Le blog de Michèle Jullian

40 ans déjà !!…

 Je rentre d’une semaine passée entre Mae Jaem, Mae Hong Son et Mae Sariang… Des heures passées sur une vieille pétoire dont les cale-pieds étaient déglingués, appareil photo sur le dos caché sous un sac plastique, visage non protégé du soleil par une crème sans doute plus cancérigène que le soleil lui-même, un soleil pas très visible mais dardant quand même ses rayons ultraviolets au travers des nuages qui eux, larguaient de façon sporadique leurs pluies soudaines et violentes. On roule sous cape plastique pendant la saison des pluies. Elles ne me font pas peur, je ne crains que pour mon compagnon ultrasonique. Suis un peu méfiante aussi des routes bourbeuses, avec toujours à l’esprit un accident de moto survenu sur la route de Mae Jaem justement. Mais comme dit l’autre ou plutôt comme disaient les deux autres : « C’est mon choix » même si parfois il m’arrive de me dire que je serais mieux à la terrasse du « Why Not » de Nimmanheimin à siroter un vin italien conseillé par Emilio le sicilien.

Piak mon guide Karen de 40 ans, aux allures de gamin mal douché dont le nom signifie « trempé, « mouillé », mène correctement son engin payé - et il en est fier – avec ses propres deniers il y a déjà 17 ans !  

40 ans ! « Il ne les fait pas » remarque une lectrice sur FB. Elle a raison. «  Mais »  ajoute-t-elle « peut-être ne sait-il pas vraiment son âge » ! C’est fou les idées qu’on se fait quand on vit à Paris… Eh oui, les Karens savent compter, écrire et surtout parler plusieurs langues : bien souvent deux dialectes Karen, le birman, le thaï - et, comme Piak -  l’anglais. Un anglais appris dans une université Rajabhat où il a obtenu son diplôme de guide. Un anglais bien meilleur que celui parlé par tous les français rencontrés sur mes chemins de traverse. Depuis ? Depuis 40 ans… l’âge de mon guide justement. 1972 ... l’année de mon premier grand voyage en Asie, à  Ceylan (on ne disait pas encore Sri Lanka). 40 ans en juillet. Il va falloir que je me réserve une surprise pour fêter cet anniversaire épique….

                                                    Piak et un agriculteur Karen

Je ne suis pas qu’une farang friquée et privilégiée qui se créé des petits frissons en allant se promener chez les « pauvres » comme l’a fait remarquer un lecteur amical…. Il y a 40 ans, je n’étais ni friquée ni privilégiée. J’avais juste commencé à travailler tôt. Ceci dit, même à 20 ans, je ne me suis jamais déguisée en backpacker, en  routarde ou en beatnik. « Anti voyageuse »  j’étais peut-être, comme l’écrivait alors Muriel Cerf. Plus curieuse de découvrir le monde réel que de l’étudier sur les bancs des universités que je n’ai pas fréquentées. Se méfier des apparences… en tout cas, ne pas s’en contenter. Grace à mon allure « proprette » (je vous jure qu’on me l’a parfois reprochée), je suis entrée partout. Je ne me suis jamais droguée non plus, pourtant au Laos dans les années soixante-dix c’était sacrément tendance. J’ai attendu d’avoir un âge canonique pour fumer des joints avec mon ami Ek le chanteur Isan.

Ma vie a été plutôt chaotique et aventureuse et j’ai tout autant aimé les dorures des palais, mes aventures amoureuses avec un ministre malais (lire THEATRE D’OMBRES), mes dîners avec quelques « excellences » asiatiques (c’est ainsi qu’on appelle les ambassadeurs) que de vivre dans un village Karen et dormir sur une natte tandis que j’essayais d’inculquer l’alphabet anglais à des mômes un peu morveux. (Rien de péjoratif, il fait froid dans les montagnes le long de la frontière birmane en hiver et presque  tous les enfants ont des rhumes ou pire). Toute aventure est passionnante ou plutôt tous les personnages croisés sont intéressants, le reste n’est que décor.

Aujourd’hui mon compagnon thaïlandais est un ancien soldat du roi. Il était lieutenant-colonel dans l’armée de terre, chargé à une époque de la surveillance des trafiquants de drogue le long de la frontière birmane ! (et là il faudra lire « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » à  paraître bientôt aux Editions de la Fremillerie)

Je n’écris pas pour une brochure d’agence de voyage même si je n’évoque pas certains problèmes dont on me fait reproche dans quelques commentaires sur ce blog. Je ne les ai pas fait paraître… c’est mon droit, après tout je ne sais pas à qui je parle ni à qui je réponds, tandis que j’avance, moi,  à visage découvert.

Pour la « réalité » thaïlandaise dont vous, lecteurs inconnus, semblaient si fiers de connaître les arcanes, je ne vous ai pas attendus pour lire les livres et articles dont vous me conseillez la lecture. Et quoi ? Je n’ai pas vraiment envie de me faire chasser de ce pays ou de voir mes écrits « bloqués » (The army maintains a special unit tasked with tracking and identify lese-majeste offenses through 24 hours sweeps of websites, according to a leading NGO activist with close ties to security forces. The army unit works closely with the Department of Special Investigations (DSI), had superior surveillance technology than the ICT Ministry, aimed to focus on « high profile » offenders with the highest audience reach, and was known to visit them at their homes according to the expert)

Messieurs les critiques, au lieu de conseiller mes lectures, demandez-moi plutôt ce que je n’ai pas lu, et ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que je pense sur telles relations entre une certaine personne et les insurgeants musulmans du sud par exemple, ou de dévoiler les rapports d’ambassadeurs aux personnalités internationales avant leur visite en Thailande ou des livres écrits par quelques intellectuels ou journalistes vivant aujourd’hui à Singapour ou à Londres….

Allez, je serais curieuse de lire vos courageux blogs et vos articles (surtout si vous vivez en Thaïlande), moi je vais continuer d’écrire mon blog, à ma façon, avec mes idées et en continuant de lire des journaux censurés ou des articles de journalistes qui s’autocensurent…Mais pas seulement…. Et je vous saluerai lorsque vous signerez vos critiques ou vos commentaires.

Au fait, j’étais derrière les barricades de mai 2010 à Bangkok. Pour me donner des frissons ? Non, j’y avais quelques amis (dont je ne montrerai pas les photos) et j’aime comprendre plutôt que critiquer. Vous ne me retrouverez jamais sur aucun forum ni blog dont pourtant certains racontent n’importe quoi. Chacun est responsable de ses écrits. Et je ne suis pas censeur.

Si j’avais les « guts » (je préfère le mot anglais à sa traduction française…), j’écrirais comme Marcel Jullian m’avait appris à le faire... et je le cite « J’écris comme je l’entends et je vous emmerde.. » (Eh bizarre, il vient de me taper sur l’épaule pour m’encourager… Juju, je sais que tu aimais Muriel Cerf, accueille-la bien où que tu sois... même si je ne crois pas des masses au paradis…Muriel fut la pionnière des amours singulières et surtout interculturelles... C’est à elle que je pense aujourd’hui en écrivant cette chronique … pas très politiquement correcte.

Farang, farangset, « farangsité »

 

S’il y a une chose dont les thaïlandais n’ont pas envie d’entendre parler durant ces jours de festivité de Songkran, c’est bien de problèmes ou du moindre propos ayant un caractère sérieux, ou simplement raisonnable.

Laver sa maison, la repeindre éventuellement, c’est la tradition… Verser l’eau lustrale sur les représentations de Bouddha et manifester son respect aux anciens avec rites et formules appropriés, c’est la tradition. Dans certains cas, on lave les pieds des anciens, un peu comme Jésus lavait les pieds de ses apôtres pour les débarrasser symboliquement de leurs péchés. Les rites accomplis, des jeunes aux  moins jeunes et des moins jeunes aux anciens – mot employé avec respect en Thailande contrairement où, en France, on dit -  souvent avec un zeste de mépris -  les « vieux » !  Les rites accomplis donc, chacun se jettera avec ses armes importées de Chine : pistolets et canon à eau ou tout simplement gamelle ou seau, dans la bataille de l’eau à laquelle personne ne peut échapper durant ces jours de liesse générale. Bataille ou guerre de l’eau, après tout il n’y a qu’une consonne finale qui différencie les deux mots : Songkran (fête de l’eau) et Songkram (guerre)

Des trois jours officiels, les réjouissances durent en fait toute une semaine et c’est l’occasion de se désinhiber complètement pendant cette période avec l’alcool, même si des zones « alcool free » ont été créées çà et là. Comment imaginer la fête en Thailande sans bière et whisky ?

La beauté symbolique de la fête de l’eau -  fête de la pureté durant laquelle on se débarrasse de tout ce qui est négatif ou mauvais -  est donc devenue, avec le temps, réjouissance alcoolisée et proche de l’hystérie, avec souvent de tristes retours car la moitié du pays se trouve sur les routes à cette occasion de retrouvailles familiales.

« You must be happy » me serine mon « chéri » pris par ses obligations familiales à Phitsanulok et Uttaradit d’où il est originaire, tandis que je me suis retirée dans les montagnes proches de la frontière birmane… cet endroit dont le pragmatique "Lonely Planet » dit « pas la peine d’y aller, il n’y a rien de spécial »… Rien de spécial, excepté la « vraie » vie avec son équilibre (forcément précaire dans un monde où tout va trop vite) entre communautés : thaïe, taï yaï, karen, musulmane et comme les filles d’ici ne vont pas en général travailler à Bangkok ou Pattaya, quasiment pas de communaute « farang » en dehors des ONG.

A propos de ce mot -  farang -  que les américains en général n’apprécient pas (pour les français il n’y aurait aucune raison d’être gêné d’être considéré comme un dérivé de farangset : français).... dans les différentes écoles de villages karen où je suis allée passer plusieurs semaines pour initiation à l’anglais :  Baan Huay Paa, Bo Sa Lee, les enseignants – dans leur speech magistral après la levée du drapeau le matin – inculquaient le respect absolu à tous les « farangs ». Je me suis battue, et pas seulement moi, nous étions trois"volontaires" avec une jeune-femme belge et une étudiante  américaine, pour moderer leurs propos inconditionnels et  expliquer à ces mômes (dont certains seraient lancés sur les chemin du travail en ville ou sur les chemins de traverse de la vie, ceux où il faut rapporter de l’argent aux parents, à tout prix ou à n’importe quel prix), que les « farangs » n’étaient pas tous respectables. Qu’en aucun cas il ne fallait faire une confiance aveugle aux « farangs » du seul fait de leur « farangsité ».

Je suis « farang » et fière de l’être, c’est mon droit à la différence, comme je suis aussi « ch’ti » et fière de l’être. Je n’ai jamais ressenti d’agressivité ou de mépris dans le « hé farang » des enfants de village Isan, pas plus que dans les timides « farang maa laeaw » (voila une farang) des ethnies de montagne. Farang je suis et pour la vie, en attendant le jour où je me sentirais vraiment devenue « étrangère » dans mon propre pays d’origine.

PS. Si on me « chipote » le mot « farang » que les thaïs utiliseraient avec une connotation  raciste… je n’en sais rien, je ne suis pas dans leur « hua jai » (leur cœur)… Mais pour faire bonne mesure, je dirais qu’il doit bien y avoir autant de « méprisants » thaïlandais qu’il y a de very bad « farangs ».

 

Farang, farangset, « farangsité »

 

S’il y a une chose dont les thaïlandais n’ont pas envie d’entendre parler durant ces jours de festivité de Songkran, c’est bien de problèmes ou du moindre propos ayant un caractère sérieux, ou simplement raisonnable.

Laver sa maison, la repeindre éventuellement, c’est la tradition… Verser l’eau lustrale sur les représentations de Bouddha et manifester son respect aux anciens avec rites et formules appropriés, c’est la tradition. Dans certains cas, on lave les pieds des anciens, un peu comme Jésus lavait les pieds de ses apôtres pour les débarrasser symboliquement de leurs péchés. Les rites accomplis, des jeunes aux  moins jeunes et des moins jeunes aux anciens – mot employé avec respect en Thailande contrairement où, en France, on dit -  souvent avec un zeste de mépris -  les « vieux » !  Les rites accomplis donc, chacun se jettera avec ses armes importées de Chine : pistolets et canon à eau ou tout simplement gamelle ou seau, dans la bataille de l’eau à laquelle personne ne peut échapper durant ces jours de liesse générale. Bataille ou guerre de l’eau, après tout il n’y a qu’une consonne finale qui différencie les deux mots : Songkran (fête de l’eau) et Songkram (guerre)

Des trois jours officiels, les réjouissances durent en fait toute une semaine et c’est l’occasion de se désinhiber complètement pendant cette période avec l’alcool, même si des zones « alcool free » ont été créées çà et là. Comment imaginer la fête en Thailande sans bière et whisky ?

La beauté symbolique de la fête de l’eau -  fête de la pureté durant laquelle on se débarrasse de tout ce qui est négatif ou mauvais -  est donc devenue, avec le temps, réjouissance alcoolisée et proche de l’hystérie, avec souvent de tristes retours car la moitié du pays se trouve sur les routes à cette occasion de retrouvailles familiales.

« You must be happy » me serine mon « chéri » pris par ses obligations familiales à Phitsanulok et Uttaradit d’où il est originaire, tandis que je me suis retirée dans les montagnes proches de la frontière birmane… cet endroit dont le pragmatique "Lonely Planet » dit « pas la peine d’y aller, il n’y a rien de spécial »… Rien de spécial, excepté la « vraie » vie avec son équilibre (forcément précaire dans un monde où tout va trop vite) entre communautés : thaïe, taï yaï, karen, musulmane et comme les filles d’ici ne vont pas en général travailler à Bangkok ou Pattaya, quasiment pas de communaute « farang » en dehors des ONG.

A propos de ce mot -  farang -  que les américains en général n’apprécient pas (pour les français il n’y aurait aucune raison d’être gêné d’être considéré comme un dérivé de farangset : français).... dans les différentes écoles de villages karen où je suis allée passer plusieurs semaines pour initiation à l’anglais :  Baan Huay Paa, Bo Sa Lee, les enseignants – dans leur speech magistral après la levée du drapeau le matin – inculquaient le respect absolu à tous les « farangs ». Je me suis battue, et pas seulement moi, nous étions trois"volontaires" avec une jeune-femme belge et une étudiante  américaine, pour moderer ses propos inconditionnels et  expliquer à ces mômes (dont certains seraient lancés sur les chemin du travail en ville ou sur les chemins de traverse de la vie, ceux où il faut rapporter de l’argent aux parents, à tout prix ou à n’importe quel prix), que les « farangs » n’étaient pas tous respectables. Qu’en aucun cas il ne fallait faire une confiance aveugle aux « farangs » du seul fait de leur « farangsité ».

Je suis « farang » et fière de l’être, c’est mon droit à la différence, comme je suis aussi « ch’ti » et fière de l’être. Je n’ai jamais ressenti d’agressivité ou de mépris dans le « hé farang » des enfants de village Isan, pas plus que dans les timides « farang maa laeaw » (voila une farang) des ethnies de montagne. Farang je suis et pour la vie, en attendant le jour où je me sentirais vraiment devenue « étrangère » dans mon propre pays d’origine.

PS. Si on me « chipote » le mot « farang » que les thaïs utiliseraient avec une connotation  raciste… je n’en sais rien, je ne suis pas dans leur « hua jai » (leur cœur)… Mais pour faire bonne mesure, je dirais qu’il doit bien y avoir autant de « méprisants » thaïlandais qu’il y a de very bad « farangs ».

 

Jeunes éternellement ?

 « La vie, c’est la naissance et la mort avec la souffrance entre les deux » me dit souvent - en riant -  mon « chéri ». Il n’est  jamais à court d’axiomes ou de maximes d’inspiration bouddhiste, comme cette autre  : « khit dee, phout dee, tham dee » (pense bien, parle bien, tu feras bien)... un enchaînement positif de la pensée qui conduit aux mots et des mots aux actes.

La naissance nous condamne automatiquement à mort, c’est inéluctable. Et la mort, elle, nous délivre des souffrances et souvent des souffrances dues à la vieillesse, à  l'isolement, à  la solitude.

La Thailande, comme la Chine, l’Inde, sont en train de réaliser avec étonnement qu’il y a, ou y aura, plus de vieux que de jeunes dans leur société : une pyramide aux pieds d’argile. En Europe c’est déjà fait. Ces sociétés se croyaient-elles jeunes éternellement ?… Lorsque j’enseignais à Udon Thani il y a quelques annees,  je me souviens avoir souvent eu cette impression  "de vivre dans une cour de récréation".

La société thaie a changé de façon significative ces dernières années, suivant le modèle occidental, « for good and bad », avec une migration des campagnes vers les villes, des rizières vers le béton, laissant parfois les personnes âgées livrées à elles-mêmes, à la pauvreté, la maladie, l’infirmité, la solitude, l’humiliation et la peur… Ces personnes âgées ont connu l’époque où les « vieux » (guillemets de respect) mouraient doucement entourés des enfants et petits-enfants. J’en ai rencontré encore beaucoup dans les villages Karen aux alentours de Mae Sariang.

Dans le magazine « Life » d’hier, je lisais le suicide par le feu d’un grand-père. Il avait mis le feu à sa misérable hutte et laissé cette note pathétique : « Mes petits-enfants ne veulent pas de moi. Si j’ai commis des fautes j’en demande pardon. Personne n’aura plus à s’en faire pour moi, la crémation est faite ». Il est mort dans le brasier allumé par lui-même.

Lorsque tout va trop vite, boom économique fulgurant, comme en Chine, le social ne suit pas. Le gouvernement thaïlandais donne 800 bahts (20 euros) aux personnes les plus âgées. Quant aux structures pour les accueillir, n’en parlons pas, elles sont quasiment inexistantes.

Dans mon immeuble de Chiang Mai, les ¾ des propriétaires sont des bangkokiens qui ont acheté des appartements « pour plus tard ». Comme mon amie X qui travaille pour une compagnie américaine. Elle a acheté 2 appartements dans l’immeuble et possède 3 studios dans la capitale. « Pour ma retraite » dit-elle, car à l’inverse des fonctionnaires (armée, police, enseignants), il n’y a pas de retraite assurée lorsqu’on travaille dans le privé.

Ceux qui ont la chance d’avoir des jobs bien payés, empruntent aux banques et  investissent dans l’immobilier comme des fous « pour leurs vieux jours », au risque de constituer une « bulle » comme aux Etats-Unis ou même en Chine. Chiang Mai semble être prise de constructionnisme aiguë. Immeubles de luxe, malls, centres commerciaux, galeries marchandes…sortent de terre a une vitesse hallucinante. Travail jour et nuit, souvent assuré par une main-d’œuvre venue de Birmanie.

J’expliquais à mon amie thaie, que je pensais toujours à mes enfants en priorité, raison pour laquelle je n’avais pas acheté de maison en Thailande (obligation de la mettre au nom d’un tiers thailandais, contrairement aux appartements dont on peut être propriétaire). « Tu penses à tes enfants d’abord ? C’est comme ça en France ? »  J’aurais voulu photographier son étonnement, elle qui possède 3 voitures à Bangkok et une Mercedes à Chiang Mai. « Pourquoi garder pour les enfants, ils vont faire leur vie dans un monde en développement, non ? »

La Thaïlande est un peuple optimiste, elle croit au développement, à l’expansion sans limite, à l’évolution matérielle…. Et nous ? vieux pays sans illusion dirigé par des hommes politiques qui n’ont que des promesses à offrir, en quoi croyons-nous encore ? (oui je sais, certains vont me repondre : la revolution... mais pour faire la revolution il faut qu'il y ait encore quelque chose à prendre... et les riches possedants ne sont plus en France depuis des lustres)

 Les thailandais ne connaissent pas leur chance : ils croient encore à "l'apres-vie" avec son cycle des  renaissances, et ils croient encore à l'amelioration matérielle de la vie par le travail...

DES LARMES AU MILIEU DE LA FETE

 

Au milieu de la liesse générale de « Poi sang long » ou « look kaeaw » (enfants purs comme le cristal), une petite note de tristesse dans la cacophonie des tambours et cymbales qui résonnent dans l’air brûlant de ce mois d’avril.

Au-delà des apparences festives et de la musique qui les ponctue, la joie est profonde dans le cœur des parents qui abandonnent leur enfant aux soins du monastère pendant tout un mois, alors que les grandes vacances viennent de commencer en Thaïlande...

Des garçons de 8 à 16 ans délaissent leurs jeux au village pour apprendre par cœur des kilomètres de textes sacrés en Pali, se lever à 4 h.30 du matin pour balayer inlassablement les cours du monastère, prendre leur premier petit déjeuner à 6 h.30 et leur deuxième et dernier repas à 11 h.30. .. autant de mérites dédiés à leurs parents qui sont, non seulement émus, mais très fiers de leur progéniture..

Note de tristesse donc au cours de cette joyeuse cérémonie d’ordination

Un des petits « look kaeaw », maquillé, habillé, se tient à l’écart du groupe des autres « samanen ». Sermonné, tantôt par sa mère (Karen), encouragé par d’autres moines ou le père abbé… .Il boude ? Il fait la tête ? Il sanglote et ne veut pas rejoindre le groupe.  Recommandations et prières des uns et des autres n’y feront rien, il finit, têtu,  par ôter un à un ses vêtements d’apparat avec des gestes saccadés et toujours secoué de sanglots.

Plus tard, je le repère parmi les « novices » en robe. Il se dirige avec d’autres enfants vers le marchand d’ « ice-cream boran ».. Et tout à coup, le gamin se raidit, se contorsionne dans une crise assez effrayante de ce que je pense être une crise d’épilepsie.

Il est aussitôt maintenu par d’autres moines plus forts. Un grand lui met quelque chose dans la bouche et crie « kat » (mords) et il disparaît, porté aux cris de « ramener-le à sa famille ».

Je ne trouve pas de mots plus tard pour réconforter la mère que je croise, très triste, les trois-quarts des « Lawa », « Karen », « Shan » des villages de montagnes venus pour cette cérémonie, « leur » cérémonie, ne parlent ni le thaï ni le "meuang".

J’aimerais lu dire que son fils, même s’il ne peut aller jusqu’au bout du mois de noviciat, a fait la démarche de devenir « look laeaw » et qu’elle bénéficiera, elle et sa famille, des mêmes mérites dans leur vie future. Mais je ne sais pas si chez les Shan on est persuadé que, finalement,  l’intention compte tout autant que l’action.

Les "petits princes" de la province de Mae Hong Son

Etre un prince pendant trois jours, ressembler au fils de lord Bouddha - le prince Gautama - qui mit ses pas dans ceux de son père et le suivit sur le chemin du renoncement et de l’illumination. Voilà le beau symbole de cette cérémonie d’ordination de « Poi Sang Long ».

Le fils du prince dut renoncer à toutes les  richesses que lui offrait son rang, alors « symboliquement’, ces enfants issus de familles pauvres (très pauvres pour la plupart et d’ethnies de montagne « Taï Yaï » ou « Shan », « Karen » également) renoncent à la représentation de la richesse : vêtements brodés et colorés, bijoux, fleurs, maquillage et parfums.

Ils sont arrivés en famille de leur lointain village et pendant trois jours, dorment tous dans le temple, près de leur fils ou de leur frère. La fierté au bord des larmes ou au bord de l’hystérie collective dans la musique de percussions et le virevoltement quasi hystérique des jeunes garçons sur les épaules de leur « porteur »…est émouvante. Cette année, de jeunes recrues  de l’armée sont venues en renfort porter les « look kaeaw » (« enfants de cristal » ou enfants purs comme le cristal).

« Poi Sang Long » est un mot shan qui signifie « organisation » (Poi), « novices » (chao sang) et « prince » (long) une cérémonie sublime qui n’a lieu que le long de la frontière nord avec la Birmanie où vivent de nombreux Shan et Karen. C’est ce qui rend cette cérémonie unique.

Tous les enfants, dans le temple, habillés et maquillés, rendent hommage aux moines qui les bénissent et les accueillent. Ils sont ensuite portés par leur « ta pae sang long » : celui qui va s’occuper d’eux pendant ces 3 jours, abrités par l’ombrelle dorée (« tee kam »). L’enceinte du temple résonne de la musique de la « danse du paon » (on retrouve l’esprit du paon évoqué dans « une histoire birmane » de mes précédentes notes) Le troisième jour, les petit princes sont ordonnés officiellement et portent la robe traditionnel des novices. Dès le lendemain matin, lever aux aurores, travail dans le temple et « tak bat » : la procession pour les offrandes dans les rues de la ville.

Mon « chéri », gardien des traditions et qui a été moine lui-même (il y a 2 ans au cours d’une cérémonie gigantesque où 100 000 hommes ont été ordonnés pour 45 jours) est levé à 5 heures du matin… déjà parti au marché acheter la nourriture pour plus d’une centaine de novices… (riz, fruits, et jus de fruits)

                                                                             La danse du paon

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 11

 

« Un voleur, une ramure d’arbre, une femme, un dirigeant... »

Les deux hommes qui m’ont conduit jusqu’ici peuvent bien essayer de regarder au travers de la palissade qui protège la maison d’Agga, ils ne verront rien de ce que je suis venue faire ici. D’abord, ils tentent de rentrer dans la maison. Je repousse ces « chiens de garde » à leur niche, enfin la voiture, et leur demande de m’attendre jusqu’à ce que je leur fasse signe.

Je sors les albums des photos prises à New York avec Agga, mon guide rieur, lui qu’on saluait d’un « namaste » indien dans Manhattan, ou d’un « Vive le Dalaï Lama » à la statue de la Liberte ou d’un « Ou as-tu acheté ce déguisement ? » dans un magasin de Madison Avenue.

J’ai aussi glissé une enveloppe avec de l’argent dans l’un des albums, participation qui n’est pas à la hauteur de ce que j’aurais souhaité offrir mais l’obligation de tout payer en liquide et en dollars me rend prudente pour faire face à une « suite » que je ne maitrise plus.

D’abord la mère d’Agga ne regarde pas les photos, elle pose gravement sa main sur les albums, comme pour communiquer télépathiquement avec son fils. Elle n’imagine pas que ces clichés ont voyagé de New-York à Paris, puis de Paris à Chiang Mai où je les ai fait développer, pour arriver, enfin et après 7 mois, dans ce village.de Birmanie centrale.

La veille, j’ai demandé à Agga, par Facebook : « Un dernier message à transmettre à ta mère ? » Je ne sais pas à quoi m’attendre… Un « je t’aime maman » comme dans les films à l’eau de rose ou dans les chansons mièvres et larmoyantes ?  Ce serait oublier le contexte de la Birmanie, ce pays fort, ce peuple endurant. Un pays qui subit l’autoritarisme de despotes depuis la nuit des temps, bien avant l’arrivée des colons britanniques.

Huit siècles sous le pouvoir de monarques absolus qui avaient droit de vie et de mort sur tous leurs sujets.  C’est ainsi que les birmans se sont trouvés « conditionnés » à l’autoritarisme. « Nous sommes habitués à écouter les plus âgés. Nous sommes formatés pour obéir. En d’autres termes, nous, birmans, nous avons une réceptivité psychologique soumise à l’autoritarisme » dit une historienne birmane.

Dans un essai publié dans les années soixante, Maung Maung Gyi, docteur formé à l’université de Yale, décrit la nature des rois despotes birmans, traditionnellement appelés « propriétaire de la vie » ou « maître de la vie, de la tête et des cheveux de ses sujets » ou encore « arbitre de l’existence » Tous les rois birmans ont été des sanguinaires (Anayiatha, Alaungpaya…et d’autres, jusqu’à Thibauw dernier roi du pays, déporté en Inde par les anglais). Et Maung Maung Gyi, dans son essai, rappelle ce proverbe birman : « il y a 4 choses dans la vie auxquelles on ne peut faire confiance : un voleur, la ramure d’un arbre, une femme et un dirigeant »

Avec le temps, les birmans se seraient donc adaptés à cette notion qu’on ne peut lutter contre un gouvernement (roi, colonisateur, junte). Ils ont pourtant prouvé en 1988, puis en 2007, qu’ils commençaient à se prendre en main et à s’élever contre plus fort qu'eux…

                                      Il y a dix ans......

                                            aujourd'hui...

Donc nous ne sommes pas au pays des bisounours, et je ne suis pas tout à fait surprise lorsque Agga me dit : « Dis à ma mère de voter Aung San Suu Kyi ». Il insiste avec un deuxième message. « Dis-lui de dire autour d’elle de voter Aung San Suu Kyi ».

Après un moment, la mère ouvre enfin l’album photos tandis que des moines entrent un à un dans la maison, traversent la pièce principale pour rejoindre la cuisine où l’une des filles prépare leur nourriture. L’offrande journalière aux moines.

Un peu à la fois, la table devant laquelle je suis assise, s’emplit de fruits de toutes sortes : bananes, raisins, gaufrettes, ships. Avec des sourires, des regards et quelques mots repères en anglais, je communique l’essentiel : Agga va bien, il étudie. La mère sourit enfin à la photo de son fils. Mieux, elle semble répondre à son sourire..

Elle me montre plus tard son épaule gauche. Operation ? Le bras gauche ne fonctionne plus. Agga me dira plus tard, lorsqu’il aura vu les photos : « Elle va beaucoup mieux maintenant, elle peut marcher. En 2007, elle était presque paralysée ».

Mes deux cerbères s’impatientent. Je vois leurs regards inquisiteurs à travers la clôture de rotin. J’aimerais rester plus longtemps. Là où Agga a grandi fait ses premiers pas, décidé de se faire moine. Mais la route est longue et mauvaise jusqu’au Taunggyi. La mère et les deux sœurs me remplissent des sachets de fruits et de biscuits « pour la route » et me disent avec le langage du cœur et des mains. « Reviens mais la prochaine fois, reste ».

Je pars, effondrée de les quitter si vite, sans savoir que j’ai devant moi, deux journées sans aucun contact mail avec Jo. Sans internet. Sans lien avec l’extérieur.

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 8

Chapitre 8

Difficile transition

A partir de cet instant de la lecture du mail de Jo dans le bus, je commence à m’inquiéter. Il ecrit: “I trusted « them » and from the moment I booked to them, they started to change the hotels. “He” is son of  police officer in Myanmar. “He” himself is problem maker. I hate police officer and military officer because “they” are rude Burmese people to poor people. I truly apologize.”

Plus bas je lis encore : « This morning « he » is very bad to me. So please believe me, trust me. Don’t fight with him any more”.

Je ne reprends pas tous les termes du long mail de Jo, mais en substance, il m’ecrit :”They know everything about you : what you said to the hotel’s staff -  that you’ve changed your plane ticket from march 24^th to 20^th -  That you've  booked a car to go some place”. “Ils » rapportent à Jo certains propos que j’aurais tenus avec le personnel des hôtels et lui rappellent “qu’ils” sont en possession de la copie de mon passeport et “qu’ils” agiront selon loi. « They will do according to the Law (majuscule à Law) “Don’t fight with them. Police officers are their people. We are fighting for freedom, we are fighting “ them”.

Dans ce pays, la “machine de surveillance” est partout et efficace. Un « big brother » qui a pris modèle sur les services secrets britanniques de l’époque, puis, plus tard, sur les russes et les chinois. Un système dirigé par la MI (Mililary Intelligence) Bien sûr pas du tout basé sur une haute technologie, mais tout aussi efficace.

La MI dispose d’un système qui contrôle toute la population. Un nombre important de services très différents sont sous le coupe du « Directorate of Defense Services Intelligence » (DDSI) connu sous le nom de MI. Le contrôle de Ia MI s’étend sur toute la population et cible toute personne critiquant le régime ouvertement, aussi bien locale qu’étrangère.

Lorsque Emma Larkin (Finding George Orwell in Burma) était en Birmanie pour son livre, un ami l’avait mise en garde à Mandalay, sur l’omniprésence de la MI et de ses informateurs. « Dans certaines villes, le mécanisme de surveillance opère au niveau du voisinage, avec des « mignons » locaux faisant leur rapport journalier au bureau central  Le régime sait tout : une remarque faite par un ivrogne, un simple vol au marché, une querelle entre mari et femme » Big brother is everywhere ».

Comment un pays qui a mis en place un tel système qui fonctionne ainsi depuis plus de 50 ans, s’en serait-il débarrassé en quelques mois ? Il faudrait être bien naïf pour croire que ce genre de changement, de transition vers l'ouverture,  s'effectue d’un coup de baguette magique.

Je ne suis pas une journaliste travaillant – cachée – pour le compte d’un journal ou d’un magazine (ils sont encore interdits dans le pays officiellement) mais combien de reporters se sont glissés dans la peau de touristes pour pouvoir témoigner de la réalité birmane ?

« Artinko veut tout savoir de vous » m’écrit encore Jo. « Ils veulent contrôler tous vos déplacements. Restez en contact par mail avec moi autant que vous le pourrez, je suis responsable de votre sécurité dans mon pays ».

                                                          sur la route de l'hotel

C’est dans cet esprit que je débarque à Nyaug U et  me rends à mon hotel (retenu par « ils » mais pas aux bonnes dates), au pas d’une petite carriole tirée par un cheval. Hotel situé à trois kilomètres du vieux Bagan, loin de toute habitation et de toute vie, hotel pour groupes voyageant en cars qui les prennent en charge à chaque déplacement, comme des enfants. Surprise du personnel de l’hotel en me voyant débarquer – seule - de ma calèche à cheval (moins cher que les taxis pourris) avec ma valise.

                                                                                      Bagan

UNE HISTOIRE BIRMANE (la mienne) Suite 5

Chapitre 5 –  « The brave traveller »

Depuis la Thailande où j’écris actuellement, et après avoir dénoué en partie l’écheveau compliqué et pervers de "mon histoire birmane", je vais tâcher de me replonger dans la suite du récit, en faisant abstraction de son épilogue. Je la reprends donc là où je l’ai laissée hier : à Rangoon. A Rangoon où la vue d’Arkartha a fait peur à mon chauffeur de taxi au point de se « barrer » sans être payé.

Pour moi un voyage n’a d’intérêt que s’il s’approche ou tente de s’approcher le plus possible de la réalité du pays visité. Je provoque les conversations, plonge dans la presse locale… informations qui m’apportent un éclairage supplémentaire à celui que m’ont fournie mes lectures d’ouvrages sur le pays. Je suis en bonne compagnie avec Mynt Thant U, l’historien birman, petit-fils de U Thant le secrétaire général de l’ONU dans les années 60/70, avec Emma Larkin (écrivain parlant couramment le birman) et qui a mis ses pas dans ceux de Geroge Orwell en Birmanie, et enfin d’un auteur birman qui a pris le pseudonyme de « Suragamika » (« the brave traveller ») pour écrire « The Roadmap », superbe travail de documentation et de fiction sur les évènements survenus ces dernières années en Birmanie. « Afin de comprendre les tragédies humaines birmanes, celles non révélées et celles non publiées » (The Irrawaddy).

En tant que femme voyageant seule, je suscite souvent la curiosité ou l’inquiétude de la part des locaux qui viennent vers moi. Je rencontre Myat Khaing, auteur, écrivain birman qui m’accoste dans la rue. Chaque rencontre est une porte qui s’entrouvre sur la compréhension de ce pays. Il raconte : « La prison n’est pas seulement celle qui nous enferme entre quatre murs et avec des grilles » me dit-il en buvant un thé dans une tea-shop proche de mon hotel, l’extérieur aussi peut être une prison. Elle est juste plus grande. Vous pouvez arrêter n’importe quelle personne dans ce pays, il a, ou a forcément eu, quelqu’un de sa famille qui a été emprisonné, ou interrogé ou torturé. Lorsque les prisonniers politiques sont relâchés, ils sont encore en prison lorsqu’ils sortent. Une prison intérieure. »

Une conversation que j’aimerai faire durer davantage mais je dois me préparer pour mon bus de nuit vers Mandalay. L’heure venue, je me fais indiquer par les réceptionnistes du Panorama, la station d’où partira le bus. Trois filles se concentrent sur le reçu et donnent de longues explications au chauffeur de taxi. « C’est très loin ». « Ah ! » « Au moins une heure en taxi, en dehors de la ville ».

Dans le trafic hallucinant du soir et dans une voiture qui manque se désintégrer à tout moment, on s’enfonce dans la nuit. On  tourne en rond – le chauffeur ne connait pas la route -et on finit par arriver dans une zone qui ressemble à un camp de réfugiés. Là où je m’attendais à retrouver quelques voyageurs sacs-à-dos, je suis seule européenne dans ce « no man’s land » sous éclairé et dans un bus finalement assez confortable.

Après une nuit de somnolence, on arrive à 6 h.30 du matin  dans un marché éloigné de la ville et sans taxi. Pour tout transport : une camionnette de l’époque british, dans laquelle je monte à califourchon avec mes bagages. Je débarque enfin dans un hotel lugubre, dans lequel j’aurais pu dormir en d’autres circonstances, et en payant le prix réel, soit une vingtaine de dollars, et non les 100 dollars payés à  « l’agence ». De toute façon, n’ont pas de booking à mon nom. Je sens la colère monter en moi. Je sors le « reçu » d’Arkartha avec leur numéro de téléphone. Le réceptionniste le néglige et dégote un autre numéro dans un carnet planqué sous son comptoir. Après quelques palabres, il me tend le récepteur. Je lui dis sont fait à mon interlocuteur, l’homme en longyi de soie et à l’accent américain : mon mécontentement, ma deconvenue et le souhait qu’il me trouve un hotel « décent » a Mandalay  « Allez au Swan hotel » me réplique-t-il vertement en me raccrochant au nez.

Direction le Swan, embarquée sur une moto avec valise et sac à dos. Mais au Swan, c’est pire. Pire et sale. Je prends enfin conscience que j’ai eu affaire à des « escrocs» et que la suite du voyage risque d’être du même niveau. Des « escrocs » mais pas seulement…. Mais evidemment, ça, je ne le sais pas encore…

 

HISTOIRE BIRMANE (la mienne) suite 4

Chapitre 4 –

« Etrange début de voyage »

A ce stade du voyage, je n’éprouve encore ni crainte ni appréhension, j’ai juste la désagréable impression de « m’être fait avoir ». Mon obsession durant ces deux jours à Rangoon est de trouver un endroit où la Wifi fonctionne afin de pouvoir continuer à écrire mon blog… et je le trouve, en remettant mes pas sur ceux d’il y a dix ans : à l’hotel « Traders » sur l’avenue qui mène à Sule Pagoda. On peut, en consommant une boisson d’un minimum de 5 dollars (il n’y a rien en-dessous de toute façon), bénéficier d’un mot de passe, Sésame vers un internet qui fonctionne bien en comparaison des autres endroits de la ville. J’ai le temps d’y écrire quatre notes (« contradictions visibles et dérangeantes », « Des paroles sans son », « Times are changing », « Gloire, beauté, arnaque et humour toujours » suffit de taper sur Google pour les retrouver).

Le lobby du « Traders », un endroit ou se retrouvent hommes d’affaires de toutes nationalités accueillis par des birmans en longyi de soie. Projets, commissions, concessions… la Birmanie est  à vendre aux plus offrants j’imagine. Pour ne pas être que critique, je dirai aussi qu’il y a tout à faire ici, mais pour rester lucide j'ajouterai encore que ce qui sera fait en priorité sera sans nul doute destiné au tourisme (j’ai rencontré des autrichiens qui venaient de terminer un hotel 5 étoiles à Mandalay… ! et le gouvernement etait pressé d'ouvrir alors que l'hotel n'etait pas completement achevé)

                                                                                         Il y a 10 ans...

                                                        aujourd'hui......

Sur l’avenue qui mène à Sule Pagoda, des cinémas et quelques coffee-shop décentes… et un bâtiment gris protégé par des sacs de sable et des barbelés : le poste de police où huit militaires arrêtaient notre voiture il y a 10 ans et retenaient pour « interrogatoire » notre chauffeur Maw Maw. Il avait dû commettre l’irréparable faute de me laisser photographier des enfants et des femmes cassant des pierres et étalant des cailloux avec leurs mains et coulant du goudron de façon moyenâgeuse sur les routes, sans autre protection que des chapeaux en latanier et de la poudre de thanaka, seule barrière entre leur visage et les rayons de feu du soleil. Décidément, ce n’est plus un voyage, c’est un pèlerinage ! Je récidiverai pour la photo, évidemment.

Bien sûr je vais à la Paya Shwedagon, et m’extasie devant l’or des statues (les militaires y rachètent leurs crimes en faisant des offrandes somptuaires aux temples et aux monastères) Ces criminels tuent, emprisonnent, torturent de sang-froid au nom de leur idéologie, de leur obsession de « maintenir la structure de la société intacte, à n’importe quel prix. « War is peace » La guerre c’est la paix, tel est un des slogans du parti. La raison d’être des ex généraux de « tenir » le pays dans l’unité dominante birmane et empêcher toute force extérieure ou intérieure de menacer cette souveraineté birmane. D’où ces guerres ethniques contre les rebelles (karen, shan, kachin). En dépit des cessez-le feu récents, l’armée continue de grossir. La moitié du budget du gouvernement est dépensé pour renforcer l’armée (contre 4 % pour l’éducation) (Emma Larkin)

Les généraux déguisés en civil disposent d’une armée alors qu’elle n’a pas d’ennemis extérieurs. Il faut donc s’inventer des ennemis mythiques : la CIA, les ONG, les rebelles ethniques… enfin tous ceux qui s’opposent au régime.(il faudra lire « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » mon roman à paraître bientôt aux Editions de la Fremillerie).

Les trottoirs défoncés sur lequel je marche ne sont pas seulement éclaboussés de crachats étoiles de bétel mais aussi du sang du peuple.

Le lundi matin (je dois prendre le bus la nuit même pour Mandalay), je me rends au bureau de l’agence qui s’est occupé de mes hôtels. Le chauffeur du taxi qui m’y conduit me demande : "Je vous attends ? » « Evidemment ». Je suis bizarrement accueillie, bien qu’attendue, ou justement trop attendue, Le directeur est la en costume-cravate très chic. Il s’éclipse très vite pour faire place  à "Monsieur Longyi de soie". Les filles - les mêmes que celles qui m’accueillaient à l’aéroport deux jours plus tôt, font semblant de s’occuper mais elles n’ont visiblement rien à faire. L’atmosphère est étrange : regards croisés, sourires gênés et forcés, fausses occupations et pas de coup de fil ! Pour une agence qui se dit « La première compagnie privée à Rangoon, offrant un paradigme unique et une présence dans toute la nation, des solutions technologiques et un personnel super forme »… Je lis rapidement les premières lignes d’une brochure qu’on m’offre, et il y a comme ça, quatre pages de discours creux et amphigouriques. Quelque chose soudain frappe mon attention : « Bienvenu à  A….. Travels & Tours, établi depuis 2011 »… 2011, c’est peut-être il y a trois mois seulement. Dans ce cas, pourquoi Jo, à Chiang Mai, m’a-t-il dit qu’il travaillait avec « eux » depuis plusieurs années et les connaissait pour leurs compétences ?

Je refuse le cell phone pour lequel on me réclame 45 dollars et rejoint le taxi… qui a disparu. Sans être payé  ! Mais pourquoi le chauffeur s’est-il « barré » sans même avoir perçu le prix de la course ?

TIMES ARE CHANGING…

 

On n’arrive pas ici, au Myanmar, tout a fait  innocemment, on débarque avec un lourd bagage de connaissances ou alors on est sourd-muet, aveugle et débile.

Dix années se sont écoulées depuis ma première visite. Je n’étais pas aussi attentive à ce qu’il se passait dans ce pays alors. J’avais vu le film « Rangoon » de John Boorman ( ?), film d’un réalisme saisissant, très politique, sur les élections de 1988 et la violence et les horreurs qui avaient suivi. Je n’avais pas encore été confrontée à la réalité de ce pays à travers rencontres, amitiés et surtout élèves en provenance des états Karen, Karenni martyrisés par la junte birmane au pouvoir.  Il y a dix ans, j’avais un pavé sur la langue, certains mots - démocratie, Aung San Suu Kyi – étaient des grenades dégoupillées qui pouvaient éclater à tout instant à la tête de mes interlocuteurs. Une surveillance efficace, permanente, insidieuse, troublante par l’étendue de son réseau invisible, avait mis mon chauffeur Maw Maw en danger pour des photos qu’il m’avait laissée prendre, sur la réalité dérangeante du travail forcé d’enfants sur la route.

Quelques minutes avant la descente sur l’aéroport de Yangon, le ciel m’offre une palette renversante à rendre Turner vert de jalousie. C’est fort, vibrant, chaud, rouge comme une planète en feu sur un lit de minuscules nuages serrés et moutonneux, coussins ridicules entres les hautes sphères où vole encore l’avion et le delta, sombre, bientôt noir. Nargis me saute à la mémoire.

L’aéroport est glacial. Le tarmac quasiment désert. J’ai l’impression que l’employée de l’immigration examine mon passeport avec plus d’attention que ceux des touristes de la file d’à côté qui circule plus vite me semble-t-‘il. Comme quoi, on ne débarque jamais complètement vierge dans un pays. Je porte aussi sur moi le prix d’un mensonge. Dans l’avion j’ai rempli la fiche de débarquement et a la réponse « première visite au Myanmar ? » j’ai répondu oui… j’ai l’impression, derrière le comptoir que j’ai l’attitude de ces passeurs de drogues que les policiers psychologues détectent immédiatement à leur comportement nerveux ou maitrisant mal leur nervosité. On m’attend. Une pancarte avec mon nom. Ouf, je suis rassurée Kyaw à Chiang Mai a bien fait son travail. Sourires et questions de bienvenue. Vingt miles jusqu’à la ville. L’hotel Panorama près de la gare. Ca ne s’invente pas, le même hôtel où j’étais descendue il y a dix ans avec mon fils. Côté conversation, j’avance sur des œufs mais mon compagnon de route est prolixe et parle joyeusement, non avec ce bel accent anglais, héritage d’une époque révolue, mais avec un riche vocabulaire américain. Celui de l’homme qui a voyagé. « Aung San Suu Kyi va obtenir beaucoup de voix aux élections » me dit-il sans aucune gêne. Puis « regardez, là on construit un super complexe de boutiques modernes. Un mall géant ». Au loin j’aperçois une enseigne « Champion ». Les rues sont sombres, éclairées par ces seules enseignes géantes qui clignotent vulgairement dans la nuit... Samsung et Cie… Aussi lumineuses que la Shwedagon qui brille de mille feux. C’est son anniversaire. 250 ans ! « Ne sortez pas le soir » me recommande mon hôte.

Il est 9 h.30, c’est la nuit radicale sans éclairage de rues. Trottoirs mal pavés, échoppes éclairées à la bougie, on se croirait en Inde. Je croise des visages noirs, regards de braise, dents blanches. Si Bangkok est chinoise, Rangoon est définitivement indienne. Je me fais discrète. Il y a des petits tas sur les trottoirs : des femmes ou des enfants qui dorment dans la crasse tropicale. Je croise un groupe de touristes en shorts. En groupe, ça parle toujours fort, c’est bien le hic.

Je mange un sandwich au « Traders hotel » dans l’avenue à côté du « Panorama » dont la vue « panoramique » donne  sur une bretelle de dégagement, le rez-de-chaussée ouvrant directement  sous le pont, sorte de garage-parking sombre, encombré de voitures et de détritus. On m’amène un journal pour me faire patienter : « Le Business Time » de Singapour. A la deuxième page, portrait de Aung San Suu Kyi et de Michèle Yeoh, l’actrice chinoise de Singapour qui a interprété son personnage dans le film de Luc Besson. Etonnant quand on pense qu’il n’ya pas beaucoup plus d’un an, on ne pouvait pas prononcer son nom.

« Quand le film s’approche de la politique (mais il est lourd sur l’histoire sentimentale et léger sur la révolution), Aung est traitée comme une icône pop. Le scenario éclipse de longues périodes et ne décrit par le feu en elle. Si ce n’était pour Michèle Yeoh le film perdrait tout de suite de son audience. Ce n’est pas un film sur la bataille pour la liberté mais un film qui joue davantage sur le cote artistique que sur le côté historique. Un film sentimental qui aurait pu aussi prendre le nom du mari de Aung, rôle tenu par Thewlis tant il est impressionnant, mais cela n’aurait pas fonctionné côté marketing. » La critique est signée Dylan Tan pour le « Business Time ». Ce qui est étonnant c’est moins la critique qui reflète assez bien celle que j’ai lue dans la presse française (je n’ai pas vu le film, il n’était plus à l’écran après seulement deux semaines à Paris, un flop), que le fait qu’on évoque la Lady aussi librement. Il y a dix ans, le seul fait d’articuler son nom, sans même émettre le moindre son, vous conduisait en prison. « Times are changing ».

 

Clins d’œil de l’histoire en marche

L’arrivée à Mae Sariang et à Riverhouse est toujours un moment étrange, c’est comme passer à travers le miroir : Je ne sais plus si je suis dans la réalité ou si je suis un personnage de mon propre roman « Théâtre d’Ombres » qui se déroule en partie ici.  Ça commence au téléphone : j’appelle depuis Chiang Mai pour m’assurer qu’il y a une chambre libre pour moi. « Teacher ! » dit aussitôt la fille à l’autre bout de la ligne, « la 23 est libre pour vous ». La 23 c’est « ma » chambre depuis toujours.

J’ai à peine franchi les marches de la maison en bois de teck, là où on abandonne ses chaussures pour glisser pieds nus sur le bois rouge et lisse de la guesthouse que j’entends le rire sonore de la cuisinière. « Sabaïdee mai kha ? » Tu parles si je suis « sabaï dee » lorsque j’arrive dans mon refuge, loin de la circulation, de la pollution de Chiang Mai en train de se « bangkokiser ». Mais malheureusement, ici,  c’est le même air saturé de particules des brûlis des villages de montagnes, un air opaque comme un brouillard qui vous prend a la gorge comme si vous aviez fumé un paquet de cigarettes complet (enfin j’imagine !)

Dans le calme de la nuit où la chaleur a gracieusement fait place à une fraicheur relative et bienvenue, je savoure les écrits de Thant Myint-U, historien et petit-fils du célèbre U-Thant, secrétaire général de l’ONU dans les années 60.

L’Histoire est-elle un éternel recommencement, bafouille-t-elle ou nous fait-elle des pieds-de-nez avec ses revirements insolites ?

Je synthétise : « En cette fin de 19^e siècle, l’économie de l'Europe et en particulier de l’Angleterre va mal. Les grosses fortunes ne font plus fortune. Birmingham et Leeds s’encroûtent, tout le monde a peur de perdre son job et vit dans l’attente de jours meilleurs, d’une prospérité recouvrée, mais rien ne vient à l’horizon. Un voyageur écossais, de retour de l’ouest de la Chine et du bassin du Mékong écrit alors un livre : « La Birmanie et les birmans, ou le meilleur marché au monde pas encore exploité » (« The best unopened market in the world »). Mais pour atteindre ce marché il faut entrer en guerre contre Thibaw, le roi de Ava (Près de Mandalay), et le chasser de son trône.

Que la Birmanie fut alors un pays tres riche, cela ne faisait aucun doute, surtout pour les riches marchands écossais basés à Rangoon, pressés d’atteindre les forêts de teck, les puits de pétrole, les mines de rubis de l’intérieur du pays. Mais ce qui tentait le plus ces marchands c’était la perspective d’une porte s’ouvrant sur le marché sans limite de la Chine. La Birmanie n’était-elle pas la réponse aux problèmes d’emplois de Birmingham et de Leeds ? Il fallait cependant trouver une excuse à Randolph Churchill (le père de Winston) pour déclarer la guerre au roi birman Thibaw.

Pendant ce temps-là, ce bon Jules Ferry commençait à étendre son impérialisme sur l’Indochine avec de bonnes excuses à la clé. Un italien, un français et la volonté des britannique plus une histoire d’amour et de jalousie vont faire éclater la guerre. Une servante (mi grecque mi birmane) travaillant pour la reine, tombe follement amoureuse d’un ingénieur français employé par le roi Thibaw. Il abuse d’elle, part en France d’où il revient avec une épouse française ! Alors, esprit de vengeance, services secrets, fausses rumeurs…et ce sera la guerre et l’invasion.

La Birmanie est toujours très riche. La porte de la Chine s’est ouverte mais pas dans le sens voulu par Randolph Churchill, c’est le marché et les produits chinois qui ont envahi une Europe à bout de souffle et au chômage.

Nul doute que Thant Myint-U sera mon compagnon de voyage pendant mon séjour en Birmanie.

*"Theatre d'Ombres" de Michele Jullian - editions de la Fremillerie (fnac.com - chapitre.com -  amazon.fr)

"Le voyage en douce"

Voilà des jours que je tente de donner une colonne vertébrale à mon tout proche voyage en
Birmanie. Des retrouvailles après dix ans ! Et une situation qui a changé, sur la forme en tout cas, plus que sur le fond.

« Si des changements interviennent, ça ne sera pas par la grand porte mais par la porte de derrière» écrivait THANT MYINT-U dans « The river of lost footsteps » (la rivière des pas perdus) en 2007, après la révolution safran de cette même année.

« La Birmanie est réellement en train de changer, du moins en apparence » me dit Kwaw (prononcer dtchao), « la porte s’ouvre en grand et tout le monde s’y engouffre pour y faire des affaires, pour découvrir ou pour témoigner et Rangoon n’a pas la capacité hôtelière d’accueillir ce flot d’étrangers. Les prix des hôtels grimpent de jour en jour tandis que les lits se font rares »

Après avoir passé des heures et des jours sur internet, j’avoue que j’ai failli me décourager après ces « nous n’avons aucune possibilité correspondant à vos dates" à répétitions. Sans parler du silence des agences et guest houses locales auxquelles j’envoyais force emails. Et plus le temps passait plus la date des élections approchant, le problème se faisait de plus en plus cuisant.

Kwaw est birman et il a sa propre agence à Chiang Mai où il est arrivé il y a neuf ans. (Lucky - car rental & services 28, Chayaphoum Rd Chang Moi, A. Meuang Chiang Mai 50300) Ne me demandez pas pourquoi j’ai fini un jour par atterrir dans sa boutique, véritable fourre-tout de faux jade, de cartes postales, de chats paresseux qui s’étirent sans tenir compte de ma présence entre les téléphones des années 60, un ordinateur qui fonctionne, une poussière uniforme et définitive
et une grande carte de la Birmanie, C’est surement cette dernière qui m’a fait franchir la porte de l’agence Lucky il y a quelques mois, alors que j’envisageais déjà un voyage en Birmanie. J’y engageais la conversation avec le patron et très vite, surprise par son accent, je lui demandais s’il était Karen (les Karen et Birmans ont un accent très particulier lorsqu’ils parlent anglais, c’est « roulé », rapide avec des mots « gobés » et finalement plus proche de l’Inde que de la Chine).

Evidemment cette conversation s’est poursuivie sur la situation en Birmanie. Je suis revenue plusieurs fois voir Kwaw sans jamais rien lui acheter. Cette fois, je venais « aux renseignements ». Je n’ai pas été déçue.

Il a passé deux jours au téléphone à tenter de me trouver un lit à Rangoon et dans quelques villes (état Shan, état Mon) à partir desquelles je rayonnerai. Il a même pu me retenir une place dans un bus VIP de nuit entre Rangoon et Mandalay. Avec une mise en garde : « Ne pas trop s’aventurer dans l’état Shan, car bien qu’ayant signé un cessez-le-feu, les combats ont repris de plus belle)

Hier, j’écrivais « La vraie Thailande ». On emmène toujours avec soi, ses rêves, ses illusions, toutes sortes d’idées fausses ou vraies sur un pays que l’on découvre pour la première fois… J’ai été mariée à un homme qui avait été le compagnon de quelques celebres beuveries avec le sublime conteur Joseph Kessel ; heureusement, il n’a jamais fait comme lui : croquer à belles dents dans ses verres après en avoir avalé le contenu). Alors j’ai forcément des images d’or, de poussière et de rouge rubis plein la tête (« La vallée des rubis » de Joseph Kessel), images corrigées par celle de « Burma VJ » offert par mon ami le jeune moine Agga Nya Na qui vit et étudie maintenant à Brooklyn après avoir participé à la révolution safran de 2007.

Dans le passé, mes amies proches voyageaient par personne interposée grâce à mes récits de
voyages, cette fois, c’est un petit moine à bouille ronde et binoclard qui va vivre ce voyage à travers moi.

 

« Manger du riz »

Je voudrais rassurer tout de suite  ceux qui souhaiteraient venir à Bangkok, une bombe a bien explosé il y a quelques jours dans la cité des anges déchus. Oh ! C'etait juste une jambe arrachée… Mais pourquoi paniquer et en faire la « une » des journaux ? Pourquoi faire comme les USA, Canada, Hollande, Japon, Norvège, Autriche, Brésil, Nouvelle Zélande qui ont mis en garde tous leurs ressortissants ? « Much ado about nothing » aurait titré Shakespeare. Mais écoutons plutôt le chef de la police : « Ces complots iraniens n’avaient pour but que de tuer de individus, pas du tout de s’attaquer ou de détruire les structures de la nation » ! Ouf

Sont vraiment obsédés ces policiers, politiciens, militaires. Qui voudrait saper les bases de la monarchie en Thaïlande ? Propos malencontreux donc de la part du chef de la police. Et s’il y avait eu des morts ? Ca n’était que des individus ! Pas de conspiration. On respire.

Explorer Bangkok – même dans ce contexte – reste une aventure agreable. Aucune ville n’est aussi inventive (si, il y en a quelques-unes en Chine, Shanghai par exemple) en matière « d’entertainement »...côté restaurant, bars, « diner’s out »

Donc direction Sukkhumwit, soï 16. Un verre au balcon du 25^e étage du « Column hotel’, au bord d’une piscine suspendue entre 25^e et 40^e. Siroter un cocktail avec vue mortelle sur la ville, près de votre « chéri » dans un vertigineux tête-à-tête tandis qu’en bas, glissent des files de « Dinky toys ».

Je commande un « som o » ("pamplemousse", en fait un audacieux mélange de Cointreau, vodka, lime, tequila, etc. dans lesquels tintinnabulent des glaçons qui reflètent les rouges sombres du bar et le bleu finissant d’une journée embrumée de chaleur) Le genre de cocktail rafraichissant qu’on avale d’une traite. On se laisse aussi rafraichir les idées par l’effet « frappé » de la boisson, les cheveux ébouriffés par le vent tiède du soir tandis que de la brume de chaleur émergent les lumières magiques de la ville. Dix minutes plus tard… absorbée par la vue (je râle, je n’ai que mon petit Canon), mon « chéri » me demande ; « Tu as commandé un autre cocktail ? » « Of course no » je réponds, un peu pompette déjà. C’est en fait une deuxième tournée, because « happy hours »

Quelques minutes plus tard, nous rejoignons le restaurant, intrigués par l’annonce très explicite :  « Caring is sharing » (« prendre soin c’est partager »)…en fait une longue table de 26 mètres ou chacun s’assoit a sa fantaisie (en principe), parce que si vous êtes seul je vous mets au défi de vous glisser dans le cercle familial des nouveaux riches sino thaïs. La plus longue table du monde ?

Le temps d’avaler une « som o salad » (salade de pamplemousse, pour rester dans le ton) et d’aller visiter les toilettes – l’invention y est à la hauteur du décor extérieur de la ville et du bar.

On parle de tout, de l’état du monde, du crime de lèse-majesté, de l’amour qui dure parfois toujours, de l’envie de se jeter ensemble dans le vide, histoire d’en finir en beauté, en Romeo et Juliette plus si jeunes des temps modernes, happés par la ville vibrante et tentaculaire. Réflexion faite, on préfère quand meme emprunter l’ascenseur et quitter le soï 16 en taxi.

A quelques mètres de l’hotel, mon « chéri » demande au chauffeur d’arrêter sa voiture face à un parking désaffecté,  ou des chinois s’affairent autour de cantines roulantes, parmi les détritus d’une fin de journée bien chargee et de quelques rats affamés.

 Je l’interroge du regard : « Bon eh bien maintenant on va manger ». J’éclate de rire, on  se commande un « khao thom » arrosé de thé au chrysanthème. Ben oui, manger, c’est sérieux, c’est manger avec du riz. D’ailleurs « manger » en thaï se dit « kin khao » « manger le riz » !

 

Toilettes "ladies" Representation de l'ambassadeur "Ko Sapan" qui invite a un diner par le roi Louis 14 repond ainsi a une "lady qui lui demande ce qu'il "porte" "Dans mon pays, madame, nous ne portons pas de haut"

Mêlons nos cultures… avec ce qu’elles ont de meilleur

 A l’heure où les débats sur la culture ou les civilisations  font rage, me revient à la mémoire cette phrase de Paul Valery : « Enrichissons-nous de nos différences mutuelles »  J’insiste sur le mot MUTUELLES. Les cultures ne s’enrichissent que s’il y a « échanges », sinon c’est l’une qui « bouffe » l’autre. C’est frappé au coin du bon sens. Le gouvernement chinois, lui, prend ses précautions et trouve que la Chine « s’occidentalise » trop... d’où certaines suppressions d’émissions à la télévision par exemple. S’occidentaliser pour le gouvernement chinois ça veut sûrement vouloir dire se démocratiser (en simplifiant). Vendre à l’occident d’accord, mais ne pas s’encombrer de ses droits de l’homme !

Que sommes–nous prêts à adopter de la culture chinoise ? Deux exemples concrets…mieux que tous les débats idéologiques et soporifiques de 1 heure du matin.

                                                       Dans un "hutong" de Beijing

A l’heure où des jeunes loups rêvent en mandarin…

A l’heure où de plus en plus d’écoliers et d’étudiants français se mettent à l’apprentissage du chinois….

Les chinois influencent-ils nos comportements en France ?

Je ne sais pas si c’est bien que toutes les boutiques de mon quartier qui ferment les unes après les autres soient reprises par des chinois (restaurants, traiteurs, débits de tabac, massages… enfin là, il s’agit plutôt de créations), je ne sais pas si c’est bien que ces nouvelles boutiques travaillent très tard le soir et même le dimanche (parlez des 35 heures à un chinois !!)  Ces nouveaux arrivants que j’apprécie pour leurs qualités de service auront forcément, qu’on le veuille ou non, une influence, bénéfique ou non, sur nos « habitudes », si pas sur notre « culture »

Deux exemples concrets donc sur lesquels nous pourrions réfléchir.

Le premier est celui de mon amie Didi Wang. Je l’ai rencontrée il y a presque 4 ans lors d’un dîner à Kunming au Yunnan, province chinoise du sud. C’était un dîner d’adieu avec mon amie artiste peintre Yangyang, Xiao Miao et Xiao Chen (petit frère Miao et petit frère Chen, mes compagnons de voyage) Yangyang avait également invité sa copine d’enfance Didi. Au cours du dîner, celle-ci me dit « j’aimerais venir à Paris ». « Alors tu viendras me voir ?». Ce qu’elle fit quelques mois plus tard. Nous nous retrouvons régulièrement avec bonheur et la petite étudiante aux joues rouges et rondes de Kunming s’est « occidentalisée » politiquement. Après presque 3 ans, elle maitrise bien le français et suit des cours à l’université. Elle prépare un mémoire sur la psychanalyse. Sujet original : « les artistes méconnus », quel que soit le domaine. (Si vous pensez être l’un d’eux, contactez moi.. elle cherche côté ecrivain) Elle travaille chez un chinois (aide comptable) pour financer ses études… Je lui donne rendez-vous au restaurant « Mian Fan », près de chez moi où elle arrive, prolixe et souriante avec une bouteille de Buzet sous le bras. Bouteille que nous n’ouvrirons pas, contrairement aux habitudes des restaurants de la Thaïlande ou de la Chine où l’on peut se pointer avec sa bouteille de whisky ou de vin. (La seule personne que j’ai connu qui le faisait lorsque je dînais avec lui et Marcel Jullian, c’était Charles Aznavour à l’auberge des Alpilles de Maussane-les-Alpilles où nous avions une maison. Il amenait une bouteille de grand cru pour nous et une autre pour le patron…mais c’était dans une autre vie)

                                 Didi c'est la petite coquine souriante avec des couettes

Didi est intelligente, vive, pleine d’humour. Elle s’est occidentalisée à  la chinoise : en travaillant sans relâche pour payer ses études et apprendre le français en très peu de temps. Elle a attrapé l’esprit critique (très français) vis-à-vis de son pays, et nous pouvons parler du Tibet sans risquer de problèmes. En Chine mieux vaut éviter les 3 T (Taiwan, Tiananmen, Tibet).

2^e exemple intéressant. Elle s’appelle Ronghien et travaille dans une petite coffee shop très zen de la rue d’Odessa : VITA IN. J’avais découvert l’endroit il y a un peu plus d’un an et y étais allée deux ou trois fois de suite. Et puis j’avais oublié. En passant devant la boutique hier, je rentre à nouveau et commande des nouilles à base de patates douces… La fille me demande comment je vais. Et puis elle me dit : « je suis contente de vous revoir »… Ah ? Je m’étonne de sa mémoire. Elle me dit se souvenir de moi. « Que boirez-vous ? » j’hésite il y a tellement de jus de fruit frais… alors, l’air de rien elle me suggère : « Vous devriez prendre un jus de mangue. Avec du lait de coco….comme les dernières fois ». Et tout à coup je me souviens m’être régalée de ces jus de mangue exceptionnels. Un an plus tard, elle se souvenait de ça !!! Et puis pour terminer en beauté elle continue : « Vous savez vous pouvez rester ici pour travailler… » Elle s’était aussi souvenue m’avoir vue avec stylo et carnet de notes.

Concentration, mémoire, goût du travail et de la réussite, courage, obstination gentillesse…. On peut prendre un peu de graine et « s’enchinoiser » un petit peu… après seulement on pourra parler de nos cultures.

« Pheua thaï » ? Pour les thaïlandais ?

 

Pourquoi les thaïlandais en général ne réagissent-ils pas davantage à cet article 112 « crime de lèse-majesté » ? Un professeur d’université à Chiang Mai - qui a étudié aux Etats-Unis -  me disait : « Le système politique thaïlandais n’a jamais été transformé au travers des révolutions post coloniales, comme dans d’autres pays.  Ce sont toujours les mêmes bastions qui « tiennent »  le pouvoir : une classe dominante puissante, une administration centralisée et une bureaucratie dominée par les « ammart », les aristocrates. »

Les problèmes se sont accumulés, exacerbés par un développement économique déséquilibré (Bangkok/provinces). Durant la période du conflit au Vietnam, l’aide américaine a boosté l’économie thaïlandaise (infrastructures, routes… mais aussi enrichi et renforcé le système militaire en place). L’économie a fait un bond mais le développement culturel et l’éveil à la politique qui accompagnent en général le développement économique d’un pays, n’ont pas suivi.

« Les thaïs, habitués à ce système du « double standard », habitués aux privilèges, souhaitent toujours un gouvernement qui les rendent heureux. Ils veulent un gouvernement qu’ils peuvent aimer ».

Lorsque je demandais à mes amis de la région Isan : pourquoi n’élisez-vous pas un des vôtres ? « Que pourrait faire pour nous quelqu’un d’intelligent et de bien intentionné mais pauvre ? Seuls les riches peuvent faire quelque chose pour nous »

                                                         Durant les revoltes de 2010 a Bangkok

« Les problèmes à l’échelon régional ne sont pas réglés parce que les institutions provinciales sont très faibles ». (Le problème de la pollution à  Chiang Mai devient de plus en plus insupportable d’année en année, mais qu’importe on continue de construire des immeubles sans s’occuper des infrastructures, de la circulation et du problème de transport. Et je ne parle pas de la pollution sonore chaque nuit jusqu’à 2 heures du matin dans le quartier de Nimmanheimin : de plus en plus de pubs, de boites, de karaokés).

« Le système éducatif est géré par les aristocrates. Les étudiants n’ont pas de connaissance en politique. Pire ils sont éduqués pour être « apolitiques ». La Thaïlande a de bons techniciens, bien formés, qui se font beaucoup d’argent… mais…-  je vous jure que mon interlocuteur a dit ces mots : « they are political buffalos » (buffalo : « khwaï » en thaï est une véritable insulte, mais ce n’est pas franchement ce qu’il voulait dire je crois, car c’était sans mépris.) « Ils sont ignorants politiquement ».

Les premiers vrais réveils à une conscience politique c’est Thaksin qui les a fait germer dans la tête des pauvres, des laissés-pour-compte du nord et surtout du nord-est (Isan). Il a été le seul Premier ministre thaïlandais qui leur a fait prendre conscience du mot démocratie. A l’intérieur du mouvement des « rouges » il y a eu des petites graines de prise de conscience.

                              En photo et portee par des "rouges" la photo de Thaksin et de ses enfants

« Quand les militaires ont viré Thaksin (bon ou mauvais premier ministre n’est pas le propos ici), ils ont eu l’intelligence d’éviter le mot « coup d’état » Pourtant les thaïlandais y sont habitués. Ils ont appelé ce limogeage (téléguidé par qui ?) « Réformes politiques pour le bien du pays » !

Et depuis, dispersés, groupés, connectés, silencieux ou pas… ces groupes existent toujours. Il y en a en Isan, dans le nord où j’habite. Et de petites graines continuent de germer et de se poser des questions en silence.

Et c’est bien – avoué ou pas – ce qui fait peur à la classe dominante, aux « ammart »

Je lis à l’ instant dans « the Nation », journal thaïlandais de langue anglaise que Yongyuth, vice premier ministre et ministre de l’intérieur de Yingluck Shinawattra a déclaré : « je parle au nom du party (« Pheua thaï » qui veut dire « pour les thaïlandais »), évidemment je ne peux parler au nom du peuple, et je peuxs vous assurer que nous n’avons pas l’intention d’amender l’article 112. Ce projet n’a jamais été dans nos esprits, nous n’y avons jamais pensé ». Encore un ammart qui parle au nom du peuple  ?

Apparence # realité

C’est quoi exactement le crime de lèse-majesté ? Poser la question ne serait-ce pas déjà frôler le danger ? Où commence exactement ce crime ? Où mettre le curseur de l’insulte, de la menace de renversement de la monarchie ? Sur l’échelle de Richter de l’offense, dire …par exemple…que l'oncle de Segolene est vieux, malade, est-ce déjà tomber sous le coup du crime ? Poser la question en ces termes serait-ce déjà  un crime ?. La loi est si floue qu’il ne reste qu’une seule alternative : ne jamais parler de ce sujet et éviter de penser tout haut . Mais voilà le monde change. Des gens commencent à s’exprimer via internet. Et les haines, elles, commencent à surgir. Surprenantes ?

Au pays de la "justice réactionnaire", on affute les armes de détection de ceux qui osent parler et « on botte le cul et prend des noms » Grâce à un système appelé "LI system » (Lawful Interception system). Un système d’intrusion électronique. Qui peut pénétrer n’importe quel type de courriels (Hotmail, Google, Yahoo) Ces systèmes sont également connus pour laisser des « chevaux de Troie » permettant l’enregistrement de conversations en toute légalité !  Ce système vaut 400 millions de bahts a dit Chalerm Yubamrung « Pour éviter toute anxiété, je tiens à souligner que ce système sera appliqué selon la loi, laquelle sera approuvée par le tribunal. Donc pas besoin de craindre de violations de droits »

« L’achat de ce système a été approuvé très rapidement, (quasiment sans aucun débat. Qui oserait ?)  Un système aussi coûteux était-il réellement nécessaire » ? se demandait Arglit Boonyai il y a quelques semaines dans le Bangkok Post

Le pays du sourire est un pays schizophrène. Apparence versus réalité…

Mourir pour Apple ! (nous sommes tous un peu assassins)

 

Dans mon demi-sommeil j’entendais ce matin un journaliste parler du succès d’Apple et de tous les produits créés par Steeve Jobs * et son équipe. Quand sa biographie est sortie  à Bangkok, des centaines ou des milliers de thaïlandais faisaient la queue devant le magasin pour l’acheter. Quand on sait combien de livres un thaïlandais lit par an !! (j’ai oublié mais ça doit être zéro virgule quelque chose) Les seuls thaïs que j’ai rencontré qui lisaient étaient plongés dans des « comics », mon chéri quant à lui se contente des livres sur le bouddhisme, et les jeunes loups apprennent par cœur « comment réussir dans la vie, comment faire du fric, comment devenir patron en 3 jours etc…). Raison, pas raison, bien, pas bien...ce n’est pas le problème ici.

Si l’on savait dans quelles conditions sont fabriqués nos I pad, I phone et I je ne sais trop quoi… si l’on savait comment son « décortiqués » nos vieux ordinateurs, est-ce que cela changerait quelque chose à notre façon d’acheter et de jeter ?

La haute technologie à quel prix ? Au prix de l’exploitation des mingong (ouvriers chinois quittant leur campagnes pour les usines des villes), de conditions de travail, de problèmes de sécurité, d’heures supplémentaires non payées, de travail sept jours sur sept, de nuits dans des dortoirs avec lits partagés : équipes de jour, équipes de nuit…au prix même de la vie.

Dans The International Herald Tribune : « Il y a deux ans 137 ouvriers d’une usine Apple ont été empoisonnés par un détergeant chimique qu’ils ont été obligés d’utiliser pour nettoyer des écrans, Deux explosions ont eu lieu dans des usines de Chengdu : 4 morts et 77 blessés. Mais ces pareil pour tous les produits électroniques fabriques en Chine : Dell, Hewlett Packard, Nokia, Toshiba, etc... »

« Apple ne s’intéresse qu’aux résultats, à  la qualité mais surtout au coût de production » dit Li Mingqi, un responsable d’une usine de Chengdu.

Si les I phone étaient de mauvaise qualité, s’ils fonctionnaient mal est-ce que Apple réagirait  ? Oui, sûrement, mais lorsqu’il s’agit de conditions inhumaines de travail ?

Lors d’une conférence Steeve Jobs aurait expliqué : « Vous allez dans une de ces usines et Bon Dieu, ils ont des restaurants, des cinémas, des hôpitaux et des piscines… et je veux dire, pour une sacrée usine c’est une sacrée usine ! » (visite guidée bien entendu)

Un autre compte-rendu d’un jeune diplômé chinois qui voulait absolument travailler pour cette technologie de pointe : « éclairage aveuglant, usine éclairée comme en plein jour 24 heures sur 24, ouvriers debouts ou assis sur des sièges sans dossier. Les ouvriers qui arrivent en retard doivent écrire leur « confession » Ce jeune diplômé est mort dans l’explosion de l’usine de Chengdu.

Il est mort pour Apple.

Et c’est la photo de ses parents portant le portrait de leur fils qui a attiré mon attention en feuilletant l’International Herald Tribune de ce matin,

 Dans Libération : « Apple annonce des ventes à la pelle. Chiffres d’affaire en hausse de 73 %. Bénéfice de 13,1 millions de dollars.

Dans le Figaro : « L’Asie (Chine) principal fournisseur d’articles à risques (chauffages électriques, appareils ménagers, poussettes d’enfants etc…)

... Et bientot nous ne lirons plus sur du papier mais sur des écrans (kindle amazon etc....) Et mon éditeur vient de me faire signer un contrat pour passer éventuellement THEATRE D'OMBRES en numerique ! Allez, nous sommes tous - un peu - des assassins ! et bonne année du dragon aux chinois ! Prosperite et sagesse.

Steeve Jobs : Steeve "boulots" !

Volonté de réforme du régime birman ?

 ".....certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  ( le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) » ( ma note d'il y a deux jours :  "Aug San Suu Kyi manipulee" ?)

Dans le Figaro d'aujourd'hui :

« Si Aung San Suu Kyi représente pour beaucoup le seul espoir d’un avenir meilleur en Birmanie, des dissidents chuchotent pour la première fois l’impensable «  n’est-elle pas manipulée par la junte pour séduire les gouvernements étrangers et obtenir la levée des sanctions « En autorisant Aung San Suu Kyi à participer aux élections partielles, le régime la neutralise à peu de frais s’inquiète son vieux compagnon de route Win Tin » (Florence Compain journaliste francaise basée à Bangkok pour le Figaro)

"Ce ne sont pas les 48 sieges a pourvoir qui modifieront l'équilibre du pouvoir" dit Win Tin.

Florence Compain cite également Bertil Lintmner, expert des arcanes de la politique birmane, "le ton conciliant que l'opposante adopte avec le nouveau gouvernement qui pourrait avoir ete soufflé par les Etats-unis. A la lecture de la Constitution on pressent que la Birmanie ne peut devenir une vraie démocratie mais plutot un état autoritaire à peine déguisé dont les Etats-Unis et l'occident s'accomoderont avec cynisme pour contrebalancer l'influence de la Chine"

Dragon chinois : sang mêlé

L’année du dragon commence pour les chinois. Prospérité, chance… et « money » bien sûr. Le dragon est le symbole fédérateur de la Chine. Il est partout : sur les robes longues fendues traditionnelles des femmes-lianes (des Susie Wong de bars mal famés), les chemises de soie des hommes, les nappes, les draps, les voitures, les paquets de vermicelle les médecines

D’après Wang Fu un lettré des temps anciens, le dragon combine les éléments appartenant à 9 animaux différents : tête de chameau, yeux de démon, oreille de buffle, nuque de serpent, ventre de grenouille, pattes de tigre, serres de l’aigle, écailles du poisson, Les historiens modernes proclament que l’origine du dragon chinois est un acte politique fondateur.

C’est surtout un être étrange et « hybride ». Hybride utilisé au sens figuré pour désigner les individus issus de « sangs mêlés ».

Parce que je me remets modestement à l’écriture du chinois, j’ai feuilleté l’ouvrage de Danielle Elisseef « hybrides chinois, la quête de tous les possibles ». Elle explique que « l’efficacité de l’écriture chinoise tient à sa faculté de faire jaillir un sens nouveau par la simple agrégation d’éléments variés, soit a l’intérieur d’un seul idéogramme soit par l’association de plusieurs unités sémantiques » Et hybrides en chinois s’écrit Za jiao – littéralement « réunion » (jiao), « éléments » (za)

Seule la transformation permet de ne pas mourir. « La seule chose qui ne changera jamais est que tout change toujours et tout le temps ».

Les chinois sont partout dans le monde. En Algérie (Lire le livre d’Eric Sarner « Un voyage en Algéries » chez Plon, ça vient de sortir), ils s’adaptent au froid de l’Alaska aussi bien qu’a la sècheresse du Maghreb. A Paris ils ont quitté depuis longtemps leur ghetto du 13^e et d’Ivry pour être partout. D’ici peu tous les débits de tabac parisiens seront chinois !

A Bangkok, 50 % de la population est chinoise (15 % de la population totale). Ou se targue de l’être. Une fierté qui éclate après avoir été forcée de se montrer discrète au début du siècle dernier. Les élites politiques et les grandes familles sont presque toutes d’extraction chinoise. Même…. au plus haut niveau par le jeu des mariages. Bon je risque de me retrouver avec des chaines aux pieds si je donne plus d’explications,

« Un officier de la chambre de commerce thaïe avoue « qu’il ne peut pas donner de chiffres concernant les investissements chinois en Thaïlande mais il est évident que les « grandes familles » (ammart ?) sino-thaïes tiennent l’économie.. On parle de 80 % des capitaux chinois arrivent dans le pays. Tout se passe par relation ». Finalement mon chéri est quelque part un dragon… puisqu’il est « hybride » : sang mêlé (un quart chinois, trois-quarts thaï).

Un jour, une chinoise pure sucre et friquée de Bangkok à qui je le présentais, me dit : « Il est pas mal pour un thai ! » Quelle condescendance ! Je lui ai précisé, plus tard le côté « hybride » de mon ami.

En attendant, avant de rentrer en France, mon « chéri » m’a confié la retouche d’une photo de son grand-père chinois A-gong (ça vous dit quelque chose chers lecteurs habitant la Thaïlande) A-gong donc… je risque fort de le voir accroché dans mon appartement en rentrant prochainement à Chiang Mai. Réflexion faite je préfère la photo d’A-gong à celle de…..quelqu’un d’autre !

Aung San Suu Kyi manipulée?

 « Nous ne pouvons encore accorder notre confiance à ce régime » m’écrit mon « petit frère », le moine Agga Nya Na… qui a trouvé refuge à Brooklyn après avoir participé à la révolution safran de 2007 à Rangoon. J’ai déjà raconté son épopée dans ce  blog (« last exit to Brooklyn »  « Histoire d’un moine » et « Irène dépêche-toi qu’on en finisse » entre autre). Je suis allée passer une semaine avec lui à New York où il fut mon guide, de Hyde Park au Musée Moma, du Pont de Brooklyn à l’Empire State Building. La française découvrant New York et le moine lutin qui marchait toujours trop vite avec ses tongs en plastique. Et moi, flâneuse, cliquant à chaque seconde sur les buildings de verre reflétant l’intensité du ciel après le passage de l’ouragan Irène. Nous sommes en contact permanent grâce à Facebook.

« Bien que le régime ait relâché quelques 200 prisonniers politiques il y a quelques jours, nous sommes toujours préoccupés car à la moindre critique ils peuvent à nouveau être emprisonnés. La plupart de ces prisonniers ont déjà été relâchés et emprisonnés trois ou quatre fois, juste pour avoir pris la parole ». Condamnés au silence donc. 

Agga Nya Na vit avec deux autres moines plus âgés dans un appartement de Brooklyn aménagé en petit monastère. Il continue : « Nous nous demandons si ce régime n’essaie pas de faire bonne figure vis-à-vis des Etats-Unis et de l’Union Européenne pour qu’ils lèvent les sanctions économiques. Nous sommes persuadés que le régime ne tiendra pas des élections libres et honnêtes en avril ». Celles auxquelles se présente Aung San Suu Kyi ». Chats échaudés craint l’eau froide. Ou plutôt moines persécutés connaissent la musique. Depuis plus de cinquante ans !

Parallèlement et pour corroborer les craintes de mon ami, Bertil Lintner, correspondant de la Far Eastern Economic Review et auteur de plusieurs livres sur la Birmanie, confirme : « La relaxe de 200 prisonniers politiques et la tentative de cessez-le-feu avec le KNU (l’armée rebelle karen) sont les dernières mesures prises par le président Thein Sein pour améliorer l’image du Myanmar sur le plan international et apaiser ainsi les critiques, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger ».

Ces changements en surface (il a écrit « cosmétiques ») dans ce pays de tradition militaire (et ça remonte à  bien avant l’occupation britannique), sont indubitables. C’est devenu aujourd’hui plus facile pour les citoyens ordinaires d’avoir certains accès a Internet, aux magazines et journaux locaux et à certains articles dont la publication était impensable i y a quelques semaines – Du moins à Rangoon – Sans parler de l’icône Aung San Suu Kyi qui a passé 15 ans de ces 21 dernières années en résidence surveillée et dont les photos sont maintenant en vente sur les marchés.

« Beaucoup de citoyens du Myanmar ont accueilli avec soulagement ces mesures dans ce pays sur lequel la pression de la junte est insupportable, autant que la mémoire se souvienne. Mais ces mesures de relâchement ne peuvent être assimilées à un « processus de réforme » qui exigerait des changements de structure et de constitution ». (Rappel : en 2008 les généraux ont obtenu la constitution qu’ils voulaient à travers des élections truquées et ils contrôlent aujourd’hui la majorité des sièges au Parlement, donc ils peuvent se permettre de faire quelques concessions mineures en réponse aux pressions internationales)

« D’autre part, certains dissidents se demandent à voix basse… le quasi impensable… « Aung San Suu Kyi ne serait-elle pas manipulée par Thein Sein toujours soutenu par l’armée ? Ne serait-elle qu’un pion entre ses mains afin de briser l’isolement dans lequel se trouve le pays face à l’occident ? Contre une participation dans le futur gouvernement ? Si elle gagne 1 siège au gouvernement elle sera au mieux nommée ministre de la santé ou de l’éducation, des postes qui ne lui donneront pas le pouvoir politique et sûrement pas une influence quelconque sur l’armée. Elle pourrait être un excellent choix pour des rapports avec l’étranger afin de solliciter une aide pour la santé et des programmes d’éducation et également assister aux conférences internationales concernant le sida par exemple »  (Je signale que le sida, en diminution dans beaucoup d’autres pays, fait des ravages hallucinants au Myanmar) »

Les militaires ont bien tout bétonné concernant leur pouvoir. Ce ne sera pas ce que croit trop facilement l’occident qui voit déjà Aung San présidente du pays (ce qui serait impossible de toute façon, c’est dans la constitution : quelqu’un qui aurait un parent, conjoint, enfant d’étranger ne peut accéder à ce poste. Au moins le film de Besson a expliqué cette partie de sa vie. Aung San  choisit son pays et le pouvoir éventuel à sa famille).

Dans une interview « candide » avec « The Australian », WinTin, un des fondateur  en 1988 de la LND (le parti d’Aung San) et emprisonné pendant 19 ans pour ses convictions, a déclaré « que les « reformes » sont un stratagème utilisé par la dictature du pays pour séduire les gouvernements étrangers et neutraliser Aung San » D’autres dissidents – anciens prisonniers politiques et leaders de groupes locaux de la société civile se plaignent que Aung San rencontre facilement les visiteurs étrangers les uns après les autres, mais n’a pas le temps de les voir, eux.

J’ai parlé dans ma note d’il y a 2 jours, de combats entre l'armee birmane et les Kachin au nord de la Birmanie… Je reprends les terme de Lintner : « Les Kachins ne se font plus d’illusions, Aung San n’a pas eu un mot de compassion dans ses discours ou dans une lettre, pour leur communauté bien que certains prêtres catholiques (une majorité de Kachin sont catholiques), aient expressément fait savoir à  Tante Aung San que des milliers de civils avaient dû fuir leur terre vers la Chine proche ou se terraient dans les églises, que les fermiers avaient été obligés d’abandonner leur récoltes et se trouvaient sous la menace permanente des autorités chinoises pas très sympathiques » (Comment la Chine voit-elle ces rapports nouveaux avec l’occident ? Hum)

Les saints doivent rester des sains. Les icones des icônes.

Le pouvoir corrompt… Et dans l’un des pays les plus corrompus du monde !!!!

Pour terminer sur une note de dérision, je jette parfois un coup d’œil sur les « entrées » de mon blog et  sur le moteur de recherche Google... Et je viens de lire : « la junte birmane contre Michèle ». Je ne sais pas si je dois avoir un frisson ou partir dans un grand éclat de rire….

La France EST ce que « nous » sommes

Pour la première fois, les français de l’étranger vont élire leur député. Les « gros » candidats sont déjà en campagne avec leur artillerie lourde, à la rencontre de leurs futurs électeurs de la 11^e circonscription. La plus vaste du monde : 49 pays. 50 millions de kilomètres carrés. Impressionnant. Quelle responsabilité. Quel challenge (ou plutôt quel défi pour parler français) pour Ludovic Chaker qui se lance dans la bataille avec sa fougue, sa foi mais aussi son expérience d’homme de terrain. Chargé de mission au consulat général de France à Shanghai puis directeur du centre Asie Pacifique Afrique et Moyen Orient à Science Po, il a vécu en Chine et connaît les conditions de vie et les enjeux que rencontrent les français qui vivent loin de chez eux.

Vous qui avez choisi de vivre en Australie ou au Cambodge, en Chine ou en Nouvelle Zélande, vous êtes parti en mission peut-être, à l’aventure sans doute, parce qu’aujourd’hui la France est petite et que les chances de réussites sont ailleurs. Belles aventures mais difficultés de la langue, confrontation avec des cultures éloignées de la vôtre dont vous ne mesurerez la complexité qu’avec le temps et l’expérience (et les déconvenues sur la route).

Il y a ceux qui ont tout quitté par amour et ont créé une famille dans leur pays d’adoption ( sont-ils pour autant « adoptés » ?)

Simplification des démarches administratives, amélioration de la protection sociale (problème crucial pour ceux qui ont pris leur retraite aux Philippines ou en Thaïlande par exemple), reconnaissance des familles mixtes, assurance de la sécurité dans certains pays aux politiques instables. La tâche est ardue et Ludovic s’y attèlera à temps complet. C’est sa force.

Comment les considère-t-on ces français de l’étranger ? Très souvent comme des privilégiés. Plages, cocotiers, c’est bien ce que ces pays tropicaux évoquent instantanément. Il faut voir la lueur d’intérêt et d’envie lorsque je dis  : « je partage ma vie entre France et Thaïlande ». On donnerait cher pour être à ma place. A "votre" place peut-être… mais que savent-ils ceux qui vous envient, des tracasseries administratives, des lois complexes de certains pays, des démarches compliquées auprès des services consulaires ?

Je suis aux côtés de Ludovic Chaker parce qu’il est indépendant et qu’il part en compagne avec la foi de celui qui peut soulever des montagnes, avec sincérité, humanisme et ses propres deniers. Et par-dessus tout le désir de s’investir à cent pour cent dans  cette belle  tâche, celle de vous représenter. Mais en connaissant mieux vos problèmes.

Vous pouvez le suivre sur sa page FB et sur : www.chaker2012.com

« Dompter les généraux », ou « Une armée incontrôlable » !

Le gouvernement birman « gesticule » pour améliorer son image face à la communauté internationale. Pour que l’Union Européenne et les Etats-Unis lèvent les sanctions qui pèsent sur le pays. Pardon ! Sur le peuple. L’un des peuples les plus pauvres du monde dans l’un des pays les plus riches du monde !

Je dînais il y a quelques jours avec Thoenda, une jeune femme birmane refugiée en France. Elle a fui son pays pour des raisons politiques et nous évoquions – entre autre – la ville de Mandalay, ville aux mille clochetons dorés et temples bouddhistes se transformant en ville chinoise avec commerces du sexe, casinos et… maffia, Les chinois ont investi la ville comme ils ont transformé, sans état d’âme, Lhassa la ville sainte du Tibet en ville touristique avec karaokés, salons de massages et la suite… Le sexe et le fric y règnent (Mélenchon dans un de ses discours passés avait trouvé ça plutôt bien que les chinois aient délivré les tibétains d’une main mise sur le pays par les moines !) Le gouvernement chinois a beau organiser des « semaines de rééducation patriotique » dans les couvents et les monastères, les manifestations continuent au Tibet... des hommes, des femmes, des moines manifestent au péril de leur vie. A Mandalay, ça se passe en douceur. Quand on apporte l’argent à ceux qui n’ont rien, ils acceptent tout : la langue, le sang mêlé, le commerce. C’est ainsi que la Chine conquiert sans combattre (Sun Tzu a dit : dans « l’art de la guerre »,  la meilleure chose à faire est de prendre le territoire de l’ennemi entier et intact sans combattre ».

Autre question posée comme ça, en douce à Thoenda : « Tu as vu le film The Lady ? « Bien sûr » « Et alors ? » « Oh ! Ce monsieur a juste voulu faire de l’argent ». Sauf que je ne pense pas que Besson « ait fait de l’argent » avec ce film qui est un véritable flop. « Et Daw Aung San ? »  (Daw est l’équivalent de « tante » une façon respectueuse d’appeler Aung San Su Kyi) « Ce n'est pas une dame sentimentale, c’est une dame de fer ».

A ce propos, j’écoutais en différé l’émission « C dans l’air ». Pascal Boniface parlait de contagion du « printemps arabe » en Birmanie. J’ai failli m’étrangler. Trop drôle (c’est une antiphrase bien sûr). La contagion dans un pays où il n’y a pas l’électricité partout – même à Rangoon – ou il n’y a pas internet (à part quelques lieux privilégiés. Dans un pays où parler de démocratie est dangereux. En Chine par exemple où Facebook n’existe pas officiellement, où les sites sont surveillés-  le thé au jasmin avait été banni de la publicité à cause de la référence à la révolution de jasmin en Tunisie –

En dépit des reformes entreprises et de la libération d’une partie des prisonniers politiques, la guerre ethnique continue de faire rage et même s’intensifie dans les montagnes du nord de la Birmanie.

International Human Rights Watchers, ainsi que des civils, des militaires et des officiers Kachin ont déclaré que les soldats birmans avaient brulé et pillé des maisons, planté des mines, recruté de force des porteurs, violé et torturé et exécuté des civils… la routine. Plusieurs milliers de villageois ont fui vers la province du Yunnan en Chine et des dizaines de milliers d’autres sont maintenant « déplacés ». Ces combats ont soulevé des questions sur la réalité des réformes entreprises par Thein Sein (ancien général), premier président déguisé en civil depuis 50 ans et qui est en train d’ouvrir son pays à l’ouest.

Les actions brutales des généraux mettent en danger les relations avec les Etats-Unis et la Chine car Thein Sein semble incapable ou n’a pas la réelle volonté de « dompter » ses propres généraux.

C’est dans l’état Kachin du nord de la Birmanie que l’on trouve les plus beaux jades du monde, mais aussi l’or, sans parler du bois de teck et des fleuves sur lesquels les chinois construisent des barrages pour fournir l’électricité  (90 % étant destiné à  leur pays).

Les birmans – un terme qu’on ne devrait plus utiliser car il ne désigne que l’ethnie dominante birmane -  mais comment appeler les habitants du Myanmar. Les myanmarais ? Les myanmarais donc sont constitués de birmans, de kachin, de karen de shan et de beaucoup d’autres ethnies… qui réclament leur autonomie depuis plus de 60 ans. « Lorsque la politique ne règle pas un problème, on le fait par les armes. Mais difficile de défendre notre territoire à cause de l’inégalité des forces des deux armées. C’est une disgrâce, un malheur d’être Kachin disent des réfugiés qui emplissent les camps de bambou du cote chinois ».

Mon acte de foi

Etre français, c’est quoi exactement ? Se pose-t-on jamais la question ? Et être français à l’étranger ? Je ne sais plus qui disait qu’on « emportait toujours un peu de sa terre à ses souliers »… Etre français - que l’on en soit fier ou non -  c’est un fait. Qu’on ait rejeté un pan de vie passée pour vivre ailleurs et autrement - on ne fait jamais le deuil de son propre pays, de sa culture -  Que l’on ait quitté sa « terre natale » pour tenter sa chance ailleurs, parce que « l’herbe n’est-elle pas plus verte ailleurs ? » on n’oublie jamais sa propre langue (et le goût du vin et le goût des fromages alors ? De gaulle disait « comment peut-on gouverner un peuple qui a plus de 365 sortes de fromages ? »…)

Certains disent « Je suis citoyen du monde ». Avec cette affirmation, je suppose qu'ils expriment leur responsabilité envers Gaïa, la mere terre. Avec des responsabilités et des devoirs. Mais si nous – français – nous nous sentons « citoyens du monde » nous ne le sommes pas tout à fait au même titre que les mingong Chinois, les Rohynghias ou les Karens de Birmanie, les Bishnois du Rajasthan les Indiens de Calcutta, les Philippins des faubourgs de Manille, les Nord-Coréens de Pyongyang ou les mineurs d’Azerbaïdjan -  la liste est longue et je pourrais aussi y inclure les Isan de Thaïlande - qui ne bénéficient d’aucune aide de leur gouvernement. Ni chômage, ni aide au logement, ni sécurité sociale, ni Assedic, ni retraite. Ils se débrouillent. Seuls. Ou s’entraident. Et combien parmi ceux que je viens de nommer aimeraient avoir un peu de notre nationalité ? (celle dont nous ne sommes pas toujours si fiers, à tort ou à raison). Sinon pourquoi tenteraient-ils leur chance, risqueraient-ils leur vie pour venir travailler en France ? Pour y trouver un travail, de l’argent et du même coup, un peu de dignité ?

Bref, nous avons la chance d’être français. Ouvrez les yeux voyageurs ou expatriés. Regardez autour de vous. On vous sourit, on vous accueille, mais échangeriez-vous votre vie contre celle d’un Isan les pieds dans la boue des rizières par exemple ? (non, non, pas pour faire semblant), ou celle d’un ouvrier chinois « décarcassant » à la main nos millions d’appareils électroniques démodés ?

Mon acte de foi concernant ma nationalité, ma fierté d’être française (bon, d’accord pas toujours... faut pas exagérer non plus), mais française je suis par ma culture et par ma naissance. Une culture bien ancrée en moi, sinon pourquoi, lorsque je suis sur mon vélo à Chiang Mai et que je rentre dans ma résidence, pourquoi d’un seul coup, je me mets à rouler à droite dans un pays ou l'on roule à gauche ?? Je plaisante bien sûr, c’est plus sérieux que cela, J’aime ma langue qui me permet de m’expliquer clairement, de raconter, de faire voyager, de faire rêver ceux qui me lisent, Je suis satisfaite aussi de pouvoir bénéficier de tous les avantages que mon statut de française me confère : sécurité sociale, retraite etc.),  même si ces avantages ont tendance à diminuer ces derniers temps, en raison d’une crise « mondiale ».

Alors… lorsque Ludovic CHAKER et son équipe m’ont contactée (m’ont connue par les écrits de mon blog), pour me demander si j’accepterais d’être sa suppléante, j’ai été fière. Parce que c’est un homme et son programme que je vais suivre. Parce que je crois en son honnêteté, son courage, sa foi, son humanité, sa détermination (il est mignon aussi. Oups ! Ça m’a échappé) J’ai donc accepté avec enthousiasme d’être la suppléante a sa candidature aux élections législatives de juin 2012. Homme de terrain (il a vécu en Chine), indépendant, il va vous représenter, vous français, ayant fait le choix de vivre dans un des 49 pays de cette 11^e circonscription (Asie, Russie, Pacifique)

« Tous les commencements sont beaux » Ils sont jeunes. Vont s’occuper réellement de vous et de vos droits (on en reparlera) et à temps complet. C’est cette équipe-là, cet homme-là à qui j’ai dit oui.

Ludovic Chaker va beaucoup voyager pour aller à votre rencontre – je serai alors un intermédiaire entre vous et lui. Afin qu’il puisse répondre à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations de français vivant à l’étranger. Par choix, par nécessité, par goût de l’aventure, ou par amour pour beaucoup. Tout en continuant d’être français.

PS : La première question que j’ai posée à Ludovic Chaker : « Est-ce que ça va changer quelque chose à ma façon de m’exprimer, à ma liberté d’expression ? » « Reste qui tu es » m’a-t-il répondu. D’où cette note.

 

De la nécessité des bons profs

Je n’ai pas de très bons souvenirs de mes profs d’enfance. « Ils », enfin plutôt « elles ». Elles étaient rigides, sans imagination. Je ne savais pas à l’époque pourquoi je haïssais ces heures d’études imposées alors que je n’avais qu’une envie : jouer avec mes copines chéries à des « jeux inventés ». Je parle de mes années de pension, celles de la petite enfance, ces années qui vous forment ou vous déforment et déterminent ce que vous serez ou qui vous serez plus tard. Pour moi c’était la « fuite » dans l’imaginaire. Je n’avais pas encore l’idée des voyages, je croyais que le monde se limitait à ma ville, son port, sa plage et la campagne environnante. L’imaginaire me permettait de supporter l’ennui mortel des cours de géographie où un prof nous enseignait que la principale chaîne de montagnes écossaises étaient les Ziglands (ben oui, les Highlands), les premières ne vous donnaient pas envie de partir sac à dos dans ce pays superbe que je n’ai pourtant jamais visité. A cause des Zig ?

D’où la nécessité de super profs ou de bons manuels. En Thaïlande, un fait divers a horrifié la communauté européenne il y a quelques mois : des élèves d’une école secondaire de Chiang Mai n’avaient rien trouvé de mieux que de parader en uniforme nazi, pas de l’oie et moustache Hitler. Ils avaient trouvé le costume « sympa ». Ils n’ont pas compris l’indignation occidentale. Et pour cause ! J’avais été moi-même horrifiée lorsque tout de suite après l’attaque des Twin Towers à New York, des centaines, des milliers de jeunes thaïlandais arboraient un tee-shirt avec le portrait de Ben Laden, Hitler et Bin Laden en héros ! Par provoc ? Surement pas. Les connaissances en histoire et géographie en Thaïlande sont catastrophiques. Je ne vous dirais pas où mon « chéri » a situé l’Argentine sur la carte du monde ni sur quel continent il a placé la Finlande ! Mais au fait ! Je croisais hier Douste -Blazy sur le boulevard Montparnasse et je me suis soudain rappelé  - alors qu’il était au Quai d’Orsay -  qu’il avait confondu Taïwan et la Thaïlande !

En Thaïlande précisément aux pires moments des inondations, de sombres crétins archi diplômés avaient suggéré de détourner les eaux qui dégringolaient des montagnes du nord vers la plaine centrale puis vers l’embouchure de la « Chao Phraya vers la mer - de détourner les eaux vers.. Nakorn Rachassima…en pleine province Isan. - Les résidents en Thaïlande vont rire-  (Chularat Saengpassa pour « The Nation » du 24/10/2011).

Pour l’histoire, Chularat incrimine la pauvreté des manuels (Eh ! la Thaïlande, enfin le Siam n’a connu que des conquêtes et des victoires grâce à ses illustres souverains, c’est bien connu ! elle n’a jamais pris la « pâtée » avec ses voisins birmans ! pourtant ce sont bien eux qui ont pillé et  saccagé les deux capitales royales Sukhothai et Ayutthaya.

La valeur de l’enseignement -  et donc des enseignants -  est primordiale pour l’avenir des jeunes au point que Nicholas Kristof du International Herald Tribune écrit : « Si un très bon prof quitte l’éducation, n’hésitez pas à augmenter son salaire pour le retenir. En revanche si un prof est mauvais, payez-le pour qu’il dégage ». Comme les américains sont très pragmatiques, une étude menée par des économistes de Harvard et Columbia a été faite et voilà leur conclusion : « Les chances d’un élève ayant eu un bon prof (great teacher) sont bien plus élevées pour lui de poursuivre des études universitaires et plus tard de gagner 25 000 dollars de plus par an qu’un non universitaire formé par un prof moyen.  Mais le mauvais système d’éducation est le plus grand risque à long terme qui pèse sur notre pays. C’est donc lamentable de constater que les futurs candidats à la présidence, n’accorde pas grande importance à l’éducation dans leur programme ».

Mais qu’est-ce qui fait un « great teacher » ? celui qui vous donne envie de fuir l’école ou celui qui vous fait entrer dans le rang ?

Le gong du déclin ?

 

Comment un éditorialiste américain voit-il la préparation des élections présidentielles en France ? Elections ? Hummm je serais tentée de dire : plutôt « élimination » qu’«élection »…

« Il y a quelque chose de surréaliste dans la façon dont «  l’impétueux » sortant Sarkozy et le « transparent » Hollande se préparent à  ces élections... Ils ne font que rajouter des couches de peinture par-ci par-là alors que des choix importants sont essentiels dans cette période particulière. Eux se contentent de lancer des poignets de confettis, pardon des poignées de petites idées comme des confettis. Sarkozy et Hollande ont en commun une vision pas très réaliste de la capacité de leur électorat à tout accepter sans se révolter. Et considèrent tout changement structurel réel comme une menace pour le système ».

Quel système ? Celui des « oligarques incapables » ? Cette caste couverte de privilèges qui exerce un pouvoir archaïque sur la France ? En fait, je reprends les termes de Sophie Coignard et Romain Gubert dans leur livre « l’oligarchie des incapables » (acheté à la volée avant de grimper dans un train). Pour avoir osé souligner qu’il y avait en France « une impossibilité à juger de la même manière les humbles et les puissants » - trait d’humour sur l’exception française d’après le juge Van Ruymbeke-  un de ses collègues a été démis de ses fonctions. Une France « dominée » et non « dirigée » par des élites qui pensent que la France leur appartient ? Voilà qui corrobore les propos de John Vinocur dans l’International Herald Tribune :

« Une campagne d’évitements. Exemple : Alors que dans presque tous les pays d’Europe du nord on a mis en place un système de lois plus flexibles afin d’améliorer les rapports entre ouvriers-employés et patrons, le gouvernement socialiste français a imposé les 35 heures. Aucun autre pays n’a adopté une telle réforme. Du coup, les sociétés sont devenues « frileuses » dans l’embauche du personnel et Sarkozy n’a même pas pu s’attaquer à ce symbole de cette particularité française. Le deuxième débat essentiel mais complètement absent de toute discussion est l’islam. Comment peut-il s’adapter dans la société française ? Sarkozy a essayé ce qu’on appelle « l’affirmative action à la française ». Il ne l’a pas relancé de peur d’effrayer les votants anti immigration. Mais les socialistes ont aussi la trouille car ils ont perdu les voix des classes moyennes blanches »

En conclusion John Vinocur écrit « cette campagne est vide ».

« Une campagne présidentielle vide de sens sans idée majeure cohérente. Dans ce pays si riche habituellement en inventions, rien de nouveau ni de de prometteur. Au regard de toutes ses réalisations passées et de son originalité, on se rend compte aujourd’hui de la perte d’identité de la France. Et résonne déjà le gong du déclin »

Ça fout des frissons même si l’on pressent depuis un moment le déclin de ce pays.

Lire « L’oligarchie des incapables » Vous ne regarderez plus jamais de la même façon Rachida Dati, Luc Besson, Michel Drucker, DSK, (Hollande, Sarkozy bien sur)  et tant d’autres...et surtout comment la France d’en haut regarde celle d’en-cas.

« Voyager en première classe »

Premier jour de l’année, première chronique de 2012, après 10 jours de silence, ça crée presque une angoisse devant la page blanche mais le nez au vent comme d’habitude je fais confiance à ma bonne étoile. Pas de journaux, pas de portable (il est resté en charge à l’appartement) et en petites foulées sur le boulevard Montparnasse, je commence ma journée légère (juste une demi bouteille de Pessac Léognan grand cru classé et une salade hier soir), alors légère, oui, sous le crachin tristounet et en petites foulées jusqu’à la rue de Rennes. Je me paye même l’audace de traverser aux feux rouges sans marquer d’arrêt et plus loin, en dehors des clous les yeux fermés. Le boulevard est désert on se croirait en plein mois d’août. Ma coffee-shop favorite est fermée aujourd’hui alors je pousse jusqu’à la « pomme de pain » la plus proche. Nous sommes deux solitaires devant notre petit déjeuner industriel. Je ne résiste pas au plaisir de la conversation : elle s’engage sur… la solitude des premiers janviers (je hais ce jour-là).

« Oh moi j’ai bu ma bouteille de vin hier soir » me dit mon voisin. « Moi aussi, enfin une demi seulement » je réponds. « Moi, c’est tous les soirs » répond l’homme, c’est mon somnifère. »

Entre deux bouchées de « pain-beurre-confiture », il me confie : « Apres mon café, j’écris automatiquement un poème » Il sort son crayon et un papier. Je rigole en douce et lui montre les premières pages de mon roman en cours.

« Poème sur quoi ? » je demande. « La nature » répond l’homme « la nature et mon imagination. Quitte à voyager autant voyager en première classe ». Le genre de truc qu’on a vraiment envie d’entendre un premier janvier au lieu des sempiternelles formules creuses de vœux.

« Vous voulez voir mon poème d’hier ? » J’acquiesce....

 « Depuis le jour et la nuit des temps,

« Ce n’est qu’une succession génétiquement

« Moulée à  l’image de plusieurs générations

« Retrouvant la première peuplade qu’est la végétation

« Aussi muette que les montagnes

« Entourées du gros ventre planétaire

« Qu’est l’aquarium océan.

Pas une seule faute d’orthographe (prenez-en de la graine lecteurs de FB) Je tire mon chapeau à Monsieur Ali, 69 ans, kabyle algérien dont le français était la troisième langue apprise à l’école en Algérie. « Après je suis venu travailler en France, mais vous savez, nous, algériens, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes, il y a tellement eu de civilisations qui sont passées chez nous ».

Je ris alors Monsieur Ali me demande : « Vous êtes métis » ? « Ah oui ?  Pourquoi ? » « Vous avez les yeux qui plissent comme les asiatiques ».

Je ris - en douce cette fois -

Et puis nous sortons chacun nos papiers et nous mettons au travail, lui sur son poème du jour, moi sur ma chronique de ce jour.

Des voeux pour 2012 ? Non, Soyez attentifs, soyez curieux, ne traversez pas dans les clous et surtout,  voyagez en première classe, comme le fait  Monsieur Ali.

La France invisible

On commence à en parler de cette France invisible, celle qui paye ses impôts et ne bénéficie d’aucun avantage particulier car « juste à la limite des ressources », elle crie parfois et on ne l’entend pas, elle ne travaille pas dans les usines, alors on ne vient pas la visiter, elle est éparpillée un peu partout en France… et elle est silencieuse. Rama Yade l’a appelée la « minorité invisible », une classe moyenne qui ne se sent plus « représentée ».

En écrivant un blog quasi journalier (et occasionnellement des romans) je ne vais pas à la recherche de moi-même, si j’exprime certaines parties de mon « vécu » ou de mes expériences, c’est pour les mettre en perspective dans un contexte donné, ici en France, en Thaïlande ou ailleurs. Je ne suis ni historienne, ni journaliste, ni spécialiste en quoique ce soit, juste quelqu’un qui ressent le besoin d’écrire pour raconter des anecdotes dans le contexte de la grande Histoire, un peu raconteuse de la vie. Je réagis à ce qui me fait mal, à ce qui me met en colère, m’agace ou m’humilie en tant que femme, je ne parle pas vraiment de moi mais je suis toute entière dans ces petites chroniques du matin (enfin ca dépend du continent et de mes voyages)

Dès mon retour à Paris je me suis trouvée face à une réalité qui perd un peu de sa consistance lorsqu’elle est vue à la télévision et de loin, elle n’a donc pas le même impact poignant.

Deux personnes « invisibles » donc, dont je change les noms : Sarfi et Martine.

Sarfi est français, d’origine iranienne. Etudiant brillant, la révolution islamique traverse son pays, il reste en France, gère un restaurant, l’économie se dégrade, il fait faillite, il a des dettes et devient taxi. Prix de la location du véhicule chaque mois : 3500 euros plus 500 euros d’essence. Il se lève à 3 heures du matin, travaille 11 heures par jour, 7 jours sur 7. « Quand je rentre le soir : » me dit-il, « je ne sais plus qui je suis. Je suis comme un homme mort. Je n’ai même pas envie de manger. » Une heure de trajet : 75 euros, je n’ai pas vraiment le choix, je suis très chargée et mes 20 ans se sont éloignés sans que  je m’en aperçoive vraiment. On se sert la main. L’heure est passée comme une lettre à la poste. Sarfi s’éloigne, obsédé par ses 4000 euros à gagner avant de commencer à penser « recette ». 9 heures du matin, il a déjà 6 heures dans les bras.

Deuxième personnage : Martine, une femme du nord, une fille de mineur, solide, forte, blonde, courageuse. Un mari ex lieutenant de police à la retraite, des dettes jusqu’au cou : un magasin dans les mines, un associé malhonnête et en fuite, alors… une loge de concierge à Paris pour rembourser et des ménages pour se payer les petits suppléments qui rendent la vie un peu plus agréable. Nous nous connaissons depuis 20 ans, elle est mon œil de Moscou sur mon appartement lorsque je suis loin (c’est-à-dire souvent), s’occupe de relever mon courrier, de veiller aux éventuelles catastrophes et lorsqu’elles surgissent (genre fuites multiples) elle gère. (Je signale que je ne suis pas dans son immeuble). Elle « rend service » c’est sa nature de femme généreuse, à 5 heures du matin ou même la nuit. Elle a quelques locataires très célèbres que je ne nommerai pas, dont une comédienne « bankable » qui travaille dans le cinéma. Livraison de costumes, réception de courriers particuliers etc.. Martine est toujours là, et ne se ménage pas. Sa santé est mauvaise, elle a dû réduire les ménages mais continue de faire les extras, « gracieusement ». L’actrice « bankable » a prévu de déménager et sans scrupule, utilise les services de Martine : « Quand je serais dans mon nouvel appartement vous pourrez m’apporter mon courrier. Vous savez je ne vous oublierai pas. » Elle est venue lui dire au revoir…. avec une boite de pate de fruits,

Les grands sont généreux… en paroles. Cette actrice et son ami, autre comédien hyper bankable,  font partie de ces donneurs de leçons que l’on entend régulièrement à la télévision.  300 grammes de pate de fruit : le poids de leur générosité.  

                                                              Guirlande de noel rue de Rennes !!!

Culte de la personnalité

J’ai toujours été gênée par ce besoin, cette nécessite ou cette faculté à admirer qu’ont certaines personnes ou populations. Adulation pour une idole, un tyran ou un père… les trois peuvent se conjuguer à la même personne. Il y a la fascination que l’on s’impose à soi-même, pour un chanteur ou un acteur par exemple, comme ceux qui vivent dans le culte d’un Johnny Halliday ou d’un Claude François -  s’entourant de photos et d’objets les plus kitch - pour moi, ça relève du fétichisme. Il y a des idoles imposées par une propagande forcenée, commençant souvent au berceau, à un âge où l’on accepte tout sans contester. Au point qu’un homme mûr, comme mon « chéri » par exemple, lorsque je lui pose certaines questions – disons gênantes – me répond : « mes lèvres peuvent te répondre « oui » ou « non »… mais mon cœur, lui, est dans l’impossibilité de formuler les mots. Il reste muet. » Je trouve cette réponse aussi pathétique que sincère et émouvante. C’est dire dans quel état de dépendance on peut mettre toute une population pour un personnage. Les images et représentations de Kim Jong Il, dieu vivant, placardées de gré ou de force dans les rues et à l’intérieur des maisons, en sont l’illustration.

Les scènes d’hystérie, orchestrées ou sincères, qui apparaissent à  la télévision nord-coréenne, ont été filmées essentiellement à Pyongyang semble-t-il, la ville de l’élite, de la classe possédante et dominante, celle dont les intérêts se confondent avec ceux du régime : cadres, et membres du parti, bénéficiaires à divers titres du système instauré par la famille des Kim. « Ceux qui ne montrèrent pas d’emotion suffisamment spectaculaire à la mort du père en 1994, furent punis et accusés de s’être montrés « déloyal » envers le régime. » lit-on dans « The International Herald Tribune ».

Des millions de Coréens réduits à l’état de marionnettes. Et cette poigne de fer sur tout un peuple dure depuis six décennies. Soixante ans que la famille Kim dirige ce pays et se fait appeler « père ». La propagande étalée sur les murs de la capitale montre des soldats nord-coréens s’agrippant aux « Kim » comme des enfants à leur parent. Pathétique.

R. Myers, de l’université de Dongseo en Corée du Sud, s’est penché sur cette idéologie, cette adulation excessive et non raisonnée propre aux régimes totalitaires et il écrit : « En occident on sous-estime cette forme du culte de la personnalité et l’importance de la loyauté des coréens envers leurs dirigeants. » Mais ces démonstrations ne sont rien à côté de celles manifestées à l’occasion de la mort du précèdent chef d’état, car durant le règne de Kim Jong Il, la famine s’est aggravée et un fossé à commencé a se creuser entre les possédants et proches du pouvoir vivant à Pyongyang et les misérables mourant de faim dans les provinces.

Je suis violemment contre toute forme de culte de la personnalité ou de l’image, jamais innocente, véhiculant des idées ou des symboles (le père travaille pour vous, le père transpire pour vous, le père est fatigué de consacrer tout son temps à ses enfants). Je n’ai jamais punaisé dans ma chambre les photos de Mick Jagger, de James Dean ou du Che Guevara. Je n’ai pas pleuré à la mort de Janis Joplin ou à celle de Jimmy Hendricks. Si je me suis agenouillée devant des idoles, dans ma prime jeunesse, c’était avant que je ne commence à réfléchir par moi-même. Et puis surtout, je ne supporte pas que l’on m’impose une façon de « prêt à penser », qu’elle vienne du haut, ou du bas, des soi-disant élites ou de la rue.

J’ai approché quelques idoles de très près, et pas des moindres (politiques ou du show-biz) et je n’ai eu de cesse de trouver leur fêlure, pour ne pas tomber dans l’admiration primaire. Je regrette de ne pas avoir pris de notes à cette époque (pour la justesse du trait, ma mémoire les rendrait moins piquantes aujourd’hui), mais j’ai toujours trouvé la faille dans l’armure, le talon d’Achille dans la perfection. J’avais besoin de dénicher ces faiblesses des grands… ça me rassurait. Les peuples qui adorent sans condition, adulent sans raison, rendent un culte sans question envers qui que ce soit, sont-ils donc si confiants, n’ont-ils donc pas besoin de se sentir rassurés  en remettant leur adoration en question ? (à moins qu’on ne les ait « formatés » à la naissance bien sûr). On pourrait en discuter pendant des heures, car il existe tellement d’autres formes d’asservissement (la publicité à la télévision par exemple… mais ceci est une autre histoire)

Capitale des extrêmes.

Je ne sais  pas pourquoi en commençant cette chronique je fredonne la chanson de Murray Head « One night in Bangkok » avec son tempo si particulier, saccadé, dynamique, pop… un peu comme ces dernières heures dans la capitale des extrêmes.

Le magasin « Central » de Chitlom (« proche du vent »), à 500 mètres de mon hôtel, est un « must » pour achats de cadeaux de dernière minute pour mes petites filles. Là, j’ai l’impression de rentrer dans un étrange zoo. Si vous êtes complexées par votre poids, votre silhouette, vos rides, si vous vous sentez pauvres dans le sens économique du terme, parce que ne pouvant succomber à la tentation d’une robe Vivienne Tam, d’un sac Gucci, d’une paire de chaussures John Shoo, d’une crème Kiehls, vous vous sentirez effectivement plus vieilles, plus grosses, plus ridées, plus pauvres après deux heures dans ce magasin à côté duquel « Le Bon Marché de Paris » fait pâle figure...tant les filles, les femmes que vous croisez ici sont la représentation absolue de l’extrême : peau farineusement blanche, pommettes découpées par les meilleurs dermato-sculpteurs de la planète, bouches pulpeuses à rendre dingues les expats qui viennent de débarquer, silhouettes de Barbie asiatique, Arielle Dombasle miniaturisée… elles ont toutes l’air de sortir de magazines de mode thaï et lorsqu’elles parlent (ces poupées ne font pas de shopping seule), leur phrasé, leurs exclamations sont copiées-collées avec celles de leurs sœurs, les actrices de soap-opéra de la télé, avec des aigus qui frôlent la torture mentale. Une amie débarquée récemment en Thaïlande me disait : « je veux voir la vraie Thaïlande », eh bien elle est là, AUSSI.

Personnellement je ne sors pas complexée de ces visites à  « Central » puisque je m’en amuse, me repais de ce folklore et inconsciemment y fait du repérage de personnages pour  prochain roman !

Il y a pourtant un moment où je me suis sentie triomphalement libre, c’est lorsque j’y ai croisé des femmes planquées derrière leur « burqa » et leur masque de cuir à la Belphégor. Elles n’achètent pas pour la frime, elles !

Au moment de passer à la caisse, une « khun Ying » du dernier chic, surprise de m’entendre m’exprimer en thaï, se présente. Nous bavardons, échangeons nos cartes de visite, la mienne fantaisiste, la sienne ultra sérieuse avec le titre de Présidente du Lion ‘club de Bangkok. « Si vous avez le moindre problème en Thaïlande » me dit-elle, « n’hésitez pas à m’appeler, ». Apres quelques minutes d’échange sous l’œil assez ébahi du personnel, elle ne me fait pas le « waï » traditionnel mais me sert longuement la main et m’embrasse.

Le soir, direction l’hotel Le Bua et son open bar au 64^e étage avec vue sur la Chao Phraya violette, et la ville tentaculaire hésitant entre ombres et lumières, et les rayons rouges et ors du soleil couchant. Apres 40 minutes d’embouteillage avec un chauffeur Isan de Maha Sarakham, je réalise pour la première fois que la rue Silom dans laquelle nous sommes bloqués, veut dire « si » couleur, « lom » le vent : « la couleur du vent ». Le temps d’une bière et d’un mai tai au « sky bar » (je recommande), nous dégringolons au niveau de la rue…

Un homme est assis par terre.…un corps humain sans visage fait la manche sur le trottoir. Mon « chéri » met quelques pièces dans le bol et s’éloigne rapidement, je reviens sur mes pas et m’accroupis à côté de l’homme. Son visage est sans forme, comme ceux de certaines femmes indiennes  qui ont eu leur visage passé à l’acide par des belles-mères folles. Une orbite est vide, pas de nez, un amas de chair violette à la place de la bouche. Je le regarde et lui parle en face, sans ciller. Un visage qui fait fuir, la laideur fait peur en Thaïlande. Je lui demande d’où il vient, ce qui lui est arrivé ? « Je viens du sud (phak tai) » me répond-t-il. « Une bombe ». Tout est dit. (J’évoquais le sud dans ma note d’hier). Il me complimente sur mon thaï, s’intéresse à moi comme je m’intéresse à lui, pourquoi je parle thaï, depuis combien de temps je suis ici. Deux êtres normaux qui échangent quelques mots. Et puis, alors que je vais m’éloigner, il me souhaite « bon Noel » (y’a des sapins illuminés partout)

Je m’effondre quelques mètres plus loin, secouée de sanglots inutiles, rageurs et indécents. Mon chéri est gêné. « C’est son karma » me dit-il. C’est bien toute la différence entre lui et moi, entre l’Asie et l’Europe, nous voulons changer le monde, ils l’acceptent tel qu’il est.

De « Central » le plus ostensiblement riche, au « Sky Bar » le plus prétentieusement haut perché, aux trottoirs de Bangkok et au plus violemment et injustement défiguré....bangkok des extrêmes.

Une femme du monde m’a serrée dans ses bras et je n’ai pas pensé, moi, à serrer dans les miens l’homme de la rue qui m’a souhaité de belles fêtes de Noel.

Crime de lèse-majesté et liberté d’expression

 

Le crime de lèse-majesté fait la « une » des journaux, pas seulement en Thaïlande, mais également dans la presse étrangère. Un sujet qui n’a jamais été débattu depuis son origine en 1900 rappelle Veera Prateepchaikul dans le « Bangkok Post ». A cette époque, règne de la Monarchie absolue - la peine maximale n’excédait pas trois ans, chiffre qui passa ensuite à sept années sous le règne de Rama V (nous sommes actuellement sous le règne de Rama IX). Après la promulgation du code criminel en 1956, et l’introduction de l’article 112, la sanction resta la même : 7 ans d’emprisonnement. Toutefois, après les révoltes estudiantines et le coup d’état de 1976 (lire THEATRE D’OMBRES *, roman qui se déroule – entre autre - dans le contexte historique de cette époque), la peine passa de 7 à 15 ans, afin de protéger la monarchie du communisme. Enfin en 2006, après l’éviction de Thaksin (accusé de vouloir instaurer une république en Thaïlande), la peine fut ramenée à 3 ans…. Alors pourquoi, alors que ce pays est censé se diriger vers plus de démocratisation, la loi se fait aujourd’hui plus stricte et repasse…à 15 ou 20 ans (dans le cas de Akong).

Pourquoi ? Poser la question, c’est déjà y répondre. La peur.

Ce qui choque dans cette loi c’est que ce crime peut être porté à l’attention de la police par n’importe quel citoyen, et la police, se montre forcement diligente de peur d’être accusée d’être déloyale vis-à-vis de la monarchie.

Pourquoi cette loi fait-elle tant débat aujourd’hui, avec risque d’escalade entre PRO et CON ? Et pourquoi ce silence assourdissant dans les medias officiels ? Car c’est bien là, le danger, personne n’ose réellement aborder le problème que ce soit pour une suppression, un renforcement ou des amendements de cette loi. Sujet beaucoup trop sensible.

Où commence la critique ? Où commence l’insulte ? Où commence la propagation de rumeurs ? – ou pas – (il y a des images qui ne sont pas des rumeurs)

Une des raisons pour lesquelles tant de gens sont si passionnés par le sujet, c’est parce qu’on leur a inculqué, dès leur plus jeune âge, que le roi était le « père », le père de tous les thaïlandais et dans ce cas, la moindre critique est considérée comme manque de reconnaissance envers lui.

Au pire des révoltes de 2010 (chemises rouges), un acteur télé a pris la parole publiquement et dit : « Si vous haïssez votre père ou si vous ne l’aimez plus ou moins, vous devez quitter ce pays, parce que la Thaïlande c’est la maison du père ».

Tout doute ou questionnement est suspect et considéré comme totalement incompréhensible par le reste de la famille. On voyage entre sacré et profane.

Je me souviens, à l’époque de l’émission sur France-Inter de « Question pour l’Histoire » de Marcel Jullian, Henri Amouroux et Jean Favier, celui-ci, président de la Bibliothèque Nationale de France, chargé de recevoir la princesse Maha Vajiralongkorn lors de son passage à Paris, m’avait alors demandée : « est-il possible qu’un thaïlandais puisse se jeter du haut de sa fenêtre si le roi venait à lui demander ? »  Du haut de mes 2 années d’expérience en Thaïlande – c’était en 2002 -, j’avais répondu à ce digne historien : « Le roi ne serait pas assez fou, bien-sûr, mais ce serait possible dans le cas contraire ».

Actuellement, la peur est au cœur du non-débat : la peur de la fin d’un règne, la peur de… la suite, la peur du changement des mentalités à cause d’internet, la peur de la perte du pouvoir pour ceux qui se réclament de cette institution car la monarchie est le seul lien qui unit tous les thaïs entre eux. Enfin pas tous. Si être thaï c’est vénérer les « 3 joyaux » INDISSOCIABLES : royauté, bouddhisme, drapeau (nation), les 3 états du sud : Yala, Pattani, Naratiwwat les contestent et n’acceptent ni le bouddhisme ni le drapeau, puisqu’ils sont musulmans. Mais ceci est une autre histoire dans l’Histoire compliquée de la Thaïlande.

La théorie des dominos (crise à tous les étages)

Ce qu’il va advenir de l’Europe ? bien malin qui pourrait répondre à  cette question, les dirigeants encore moins que les prophètes. Il ne faut pas affoler la population et les réponses des politiciens aux questions précises posées par les journalistes, sont de plus en plus sibyllines. Et comment les « leaders démocrates » vont-ils se comporter si la crise éclate ?

« Comment » - a demandé récemment un journaliste qui n’était pas européen.. - « Comment des pays endettés jusqu’au cou, qui s’endettent encore plus en remboursant la dette d’un pays  plus endetté encore et qui ne remboursera jamais, peuvent-ils s’en sortir ? »

Deuxième pensée plombante du jour : La Chine. Elle tient, « maintient » la paix interne, en promettant « toujours plus de richesses pour tous les chinois. » Les chinois sont pragmatiques et courageux, la carotte est au bout du bâton… mais si l’économie chinoise se cassait la figure elle aussi ?… parce que finalement si l’économie est mondiale, la crise l’est aussi. Le jeu des dominos n’est pas nouveau (Se souvenir de Kissinger qui avait peut-être inventé la formule « la théorie des dominos ») Et si on se mettait tout à coup à boycotter les produits « made in China » (oui je sais je rêve)… mais supposons que l’on n’achète plus de vêtements (ma mère avait une couturière et une machine à coudre),à  la période hippie, les baba tissaient leurs propres vêtements, et les moutons ne sont pas chinois. Si on se mettait à fabriquer nos jouets de nos petites mains comme les grands-mères thaïes ou karen, si on oubliait de changer notre téléphone, ordi, appareil photo... pendant 6 mois ou un an…  l’économie chinoise dégringolerait ou stagnerait. Eh bien ça suffirait pour créer la panique en Chine et créer des émeutes et peut-être même une révolution… et qui sait peut-être naitrait une démocratie après quelques milliers de morts bien sur car le gouvernement chinois ne manquerait pas de tirer dans le tas comme il l’a fait à Tiananmen.

Nous sommes tous connectés pour le meilleur ou pour le pire, mais pas tout à fait les Karens de la forêt. Ils élèvent leur cochons et leurs poules, cultivent les plantes dans la jungle, n’utilisent pas internet, n’ont pas de voiture… et eux, sans le vouloir, suivent les conseils de l’homme le plus riche du monde : « sufficient economy » il dit. Suffisez-vous à vous-mêmes. Quand on porte des vêtements tissés d’or,  facile de donner des conseils.

Moi je suis prête à aller vivre avec mes grands-frères dans la jungle… c’est mon « chéri » qui ne veut pas !!!! Conclusion : vous consommez beaucoup, vous fichez la planète en l’air – vous ne consommez plus, vous fichez l’économie en l’air… Lequel est le plus grave ?

Deux ogres qui convoitent la Birmanie

« Daw » Aung San Suu Kyi va sans doute pouvoir se présenter aux prochaines élections en Birmanie, mais que pourra faire cette femme frêle et forte, déterminée et douce contre les deux géants, les deux ogres qui prennent la Birmanie en tenaille ?

-          La Chine, à n’importe quel prix, veut l’accès à l’océan Indien, car si la Chine de l’Est progresse et s’enrichit, celle de l’Ouest végète dans ses montagnes, par manque de débouchés. Il lui faut donc un port sur le golfe du Bengale. Une sortie… et des promesses : « Vous serez riches demain chers compatriotes. » Avec ça, les Chinois sont capables de soulever des montagnes. Mais que ces promesses restent vaines, alors ils mettront la même force à se révolter. La Chine rêve et fait des plans d’autoroutes vers le golfe du Bengale et la création d’un port afin d’exporter encore plus de marchandises vers l'Ouest (les Birmans regarderont passer les trains ? ), tandis qu’elle pourra y faire venir les matières premières qu’elle est en train de piller à l’Afrique et le pétrole quelle achète aux pays du golfe persique. En 2016 on voyagera de Rangoon à Pékin en train rapide avec une extension ensuite vers Delhi et l’Europe (chic mais on sera complètement rétamés et on n’aura plus d’argent pour prendre ce train Europe-Chine).

-          L’Inde a aussi ses propres ambitions et les gouvernements indiens successifs, depuis 1990, ont cherché à faire revivre et renforcer ses liens avec l’extrême-Asie afin de se créer de nouvelles connections, en traversant la Birmanie donc, et en passant au-dessus de montagnes et de jungles jadis infranchissables.

La Birmanie : un enjeu crucial. A dangerous big game qui pourrait conduire au conflit entre les deux super puissances. Certains croient que le monde est le pays des bisounours et s’écrient : « mais ce sera la démocratie en Birmanie et elle sera ainsi traversée par une nouvelle Route de la Soie » (et de nouveaux Gengis Khan ??).

« Si ce scenario – le plus optimiste – se réalisait » écrit Thant Myint U (petit-fils de U Thant, secrétaire général aux Nations Unis dans les années soixante), « Si la Birmanie prenait un tournant pour le « meilleur » apparemment, après des décennies de conflits armés, si l’Ouest levaient les sanctions, si le pays se démocratisaient d’un coup et qu’il progresse sur la base d’une économie purement libérale, l’impact serait « dramatique » La Chine engloberait une nouvelle et vibrante démocratie, le Nord-Est de l’Inde cesserait d’être un cul-de-sac et deviendrait une sorte de pont vers l’Extrême Orient. La Birmanie deviendrait la proie et l’enjeu majeur dans cette partie du monde. »

Lire « Where China meets India » de Thant Myint U qui, dans ce livre, fait un portrait nuancé de son pays coincé entre les deux plus grands rapaces de la planète. La Birmanie deviendrait le « nouveau carrefour de l’Asie » (sous-titre de son livre) et un endroit stratégique de la plus grande importance pour la planète entière, avec ses ethnies ses milices, ses seigneurs de la drogue, ses ouvrières du sexe, ses hommes d’affaires sans scrupules et des millions d’émigrants flottant d’un côté et de l’autre d’une zone de frontières grises ».

Et la Birmanie risquerait de devenir le plus grand bordel de la planète, car passer du moyen-âge à l’ère du  fric à tout prix est…mortel.

« Je rappelle que la nouvelle capitale Naypyidaw a coûté plus de 6 milliards d’euros. Encore que ce chiffre ne tienne pas compte des salaires des ouvriers qui n’étaient pas payés ou plutôt à qui on donnait des concessions pour abattre des arbres dans la jungle. (Et du coup trafic intense du bois de teck avec la Thaïlande). Dans les environs de Naypyidaw, à Pyinmania, les birmans sont si pauvres qu’ils mettent leur « longyi » (sarong) au clou ! » (International Herald Tribune)

Déjà la Chine construit ses bordels, ses casinos, ses salons de massages au nord du pays, et Mandalay est en passe de devenir une ville chinoise (ce qui se passe au Tibet et au nord Laos)

Je ne peux m’empêcher de vous relater une légende racontée par un Karen : Ywa a créé de ses mains trois fils et leur a donné forme humaine. Le plus jeune était blanc. Ywa a donné le livre d’or aux Karens, le livre d’argent aux birmans et à l’homme blanc : le livre de papier »… Le papier… le papier monnaie ??

Tandis que j’écrivais cette note au Wawee café de Nimhanheimnin, entendant parler birman près de moi, je me présente. (Suis un peu « Marie-mêle-tout », mais c’est le meilleur moyen d’apprendre et d’avoir des informations de première main souvent). C’était des journalistes birmans : Than Lwin Htun chef de service à « Voice of America » à Washington (et en visite en Thailande) et Wai Moe, reporter à « l’Irrawaddy » de Chiang Mai…

Je leur ai lu ma note, l’occasion était trop belle…. Je les rencontre demain au siège de l’Irrawaddy.

Deux jeunes garcons Karen d'un camp de refugies

« Let It be »

 

« Let It be » c’est le titre d’une chanson des Beatles… si on le traduit tel quel, c’est « ainsi soit-il »,  (en fait dans la chanson c’est « let it be me » « que ce soit moi…") « Let it be » - on n’y peut rien -  c’est aussi parfois une façon de penser, quelque chose qui s’accommode bien avec la culture thaïe du « mai pen rai » (ca n’a pas d’importance) ou du « sanook » (le plaisir avant tout..) ou même du « khit maak leua kheun » (tu penses trop), phrase rabâchée par mon « chéri » qui trouve que je pense trop et que j’écris trop. « A quoi ça sert ? » C’est probablement ce qu’on inculque aux petits enfants thaïlandais - ne pas trop se poser de question - pour que leur vie soit plus facile. Et elle l’est vraisemblablement, du moins en apparence, car sinon où iraient-il chercher cette belle insouciance qui fait tant l’admiration des occidentaux ? Il m’est arrivé d’être tentée par cette douce philosophie, mais on ne se refait pas. Les discussions pour nous convaincre mutuellement, mon ami et moi, sont finalement stériles quant au résultat mais chaleureuses voire chaudes quant aux débats. Une chose est certaine, notre couple, apparemment désassorti, moi, la française frondeuse et le beau capitaine souriant, soulève les appréciations de nombreux thaïs : «  Pen khou kan jring jring » (vous êtes un couple vraiment) J’aime la discussion, il ne la repousse pas... et au moins, nous ne ressentons jamais l’ennuie de ces couples assis l’un à côté de l’autre dans les restaurants, qui n’ont rien à se dire, et pour cause.

Ce « let it be » qui me fait réagir ce matin, concerne un article du Bangkok Post sur le commerce du sexe des filles de moins de 16 ans. « dont le nombre augmenterait dangereusement en Isan » Beaucoup de « petites » de primaires et du début du secondaire sont impliquées dans ce commerce. Toutes ne sont pas « volontaires » dit Montri Sinthawichai, secrétaire d’une fondation d’aide aux mineurs.

Dans la guesthouse ou j’ai habité un temps à Udon Thani (khum kaeaw guesthouse), je voyais défiler des « petites » en uniforme de leur école avec des thaïs, voyageurs de commerce, ou voyageurs tout court, Aujourd’hui, on ne les draguerait plus dans les centres commerciaux mais dans les « moo krata » (les barbecues coréens). Certaines filles entraîneraient leur copine dans cette voie de l’argent gagné facilement pour acheter des vêtements, des produits de beauté, des téléphones portables etc... » L’association a contacté des parents et a été surprise d’entendre : « Oh elles ont pris le mauvais chemin, mais que peut-on y faire ? Alors, let it be ».

La fondation a sauvé deux fillettes de 12 ans récemment à  Maha Sarakham (Isan) et a porté plainte au nom des petites auprès de la Crime Suppression Division, afin de poursuivre un officier de police accusé d’avoir payé ces fillettes pour des relations sexuelles.

« Difficile d’arrêter les contrevenants car dans beaucoup de cas, il y a consentement mutuel. Les filles sont d’accord pour se vendre tandis que les « acheteurs » sont d’accord pour payer »

Elles ont douze ans et elles sont d’accord. Alors « let it be » (qu’est-ce qu’on y peut ?)

Elles ont douze ans et elles veulent s’acheter du rouge à lèvres, alors « mai pen rai » (ca n’a pas d’importance)

Elles ont douze ans et elles veulent s’acheter un portable à 25000 bahts que leurs parents ne peuvent leur acheter, alors « mai tong khit maak » (pas la peine de trop penser)

Les tigres ont faim

D’avoir fréquenté de près et assez souvent des ethnies Karen dans leur univers naturel - la forêt - certaines paroles, entendues par-ci par-là, de la bouche de chefs de village, me reviennent aujourd’hui à l’esprit… J’en ai utilisé quelques-unes dans mon roman THEATRE D’OMBRES, d’autres sont d’ores et déjà dans celui qui va sortir. Jamais ces paroles de sages illettrés ne m’auront autant frappée qu’en ce moment, alors que nous sommes au bord du gouffre. Pas seulement en Europe mais dans le monde... C’est quelque chose de si palpable, qu’on risque de tomber dans la dépression si l’on n’y prend garde.

Dans « LA OU S’ARRETENT LES FRONTIERES » (à paraître) un chef Karen se retrouve veuf parce que sa fille est partie travailler dans une usine de produits chimiques à Lamphun et y a attrapé un cancer. Sa femme meurt de chagrin d’avoir perdu sa fille. Perdue pour le village, perdue pour la vie Karen dans la forêt… « Pour pouvoir s’habiller comme les autres filles, pour s’amuser comme les autres filles… » Les autorités de Mae Sariang, pour tenter de garder leurs particularités à ces enfants d’ethnies de montagnes lorsqu’ils viennent étudier dans la petite ville, doivent porter le vêtement traditionnel un jour par semaine. Ne pas completement perdre leur identité. Mieux que rien.

« Mon père, mon grand-père n’ont pas eu à demander un emploi au gouvernement, ils ne sont jamais restés sans rien faire.  Ils n’ont jamais été dans le besoin et n’ont jamais eu faim. Dans quelques années la forêt aura disparu et avec elle notre source de revenus ». Ainsi parlait un chef Karen. "

Il faudra bien démystifier toutes ces promesses d’une vie meilleure grâce au super développement, à la super production, au progres à tout prix... Les pays développés l’ont toujours fait au détriment de pays moins favorisés.  Et maintenant pour aller mieux, pour « s’en sortir », il faut produire encore plus, au détriment de la nature, de la planète.

Sur les routes, à la sortie de Chiang Mai, de Chiang Rai, de Mae Sai... des dizaines de milliers de voitures, dont certaines n’ont pas plus d’une année. Achetées à crédit et impayees, elles gisent maintenant sur des kilomètres parce qu’elles ne trouvent pas de preneurs. Les Thaïs en général n’aiment pas – pour la face – acheter de voitures de seconde main.

                                                                       Chercher du bois dans la foret

Un ami écrivain anglais, fidèle de « Smoothie Blue » le matin, me demandait récemment : « Tu sais combien pèse une voiture ? Combien il faut de métaux en tout genre pour en fabriquer une  et tout cela pour transporter bien souvent une seule personne d’environ 60 kilos pour faire les 500 mètres qui la sépare de sa maison au magasin ? »  Et il n’a pas évoqué ces centaines de millions d’ordinateurs recyclés dangereusement à la main, dans certaine ville chinoise. Lorsqu’on a vu ces images, on ne peut plus avoir le même regard sur ces machines devenues « indispensables »

Il est temps qu’on se pose la question. Les métaux dans la terre ne sont pas inépuisables, le pétrole non plus… et pourtant on continue de nous pousser à la consommation de voitures, à la consommation tout court. Au nom du progres. Au nom de l’économie.

On a appelé certains pays d’Asie, « Les tigres d’Asie ». Tout le monde veut être un tigre aujourd’hui mais les tigres ne peuvent pas vivre sans chasser de proie …  Et que se passera-til lorsqu’il ne restera plus rien à chasser ??  Et on y est….....et les tigres ont faim.

                                                         La mere, la fille et l'etrangere !

THEATRE D'OMBRES , editions de la Fremillerie

 

Humour thaï (humour nécessaire)

J’aime parcourir le « Guru », l’un des magazines supplément du Bangkok Post parce leurs journalistes, que j’imagine très jeunes et éduqués dans quelque université étasunienne ou européenne, font preuve d’un esprit « dérangeant », « décapant », et pour tout dire « nécessaire », une forme d’humour plutôt rare (attention je n’ai pas dit que les thaïlandais n’avaient pas d’humour, j’ai écrit « une forme d’humour »)

Donc « lettre ouverte à ma petite sœur l’eau » de Pornchai Sereemongkonpol (petite indication pour la prononciation de ce nom imprononçable : ponne tchaï S’ri mong conne ponne), la journaliste  écrit : « Chère « Nam thuam » (Comment, vous ne connaissiez pas encore le mot thaï pour « inondation » ?) « Petite sœur l’eau, mais ce n’est pas vraiment ce terme poli que je devrais utiliser, car tu as été celle qui nous a fait le plus souvent prononcer cet horrible mot anglais « fuck »… Bon tu as peut-être été une source de plaisir pour quelques gamins surfant sur les vagues faites par les bateaux à moteur, pour quelques pêcheurs attrapant des poissons dans tes eaux glauques (pour les rejeter aussitôt), tes victimes ont eu aussi l’occasion unique dans leur vie de rencontrer des célébrités, que dis-je, des stars « charitables » qu’elles n’auraient jamais rencontrées dans des circonstances ordinaires… A part ça, et pour un déluge de raisons, tu n’as pas été drôle du tout – pour 99,99 % d’entre nous.

Beaucoup ont dû pédaler ou ramer pour rejoindre leur travail. Des mères de famille n’ont pu faire leur marché habituel et ont loupé plein d’épisodes du dernier soap-opéra. Mon seven/eleven (épicerie ouverte 24 h/24) a établi des règles aussi stupides que nous limiter à deux bouteilles d’eau par personne. Tu nous as contraint à nous comporter de façon bizarre, et au lieu de nous demander, comme d’habitude : « kin rheu yang ? »  (« Tu as déjà mangé ? » l’équivalent de la formule « salut, ça va ? » à laquelle on n’est pas pu tenu de répondre, pas plus qu’à la question concernant la « bouffe ». M’enfin ! Un philosophe a quand même écrit « Un homme ennuyeux, c’est celui qui, à la question « comment allez-vous » ? se met à dire comment il va ». Faites l’essai avec un thaï, racontez-lui vos malheurs s’il vous pose la question qui n’appelle pas de réponse mais à laquelle vous aurez eu la faiblesse ou la sottise de répondre en énumérant vos ennuis de santé, il vous faudra le sortir de son sommeil, à moins qu’il n’ait mis ce temps à profit pour faire un peu de méditation.

Donc la traditionnelle question « t’as mangé ou pas ? » a été substituée - à cause de toi petite sœur l’eau –par  « ta maison a été inondée ou non ? » D’autre part, au fur et à mesure que tes couleurs se faisaient plus sombres, ainsi se transformait également le cœur des hommes. Le niveau des « sans-loi » et des opportunistes ont atteint des niveaux jamais atteints. Sans parler des voleurs fracturant les voitures abandonnées dans les parkings ou sur les voies express. Et ceux s’introduisant dans les maisons quittées par leur propriétaire.

Bien sûr tu as été vraiment insupportable pour notre vie à tous. Je dois admettre étant donné la façon dont les choses fonctionnent en Thaïlande –et continueront malheureusement de fonctionner – Nous te manquerons pas de te revoir à nouveau. Les Thaïs semblent tellement avoir cette prédisposition d’oublier très vite les choses désagréables, et quelque fois à une vitesse surprenante.

En attendant, ceux qui ne savent pas nager vont devoir apprendre, ils devront aussi garder un bateau de plastique dans leur garage, apprendre à repérer les crocodiles et les mambas verts, acheter une paire de bottes en caoutchouc, avoir un portable qui fonctionne au solaire, stocker des piles de sacs de sable et surtout…. Surtout apprendre à vivre dans un état constant d’incertitude et d’anxiété. La bonne nouvelle c’est que par le passé, nous avons déjà été confrontés à ce genre de situation. Alors, dégage au plus vite, vers le golfe de Thaïlande ou là où tu es supposée aller. Tu nous a donné une sacrée leçon… j’espère que nous saurons nous en souvenir.

Ah oui ! Mon éditeur et moi, nous avons aussi donné un « coup de main » et transporté des sacs de sable à Sai Maï. Pendant au moins deux heures. Et en plein soleil ! (un peu de dérision et de provoc ne fait pas de mal)

Bangkok, Venise de l’orient (retour aux sources)

 

Le paysage définît qui nous sommes. Je le crois profondément. Serais-je cette voyageuse si je n’étais née dans ce port de Calais au bord d’un canal triste où glissaient des péniches sombres débordant de minerais ? Elles allaient jusqu'à la mer. Au port. Un peu plus tard j’ai poussé face à d’autres quais. Bizarre d’en faire le constat aujourd’hui. Naissance : Quai du Commerce, adolescence : Quai de la Loire, début de l’âge adulte : Quai de l’Yser. Comment cela ne m ‘aurait pas donné des démangeaisons d’embarquement ?

Les rideaux de ma chambre laissaient filtrer les lumières de la nuit : celles du port et de ses bateaux. A l’univers des péniches venant de l’intérieur des terres pour rejoindre la mer, c’étaient les mers houleuses du nord qui amenaient leur cargaison de bois sur de drôles de rafiots et de drôles de marins aux langues abruptes. Russes, finlandais, norvégiens convoyaient des milliers de stères de bois des forets nordiques pour en faire de la pâte à papier.

En dehors des lumières troubles des cargos un peu rouillés, le phare balayait ma chambre de  ses zébrures de lumière avec une lancinante régularité. Lorsque je regardais la mer, je savais qu’elle me mènerait « ailleurs ». Je ne pouvais imaginer ma vie dans ce décor pas si loin de l’univers d’un Maxence van der Meersh ou d’un Simenon. Je plongeais très vite dans le swinging London de Mary Quant, des Beatles, de Vidal Sassoon, de la Schrimp et de Twiggy et apprenait l’espagnol avec des sud-américains venus étudier l’anglais dans la capitale. Le soir je travaillais derrière une caisse, dans la coffee shop du sublime London Royal Festival Hall. Comme par hasard, situé au bord de la Tamise, la rivière qui traverse Londres.

Un voyage commence par un premier pas. Un premier « li » dirait un poète chinois. D’Angleterre aux pays exotiques. Sri Lanka, Thaïlande, Bali… Mais à la longue rien n’est jamais ce qu’il semble etre,  et l’exotisme a un prix, Si on ne regarde que la mer bleue et les cocotiers, paradis irréels qui ne séduisent que ceux dotés de peu d’imagination… ces mirages oblitèrent une réalité que le touriste n’a pas envie de voir. Il s’accroche aux cartes postales. Il est venu pour ça. « Je voudrais aller là ou personne n’est jamais allé » me demandait une jeune-fille il y a peu. « Dans les environs de Chiang Mai si possible » Elle voulait que je lui indique le chemin vers l’exotisme vendu par les agences et les « tribus » qui n’ont jamais vu de blancs’ !! J’ai ri. « Pends un livre » eut été une bonne réponse, car l’exotisme est dans les livres et les mots jamais tout à fait dans la nature qui paye le prix du surdéveloppement et de la modernité. Au mieux, dans le cœur des gens. Notre idée du paradis est complètement irréelle car nous ne voyons qu’un seul côté de la carte postale.

Bon j’avais commencé cette note par « le paysage dans lequel nous sommes nés définit en partie qui nous sommes ». En regardant de façon quasi hypnotique les inondations de la plaine centrale et maintenant de Bangkok à la télévision, je me dis que les avenues de béton ont quasiment retrouvé l’aspect de Bangkok Venise de l’orient, sillonnée par des « khlongs » (canaux) que les marchands sillonnaient en bateau ou en jonque. D’aussi loin qu’Ayutthaya. Aujourd’hui les parc industriels ont recouvert presque toutes les terres d’Ayutthaya à la capitale et l’homme a voulu maîtriser l’eau. A ce petit jeu-là, la nature reste la plus forte et elle le prouve.

Les thaïs (siamois) ont été modelés par leur paysage de canaux et d’eaux dormantes ou flottaient des lotus remplacés aujourd’hui par les sacs plastique, Les thaïs peuple de l’eau, aussi insaisissable que cet élément, aussi libre – le croit-il du moins –  mais pas tant que ca. Bangkok, une Venise triste aujourd'hui  qui n'a pas completement  perdu son sourire légendaire. On est bien le produit de sa culture et des paysages qui nous ont vu naître.

J’ai parlé de moi dans cette note ? allez, ceux qui me connaissent savent que j’ai parlé de la Thaïlande

Bangkok : le bateau prend l’eau

Côté politique en France, ce n’est plus la peur de perdre les prochaines élections qui importe, c’est la peur de « perdre pied » tout court. « Si la France coule, elle entraîne l’Allemagne avec elle et c’est l’Europe entière qui sera engloutie » (Christian St Etienne, économiste).

“The ship is sinking”, le bateau prend l’eau, เรือจะจม : "reua dja djom", bateau sombrer. Et il y a encore des hommes (et des femmes) qui veulent devenir capitaine ? Faut-il qu'ils aient un égo surdimentionné pour croire qu'ils vont, à leur echelle, regler la crise ! Ou alors la politique serait-elle devenue un sacerdoce ? Sont-ils fous de se battre pour barrer ce navire-là ! Car à la longue et à la fin de leur mandat, ils seront rejetés, piétinés, ils l’ont tous été ou à peu près. Ou alors faut mourir assassiné comme Kennedy ! Ou mourir avant la fin du mandat ! Car les lunes de miel ne durent que le temps d’une marée.

Et à propos de marée : « La méga vague est encore à venir » titre The Nation.

Décidément on ne quitte plus le vocabulaire marin !

Les rats quittent le navire : Abbhisit était en vacances aux Maldives « villa les pieds dans l’eau » ? Se moque Soop Sip, le columniste cancan de XP.

Les écoles sont devenues des centres d’accueil, un mot qui veut dire « la vie dans un gymnase ». Ceux qui ont les moyens trouvent des refuges plus confortables dans les hôtels qui réduisent leur prix » « prix mouillés avec sèche-cheveux » ! (toujours dans la colonne cancan de XP). Les hôtels de Pattaya, Chonburi, Prachin Buri ont des tarifs spéciaux pour les longs séjours « au-dessus du niveau de la mer bien sûr » ! La « Thaï Hotel Association » a listé 31 hôtels dans la capitale où il est possible de séjourner pour un prix de 600 à 900 bahts (si vous pouvez prouver que votre maison est inondée ?) 900 bahts pour le Rembrandt Hotel dans Sukkhumwit. Qui dit mieux ?

Mauvaises nouvelles : le petit ilot de sécurité et de confort – et de démocratie improvisée – qu’était l’université Thamassat sur le campus de Rangsit est maintenant inondé et les 3500 occupants ont du être évacués vers d’autres centres.

La moitié des prisonniers de la prison de Thanyaburi a été évacuée vers Phitsanulok, Khampaeng Phet, Tak. L’autre moitié sera évacuée un peu plus tard.

Le gros problème est le manque d’eau potable. La nourriture manque dans les rayons des environs de Bangkok. Mais pas seulement. La propriétaire de Smoothie Blue me confirme que les rayons se vident au Lotus de Chiang Mai. Cinquante pour cent des taxis de Bangkok ont, eux, mis leur voiture à l’abri ou ont "mis les voiles" Donc manque de taxi dans la capitale…

 Ceux qui me demandaient hier encore s’ils pouvaient venir en Thaïlande je répondais oui. Aujourd’hui, je répondrais plutôt non.

 Dans « The International HeraldTribune », Paul Krugman écrit en parlant de la crise de l’euro. « Voilà c’est comme cette chanson enfantine populaire « There’s a hole in my bucket » 'Y’a un trou dans mon seau". « Un fermier un peu paresseux n’arrête pas de se plaindre d’un problème de trou et donc de fuite. Sa femme lui dit « répare-le ». A chaque conseil qu’elle lui donne, il semble trouver d’autres choses à faire en priorité. Finalement elle lui demande de tirer de l’eau du puits. Mais je ne peux pas il y a un trou dans mon seau chère Liza chère Liza »… Encore un problème d’eau et de fuite ! Décidément on n’en sort pas.

Ce Krugman considère les européens comme des gens très sérieux et plutôt du genre « pompeux » et concentrés sur eux-mêmes. Un plan après l’autre se casse la figure. Si ce n’était aussi tragique, on serait mort de rire. Un humour de potence !!!!

Riez riez les américains, on est tous sur le même bateau !

Bangkok ça commence où ?

 

Lorsqu’on dit – ou écrit – « Bangkok », la majorité des gens qui me lisent – en France principalement – pense au centre de Bangkok, la Bangkok des hôtels, des malls, des banques, des magasins, des immeubles de luxe, des boutiques, des restaurants, des bureaux. L’actualité est tournée presque exclusivement sur les inondations en ce moment en Thaïlande, suivies également de loin par ceux qui aiment ce pays et s’y intéressent, ou par ceux qui ont envie d’y venir. Ils seraient peut-être surpris, s’ils débarquaient à Bangkok, de ne pas patauger dans l’eau à Central World, de ne pas nager dans Khao Sarn, de ne pas se faire masser sur des matelas flottants dans les rues de Sukkhumwit, de ne pas barboter dans la boue de Patpong… J’ai même lu quelques réactions dans le genre : « Quoi, je suis allé à Bangkok, je n’ai rien vu » !  Je n’ai rien vu, donc ça n’existe pas... C’est ça ? Mais Bangkok c’est quoi ?

Bangkok ce sont avant tout des gens. Avant même les découpages géographiques. Pas seulement une ville de béton et de buildings, Bangkok c’est 12 millions de gens qui n’habitent pas Silom, ou Rama IV, mais qui y travaillent, qui y viennent chaque jour depuis leur banlieue qui s’appelle Samut Phrakan, Nonthaburi, Bang Bua Thong, Pathum Thani etc…sous plus de 2 mètres d’eau.

Mes sources sont les journaux (en anglais ou en thaï), la télévision thaïe, mon ami et des personnes autour de moi qui, depuis quelques semaines par exemple, ont accueilli leur famille. Au « Smoothy Blue », la grand-mère, la tante, font du mieux qu’elles peuvent pour calmer 4 petits enfants arrivés de régions inondées et  qui hurlent et pleurent et m’empêchent de suivre la conversation passionnante avec l’éblouissant Clive A. Marks, docteur en biologie australien. Les hurlements hystériques de ces enfants enfermés, loin de leur maison, (les pauvres bout chou), rendent mes conversations difficiles avec James le motard intello, ou ceux avec un ami FB qui m’a dénichée un matin au Smoothie Blue (Salut R.....)

Le cœur de la capitale n’est pas encore touché, on peut donc venir en Thaïlande et ne même pas savoir qu’il y a des inondations et qu’il y a des millions de gens qui n’en peuvent plus.

Si l’électricité était coupée, si les connections internet étaient coupées, si les rayons des magasins venaient à manquer de… (mais certains manquent déjà de l’essentiel).. Alors peut-être que ceux qui disent « je n’ai rien vu » commenceraient à s’énerver et réaliseraient que quelque chose de terrible est en train de se passer en Thaïlande pour des millions de gens. Et By the way, il y a plus de 100 morts en Birmanie pour les mêmes raisons…mais pas de problème le journal à la solde du gouvernement -  « The Light of Myanmar » n’a annoncé que 3 morts. Comme d‘hab !

Alors, dormez bonnes gens, ce n’est pas encore le grand déluge, pas la fin du monde non plus, pas encore pour demain. Pour décembre 2012 peut-être, ou alors dans quelques milliards d’années si nous n’avons pas fait sauter la planète d’ici là. Mais moi je pense plutôt comme Clive »que ce sont les civilisations elles-mêmes qui implosent plutôt qu’elles ne sont détruites par  des forces externes ».

En attendant, ne chantons pas sous la pluie, elle s’est arrêtée, mais chantons avec les artistes  thaïs qui collectent de l’argent pour les victimes en chantant «น้ำท่วม nam thuam = eau, déborder) :  Nam thuam haï pen nam jai – jap meu thaï haï meu kan – mai mee thoe, ko mee chan – rao mee kan, rao mee thaï  - « Nous sommes ensemble, nous sommes thaïs » !

Alors, Bangkok ça commence où à votre avis  ?

 

Un îlot de réconfort dans un monde de chaos (et un modèle de démocratie ?)

Comment vivre ou plutôt survivre lorsque chaque jour vous êtes tiraillé par des annonces contradictoires ? : «  Demain sera pire » (ministre de l’agriculture), « non le pire est passé » (Colonel Nakjoo) « Aujourd’hui, je vais vous dire la vérité (Yingluck). Mais le bouquet revient au ministre de la justice (et directeur du FROC : Flood Relief Operation Command) « J’ai un plan pour sauver Bangkok des inondations mais je ne suis pas libre de le divulguer, un plan secret dont nous ne pouvons relever la teneur ni les détails de crainte de créer le chaos. Il faut attendre le moment venu »  Une autre médaille pourrait être remise au ministre de la technologie et expert en environnement « Barrez-vous, sauvez vos vies, courez à l’aéroport Don Meuang, le gouvernement ne peut dire combien d’heures il vous reste ».

"Avec la pression de l’eau de plus en plus forte aux portes de Bangkok et la Chao Phraya qui déborde, les différentes fractions du chaotique FROC  sont en charge, mais en fait elles ne sont responsables de rien". (Bangkok Post)

La bataille en fait se livre au top niveau, entre le gouverneur de Bangkok, Sukhumbhand, et Yingluck la Premier Ministre (ils sont face à face en photo sur la première page du « Bangkok Post ») « minables leaders de groupes civils et d’ONG – qui brillent par leur absence dans ce manque de leadership. Seuls les officiels locaux et les citoyens ordinaires – comme toujours – répondent aux besoins de la communauté ».

Le campus de l’université Thamassat, sur Rangsit, a perdu sa bataille hier lorsque les courants ont brisé les digues. 3500 réfugiés vivent sur ce site. L’université réclame des bateaux et des provisions mais a choisi de ne pas déplacer les réfugiés passés au 2^e étage. L’eau a atteint 30 centimètres et va monter jusqu'à 1 mètre. Un quart du campus est inondé, alors le gymnase sert d’abri. Le recteur fait tout pour que ces populations évacuées, qui ont tout perdu, se sentent comme des membres de leur communauté. Le centre est divisé en différentes zones, chacune d’elle a voté pour un coordinateur responsable du groupe et servant de lien avec la direction de l’université. Un bénévole dit : « le centre d’évacuation est géré comme une petite ville. Avec un centre d’appel pour coordonner les évacuations et les missions pour distribuer la nourriture aux communautés environnantes. Une aile a été consacrée aux soins avec du personnel de l’université elle-même et du personnel des hôpitaux de Udon Thani. Un poste de police maintient l’ordre et la sécurité. 40 policiers environ travaillent en équipe et patrouillent dans le périmètre. Il y a même un centre de massages. Le téléphone est gratuit, il y a aussi une pièce pour les prières (pour musulmans, moines et bouddhistes), un coin pour prendre soin des animaux (on voit beaucoup de chiens sur les photos), une petite librairie et un coiffeur ».

« Bien sûr ce n’est pas absolument parfait » avoue un résident. « Il y a des voleurs qui piquent les vêtements, mais l’université renforce la surveillance sur les allées-venues à l’entrée. Mais tout cela n’est rien comparé à la vie dans la rue ».

Le soir, chacun se rassemble pour évaluer les projets, raconter son histoire. D’autres gardent le silence. Les enfants jouent. « Bien que j’ai tout perdu » dit un évacué, je suis heureux de vivre ici » Un autre avoue : « J’appréhende de  voir l’eau se retirer. Je ne peux imaginer ce que je vais découvrir en rentrant à la maison. Ce ne sera pas joli ! »

Une forme de démocratie (a l'echelle humaine) recréée au sein de l’université Thamassat  (lorsqu’on connaît l’histoire récente de la Thaïlande, on sait le rôle joué par les étudiants de cette université lors des crises de 1973 et 1992). J’en parle également dans mon livre « THEATRE DOMBRES » Editions de la Fremillerie.  

“Une catastrophe au ralenti”

Il y a de l’eau dans le gaz entre le gouverneur de Bangkok, Sukhumbhand -  qui hier encore clamait : « N’écoutez que moi » -  et Yingluck Shinawattra.  Pour faire face à l’arrivée inéluctable des masses d’eau qui déboulent sur la capitale, celle-ci a renforcé une loi sur les désastres naturels (Natural Disaster Law). Tous les officiels devront dorénavant faire leur rapport directement au Premier Ministre, unique chef des opérations. « Ceux qui refuseront de suivre ces ordres pourront être poursuivis pour malversation ou manquement grave au devoir ».

Les environs de la capitale ressemblent à un lac géant. « Il va falloir au moins 40 jours pour que toute l’eau soit drainée vers le golfe du Siam. » Contrairement au tsunami qui a frappé violemment d’un coup, ce qui se passe en Thaïlande « is a disaster in slow motion » (Une catastrophe au ralenti) fait remarquer Amar Siamwall, économiste réputé en Thaïlande. « Les plaines basses du centre, qui, de tout temps, ont absorbé les eaux de pluies de mousson, ont été transformées ces dernières décennies en vastes complexes industriels et immobiliers, avec des constructions bloquant l’arrivée des eaux. L’eau ne sait plus où aller, détournées ici et là par des canaux d’irrigation, sans plan d’ensemble. Les populations peuvent accepter les désastres naturels, mais par leur mauvaise gestion ».

Bangkok a été élue la ville la plus agréable par des lecteurs d’un magazine américain. Même sans ces inondations la ville est construite sur des marécages argileux et elle est bien trop proche de la mer laquelle se trouve de plus en plus près des constructions. « Nous survivrons à ces inondations » lit-on dans un édito du Bangkok Post, « mais les pronostics pour les villes s’enfonçant sous le niveau de la mer comme Bangkok sont pessimistes, compte tenu des changements climatiques, les problèmes subsisteront. Après 229 années d’existence, il serait peut-être temps d’envisager une nouvelle capitale » !!

On est loin de la petite ville de « Baan kok » (« le village des olives ») du temps du roi Narai et des échanges avec les émissaires de Louis XIV…devenue Bangkok pour les étrangers, et « Khrungthep Maha Nakorn » pour les Thaïlandais qui bien qu’ayant la capitale au nom le plus long du monde en ont fait le raccourci : «  KTM ». (Prononcer Khaw Thaw Maw). Sur la « Une » du « Matichon » une photo d’un garçon submergé par les eaux. Il tend le bras au bout duquel on aperçoit un billet de 100 baht et un autre de 20 baht. Sa fortune ?… et ce titre : "Phrom phlii pheua « KTM » : « Prêt à vous sacrifier  pour Bangkok ? »

Coup d’œil sur l’article de Arglit Boonwai « Incompétence et indécision… J’ai rencontré assez d’hommes politiques thaïlandais pour savoir qu’ils sont tous des « evil » (des démons) et que les regarder dans les yeux trop longtemps risquerait de corrompre mon âme ». En France, les femmes journalistes sont si fascinées par les hommes politiques, quelles les épousent !

Enfin pour terminer, les paroles terribles de Kong Rithdee dans The Nation : « L’eau n’est plus une force qui unit – comme lors des fêtes traditionnelles de Songkran et de  Loi Khrathong -  c’est devenu un couteau qui divise citadins et ruraux ».

Terrible revue de presse glanée dans l' International Herald Tribune, le Bangkok Post, The Nation  XP magazine et le "Matichon".

Bangkok "pas sauvée des eaux"

 

« Laissons l’eau suivre son cours. » Ainsi en a décidé la « Bangkok Metropolitan Administration ». Peut-être aurait-il fallut le faire plus tôt au lieu de lutter contre les éléments dans le but de préserver la capitale, le cœur du pays, le cœur chic de Bangkok ?

Les bangkokiens vivent maintenant en mode panique : ils font des réserves de nourriture et tentent de sauver les meubles comme ils peuvent. « Après avoir regardé ceux du nord et du centre luttant sous les eaux avec une certaine "complaisance » depuis plus de 2 mois, ils se rendent compte à présent que c’est leur tour car l’eau n’a  plus d’autres chemins pour rejoindre la mer.

Les sacs de sable se vendent comme des petits pains, certains construisent des murs de parpaings autour de leur habitation, des « farangs », dans l’enceinte de l’université Chulalongkorn, découpent des tabourets de plastique pour en faire des sièges de toilettes, les voies express et les ponts surélevés sont transformés en kilomètres de parking, des routes sont fermées occasionnant un début de chaos. » (Bangkok Post)

Fallait-il ou faut-il encore créer l’état d’urgence ? Certains chefs du partie « Pheua thaï » craignent qu’une telle décision ne donne l’avantage à l’armée qui serait alors en position de « faire un coup ». Un grade de haut rang déclare de son côté ne pas être pour l’état d’urgence, « car si l’armée ne parvenait à résoudre la catastrophe, elle serait alors montrée du doigt et considérée comme responsable ». « Nous ne voulons pas être les boucs émissaires » dit Prayuth Chan Ocha le chef des armées, « l’état d’urgence ne pourrait rien faire contre le pouvoir de la nature ».Vingt-mille soldats sont déjà à pied d’œuvre dans le centre du pays et dans Bangkok afin de venir en aide aux victimes. L’état d’urgence imposerait des zones d’insécurité, d’autres seraient déclarées « off limit », interdites à la circulation, et ne ferait qu' ajouter à la panique, rendant les déplacements impossibles dans les circonstances actuelles ».

Beaucoup de militaires qui font actuellement de leur mieux pour aider les populations viennent d’unités qui ont participé à la lutte contre les « Chemises rouges » en 2009 : membres de la Ière armée,  Ière division de la Garde Royale, « Burapha Phayak » (ou les « Tigres de l’Est », en fait la garde de la reine) et 2eme division de la Garde Royale.

« Nous allons d’une certaine façon être les témoins du début de la fin » dit Thanong Khanthong, journaliste au « Nation ». Dans les faubourgs surpeuplés de Bangbua Thong, Nonthaburi, la situation est critique l’eau atteint déjà 2 mètres d’eau. Don Meuang va devoir être sacrifié.

Le centre de la Thaïlande, « grenier a riz » du pays est détruit. Les parcs industriels d’Ayutthaya et Pathum Thani regroupant plus de 1000 usines (2^e fournisseur après la Chine pour l’électronique, et les pièces de voitures pour Honda, Toyota, Nikon), sont inondés, mettant  ainsi - j’allais écrire « au chômage », mais on n’est pas en France -  laissant plus de 600 000 ouvriers sans emploi.

« Finalement, même à ce prix, Bangkok n’aura pas été « sauvée » et le partage des souffrances n’aura pas été tout à fait équitable » remarque encore le journaliste. « La lune de miel avec la première femme Premier Ministre aura été de courte durée et plutôt tragique ».

 « Eaux source de vie et de mort, berceau de vie ou flot menaçant » écrivait Gaston Bachelard dans « L’eau et les rêves », ces eaux vont-elles être source de nouvelles révoltes et de règlements de compte pour ce peuple si courageux souvent appelé « peuple de l’eau » ?

La bataille pour la vie

Bangkok, ville retranchée derrière ses murs de sacs de sable de trois mètres de haut, sur des dizaines de kilomètres ! La princesse bien-aimée Sirindorm, a fait dégager des fonds « personnels » (il m’arrive de mettre de l’ironie dans les guillemets), pour fabriquer des toilettes flottantes. Cinquante toilettes-flottantes par semaine vont ainsi être mises en service. Eh oui, ça fait partie de la vie.

Et maintenant je lis dans le « Bangkok Post » : « que 14 provinces en Isan sont également submergées (submerged) (Khorat, Khon Khaen, Chayaphoum, Surin, Buriram, Roi Et.) « Mais ce ne serait pas « aussi pire » que dans la plaine centrale » !

Que va-t-il rester de ce pays ? Un tiers est déjà sous les eaux et maintenant un autre tiers court le même risque ? « Dire la vérité au peuple ?  Toute la vérité ?  Seulement une partie ? ou rien du tout ? » Lorsque le gouvernement aura fini de se poser des questions, il sera trop tard. Et quelle vérité de toute façon ? Qu’est-ce qui peut arrêter l’eau lorsqu’elle arrive du ciel, des rivières et de la mer ? D’autres hautes marées sont attendues à la fin du mois ?

Le ciel est toujours chargé au-dessus du Doï Suthep que j’aperçois en ce moment de ma fenêtre. Chaque goutte de pluie qui tombe ici coule vers Bangkok.

Ajoutez-y mes larmes….

Et parce que parfois les mots sont de trop… voici les paroles d’une chanson écrites pour moi – en d’autres temps, lorsque je vivais en Isan – écrites par un ami de cœur, l’assistant qui m’a accompagnée tout au long des documentaires que je faisais à cette époque sur cette région du Nord-Est. (Pour ceux qui ont lu THEATRE D’OMBRES *… ce personnage existe, il s’appelle Excalibur ou Ek)

LA BATAILLE POUR LA VIE

« Notre cœur est fort, il faut nous battre pour vivre.

« Lorsque nous sommes fatigués,

« Nous nous arrêtons, mais pour un moment seulement,

« Et puis au travail nous retournons.

« Nous ne craignons pas l’épuisement,

« Nous sommes aussi ardents que le feu.

« Notre sang est thaï,

« Mais quand même… Nous sommes Isan !

 

« Le sang des Isan est pur et fort,

« Toujours il lui faut se battre,

« Se battre contre le vent et la pluie

« Et aussi contre le changement  des saisons.

« Lorsque notre cœur cogne,

« Comme le gong des temples il résonne

« En dépit du travail épuisant,

« Rien ne peut nous effrayer,

« Car en nous il y a assez de force

« Pour changer la vie »

 Les Thaïs, comme les Isan vont-ils encore avoir la force de se battre pour changer la vie ? Question qui peut être posée à tous ceux qui se battent dans le monde ?

* THEATRE D'OMBRES ; Editions de la Fremillerie (Fnac.com - Amazon.fr - Chapitre.com-  je recommande ce dernier plus rapide)

Quand les jeunes thaïlandaises « go wild » : se déchaînent

 

« To go wild » : se déchaîner ou « avoir le feu aux fesses » ? Il y a un truc en train de faire le buzz depuis quelques temps en Thaïlande, mais pas seulement. En France, dans Lepost, le journal en ligne du Monde (ou paraissent également mes notes), et aussi sur Europe 1 que je captais hier depuis mon ordinateur… des journalistes se sont jetés et ont commenté la vidéo de Nongpanee Mahadthai, dite Ja (prononcer Dja) - qui se « gratte le zizi » dirait ma petite fille – en se trémoussant avec force gloussements et soupirs non équivoques sur une chanson « khan hou », dont le seul intérêt est qu’elle raconte que c’est l’oreille qui la démange alors que visiblement, à moins que la fille n’en ait trois, ce n’est pas du tout son oreille qu’elle titille en gémissant. Du pipi de chat, musique et paroles stupides comparées à « 666 » des Aphrodite Child et Vangelis Papathanassiou sur la voix sublime d’Irène Papas dans les annees 70… A écouter si vous n’étiez pas né à cette époque.

J’en rajoute une couche ? Le problème ce n’est pas de savoir si c’est « correct », ou « amoral » ou si la censure doit intervenir ou pas, le problème, selon moi, c’est qu’on regarde cette vidéo (voir le site voyageurasie-soleillevant.blogspot.com) avec nos yeux d’occidentaux et de déclarer : « Ben quoi ! On est libres, non ! Et la liberté d'expression alors ! » En Thaïlande il y a des codes. Ce genre d’exhibition existe déjà dans des milliers d’établissements à Bangkok, Pattaya etc... Difficile de l’ignorer. Qui n’est pas allé faire un tour du côté de Patpong Road et rentré dans une de ces boites ou des filles – des coyotes girls – se tortillent autour d’un pôle ? Ces exhibitions tarifées se passent dans le privé.. Tout le monde sait qu’il n’y a pas – officiellement - de prostitution en Thaïlande. Tout se passe donc en privé, derrière les portes closes... « Commerces équitables » comme je titrais il y a quelques jours.

Alors où est le « mais » ? Les occidentaux qui regarderont cette vidéo seront plus tentés de poser leur regard entre le nombril et le haut des « gambettes » de Ja que sur sa bouche et son sourire. Allez, revisionnez. Oui, elle porte un appareil dentaire. Pourquoi ? Ses dents ont besoin d’être redressées ? Que nenni ! Elles sont parfaitement alignées et seraient sûrement plus jolies sans cet appareil métallique, « mais », c’est la mode en Thaïlande de porter des fils dentaires. C’était un repoussoir définitif dans ma jeunesse et peut-être même encore aujourd’hui, je ne sais pas, en tout cas je n’aurais jamais embrassé un garçon avec ce truc sur les dents dans lequel s’incruste parfois des restes de nourritures.. Mais, c’est la mode. Et les dentistes thais s’enrichissent honteusement. Il doit bien y en avoir 12 dans mon quartier. Bien sûr, ils font quelques implants aux retraités, mais leur source de revenus... ce sont les jeunes obsédés par les appareils dentaires.

Où je voulais en venir en commençant ce billet ? Tout simplement au danger du mimétisme en Thaïlande. J’ai enseigné ici, et dans les écoles, le « copiage » est un véritable fléau. On risque fort donc de voir des centaines de petites « gigoteuses’ sur toutes les scènes thaïlandaises se « massant leur troisième oreille », pardon se grattant « l’oreille qui démange » -  titre exact de la chanson -  et non « sifflement d’oreille » comme l’ont traduit les journalistes français. Alors « inappropriée » ou pas, la chanson de Ja, qu’importe, ce n’est pas la question. Pensez aux clones de Ja qui vont la copier dans les cours d’écoles et sur toutes les scènes de villages où l’on fait souvent la fête (fêtes de temple en général) pour un oui ou un non.

Et comme je suis généralement sérieuse, en dépit de cette note, un peu exceptionnelle, voici pour terminer quelques chiffres glanés dans le magazine « Guru » : en 1957 on estimait à 20 000 le nombre de prostituées en Thaïlande. En 1984, elles étaient 700 000. En 1988 : 1 million et en 2001 : 2 millions… Evidemment la pauvreté a augmenté et le tourisme aussi. Est-ce que j’ai dit qu’il y avait un rapport ? Il faut apprendre à penser par soi-même.

L’homme et la nature : des ennemis

 

Déluge… le mot vaut en français autant qu’en anglais. Le déluge c’est l’évocation de la bible. Dans le livre de la Genèse :« La terre était alors pleine de violences et corrompue. L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre et décida de l’exterminer. Seul Noé, homme juste trouva grâce à ses yeux. Dieu lui dit « construits une arche pour toi et ta famille ainsi qu’un couple de chaque espèce d’animaux que tu conserveras en vie avec toi » Pour créer un nouveau  monde, repartir a « zéro » ?

Le déluge c’est l’eau qui prend possession de tout et cette histoire de déluge on la retrouve non seulement dans la bible mais aussi dans le coran et dans de nombreuses civilisations. Même chez les Karens. L’eau est pire que le feu que l’on peut arrêter. Pas l’eau apparemment.

Le déluge c’est aussi celui des mots et des rumeurs, des prédictions, des opinions d’experts, des mantras « pas de panique » et toujours la rumeur, faute de vraies informations, en dehors de l’eau en train de prendre possession des faubourgs de la capitale comme une immense pieuvre liquide. "Bangkok va-t-elle être envahie par les eaux ? Le BMA (Le Bangkok Métropolitain Administration) a assuré que le cœur de Bangkok était sécurisé, pourtant les quartiers de Sathon, certaines partie de Sukkhumwit, de Bank Sue etc. sont menacés. Tous ceux qui combattent l’eau le font au jour le jour. Ceux qui ont tout perdu vivent aussi au jour le jour. Toute annonce d’état d’urgence ne ferait que produire la panique." (The Bangkok Post)

Pour ceux qui ont Google Earth, plus besoin d’aligner des mots. Regarder simplement. Réfléchir. Les autorités et les politiques le feront-ils pour que ne surviennent plus ces désastres causés en grande partie par la main de l’homme ?  Déforestation, trop de constructions dans des zones inondables, diversion des voies d’eau naturelles, remplissage de khlongs devenues des avenues de béton. Peut-on espérer aller vers un monde nouveau ? « Ce n’est pas tellement le temps qui a changé » a dit le capitaine Somsak, directeur du « Disaster Warning Center » « Il y a toujours eu beaucoup d’eau en cette saison. L’homme et la nature sont plus que jamais des ennemis et leur coexistence est devenue une bataille. C’est le signe qui devrait nous faire prendre conscience de l’importance de la forêt par exemple. Nous avons blessé la nature ».

L'armee : son meilleur role !

J’aimerais ajouter quelques images de légèreté à la triste confrontation d’avec la réalité en Thaïlande en ce moment. On pourrait presque l’oublier ici à  Chiang Mai où la vie suit son cours après avoir elle aussi été affectée par les inondations il y a 2 semaines. L’eau est passée avant d’aller gonfler d’autres rivières. Sur TV5 Monde hier soir, des images montraient des moines avec de l’eau jusqu’aux épaules en train d’évacuer des œuvres d’art d’un temple des environs de Bangkok. Les fresques de plusieurs centaines d’années étaient déjà sous les eaux.

En arrivant à l’aéroport hier en milieu de journée, on pouvait apercevoir les milliers de voitures rangées sagement, les unes près des autres sur les 5 étages de parking. De loin elles ressemblaient à des « Dinky toys » -  épargnées pour le moment – La presse annonce que les compagnies Thaï Airways, Air Asia et Bangkok Airways,  allaient probablement rapatrier leur 140 avions dans d’autres aéroports que Suvanabhumi, dans celui de U Tapao  à Pattaya entre autres.  Les murs de protection qui entourent cet aéroport risquent de ne pas suffire en dépit des efforts pour endiguer l’eau. On sait depuis l’inauguration de ce nouvel aéroport en 2006, qu’il est construit sur une zone inondable et qu’il est entouré d’un mur de 3 mètres de hauteur sur 23 kilomètres de périmètre. En ce moment on essaye de le surélever de 50 centimètres. A partir de quelle hauteur les avions ne décollent plus ou n’atterrissent plus ? Un pilote expérimenté dit : a partir de 4 mn d’eau sur le tarmac on évite l’atterrissage.

J’ai souvent écrit avec un certain amusement que la Thaïlande était un pays d’opérette, avec ses rites d’un autre âge, ses superstitions, sa façon de considérer la vie, son inclinaison à ne rien vouloir prendre au sérieux, d’inclure le « sanouk » (plaisir) dans toutes les phases de la vie… une anecdote le confirme : Le chef des armées le sémillant Prayut Chan Ocha, a choisi deux de ses officiers qui ont tenu les rôles principaux dans le film à gros budget : « The legend of Naresuan », afin de « communiquer » avec les victimes des inondations. L’un jouait le rôle du roi Naresuan et l’autre celui de son jeune frère Phra Ekathotsarot. Naresuan, le dernier roi d’Ayutthaya a conduit ses soldats à  la bataille contre l’envahisseur héréditaire : l’armée birmane.  Le général Prayuth a dit non sans humour que ses officiers acteurs donneraient ainsi l’impression qu’ils allaient pouvoir une fois de plus sauver l’ancienne capitale royale Ayutthaya du déluge.

L’armée joue un rôle important en ce moment dans l’évacuation des populations et l’aide aux sinistrés….. C’est peut-être d’ailleurs son meilleur rôle !

Pas de panique !

A Manhattan, la direction de mon hotel recommandait à ses clients de quitter les lieux… j’étais restée faute de savoir où aller, aujourd’hui à Bangkok, alors que les digues cèdent, que les sacs de sable sont dérisoires, que des bateaux de secours sont débarqués d’une compagnie chinoise, que l’électricité risque d’être coupée ce week-end, que les voleurs sont à l’œuvre et pillent les maisons abandonnées du centre du pays, qu’un petit malin se fait passer pour  un membre de la famille royale pour récolter des dons sur internet (qui refuserait a la famille royale hein ?) D’ailleurs le roi a accordé une audience a Yingluck hier… c’est dire la gravite de la situation, La police cherche des endroits ou parquer les voitures. 100 parkings pourront recevoir 70 000 véhicules, les parkings des 2 aéroports sont déjà pleins, Lorsqu’on regarde la carte de Bangkok et ses environs, 4 couleurs dominent : le bleu (la majorité), déjà sous les eaux. Le rose : régions au-delà des barrages de sécurité et risque de 1 à 2 mètres d’eau. L’étau du jaune se referme sur le centre avec la mention « déjà inondé en 1995, et que les autorités tentent de protéger mais… risque de 1 à 2 mètres d’eau. Enfin le cœur de la capitale avec des risques modérés et possibilité de 50 centimètres d’eau.

Le plan d’évacuation est prêt et on dirait que les autorités ont moins d’aplomb qu’hier dans leurs discours rassurants. Avec le décalage horaire, je ne dormais pas cette nuit et la pluie martelait a nouveau. J’avais tire les rideaux des grandes baies ouvrant sur la ville pour voir le ciel de Bangkok sous les derniers assauts de la mousson. Il était de ce rose malsain, reflets des lumières de la ville aidant. « Toutes les zones de Bangkok courent les mêmes risques d’inondation, car nous ne pouvons prévoir ni retenir les flots ».. Voilà un discours réaliste

Les digues ne tiennent plus, le pompage est ridicule. « Si nous ne contrôlons plus rien, nous le ferons savoir aussitôt » !

Si je n’étais pas harcelée par mon ami thaï qui déjà hier à 7 heures du soir me demandait si j’étais bien rentrée à l’hotel, je serais restée à Bangkok, non par goût de la catastrophe, non par curiosité morbide mais par une sorte de fatalisme assumé. Puisque j’avais choisi ces dates, tout comme celles de mon séjour à  New York, il me fallait rester.

« La ville est prête à voir ses dernières lignes de défense tomber » titre le « Bangkok Post ». The « Nation » lui a préféré montrer Yingluck la Première Ministre reçue en audience privée par le roi et en posture « révérente » devant sa majesté très concernée par ces inondations  Il a insisté sur l’importance de drainer l’eau dans la partie est de la ville. Le gouvernement va suivre les recommandations du roi et drainer les eaux de Bangkok-est vers la mer, Mais la mer monte chanterait Raymond Devos. La mer est démontée. Le roi n’avait-il pas inventé un système (breveté) pour crever les nuages et faire tomber les pluies sur les plaines assoiffées ?-t-il avec ses conseils de demi-dieu retenir les larmes du ciel et sauver son peuple du déluge ?

PS Messieurs les censeurs, ne traduisez pas cette partie-là, l’humour noir ce n’est pas trop votre truc.

« Tout va très bien madame la marquise » !

J’adore les certitudes des experts, surtout lorsqu’ils disent « tout va très bien madame la marquise ». On croit rêver : les marées hautes arrivent à partir de vendredi, le barrage du roi (Bumiphol Dam) menace de déborder, un orage se prépare, « mais ce n’est pas pour nous, c’est pour Mindanao l’ile du sud des Philippines).

Manque de bol je reviens d’une « promenade » (notez les guillemets), sur la Chao Phraya sur laquelle je me suis fait secouer comme en mer du nord… j’exagère à peine… On traversait des zones de pluies et des zones d’éclaircies et tout à coup, le ciel qui jusque-là n’était que maussade s’est mis à prendre des couleurs inquiétantes, les vagues de la Chao Phraya se sont argentées sous la lumière incertaine, la pluie s’est mise à tomber méchamment et un superbe éclair a zébré le ciel. Au lieu de me ramener à l’embarcadère le conducteur du bateau m’a larguée au restaurant de l’Oriental où je me suis mise à l’abri mais « où je me les gèle »

Dans le hall je me commande un café brûlant tandis que la pluie s’obstine à tomber avec une régularité de métronome remonté à fond. C’est le pire scenario prévu : la pluie, plus les marées, plus les eaux qui déboulent du nord ! « Mais pas de panique, tout est sous contrôle » ! Pourtant la princesse (oui, celle que tout le monde adore), distribue des vivres et des petits paquets aux réfugiés de Chai Pattana dans la banlieue. Un peu plus haut, on largue de la nourriture depuis les hélicoptères… ‘Mais tout va bien » Les volontaires s’activent… et là on peut dire que les thaïlandais répondent présents avec cœur. Même Abbhisit l’ex premier ministre discute avec sa remplaçante Yingluck Shinawattra de la crise !

J’ai trouvé une place dans l’avion pour Chiang Mai demain tandis que l’aéroport de Suvanabhumi offre des places de parkings pour ceux qui souhaiteraient mettre leur voiture à l’abri. Pendant ce temps Pramote continue de chanter : « Tout va très bien madame la marquise » «  L’eau est déviée vers d’autres canaux et si l’orage arrive les alentours de l’aéroport risquent d’être inondés. « Les gens croient que ce qui s’est passé et se passe encore du côté d’Ayutthaya, Nakorn Sawan etc… va se passer à Bangkok, mais non ! Il ne se passera rien dans les deux jours, c’est sûr » !! Et dans les 3 jours ?

Pendant ce temps des dizaines de milliers de personnes font ce qu’ils peuvent pour survivre. Ils ont tout perdu, et ont chez eux, dans leur propre pays, le statut de refugiés. L’université Thammassat a déjà mis 1300 lits à disposition, Un futur plus qu’incertain…. Mais ici en Thaïlande les politiques sont un peu devins. Ils consultent les oracles et prédisent toujours l’avenir, genre : « Rassurez-vous bonnes gens, il n’y aura pas de coup d’état » !  «  Bangkok ne sera pas inondée » !

Wait and Hope !

It’s not “one night in Bangkok” mais « first night in Bangkok” ou peut-etre “last night in Bangkok”

 

Les premières impressions ressenties à l’arrivée dans un pays où l’on débarque de l’avion après 15 heures de vol entrecoupées d’une escale à Abu Dhabi sont toujours intéressantes en raison de la fraîcheur de  leur spontanéité. Le départ de Paris s’étant fait de nuit, je suis arrivée vers 19 h du soir à Suvanabhumi. Autant dire la nuit. Dans le taxi : chitchat avec le chauffeur qui pour une fois n’est pas Isan, mais de Bangkok. Des bouchons, Qui s’en étonnerait encore ? Pourtant ceux-ci ont un caractère particulier si j’en crois mon conducteur : ils sont dus à la précipitation des Bangkokiens à faire leur shopping. Un shopping spécial qui consiste à faire des réserves de nourritures, riz et huile en particulier, en prévision des mauvais jours à venir. Le pire étant les marées hautes qui vont empêcher les eaux des fleuves du nord à se déverser dans le golfe de Siam. On ne rigole plus là.

 

J’ouvre le journal dès mon arrivée à l’hotel et devant mon premier diner thaï je lis : « Le gouverneur et les officiels se préparent à 3 fléaux dans les jours à venir : les pluies, les eaux qui déboulent du nord et les hautes marées dans le golfe de Siam. C’est ce qu’annonce le gouverneur de Bangkok sortant d’une « war room », une « cellule de crise » Le pic doit se produire aux alentours du 16 et 18 octobre. Sont concernés bien sur les bâtiments et les habitations le long de la Chao Phraya ainsi que les districts de la ville dont le niveau se trouve au-dessous du niveau de la mer, dans l’est de la capitale : Lak Kratana, Min Bari, Nong Chok et Klong Samwa. Le gouverneur a prévu d’évacuer les habitants de 27 communautés qui ne sont pas protégées par des barrages. Des centres d’accueil sont prévus. Des barrages de sacs de sable sont installés autour des hôpitaux et le roi, hospitalisé depuis des mois… voire, des années, à Siniraj hospital… dit : « no problem pour cet hôpital » Bon si le roi le dit !.

Ce soir, après mes «  Xanax » thaïlandais qui m’ont fait dormir en dépit des turbulences -  y en a-t-il eu d’ailleurs  ? je l’ignore – je débarque en super forme dans mon quartier de Langsuan a Bangkok. Complètement désert à 8 heures du soir. Dans la coffee shop, 3 philippins se donnent beaucoup de mal pour mettre un peu d’ambiance. Trois animateurs contre trois clients ! Un couple d’américain et moi. Finalement je me retrouve à chanter « la vie en rose » avec la chanteuse philippino,  après un deuxième verre de vin italien ! Une heure plus tard, je titube dans Langsuan entre Chitlom et Lumpimi sans croiser un chien. Une atmosphère de fin de siècle, non de fin du monde….

Qu’aurions-nous pu chanter dans ce restau en dehors de « La vie en rose » ? ….Le thème du « Titanic » ?  Etrange atmosphère qui me rappelle celle pas si lointaine de mon arrivée à Manhattan lorsqu’on annonçait l’arrivée d’Irène, avec ses hautes marées, ses pluies diluviennes et un typhon grand comme la France.

Demain il fera jour. Demain les officiels mettront leurs beaux uniformes blancs et leurs médailles pour combattre dame nature. De quoi demain sera-t-il fait ? De toute façon, je vous tiens informée. Si le déluge n’a pas pris possession de la capitale thaïlandaise !!!  

 
                            Derisoires protections contre la force de la nature

Commerces équitables ?

 Je vais prendre l’avion dans quelques heures, mon portable sonne. C’est la fille d’un ami étudiante à Science Po qui revient d’un court et premier séjour en Thaïlande. Elle m’avait demandé conseil avant de partir et je l’avais aiguillée vers le nord du pays. Elle me remercie pour mes recommandations (prodiguées en raison de sa jeunesse sinon je ne fais jamais ca). En quelques mots -  je suis pressée -  j’ai envie d’avoir ses impressions : Chiang Mai, Paï, Mae Hong Son, Koh Chang,,,, « J’ai aimé » me dit-elle. « Y avait-il beaucoup de touristes ? » je demande inquiète de la situation économique en Thaïlande. « Euh… beaucoup d’étudiants en cette saison » me répond-elle…une chose pourtant m’a choquée… » Je la presse de continuer. « Le nombre de vieux touristes sexuels avec de très jeunes femmes thaïes, un peu partout. » (Je reprends ses termes exacts). Je n’ai pas le temps d’expliquer  ni d’entrer dans une discussion qui pourrait – non pas disculper l’attitude de ces « vieux », pour reprendre ses termes – mais la quasi obligation de filles pauvres qui n’ont trouvé que cette solution pour survivre, - souvent – elles et leur famille. « Je te donne ce que j’ai, tu me donnes ce que tu as »… est-ce que ça en fait un commerce équitable pour reprendre le terme à la mode bobo d’un certain commerce aujourd’hui ?

Je prends mon dernier café avant de vérifier si j’ai bien rangé appareils photos, bouquins, medocs dans ma valise… et coup d’œil rapide sur la presse. Une histoire de viol capte mon attention. Elle se déroule dans un village d’Afrique. Une petite fille de 11 ans, violée, en quelques minutes, par un riche de son village. Silence de la petite. Perte d’appétit, fièvre. Finalement le médecin diagnostique une MST. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir violé d’autres fillettes dans le village. Lorsque la petite l’accuse, la police, au lieu de l’arrêter – lui, le violeur – « retient » la fillette et sa mère au poste de police, les accusant de salir la réputation de la sommité du village ! Celui-ci s’en tire en promettant a la petite de lui payer des études. L’espoir pour elle de « changer sa vie », d’envisager un avenir meilleur. "Je ne veux plus le poursuivre » clame-t-elle. « Mais s’il récidive ?’ lui répond-on. « Alors je prie dieu pour qu’il ne soit jamais pris, car il ne pourrait plus me payer mes études »…..

                                         village Karen pres de Mae Sariang

Rapprochement entre les filles en Thaïlande, prostituées occasionnelles pour survivre, et cette petite africaine ? Pas vraiment. Sauf peut-être en cherchant bien……Je pense que les jeunes thaïlandaises doivent prier Bouddha pour que l’économie occidentale ne se « casse pas la figure »… Mais si l’occident sombre, l’orient s’enrichit et les nouveaux touristes sexuels en Thaïlande sont chinois, japonais, coréens, saoudiarabiens, etc… On n’en sort pas.

Une autre image – pathétique – me revient à la mémoire : celle d’Yvan Levai invité chez Ruquier (l’animateur qu’on voit partout et qui se « gondole » en racontant des grossièretés sur les ondes… une sorte de Bourvil sans la poésie…). Il expliquait sa notion du viol «  Quoi ! un viol c’est avec un couteau, une arme… » J’ai failli m’étouffer en l’écoutant. Il défendait son ami DSK, c’est son droit après tout, mais cela valait-il un livre de plus ? J’espère qu’il enverra ses droits d’auteur aux victimes de viol – avec ou sans arme – avec ou sans couteau –

 

Est-ce que la Thaïlande est un pays pauvre ? Non si l’on considère les chiffres de son économie (par rapport à la nôtre par ex) Oui si l’on regarde les disparités hallucinantes entre Bangkok et certaines provinces, entre « ammart » et « phraï »

« Pour son malheur ou son bonheur » (ceci n’est qu’une formule car que vient faire le bonheur là-dedans ? il vaudrait mieux dire « survie »), ce pays compte parmi les plus jolies femmes du monde. Alors à chacun sa monnaie d’échange dans un monde chamboulé et mené seulement par le fric. Mais n’en a-t-il jamais  été toujours  ainsi ?

 
                                      Photos prises dans villages Karen-Thais pres de Mae Sariang