Karen….Pas de "full moon party", mais des nuits étoilées. Une nourriture  basique (j’achetais les légumes à Chiang mai les week-ends.. les karens n’en mange quasiment pas dans la forêt) Et le silence de la nuit pour reflechir.

 
Clin d'oeil a Francis Cabrel ou a L.Gerra, avec la cabane (salle de bains !) au fond du jardin !